CHAPITRE PREMIER

Histoire du coton et des tissus de coton.

Le coton, — de l’espagiiol ai goclon, de l’arabe qolhon, qutlon, qutur, qulu ou avec l’article ai çfoiiion, —est une bourre textile qui enveloppe les semences du cotonnier. Le cotonnier fut cultivé, dès la plus haute antiquité, en Égypte, dans l'Inde, en .4ssyrie, etc. Le mot karpas, employé dans Esther, désigne probablement le coton. {Bible, édition Galien, t. XVI.) En sanscrit, le coton se. nomme kurpasum, et, dans la langue actuelle des Hindous carbosus, deux mots qui, paraît-il, ont une frappante analogie avec l’hébreu karpas. 11 y a tout lieu de supposer que, des les premiers temps, les habitants de 1 Inde employaient le coton à la fabrication des tissus. Hérodote, qui écrivait vers l’an 443 avant la naissance de Jésus, et qui est généralement regardé comme le plus véridique des historiens anciens, dit ; « Les cotonniers portaient, au lieu de fruits, de la lame dont le peuple se faisait des habits, laquelle était bien plus belle et aussi meilleure que la laine des moutons. >> Autre part, il ajoute que les peuples do l’IImdoustan portaient tous des vêtements de coton.

Il est permis cependant de faire ici une remarque, c’est que, dans l’antiquité, le mot coton paraît désigner toutes les bourres que donnent les végétaux, comme le mot lin indiquait les linéaments de toutes les plantes. Strabon, mort dans

l'année 3o de notre ère, parle de toiles de eoton sur lesquelles étaient peintes des fleurs et qui venaient des Indos ; et ailleurs, de tissus do coton destinés aux vêtements des gens du pays situé à l’extrémité du golfe Persique, pays où poussait le cotonnier. Dans son histoire naturelle, Pline l’Ancien, quarante ans environ après Strabon, nous apprend que le cotonnier était connu dans la Haute- Égypte, ainsi que dans la région du golfe Persique; on en faisait « de beaux vêtements pour les prêtres égyptiens » ; et, « que ces magnifiques étoffes, pour leur moelleux et leur blancheur, ne pouvaient être comparées à aucune laine ».

Enfin Arricn, écrivain grec, vivant vers l’an 97 de notre ère, dit que les tissus de coton étaient un produit dont le commerce faisait grand trafic. Cet auteur, dans son ouvrage intitulé : Periple du Pont-Euxin, nous énumère les objets d'exportation et d'importation de plusieurs villes de l’Inde avec les Indiens et les Grecs, et nous voyons que ce coton de l’Inde était apporté par les Arabes à -Yduli, port sur la mer Rouge. Les villes situées au delà de cette mer entretenaient un commerce suivi avec Patala, port sur l’Indus, Ariaki et Barygasa, actuellement Baroche, et recevaient des marchandises de coton de diverses sortes. Barygasa exportait une grande quantité d’étotfes de coton tirées des provinces voisines ou des contrées de l'Inde les plus éloignées. Mosalia, aujourd'hui Masulipatam, était célèbre par ses toiles de coton, de môme que les fines toiles du Bengale étaient déjà, à cette époque, très-supérieures aux autres. Les Grecs les nommaient gangitihé, ce qui nous porte à supposer qu’elles venaient des bords du Gange. Voilà tout ce qui résulte de la lecture de ce qui reste des ouvrages d’Arrien.

tenues de l’Inde, les étoffes de coton et la manière de les préparer se répandirent en Perse et en Égypte, où les commerçants grecs venaient les acheter.

La consommation des tissus de coton à Rome et dans la Grèce ne fut pas cependant considérable, car les écrivains grecs et latins n’en font qu’une mention indirecte, tandis qu’ils parlent des autres produits venant d’Orient, par exemple, des épices, de l’or et de la soie, etc. C’était là un objet de luxe que les hommes n’osaient se permettre, dans la crainte d’être accusés de mollesse et d'élégance excessive dans leur habillement.

