CHAPITRE XIV

Un coup d'œil rapide sur chacune des parties dont se compose le Royaume-Uni, prise à part, ne fera que confirmer ce que nous a appris cette étude préliminaire sur l'ensemble de l'économie rurale anglaise.

L'Angleterre proprement dite se divise en 40 comtés. La moyenne de ces comtés égale en étendue la moitié d'un de nos départements français, mais il y a parmi eux beaucoup d'inégalité. Le comté de Rutland équivaut à peine à un de nos cantons; celui d'York vaut à lui seul deux de nos plus grands départements. On les partage assez généralement en cinq groupes : le sud, l'est, le centre, l'ouest et le nord. Je commence par le groupe du sud, le moins riche des cinq, parce qu'il se présente le premier à ceux qui arrivent de France, il contient sept comtés.

Abordons à Douvres, et entrons dans le comté de Kent. Les voyageurs français sont portés à juger l'Angleterre par le pays qu'ils traversent en allant de Douvres à Londres. Cette province présente en effet les traits les plus généraux du paysage anglais, et peut donnera un

étranger une idée superficielle du reste de Vile ; mais au fond elle a un caractère particulier, et les Anglais, plus frappés que nous des différences, peuvent dire avec raison qu'elle fait exception. Cette exception se manifeste partout, dans la nature des cultures, dans retendue des fermes, jusque dans la législation. Le Kent formait autrefois un royaume à part ; sur cette terre où la tradition est si vivace, il en est resté quelque chose.

Géologiquement, le Kent appartient à ce grand bassin d'argile tenace dont Londres occupe le centre. Ces sortes de terres étant, dans l'état actuel de l'agriculture britannique, les moins bien cultivées et les moins productives, le pays peut être considéré dans son ensemble comme en retard sur beaucoup d'autres; cependant il est moins arriéré que ses voisins les comtés d'Essex et de Sussex, soit que l'argile s'y montre moins rebelle, soit que le grand courant commercial qu'ont entretenu de tout temps l'embouchure de la Tamise et le voisinage de la capitale, y ait favorisé l'esprit d'industrie. Le sous-sol est calcaire. Une ligne de collines crayeuses court le long de la mer et y forme ces blanches falaises qui ont fait donner à File le nom d'Albion.

La rente des terres y était en 1847 à peu près égale à la moyenne, c'est-à-dire de 20 à 25 shillings l'acre, ou de 60 à 75 fr. l'hectare, terres incultes et terres cultivées, tout compris. C'est beaucoupsans doute quand on compare ce chiffre à la moyenne des rentes en France, mais peu de chose en comparaison du nord et du centre de l'île. Les agronomes anglais blâment les procédés encore sutois par les cultivateurs du Kent. Ce comté passait autrefois pour un des mieux exploités; il a conservé la plupart de ses anciennes pratiques qui sont aujourd'hui dé*

passées par les riches et habiles fermiers du nord. On y trouve plutôt l'ancienne agriculture anglaise que la moderne. Cette riche culture herbagère, l'orgueil et l'originalité du sol britannique, y est peu répandue. Les terres humides qui longent les fleuves forment à peu près seules des prés naturels ; il faut cependant excepter le célèbre marais de Romney, situé le long de la mer, sur une superficie d'environ 16,000 hectares, un des plus riches herbages du royaume. Là s'est formée la belle race de moutons connus sous le nom de new Kent. A part cette race précieuse, les bestiaux du Kent n'ont rien qui les distingue ; ce n'est pas là qu'il faut aller chercher les grands types nationaux. Les cultures mêmes laissent à désirer.

Depuis quelques années, des pratiques perfectionnées se répandent : la crise agricole a sévi sur le Kent et amené de nouveaux efforts, l'extension du drainage paraît destinée à transformer ces terres argileuses ; mais en général les vieux errements persistent. Tout le monde a pu remarquer, en passant, la lourde charrue du pays traînée par quatre chevaux, quand deux devraient suffire ; le reste est à l'avenant.

