HUMBOLDT
* Les villes situées sifr la limite des localités comprises sous cette dénomination de Tierra Caliente, telles que Jauja et celles des vallées avoisinantes sont recommandées par les médecins du pays pour certaines maladies dont la guérison exige une température égale et douce.
' Les principales sont la rivière de Piura, celle de Ëten, de Chicama, de TruxiUo. de Santa, de Huaura. le Himac dans la vallée de Lima et une multitude d'autres qui débouchent dans VOcéan sur la côte méridionale.
commence à la limite supérieure des quebradas, là où se soudent entre eul, les rameaux inférieurs des Andes, pour former le grand massif de la chaîne mtrittme ; elle s'étend jusqu'à la région correspondante sur le versant oriental de la grande chaîne. A cette élévation d'environ 2,500 mètres, on voit apparaître le feuillage caractéristique de Taune (a^i^o), ainsi que diverses espèces de cactées, notamment le cierge du Pérou. Le maïs mûrit déjà difficîleiiieBi> excepté sur quelques points abrités ; il est remplacé par l'orge et phf le blé, eaÛA la terre froide s'annonce, et les pluies, que les vents du large refoulei^dane l'intérieur, commencent à tomber avec plus ou moins d'abondance ^
La tierra fria succède donc à la région des quebradas ; elle s'étend, efr moyenne, jusqu'à la hauteur de ^,500 mètres ; au-delà, l'orge ne mûrît pH» et la végétation* arborescente s'arrête. C'est à cette limite que commeàce la jnma *, caractérisé d'une manière toute spéciale, par la présence de Yioïm, de la toUt et de \à:yareta, plantes herbacées cpii couvrent de Vastes esitau^es^ et dont kl verdure grisâtre et uniforme concourt à la monotohie de cette région '. C'est aussi le domaine des variétés d« genre Umna *, que la nature a axées dans ces hautes solitudes, où elle pourvoit à leurs besoins en ieur donnant Yichuti les lichens, dont elles se nourrissent exclusivement. Au-dessus de la pimay s'élèvent les glaciers ou nevados, dont le pied, tantôt à décoiïvert, tantôt enseveli sous la neige, et battu parla tourmente, porte le nom de puna brava. Cette dénomination s'étend, au reste, à touteis les sommités de la puna , situées au môme niveau, lors même qu'elles ne sont pas dans le voisiAage des glaciers. En effets sur un grand nombre de points, la j^una est constitoée par des crêtes, entrecoupées de déchirures, qui appartiennent awx chaînes intermédiaires, et atteignent presque la hauteur des neiges perpé* tuelle8«
Ces solitudes ofii^ent tantôt l'image de plaines ondxdées, d'où surgissent ^ et là, des pics isolés, tantôt celle d'un indescriptible chaos, où les roches bouleversées, les fondrières, les précipices se confondent à distance et prennent une apparence planiforme qui trompe l'œil de l'observateur.
Le trait le plus saillant de ces régions, parfois d'une grande étendue, est de n'offrir que des inégalités d'altitude très-brusques, il est vrai, mais tour
^ Les Tilles^ l68 phi0 célèbres de la Si^ra sont : Caxtmaica où Athahualpi fut mis à mort ; Pasco, fameuse pour ses mines d'argent ; Tanna ; Huaneavdica^ riche en mines de mercoref; Ajracucho' où se décida le sort du Péroa moderne, enfin le Cnsco, Puno, la dernière ville sur la frontière de BoliTie.
* Mot qquichua, qui veut dire terre froide,
* VIehu est une graminée du genre Stipa, la Tola une espèce de Baecharis, enfin la Yareta est une ombellifère signalée pour la première fois au Pérou par Joseph de Jussieu et décrite par M. Weddel dans le voyage de Castelnau sous le nom de Bolax Grlebaria (A. M.)
Voir aussi Wbddel, Voyage dans le Nord de la Bolivie, page 292.
^ Lorsque les auteurs espagnols de Tépoque de la découverte de TAmérique parlent des moutons du pays, il faut toujours sous-entendre qu'il s'agit du Llama et de ses congénères.
jo^jre coviprUes eal^e des Milites coBstantes et assez rajjkproeJiéts. Aussi 4^8 leur nudité ontreUes un caractère de monotonie lugubre, qui ne se re- {produit da^s aucune autre partie de^ Andes. G*esi là, et seulement là, que l*on reocontredapsla Cordillère le désert absolu, car l'Indien n*est ^s encore parvenu à y fixer sa demeure '. Le vol du Condor ne s'y soutiendrait pas, et la vigogne elle-même fujitces lieux inhospitaliers, où la raréfaction de Tatpiospbère modifie profondément les conditions normales de l'existeace.