Pendant 1200 ans, cette branche de commerce reste le monopole des peuples de l’Orient et ne pénètre que peu à peu en Grèce et à Rome. Et, chose encore plus étonnante, il est certain que les Chinois, pourtant industriels et pourtant très-avancés en civilisation dès cette époque ancienne, ne travaillent les tissus de coton que depuis la fin du XIIP siècle, alors que depuis deux mille ans, cette industrie florissait dans les Indes, pays si voisin de la Chine.

Vers le X' siècle, les Sarrasins, maîtres de presque toute l’Espagne, importent le cotonnier dans le royaume de Valence. Séville, Grenade, Cordoue produisent . bientôt des étoffes de coton très-estimées ; il en est de même de Barcelone, qui devient rapidement le centre de transactions très-importantes.

En Irance, le premier auteur qui nous parle du coton est Villehardoin; il écrit au XIP siècle (1167-1213). Joinville atteste dans son Histoire de saint Louis, qu on en faisait alors des e.spèces de bonnets. Au .XIV= siècle, les Italiens commencent a travailler le coton à Milan et à Venise. Les tissus se faisaient probablement avec des cotons filés venant de Svrii ' ‘

c et de l’Asie Mineure. II y a lieu

de présumer que ce fut également vers cette époque que la Turquie d’Europe connut l’art de tisser le coton.

Dans le Nouveau-Monde, il semble que le travail du coton ait été très-bien pratiqué par les Mexicains et les Péruviens, longtemps avant la découverte de leur pays par les Européens. Christophe Colomb, en 1492, trouva le coton à l’état sauvage dans Hispanolia (Haïti), et plus tard les explorateurs le trouvèrent plus au nord, sur les rives du Mississipi.

A partir des XIV' et XV' siècles, le coton fut très-employé : on le trouvait cardé et filé et il servait à faire des mèches de chandelles, des gants et des bonnets. A Lille, en Flandre, on le mélangeait déjà avec la laine pour fabriquer des étoffes légères désignées sous le nom de bourats. Le commerce du coton est entre les mains des Normands pendant les XIV', XV' et XVI' siècles.

On voit, par exemple, dans les archives municipales de Rouen, la mention pour les années 1341 et 1342 de quinze balles et demie de coton apportées par les Portugais et douze balles de coton par les Anglais; et en 1370 et 1371, « frizes de cotton blanc d’Angleterre, trois balles do draps de cotton d’Angleterre. »

D’autres indications nous montrent que le coton, amené dans les ports de Normandie au XVI' siècle, venait plus spécialement par les navires portugais.

Ce ne fut qu’au XVII' siècle que l’industrie du tissage des étoffes de coton s’introduisit en Angleterre, comme nous l’apprend Lowis Robert dans son Trésor du commerce, Tpavn en 1641. Cependant les premières balles de coton avaient été apportées dans ce pays au commencement du XVI' siècle par les Génois et les Vénitiens, suivant Aikin. Mais ce coton n’y était employé qu'à faire des mèches de chandelles.

En peu de temps, cette industrie se développe considérablement, surtout au XVIII' siècle, lorsqu’on 1764, Thomas Highs, fabricant de peignes à tisser, à Leigh (Lancashire), invente l’ingénieuse machine connue sous le nom de Jenny à filer (spinning Jenny).

Dans la dernière moitié du XVTII' siècle, après les importantes découvertes des Highs, des Hargraves, des Arkwright, des Crompton, des Cartwright, le commerce et la fabrication du coton prennent une extension, dont l'histoire est encore à nous montrer un second exemple.

En France, le premier atelier de tissage fut établi à Cernay, en Alsace, en 1730 (1).

En 1762, Mathias Risler, citoyen de Mulhouse, créa dans cette ville le premier tissage de toiles de coton qu’on ait vu réunir un certain nombre de métiers.