Quand File entière s'adonne à deux ou trois cultures principales, le Kent reste fidèle à des productions spéciales qui lui ont mérité le nom de jardin de l'Angleterre. On y récolte la moitié à peu près du houblon produit dans le royaume. Dans les parties les plus rapprochées de la capitale, c'est la culture maraîchère en grand. On y trouve des vergers d'arbres à fruits, des champs de légumes. L'étendue des exploitations varie beaucoup, mais la petite et la moyenne culture dominent. Beaucoup de fermes n'ont pas plus de 10 à 15 acres ou de 4 à 6 hectares, très-peu excèdent 200 acres ou 80 hectares; ce qui

argileuse du sol. Dans les siècles passés, ce pays était couvert de forêts épaisses, comme l'indique son nom qui signifie bois. Encore aujourd'hui, le Weald est remarquable par la quantité de beaux arbres qu'il produit. Il est partagé en fermes de 50 à 200 acres, ou de 20 à 80 hectares, louées de 5 à 15 shillings l'acre, ou de 15 à 45 francs l'hectare. Même à ce prix, la plupart des fermiers ne peuvent pas payer. Ce sonten général des hommes sans capitaux, aussi ignorants que pauvres; ils avaient à peine de quoi vivre avant la baisse des prix, aujourd'hui leur détresse est extrême. Partout où les rentes sont élevées en Angleterre, les fermiers font mieux leurs affaires que là où elles sont basses ; tout se lie dans la pauvreté comme dans la richesse.

Les machines perfectionnées sont peu répandues dans le Weald : on y bat encore au fléau. C'est aussi la seule partie de la Grande-Bretagne où l'on cultive encore avec deux bœufs. Ces bœufs, d'une grande taille et d'une conformation vigoureuse, contrastent par leur aspect avec les autres races nationales ; les vaches sont mauvaises laitières, comme dans toutes les races de travail. On se croirait, en le traversant, dans une de nos moins bonnes provinces.

Un des plus grands propriétaires anglais et des plus occupés d'agriculture, le duc de Richmond, a sa principale résidence, Goodwood, dans le comté de Sussex. Aussi a-t-il été un des chefs de la croisade contre le free trade.

Tout le monde sent que le Weald ne peut pas rester dans Télat où il est. Nulle part une large infusion de capital, pour parler comme sir Robert Peel, n'est plus némais ce capital n'est pas facile à trouver : sur

les lieux, il manque absolument. Les propriétaires, n'ayant que peu de 'revenus, ne sont guère plus que leurs fermiers en état de faire des avances. Il faut que l'argent vienne du dehors, soit par une transformation de la culture, soit par une transformation de la propriété. De pareilles crises sont toujours douloureuses. Si les procédés de la grande culture s'introduisent, et il est bien difficile, dans l'état actuel des idées et des capitaux en Angleterre, de vaincre autrement la résistance du sol, que va devenir cette population de petits tenanciers qui s'était développée de siècle en siècle à l'abri de l'ancienne organisation agricole? Ces malheureux, qui cultivent la terre natale depuis plusieurs générations, seront forcés d'émigrer. Ainsi le veut la fatalité moderne : quiconque ne sait pas assez produire est rejeté comme un être à charge à la communauté.

Plusieurs essais heureux montrent ce que peut devenir la terre de Sussex entre des mains riches et habiles. Parmi ces modèles qui devancent l'avenir, se trouve la ferme de Hove, près Brighton, tenue par M. Bigden, et d'une étendue de près de 300 hectares (740 acres) ; elle est louée 1,300 livres sterl. du 32,000 francs, ce qui porte la rente à 110 francs par hectare, les impôts sont de 150 livres sterl. ou 3,750 francs ; les assurances, de 2,500; en tout près de 39,000 fr. Les frais d'exploitation annuels s'élèvent à 75,000 fr. : salaires, 42,000 ; mémoires d'ouvriers, 8,700; achat d'engrais et de semences, 23,400 ; total de la dépense annuelle, 380 francs par hectare. De plus, M. Rigden a dépensé en entrant dans sa ferme 12,000 liv. sterling ou 300,000 francs, soit environ 1 ,000 francs par hectare, pour la mettre en valeur. Ce capital doit, d'après les règles généralement

admises en Angleterre, rapporter 10 p. 400; M, Rigden doit done, pour s'y retrouver, obtenir, de produit brut, environ 480 francs par hectare, ou 145,000 francs eu tout. Voilà la grande culture anglaise dans ce qu'elle a de plus magnifique.