Quelquefois ces tristes parages olTreot des plateaux assez étendus (paramps)f où le climat est encore plus rude, s'il est possible, que sur les points accidentés de la puna brava. Les tourmentes y alternent avec des vents glacés, dont le souffle desséchant, joint à Faction pénétrante d^ rayons soUires, qui traversept, s^s les échauffer, les couches excessivenieat ytpues de r^tmosphère, exercent une influence tuneste' sur rorganiagiB « au point de t^rfir même les sources de4a vie.
Il est vrai que les paramos sont une exception ai^i Pérou, et qu'Us n'y constituent pas une régiox^ bien tranchée, comme sur les Cordillères de U Nouvelle-Qrenade et de TEquateur *; toutefois, il £^ut en tenir compte, comme d'un accident remarqi^able.
L^ ligpe de démarcation entre la puna brava et les nevados est assez difficile à fixer d'une manière absolue ; cependant, on peut dire, qu'en général la région des glaciers ne commence qu>u-dessous de 9,000 ffnâtres, surtout du côté oriental de la chaîne principale, et que partout où cette lin^te est inférieure, c'esft par une exception, ^résultant de rexppsitipn ou de la configuration du sol. L'altitude moyenne de la puna brava ser^t donc comprise entre 4,500 et 5,000 mètres *.
Nous allons examiaer maintenant les divisions qui corresponde^ti ^W 1^ versant oriental de la grande chaîne, à celles que nous avons tracées $i$ur le versant occidental de la chaîne maritime ; plus tard nous ret^ouv^fPA8, ^ur
* Ulloa, tom. I, pag. 36, [trad. française], parle de son passage par ces contrées. Il a vu mourir ses compagnons autour de lui et se sentit atteint lui-même d'un mal étrange accompagné de YomiB«0meot8 Tioleats. — Ce mal etrt connu dans le payo souy )e nom de Sowoehé ou 9«l«.
Voir surtout Tschudi (Trad. anglaise), cap. 12, pag. 359, où l'auteur raconte un épisode teniUe ii« ses propres voyages. Il parle dans ce même chapitre de l'affreuse maladie des yeux causée par la révnrbération du poleil sur les neiges. Cette affection porte le nom de 9tirumpe,
Cliva, Histoire du Pérou, pag. 15, dit : l'air y est tellement subtil que les Européens sont pris de nausées et de douleurs d'estomac semblables au mal de mer.
' Le phis terrible de tous ces déserts glacés est celui de TAzosy. Voir : Uuiuolot, Vm des Cordillères, tom. n.
OsGULATK* Chap. 2 et 3 dans son Bsplorazione delU Begione Boumoriali^ 1954.
ViLi.^yiGBNCio, Gêogrufia de la Mfuhlica del Feuudor, pag. 34.
' A ces hautours, on ne trouve plus d'habitations ; le point le plus élevé de touto la région tropicale des Cordillères où l'homme ait fixé sa demeure, est le seul hameau de Ancomarca par 17 degrés. 27 minptes de latitude S. et à u^e hauteur de 4,780 m. au-dessus du niyeau de lu mer ; et encore les habitants sont-ils obligés de l'abandonner pendant les mois *les {dus rigoureux de Tannée. (Voir d'O^iftHT, L'homme américain f tom. i, pag. Vê^
les versants intérieurs, la même distribution que sur ceux du dehors.
En descendant la chaîne orientale ou Cordillera real \ on reconnaît, que les conditions du sol et du climat ont subi des modifications importantes. Quoique la puna soit en réalité moins stérile de ce côté des Andes que sur les versants intérieurs et môme sur la chaîne maritime, elle offre, néanmoins, un caractère d'uniformité et môme de désolation plus frappant.
Cette circonstance tient à la configuration du sol, dont les pentes, moins rapides et moins accidentées, sont battues uniformément par les vents, qui n'y laissent croître qu'une végétation courte et grisâtre, de l'aspect le plus monotone.
Cependant, on peut remarquer, à mesure que Ton descend vers la plaine, qu'en général les limites supérieures des différentes zones que Ton traverse atteignent ime altitude plus considérable que sur le versant occidental. Cette différence, comme nous le verrons plus loin, tient à des conditions topographiques, qui sont particulières à cette partie des Andes.