La première filature mécanique fut ouverte à Amiens, en 1773; peu après les filatures se répandirent dans la Picardie, la Flandre, la Normandie et l’Alsace.

L’introduction de la machine à vapeur et les grandes inventions des Oberkampf, des Jacquard et des Richard-Lenoir, devinrent le signal d’un progrès immense qui ne fit que s’accroître depuis, affirmant ainsi de plus en plus la

(1) Notes pour servir a l’histoire cotonnière dans les départements de l’est, par M. Emile Dolfus. — Bull, de la Soc. ind. de Mulhouse, t. XXYll, p. 43S, 1833-57; et Notes pour servir à l’histoire de l’industrie cotonnière dans le département du Haut-Rhin, par M. A. Penot. — Bull. de la Soc. ind. de Mulhouse, t. XLIV, p. 143, 1874.

s ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE

|)uissance commerciale de cette matière textile, que les Anglais ont honoré du nom de roi-coton : The king cotton. De fait, n’a-t-il pa^qn-ouvé sa royauté lors de la terrible crise cotonnière dont les effets se firent profondément sentir dans le monde civilisé tout entier? Et qui sait ce qu’il nous réserve dans l’avenir?

Historique de la Teinture.

C'est de l’Inde et des contrées avoisinantes que les Grecs et les Romains ont tiré en grande partie tous leurs arts, et celui de la teinture en particulier. D’après Hérodote, Strabon et Pline, c’est en effet dans ces pays que la tt. nturc lut en usage dans les temps les plus reculés dont l’histoire fasse mention.

On lit dans la Genèse, que Jacob fit don à Joseph d'un vêtement très-riche par sa teinture, et dans un autre passage nous voyons qu’une e.sclave attacha un fil ecarlate au poignet d’un des enfants de Thamar. Moïse parle aussi de tissus teints en rouge et de peaux de mouton jaunes et violettes.

Dans le livre de Job, les étoffes apportées des Indes sont décrites comme une chose merveilleuse pour la vivacité de leurs nuances. Enfin le Pentateuque donne encore la description des ornements du tabernacle, et nous voyons que (ilusieurs d’entre eux étaient de magnifiques étoffes teintes en différentes couleurs.

Citons aussi le témoignage d’Homère, on du moins des poètes qui passent pour être Homère. Ils nous parlent des étoffes teintes en toutes couleurs avec un ton de profonde admiration.

La teinture la plus admirée et la plus appréciée des anciens était la teinture en pourpre. Si nous voulons en croire les récits que nous ont laissé les écrivains anciens, il est probable que la découverte s’en fit à Tyr, en Phénicie. C’est à cette I ndustrie que cette ville célèbre dut son grand renom et ses immenses richesses. On a entouré cette découverte d’un certain mystère, et on a môme fait à son sujet plusieurs contes d’une authenticité plus que douteuse. Ce qu’il y a de certain, c’est que les Égyptiens connaissaient la pourpre du temps de Moïse.

l.a poiu-pre de Tyr, dont le prix était excessivement élevé, était remarquable

par l’éclat de sa nuance et par sa grande solidité. Dès les premiers temps, les prêtres, profitant de son éclat, lui attribuèrent un caractère sacré et s’en emparèrent pour marquer les hautes dignités. De nos jours, si la couleur a disparu, le nom s’est conservé dans la hiérarchie sacerdotale.

Presque partout, d’ailleurs, elle fut l’attribut de la haute naissance et des dignités. Rome, dès sa fondation, en revêtit ses premiers magistrats ; mais bientôt l’usage en devint général parmi les classes opulentes de cette grande cité, jusqu’à ce que les empereurs se réservassent le droit de la porter et édictassent la peine de mort contre ceux qui voudraient s’en revêtir. L’expression prendre la pourpre devint alors synonyme de se faire proclamer empereur. Le résultat de cette interdiction fut la cause, à n’en pas douter, de la disparition de cette teinture dans l’Occident; l’Orient la conserva jusque vers le XP siècle. On trouvera d’ailleurs dans les ouvrages de Richter, Réaumur et principalement de Bischoff (1), l’histoire complète de cette couleur si célèbre dans l’antiquité.