L'assolement adopté est le suivant : 40 acres en pâturage permanent; sur les 700 autres, la moitié en grains, l'autre moitié en récoltes fourragères ; les 350 acres en grains se divisent ainsi : 250 en froment, 40 en orge et 60 en avoine ; les 350 4e récolter fourragères ainsi : 20 en betteraves, 12 en turneps, 42 en rutabagas, 6 en carottes, 50 en pommes de terre, 10 en choux, le reste en trèfle, ray-grass, luzerne, sainfoin et vesces. Cet assolement diffère un peu de celui généralement suivi en Angleterre, en ce qu'il donne une plus large place au froment et une moindre aux turneps qu'on ne le fait ordinairement. C'est une conséquence de la nature du sol, plus propre au froment qu'à l'orge et aux fourrages verts qu'aux racines.

M. Rigden a vendu tous les ans, même après la baisse des prix, pour plus de 60,000 fr. de froment et d'orge. Il entretient 350 brebis soulh-down de la plus belle espèce, 20 béliers, 21 vaches laitières, 28 chevaux de travail et un petit nombre de cochons. Il n'engraisse pas de moutons ; il vend annuellement environ 250 agneaux de six mois et une centaine de brebis de quatre ans qu'il remplace par ses élèves. Cette branche de produits lui rapporte plus de 12,000 fr., à cause de la haute réputation de sa race ; ses jeunes agneaux se vendent 25 fr., les brebis mères et les béliers plus du double. Ses vaches laitières produisent en moyenne 2 gallons et demi, ou près de 12 litres de lait par jour ; ce lait se vend à Brightoa

22 centimes le litre, ce qui porte le produit d'une vache à 900 fr. environ par an. En y comprenant les veaux et les vaches grasses, la vacherie rapporte une vingtaine de mille francs. 11 faut que M. Rigden vende encore pour environ 50,000 fr. de paille, de foin et de pommesde terre. Le voisinage de Brighton hii fournit un débouché assuré pour ses foins et ses pailles , à cause du grand nombre de chevaux qui s'y trouvent dans la saison des bains. Sur les 28 chevaux de travail, 7 sont presque toujours occupés sur la route, à transporter des produits et à rapporter des engrais.

L'exemple de M. Rigden n'a encore que peu d'imitateurs. Tout le monde n'a pas 300,000 francs à mettre dans une exploitation rurale, surtout pour un pays comme le comté de Sussex, où l'agriculture souffre depuis longtemps. Néanmoins l'élan est donné ; on peut affirmer que d'ici à peu d'années, la transformation sera en bonnevoie. Deux chemins de fer, celui de Douvres à Brighton et celui de Turnbridge à Hastings, traversent le Weald ; deux autres, ceux de Douvres à Londres et deJDouvres à Chichester, l'embrassent ; sa situation le met à la portée de deux grands marchés, Londres et Brighton. 11 est impossible que dans de pareilles conditions, la révolution agricole ne finisse pas par s'accomplir.

A côté du Weald, le comté de Sussex présente déjà une des régions les plus originales et les plus prospères de la Grande-Bretagne • ce qu'on appelle les dunes du sud ou souih-downs. Le sol en est maigre, brûlant et rebelle à toute culture. Cette stérilité même a fait leur fortune; elles sont couvertes, depuis un temps immémorial, de troupeaux de moutons qui paissent l'herbe courte mais savoureuse qu'elles produisent, et qui les engraissent de

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leurs déjections. On a tu que ces moutons étaient devenus la souche de la race dite &o'uth-downf la plus recherchée aujourd'hui. Les riches Anglais qui affluent à Brighton dans la saison, placent au premier rang, parmi les amusements de cette résidence, le plaisir de galoper à cheval sur ces dunes immenses, où rien ne les arrête. Point d'arbres, peu de bruyères ou d'arbustes, partout un gazon fin et serré jeté sur leurs pas comme un vert tapis ; mais cet abandon apparent de la terre livrée à elle-même, cette solitude que peuplent seulement de grands troupeaux parqués, cachent une exploitation habile et lucrative.

La rente doit être à peu près la même dans le comté de Surrey que dans celui de Sussex. La nature du sol n'est pas meilleure. Le midi du comté touche au Weald et en reproduit tous les inconvénients. L'ouest a un autre genre d'infertilité ; ce sont de mauvaises landes que la culture n'a pas encore abordées partout, parce qu'elles n'en paieraient pas les frais. Quant au nord et à l'ouest, Londres les remplit de ses faubourgs et de ses immenses dépendances ; tout le côté droit de la Tamise à Londres, c'est-à-dire Southwark tout entier, fait partie du comté de Surrey.