Au sortir de la puna, on entre presque sans transition dans une région relativement tempérée, constituée par les crêtes des premiers rameaux qui se détachent du massif de la Cordillère, et par des anfractuosités déjà prononcées qui précèdent les qiœhradas. Le climat de ces hauts vallons est presque doux, tandis que les crêtes, désignées dans le pays par le nom d'altos, sont exposées aux vents glacés des nevados. Bientôt ces anfractuosités se resserrent et deviennent des quebradas, pour s'élargir de nouveau un peu plus bas, et former les têtes des grandes vallées (cabeceras)y qui n'en sont réellement que la continuation.
La température adoucie par les vents d'Est, qui traversent les plaines brûlantes, et par des pluies chaudes, qui neutralisent, jusqu'à un certain point, l'effet de l'altitude, est beaucoup plus agréable dans cette partie du versant oriental, que sur les points correspondants du versant maritime ; aussi les limites inférieures des différentes régions, comprises entre les nevados et la pampa sont-elles, en général, plus élevées ; on peut évaluer, en moyenne, la différence à 200 mètres.
Les altoSy comme nous Tavons vu, succèdent à la puruty et forment une région intermédiaire, dont la constitution, très-variable , offre néanmoins plus d'analogie avec les terres froides, qu'avec toute autre partie de la Cordillère. Mais ici les quebt^adas, dont le développement est borné, ne constituent pas une région, comme sur le versant occidental, où leur étendue est beaucoup plus considérable; elles ne sont qu'un accident, établissant une limite naturelle entre les altos et les cabeceras, et en môme temps une
' Real veut dit royal. Ce nom lui vient donc de sa grande élévation; mais on ne l'applique en
réalité qu'à la partie de la chaîne qui s'étend depuis le pic de Sorata (7,222 m.) et mênxe depuis
llUimani (6»765 m.) jusqu à la solution de continuité par où l'Apurimac se fait jour dans la plaine.
barrière, qui protège les terres inférieures contre les vents froids des nevddos.
Après la région des cabeceras commence celle de la montana (la forêt) qui s'étend, indéfiniment, en s'abaissant vers l'Est, à partir d'une altitude moyenne de 1,700 mètres *.
La montana se divise, de môme que la région de la côte du versant maritime, en deux zones, les vallées • et la pampa, qui n'est el)e-môme que le prolongement du versant. '
Les vallées des versants orientaux, quoique dotées de conditions physiques à peu près analogues à celles des vallées de la côte, ne présentent pas dans leur configuration, des caractères aussi tranchés. L'inclinaison générale de la chaîne est bien moins prononcée de ce côté, tandis que son développement, au contraire, est plus considérable ; les ramifications, qui s'en détachent sont moins accidentelles, moins abruptes, et les espaces qu'elles laissent entre elles, moins profondément encaissés. L'humus, n'étant plus entraîné par la rapidité des pentes, mais s'accumulant partout, on voit la végétation se développer avec une incomparable vigueur.
Aussi de ce côté des Andes, où toutes les inégalités du sol disparaissent sous répais manteau des forêts, la dénomination de valles s'applique-t-elle uniquement aux vallées, que le défrichement a mises à découvert, et qui ne tarderaient pas à s'effacer de nouveau, si la main de l'homme cessait d'en disputer l'empire à la puissante activité de la nature.
Quoique la pampa soit comprise, dans la langue usitée au Pérou, sous la dénomination générale de m^ontaHa. elle n'est pas toujours et nécessairement couverte de forêts ; on y voit aussi des savanes (sabanas), lieux découverts, sans arbres, revêtus d'une abondante végétation herbacée. — La pampa n'est elle-même, que le prolongement du versant oriental des Andes, commençant au bas de la partie accidentée, à une hauteur moindre de 600 à 800 mètres.
A la naissance des quebradas, c'est-à-dire à 2,900 ou 3,000 mètres d'altitude, on trouve déjà le cierge du Pérou et bientôt le shimis molle, ainsi que plusieurs petites espèces de bambousées, dont une, presque rampante, fournit aux mules et aux chevaux la seule nourriture substantielle, que ces animaux puissent se procurer à une telle élévation. Bieijtôt on aperçoit le saule, et, peu après, l'agave, qui fieurit de ce côté des Andes, jusqu'à une hauteur
* La civilisation européenne a pénétré jusque dans ces gorges et y a fondé de nombreuses cultures et même quelques centres de population. — Les plus importantes sont celles de la vallée de Santa-Anna, dans le voisinage du Guzco, où Ton récolte la plus grande partie de la Coca qui se consomme au Pérou et dans la Bolivie; dans les vallées de Tipuani, dans les Yungas« riches enlava> ges d'or au milieu des forêts qui produisent le quinquina.