Tout récemment, M. Berthelot a communiqué à l’Académie (2) le procédé employé par les anciens pour teindre en pourpre, d’apres un fragment des iBuvres de Démocrite, philosophe grec, mort en 337 avant Père chrétienne; ce fragment se trouve parmi les manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale.

Ce n’est qu’au siècle d’Alexandre que les Grecs cherchèrent à donner quelque perfection aux autres couleurs. Chez les Romains, les nouvelles mariées portaient un voile jaune, couleur réservée aux femmes.

D’après Bischoff (loc. oit.), les substances dont les anciens faisaient usage étaient l’alun qu’ils employaient à l’état impur, l’orcanète, le sang des oiseaux, employé par les juifs, le fusain, le genêt, la violette, l’écorce de noyer et le brou de noix, la garance et le vouede. Le savon leur était inconnu, ils y suppléaient par l’emploi de diverses plantes et des cendres.

Au V' siècle, tous les arts s’éteignirent en Occident ; dans un manuscrit du VHP siècle intitulé; Diss de textrina et vestibus de seculor rudium antiq. ital., on trouve quelques descriptions de procédés de teinture ; mais d’après Berthollet, le latin, qui est presque inintelligible et rempli de lacunes, ne permet pas de se faire une idée juste de ces procédés.

L’Orient resta donc jusqu’au XIP siècle l’unique centre d’où l’on tira les objets de luxe. Pendant les croisades, les Vénitiens, profitant de ces grands mouvements de l’Occident vers l’Orient, fondèrent leur puissance commerciale, rapportèrent d’Orient les procédés-dc teinture et établirent à Venise le centre de cette industrie.

En 1300, un négociant de Florence découvrit par hasard la teinture en orseille, mais conserva quelque temps son procédé secret. Les arts continuèrent à être en progrès chez les peuples de l’Italie pendant un long espace de temps,. C’est en 1429, à Venise, que parut le premier ouvrage où sont décrits les pro-

0) Fabii colomme lincœy purpura; G. gottlob Richter.

de Purpurœ antiquo et novo pigmenta; Réaumur, Mém. de ÏAcad,. 1711.

Bischoff, Versuche einer geschicte der farberkunst, etc., 1780.

(2) Comptes rendus, 1883.

cédés employés dans la teinture. 11 était intitulé : Mariegola de l’arte dei tentori. En totO, ce recueil fut considérablement augmenté.

Mais un ouvrage beaucoup plus intéressant fut publié en 1348, par un nommé Rosetti. 11 a pour titre : Plictho de l’arte de tentori che insegna tenger parmi, telle banbasi et sede, si per l’arte magiore, corne per la commune de Vinezia, 1348. 11 n’est pas parlé dans ce traité de la cochenille et de l'indigo, bien que l'indigo fût connu des Indiens dès la plus haute antiquité. Il est probable que l’on n'en faisait pas encore usage en Italie à l’époque où parut l’ouvrage de Rosetti.

C’est aussi au XVR siècle qu’eut lieu l’introduction en Europe de la cochenille. Cet insecte, originaire du Mexique, fut remarqué par les compagnons de Cortez. Celui-ci, ayant fait connaître en Espagne l’usage qu’en faisaient les Mexicains pour teindre leurs étoffes, reçut l’ordre, en 1323, de faire multiplier l’insecte précieux. Peu de temps après, la cochenille était introduite en Europe. C’est un chimiste allemand qui trouva le procédé de teindre en écarlate à l’aide de la dissolution d'étain.