Ce comté n'a donc aucune importance agricole ; la population qui s'y accumule est beaucoup plus urbaine que rurale. Il n'a d'ailleurs que peu d'étendue, 400,000 acres anglais ou 160,000 hectares, l'équivalent d'un de nos arrondissements. C'est pourtant celui que les étrangers visitent le plus à cause de son voisinage de Londres et de la quantité de belles résidences royales ou autres qui s'y trouvent. Là sont Kew, Richmond, Hamptoncourt, Twickenham , Claremont , Weybridge ; Windsor , le Versailles anglais, est tout proche. Cette belle campagne a été de tout

LES COMTÉS DU SUD. 22 i

temps célébrée comme une drs plus riantes du monde, et elle mérite sa réputation. A quelques milles au-dessus de Londres, la Tamise n'est plus qu'une rivière de parc dont les eaux claires, couvertes de cygnes, serpentent au milieu des plus vertes prairies et sous les ombrages les plus magnifiques. Les parcs se touchent, les châteaux se succèdent, entremêlés de villas élégantes et de gracieux cottages. Des chemins entretenus avec soin circulent au milieu de ce paysage enchanteur, et en montrent successivement toutes les beautés.

Chaque peuple a son goût en fait de jardins : les jardins italiens sont des œuvres d'art où la sculpture et l'architecture s'emparent des arbres eux-mêmes pour les soumettre à l'effet monumental ; les jardins français se composent de longues allées percées dans les bois, et d'élégants parterres où des massifs de verdure et de fleurs marient leurs couleurs et leurs formes ; le jardin anglais n'a rien de pareil, tout y est exclusivement champêtre. Ce peuple est pasteur, agriculteur et chasseur par excellence, avant même d'être marin. Peu de bois proprement dits, des arbres semés çà et là sur d'immenses prairies, des chemins au lieu d'allées ; rien d'artificiel, d'arrangé ou ayant l'air de l'être ; la vraie campagne portée à sa perfection par la fraîcheur des gazons, la beauté des arbres et des troupeaux, la profondeur des horizons, l'heureuse distribution des eaux ; l'utile enfin essentiellement uni à l'agréable, Fart n'aspirant qu'à dégager la nature de ses aspérités et de ses défaillances pour la laisser parée de ses agréments et de sa fécondité : tel est le spectacle que présente de toutes parts le comté de Surrey.

La forme onduleuse du sol, comme disent les Anglais,

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qui aiment à retrouver suç, la terre l'image de l'Océan, y ajoute la grâce des perspectives, « Montons sur ta colline, délicieux Richmond, chantait Thompson il y a plus d'un siècle, et contemplons de là l'heureuse Angleterre. Partout de frais vallons, des plaines fertiles, des villes populeuses, des ruisseaux d'argent, des prés qui verdissent en plein été, des moissons qui flottent en vagues dorées. » Tout Anglais, en parcourant cette campagne chérie, chante dans son cœur cet hymne de l'orgueil national. Ce n'est pourtant pas la bonté du sol qui a fait toutes ces merveilles ; naturellement aride sur les hauteurs et marécageux dans les bas-fonds, il n'a pu être amélioré qu'à force de travail.

Il n'y a pas jusqu'aux landes qu'on rencontre encore de temps en temps, toutes couvertes d'ajoncs, de genêts et de bruyères, qui ne contribuent par leur mine sauvage à la variété du coup d'oeil ; ce sont des champs communs, common fields. Tout ce qui est en Angleterre est beau aux yeux des Anglais, et en effet la terre inculte a bien son charme à coté de la terre cultivée. Les common fields sont traversés par de nombreux sentiers et remplis de promeneurs; on les recherche comme un souvenir de l'ancien état du pays, comme un prélude de ces immenses bruyères d'Ecosseï, si chères aux voyageurs et aux poètes. Les jeunes amazones des villas voisines y font galoper leurs chevaux avec le même sentiment de fière liberté, que si elles se lançaient sur les savanes de l'Amérique, et l'étranger ne peut qu'admirer ce goût ingénieux qui sait tirer parti de la pauvreté du sol pour en faire un objet de plaisir et de luxe.