' Zo$ ValUê ; dans le langage créole du Pérou« c est la région des fi>allé9S chaudes. Employé au singulier, sans article, le mot est en quelque uftie adjectif, et devient synonyme de terre ekauit, exemple : ês valU : ce lieu est terre chaude.
di» 2,^ à 2J800 mètres. jËnfia, 9ua&4 ]^s {^e^tes des vaUéie^ ont déjà pris cds formes adoucies, qui annoncent le voisinage de la plaine, on comfl^il^ijMA l^nconirer des plantations de caiélers •
Situés d'abord sur les points Les mieux abrités, elles ne tardent p^ à garnir les pentes découvertes jusqu'à 2,000 et 2,200 mètres. Ce n'est qu'un peu pluj^ bas (1,800 à 2,000 mètres) S que ^ canne à sucre prospère^ bien qu'ielle soit déjà coUiv^ée, sur quelques points des quai|)ra4as, à la môme ti^x^uj: que la coca. L'ananas sauvage et le cotonnier marquent Ijes limites d^e xvejtte wjolQ ; loais la ^e jtrjOf i/cale ne commence réelle^nl à établir son empira; ^ u'à Textr^ité inférieure des vallJé^s, quand les monit^gnes, sei;Lsib)B9^ent abaissées, laissent e^tre elles de vastes espaces, qui déjA semblent gipp^rtenir ^ la {daine.
lA ^ mojajtrent les cinchpnaj^, puis )les fougères arborescentes, et enQ^i les
. palwjjer;^. Là commence à régjOLer, ^vec les plaides sai^ ^orjies, jco^nues SQi^s
)^ njom de pampf^y cette merveilteuiie végétation de 1^ zpne tpwde, qui
trauspori^ l^e voyageur, ijijesQendu de la Cordillère, dans un monde aussi
brillant que nouveau.
PeyeuQj^ à ^'irpmeuse région, comprise entre les deux chaînes principales, et qifi constitue Jj^ Sierra proprejn.ept djteou rjutérieur de la Sierra *. P^ous dirons, mais seulement en passât, pour ne pas nous écarter 4e i^otre sujet, que la Vjéritable ricbesse du Pérou s'y trouve concentrée ; qu'elle en est la partie la plus peuplée, e\ j(j[u'|Blle joujt, sous un climat séyère, d'une Sja- Jubrité reponnue.
La Sferw, 4ont ^e niveau se maintint généralemeujt à upe élévation considérabje, règne sur toutp l'iétendue du Pérou et de )a Bolivie, depujs }es t^Qfds du Maranon, jus^'au grand ma^ffif du nqsif^ ide Pprco ou de Potoj^i; sa Ippgueur est de |500 lieues, et sa largeur très-inégale ' , en effet daps toute la partie bolivienne, comme dans Je sud du Pérou, efle occupe plus de trois degrés tandis qu'ailleurs, par exemple au nœud du Pasco, elle se réduit ^ 5^ ou 3P lieues .
Le climat de la Sierra est froid et méine très-rude sur les hauteurs^ mfi^ î c'est hiQn moins l'intensité du froid que sa durée, jqinte à l'absence de toute
i{ chaleur un peu vive, ainsi que la persistance et la sécheresse dévorante du
vept, (jui y arrêtent l)f v.égét^lion dans sop essor. Toutefois elle jouit sur certains points, d'une température, qui se rapproche de celle des lieux Jes plus favorisés. Il est donc impossible d'établir rigoureusement pour la Sierra une succession de zones climatériques, douées de caractères uniformes, sur toute
* W^o^i*! iop- cit., p4g. 519, clitau9 d^s^es Yimg^ toutçs Içs montagnes sout couvertes de plantations de C^ jusqi^'à une eltiti^de sup^eure à ^yW mètres.
Paz Soldax, passim.
1' Voir partiçulîjirQment la carte de Dussieu ( Am^ue m^idignfle) reiBarqufJ)!^ pf r la netteté desligAQs e^ des chaînes de montagnes. — Leç différents ncçudsyoï^t fort niçn deçsjnés jleliçonà faire ressortir les systèmes de bassins intérieurs.
réteMue du Pérou et de la Éolivie, — ce n'est qu'eïi étudiant pâfMléttiéftf cette région, et en asâignant à chaque fraction les caractères des zones ^"iqu'es, qu'il est possible d'introdniï^e un peit d'ordre dans la compRcafton dte leur régime clitoatérique. ,
Au surplus les nœuds, qui unissent le^ grandes, chaînes, et quî fôMeôf dâHs le système des Andes, une série de bassins aussi mai^qués que disséhi*^ blables, nous fournissent une base pour établir ces divisions.