Pendant que l’Italie, et surtout Venise, connaissaient presque exclusivement l’art de la teinture, cet art s’introduisait cependant peu à peu en France, et à 1 époque où nous sommes arrivés, c’est-à-dire au XVP siècle, Gilles Gobelin établit une teinturerie à l’endroit même qui porte encore son nom. Gobelin eut connaissance, par un peintre flamand, du secret de teindre en écarlate, et bientôt il passa maître dans l’art do faire cette couleur. Ce succès étonna fort ses contemporains — qui avaient si peu confiance dans son entreprise qu’ils 1 avaient surnommé la Folie Gobelin, — à tel point qu’ils crurent que l’artisan avait fait un pacte avec le diable. C’était alors le bon temps des superstitions, dont aujourd’hui encore on a tant do mal à se débarrasser.

Notre grand ministre Colbert donna une vigoureuse impulsion au commerce et à 1 industrie do son pays ; il appela en France les artisans les plus habiles des autres nations, créa des manufactures, et, en 1672, publia une instruction poulies teintures des laines, sous ce titre ; Instruction générale pour les teintures des laines et manufactures de toutes nuances et pour la cultime des drogues ou ingrédients qu’on emploie. Cette instruction nous montre que, dans tous les temps, même les plus grandes intelligences n’ont pu se débarrasser des préjugés de leur époque.

A côté de sages règlements nous y voyons des restrictions mesquines qui nous semblent bien petites. Ainsi, par exemple, il était défendu de mettre de l’indigo dans les cuves à pastel au delà d’une proportion déterminée (1).

(1) Condorcet, dans l’édition qu’it a publiée à Kehl, du Siècle de Louis XIV de Voltaire < prime ainsi : ’

« Quelques artistes ayant donné k Colbert des mémoires sur la méthode de fabriquer différentes « espèces de tissus, sur l’art de la teinture, etc., il>’imagina d’ériger en lois ce qui n’était que la '1 description des procédés usités dans les meilleures manufactures ; comme s’il n’éta ’is de perfectionner si

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it pas de la

e leurs procédés, comme si le génie d’im-ention pouut attendre pour agir la permission du législateur; comme si les produits des manufactures ne « devaient pas changer, suivant les différents modes de se vêtir, de se meubler. On condamnait à « des peines infamantes les ouvriers qui s’écarteraient des règlements établis.»

L’indigo fut une des grandes acquisitions de la teinture, mais il fut difficilement accepté. Interdit en Angleterre sous le règne d’Élisabeth, de môme d’ailleurs que le bois de campêchc, il fut également proscrit en Saxe ; il est même traité de couleur corrosive, d’aliment du diable (Bischoff, loc. cit.). En France on voit, par l’ordonnance de Colbert, que de pareils préjugés existaient.

Cette ordonnance fut réimprimée en 1708 sous le titre suivant ; Le teinturier parf’ait, ou instruction nouvelle générale pour la teinture des laines, etc. Puis, en 1716, on traduisit en français l’ouvrage de Rosetti, de 1348, sous le titre : Suite du teinturier parfait ou l’art de teindre les laines, soies, fils, peaux, poils, plumes, etc., comme il se pratique à Venise, Gênes, Florence et dans tout le Levant, et la manière de passer en chamois toutes sortes de peaux; traduit de l’Italien. Paris, 1716.

La révocation de l’édit de Nantes vint porter un coup terrible à la prospérité commerciale de la France et son industrie fut longue à s’en relever. Enfin, grâce aux travaux de Le Pileur d’Apligny, qui publia, en 1776, un traité sur l’Art de la teinture des fils et des étoffes de coton, de Dufay, Hellot, Macquer et aux ouvrages qu’ils publièrent, la teinture redevint florissante en France. Puis le traité de Bertliollet sur VArt de la teinture marque la dernière étape des progrès de cet art, au commencement de notre siècle.