Les moindres coins de terre, dans cette banlieue de l^ondres, ont leurs souvenirs. Les plus grands hommes

de l'Angleterre, minisires, poètes, guerriers illustres, y ont résidé. Pour nous-mêmes, Français, ils commencent à se peupler de pieuses traces : les plus grands débris de nos discordes civiles y sont venus chercher un port. Dans un de ces villages calmes et agrestes, à Weybridge, reposent dans une bien petite chapelle les restes mortels du roi Louis-Philippe, non loin de Twickenham où il a passé une partie de sa jeunesse, et de Glaremont où il est mort, après avoir porté une couronne entre deux révolutions. Toute l'histoire moderne de l'Angleterre et de la France est dans ce rapprochement : ici toujours l'orage, là toujours la paix.

Le Hampshire ou comté de Hauts s'étend le long de la mer à la suite du comté de Sussex. Ceux qui arrivent de France en Angleterre par Southampton font d'abord connaissance avec le Hampshire, comme ceux qui arrivent par Brighton avec le Sussex, et ceux qui arrivent par Douvres avec le Kent. Cette province passe pour une des plus agréables à habiter, à cause de son climat doux et salubre. La charmante île de Wight, séjour de prédilection des riches Anglais et où se trouve la résidence favorite de la reine, dépend du Hampshire.

Le sol en est généralement mauvais, surtout vers le nord, il y avait là autrefois une immense lande connue sous le nom de bruyère de Bagshot ; c'est la Sologne de l'Angleterre. On en a défriché plusieurs parties, on en a planté d'autres en arbres résineux, mais il en est beaucoup resté à l'état inculte, et ce qui a été cultivé a fort mal payé les frais de culture. Les landes reparaissent vers le sud-ouest où sç trouvait la grande forêt appelée forêt nouvelle, new forest, parce qu'elle avait été créée par Guillaume le Conquérant. Ce roi avait, dit-on, dé-

truit des villes et des villages et interdit à la population un immense espace qu'il se réservait pour la chasse ; cet espace vide et désert s'appelait alors et s'appelle encore une forêty du vieux mot français fors, dehors, dérivé lui-même du latin. Les terrains abandonnés se couvraient peu à peu de broussailles, puis de grands arbres ; telle est l'origine de la plupart des forêts existantes. La new forest ne couvre plus que 26,000 hectares qui appartiennent à la couronne. D'autres bois qui n'ont laissé que peu de traces, s'étendaient sur d'autres points du comté. Le comté de Hants est donc une ancienne contrée de forêts et de bruyères ; voilà son caractère principal. Les bruyères nourrissaient une espèce de moutons, petite, mais excellente, connue sous le nom de moutons de Bagshot. Les forêts de chênes, semblables à celles où s'ouvre le roman d'Ivanhoe, nourrissaient à leur tour des troupeaux- de porcs qui fournissaient un lard estimé; le lard du Hampshire est encore considéré comme le meilleur. Le pays, quoique modifié par la culture, a beaucoup conservé de son ancien aspect ; les beaux arbres y abondent, on y trouve des étendues de bruyères et de bois ; la new forest est célèbre par ses sites sauvages. La rente de la terre y descend assez bas : on l'évalue à 45 francs l'hectare en moyenne ; mais la moyenne est ainsi abaissée par la quantité de terres médiocres qui ne produisent que des bois ou de mauvais pâturages. La population, bien plus nombreuse qu'un pareil sol ne le ferait supposer, s'élève environ à une tête par hectare. Il est vrai que, plus encore que dans le Kent, une partie de sa subsistance lui vient du dehors. Les ports de Southampton et de Portsmouth, l'un commercial, l'autre militaire, sont les théâtres d'une immense activité.

Dans les mauvais districts, les fermes ont jusqu'à 400, 800, 1 ,200 hectares ; dans le midi du comté, elles ont moins d'étendue, de 50 à 200 hectares environ. Ce sont toujours des moutons qu'on produit à peu près exclusivement dans les fermes à grands parcours; la race a été grandement améliorée, non pour la qualité, mais pour la quantité de la viande. La race de porcs n'est plus la race grande, agile et forte d'autrefois, mais elle s'engraisse mieux et plus vite.