La chimie, sortant enfin des énigmatiques formules des alchimistes, grâce au puissant génie de Lavoisier, entre dans une voie nouvelle qui bientôt deviendra féconde en grandes découvertes. Bertliollet applique les nouvelles idées aux procédés de teinture et donne une nouvelle méthode de blanchiment des tissus et si en teinture il ne put arriver à élucider les questions nombreuses de cet art, on peut dire que c’est lui qui fonda le blanchiment sur des principes encore appliqués intégralement do nos jours.

La teinture en resta donc, malgré les efforts de Berthollct et de ceux qui le suivirent, notamment de l’illustre M. Chevreul, à de vagues formules empiriques et s’y maintint malheureusement longtemps. Mais nous ne sommes pas loin do cette révolution qui devait la transformer profondément, on substituant les matières colorantes artificielles aux matières colorantes naturelles.

En 1836, M. Perkin découvrit le mauve d’aniline, ou mauveine; ce fut le premier violet d’aniline livré au commerce ; la fuchsine fit son apparition trois ans après, en 1839 ; puis Girard et de Laire découvrirent le bleu de Lyon l’année suivante'. Le mouvement en avant est donné, les découvertes succèdent aux découvertes. Bientôt apparaissent les verts, les violets Hoffmann, le brun de phénylcne-diamine, la safranine, enfin l’alizarine artificielle. Là, il y eut un temps d’M’rèt, puis suivirent les phtaléines, les couleurs azoïques, le vert malachite et tdut récemment l’indigotine artificielle. Cette fécondité est loin d’Ôtre épuisée ; chaque jour voit naître de nouveaux colorants, dont beaucoup il est vrai, ne vivent comme les roses que l’espace d'un matin.

Cette puissante extension des matières colorantes artificielles, des couleurs d’aniline, ne se fit pas sans amener de profondes transformations dans les procédés de 'teinture. En trente ans ils ont été complètement modifiés. On se tromperait cependant, dit M. le docteur Reimann dans une communication faite a la Société d’encouragement de Berlin, en admettant que tous les progrès rea-

lises par la teinture moderne découlent de cette unique cause. On peut, au contraire, soutenir que les plus importantes et les plus intéressantes de ces transformations, ne consistent pas dans les procédés de fixation des nouvelles ■muleurs, mais bien dans un perfectionnement intelligent des vieilles méthodes, dans la simplification des recettes et des procédés, dans l’utilisation des anciennes matières colorantes sous des formes nouvelles.

Ces paroles de M. le docteur Reimann peuvent surtout s’appliquer à l’industrie des toiles peintes, à l'impression des étoffes, mais nous ne croyons pas quelles puissent être acceptées sans quelques restrictions pour la teinture proprement dite qui, disons-le, est restée beaucoup en arrière. Car, si la connaissance des compositions colorantes est assez répandue chez les imprimeurs, si les nouvelles méthodes de fixage, dont il est rare qu’on fasse mystère, sont au bout do peu de temps livrées à la publicité, grâce à l’esprit libéral qui anime la plupart des industriels en toile peinte, il n’en est point de même en ce qui concerne la teinture. Elle suit trop souvent encore la vieille routine et tend toujours à s’entourer, bien inutilement, d'un mystère impénétrable.

Malgré cela, elle a fait d'incontestables progrès, et si elle n’est pas aujourd’hui ce que l’on peut appeler une science dans toute l’acceptation du mot, elle tend à le devenir, à rejeter les vieilles traditions et à marcher résolument dans la voie des réformes et du progrès.

De quelques genres de tissus de coton et du traitement préparatoire qu’ils doivent subir avant d’être teints.

Le coton confectionné comme étoffe fournit différents genres de tissus dont les principaux sont le calicot, la percale, le croisé, le jaconas, la mousseline le velours de coton, le barrège et l’organdi. Tous n’ont pas la même importance au point de vue de la teinture ; la consommation du calicot est bien supérieure à celle des autres tissus. Nous allons passer rapidement en revue les divers génres plus spécialement appelés à être teints.