La new forest forme, avec celle de Windsor, dans le comté de Berks, et quelques autres en très-petit nombre, tout ce qui reste des anciennes forêts d'Angleterre ; son existence est aujourd'hui vivement attaquée. Elle est, dit-on, un refuge de braconniers et de voleurs ; le sol qu'elle occupe peut être avantageusement divisé et vendu, soit pour des fermes, soit pour des parcs. Le préjugé qui s'oppose en France au défrichement a beaucoup moins de force en Angleterre ; le bois de chauffage n'y a pas la même utilité, et les progrès de la population ont été si rapides, qu'il a bien fallu chercher avant tout les moyens de la nourrir. Tout le inonde comprend parfaitement qu'il est de l'intérêt général de rendre la terre aussi productive que possible, et que la maintenir en bois quand elle peut produire quelque chose de mieux, c'est se résigner tous les ans à une perte considérable. On fait bien valoir encore, dans un sens opposé, des considérations tirées de la marine ; on dit que les forêts royales peuvent seules fournir le bois de chêne nécessaire pour la construction des vaisseaux, ces remparts mobiles de l'Angleterre; mais celte raison elle-même a perdu beaucoup de son crédit : il a été démontré qu'il était bien moins cher de faire venir les bois pour la marine des pays

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étrangers que de les produire dans les forêts de l'État.

La new forest n'est donc plus défendue que par quel-' ques intéressés qui jouissent du voisinage, comme on jouit partout des bois du domaine public, et par les amateurs des grandes scènes de la nature. Ce ne sera probablement pas assez pour résister au mouvement d'opinion qui pousse au morcellement.

Il est d'ailleurs à remarquer que la destruction des forêts n'entraîne pas celle des grands arbres, au contraire. Si l'Angleterre est un des pays c|u monde où il y a le moins de bois, c'est aussi un de ceux où il y a le plus de beaux arbres. La physionomie de la plupart de ses comtés est celle d'un pays très-boisé, mais ces arbres sont disséminés dans les haies, dans les parcs, sur les routes ; ils ne s'étouffent pas mutuellement, et ne sont pas soumis, sauf quelques bouquets de taillis épars çà et là, à ces coupes régulières qui font qu'avec nos 8 millions d'hectares de bois, un arbre séculaire devient chez nous une curiosité fort rare. En même temps, on fait des plantations dans les terrains qui ne peuvent pas porter autre chose ; l'art et le goût des plantations sont maintenant très-répandus en Angleterre, et promettent pour l'avenir une grande richesse, à cause de la variété et du choix des essences, de l'intelligence et du soin qu'on apporte à cette culture comme à toutes les autres.

Ce qu'on supprime, c'est la forêt proprement dite, c'est-à-dire ces immenses étendues livrées au bois, qui y pousse au hasard et qui souvent n'y pousse pas du tout ; ce qu'on ne veut pas, c'est que les terres fertiles, propres aux céréales, soient confondues avec les mauvaises et condamnées à une stérilité relative, parce qu'il y est venu un bois dans les temps passés. Faire du blé dans les terres à

blé et du bois dans les terres à bois; et partout ailleurs que dans ces dernières se servir des arbres comme abris, comme rideaux, comme ornements, en avoir assez sans en avoir trop, mais les respecter et les défendre contre la hache, voilà le système ; je le crois bon.

En descendanttoujours la côte vers le sud, on rencontre, après le comté de Hants, celui de Dorset . Ici la physionomie devient différente : au lieu des vallées et des collines boisées du Hampshire, s'étendent de larges plateaux calcaires, nus* et ouverts, sans arbres, sans abris ; une population beaucoup plus rare, puisqu'il ne s'y trouve qu'une tête humaine pour deux hectares ; peu d'habitations, surtout peu de châteaux; de très-grandes fermes ; une richesse agricole plutôt inférieure, mais une rente moyenne plus élevée. Le pays étant triste et peu agréable, rien n'y distrait de la production, et cette production étant obtenue sans beaucoup de travail, il en revient une plus large part au propriétaire.

Les pâtures couvrant la plus grande partie du comté, les industries agricoles généralement pratiquées sont l'élève des moutons pour la boucherie eti'entretien des vaches laitières pour le beurre. Sur ce sol maigre et brûlant comme celui des dotons de Sussex, qu'il reproduit à beaucoup d'égards, tout autre système de culture serait probablement onéreux. Celui-ci permet de payer en moyenne une rente d'environ 60 francs. Le comté de Dorset ayant peu d'industrie, peu d'activité commerciale, et ne vivant guère que de son agriculture, est un des points de l'Angleterre où le salaire tombe le plus bas, quoique la population soit peu nombreuse.

Là réside M. Huxtable, un des plus hardis pionniers de l'agriculture anglaise. M. Huxtable a publié un des pre-

miers une brochure où il essayait de prouver que, même après la baisse des denrées agricoles, les fermiers anglais pouvaient se retrouver, s'ils ne perdaient pas courage. On devine la tempête qu'une pareille assertion a soulevée ; M. Huxtable a été traité comme un ennemi public. Il est cependant fermier lui-même, en même temps que recteur de la paroisse de Sulton Waldron. Les fermes où il met ses théories à l'épreuve redoutable de la pratique sont au nombre de deux. Dans la première, la moins impor* tante, a pris naissance le mode de distribution de l'engrais liquide par des canaux souterrains. La seconde se compose de 1 12 hectares ; c'est un coteau calcaire, nu, aride, battu des vents, s'élevant par une pente abrupte à plusieurs centaines de pieds ; il était autrefois à peu près inculte, il est aujourd'hui admirablement cultivé. On peut y voir tous les nouveaux procédés pris en quelque sorte à leur source. Les constructions de M. Huxtable méritent surtout l'attention par l'extrême économie qui y a régné. En général, les Anglais mettent moins d'amourpropre que nous dans leurs constructions rurales ; ils né donnent rien au luxe et à l'apparence, l'utile seul est recherché. Chez M. Huxtable, les murs des étables sont en claies de genêts et de branchages, les couvertures en chaume ; mais rien de ce qui peut contribuer au bienêtre et à la bonne alimentation des animaux, n'a été négligé.

Les deux derniers comtés du sud sont montagneux et granitiques. Le Devon, qui succède au Dorset, contient environ 1,650,000 acres ou 660,000 hectares. Fort renommé pour ses sites et la tiédeur de son climat, il ne mérite pas moins l'attention par l'état de son agriculture, qui a fait grands progrès depuis vingt-cinq ans. Il en est

des parties cultivables des montagnes comme desdistricts argileux et en général de ceux qui exigent beaucoup de travail sur un étroit espace : ils se divisent naturellement en petites exploitations. Les petites fermes abondent dans Je comté de Devon, on en trouve de 5, 10, 15, 20 hectares; mais ces fermiers pauvres ne sont pas ceux qui ont fait rapidement avancer la culture. C'est dans les grandes exploitations de 200 à 250 hectares qu'ont été entreprises et menées à bien les améliorations qui ont changé la face du pays. Les petits fermiers profitent ensuite des exemples qui leur sont donnés.

Nulle part en Angleterre l'art des irrigations n'a été poussé aussi loin que dans le Devonshire ; les eaux qui traversent des terrains granitiques sont particulièrement fécondantes, et la disposition accidentée du sol se prêtait admirablement à ces travaux. On peut dire qu'il n'y a pasaujourd'hui dans toutle comtéde source, si petitequ'elle soit, qui ne soit recueillie et utilisée. La race nouvelle de gros bétail passe avec raison pour une des plus gracieuses et des plus productives de la Grande-Bretagne. Le lait des vaches est peu abondant, mais renommé pour la qualité du beurre qu'il produit ; c'est en effet du beurre et de la crème que fournissent les nombreuses laiteries du Devon. On cultive très-peu de céréales, le sol se prêtant plus aux cultures vertes. Le pays est couvert de pommiers, et on y fait beaucoup de cidre ; il ressemble, avec ses prairies et ses vergers, à la haute Normandie. La rente des terres dans les environs d'Exeter monte à 100 francs l'hectare ; dans le reste du comté, elle est de 60 fr. en moyenne.

Le Cornwall, le plus méridional des comtés anglais, occupe l'extrémité sud de cette presqu'île longue et étroite

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qui s'étend entre le canal de Bristol et la Manche, et que recouvre un amas de montagnes stériles. Cependant, comme il doit à sa position presque insulaire un climat égal et doux, notamment sur la côte occidentale, l'agriculture y est plus avancée et plus productive qu'on ne pourrait s'y attendre. On y compte environ une tête humaine par hectare, ce qui est énorme pour un sol aussi ingrat. Lies mines d'étain et de cuivre du Cornwall occupent un nombre considérable d'ouvriers ; une autre industrie, celle de la pêche, emploie à son tour beaucoup de bras; l'agriculture n'a que le troisième rang parmi les travaux et les richesses du comté. On sent à chaque pas, dans la culture de ce district naturellement sauvage et reculé, les heureux effets du voisinage de l'industrie. La rente moyenne de ces mauvaises terres va de 50 à 60 francs.