Ces nœtidà, pow la poi^tioh de ïa Cordiilèire', dont nous noti^ 6ccuïw)lis, sont, â partir du sud, le nœud de ï^orco, q^ui rtiatque le passage d^ systéMé des AÈdés chlKeniies à celtti de*la Éolivie ; le nœud de Saiità-ïtosa, st^pitë attdsi Nceica au Cu2fcô ^ (ou plts exatîtetfrent d^ Viîcanôta'), qui ^^ttë les Andes boliviennes de l'immense massif du Pérou central, enfirf W liiàélMf de >asco ou dé Hfuaras, à partir duquel les CôrdilîèréSf, un in^nt i*^lïnites, se divisent de ntWiteau en trois bt*anches, ^our forniéf le système du Ifeiif- Môrahon, qtd Sfe tewhhief Bta nctetW dié Loja, littiîte d*' Péi*6ù vers M* Nord.
Là Sierra se trouve ainsi partagée en ti*ois gi^àtiùs béssfti&, entiérerWftlt' séparés î et tôuis différents les uns des autres; le bassin bolivien, compf^ ttànt la pfbvince péruviientte dé PÛno ; lé i^yîrtètaé debà^îiîf d^iPéAMideBtrt* d'où naissent rApwimâc et ses ifflueits, enfin le« bassins pât**llëè* dtt Iftiâ^ liitga et du Tunguràguâ* ou Maratton *.
Là Sierra de Bolivie Consiste en uii iftmenis(e plateau, IMhié détotttf àôt^ par uiie barrière de hautes mbntàgnes, dbrlt lés ékvLt se d^ve^sent dais trtf système twique dé lacs, coihhiuhiquattt entre eu-x?, ittaisï nùlléôienf âV^ rObéâtt '. Ge plateau, ou pfetôt ces* plateaux, ôohnus'sbu^ \é ifMA *^ Llamos de Bolivia, sont situés à une hauteur moyenne dé 4,00fr à* 4,40(> ïhéftfeà 4. te grand plâleaii, ((cA s'étend du hcjeud de Porco ou de Potosi à éëïui de Cozcô; est le ritbiiis éteVé ; mlais le petit plktfeau, qui i^ègne le lon^ de là clMltne marifïnie et porte Ite nôiii ^ Llà^os (TAncomatcà, défiasse le gracri*
^ Le Cuzteo, fotidé âtt t021 ptr Mueo-Gtfpac sur les bords de là petite rivière de Huattmy pior 13 degrés 30 minutes de latitude Sud et 74 d. 24 m. lon^tude O. de Greenwich, se trouve à Î,l6fef lûètres dé hauteur àu-dëdstts du niveau de la mèr. (PgN'rt.AN'D, Map of Titicaca^ld^ne).
Plaoé^ ou milieu dés moBtegne» doBB m'pE du grand plateau, auqudi cette ville a donné son nostr, elle jouit d W climat beaucoup plus doux que ne pourrait le faire supposer au premier abord FaltitôAé qilë nous venons d'indiquôf ; d^flSIlears cette ville est eritouréé de tous ct^tés. mais surtout ait Ssd êLk TBst, de riches vallées a froe é e e par la magnifique rivière d*Urubamba, appelée amU Yucay ou Vilcanota.
Là {Sfddbdtioiis du plateau sont ceUes des terres tempérées, les productions de^ vallée presque celles des terres chaudes. Une des causes principales decephéuomèiteest la protimité des versaHitt orientaux, de la grande chaîne où se trouvent tes produits les plus riches de la zone tropicale. Paz Sôihkii, pag. 40G à 406, passim.
C'est par ce système de bassins et des grands fleuves qui en sortent, que la République du Pérou a conçu de très justes espérances de voir bientôt étabUes des communications régulières avec l'Océan Atlantique et TEurope.
n n'existe du moins aucune communication connue .
* D'Orbiqnt, Carte de la Bolivie, Paris, 1839, et Onoarïa, Mapa de la BépuMicù de Bolivia, 1859.
d^environ 400 mètres en moyenne ^ . La Sierra bolivienne est donc entièrement comprise, comme altitude, dans la région de la puna : elle en a d'ailleurs tous les caractères, puisque sur plusieurs points son climat participe de celui des terres froides. Ainsi, les plantes cultivées dans les lieux les plus favorisés se bornent à peu près au quinica, à l'tUltcca, la pomme de terre, le chou, auxquelles il faut ajouter, à titre d'exception, quelques céréales, telles que l'orge et une sorte de blé très-rustique*.
Une des singularités les plus frappantes du climat de la Sierra bolivienne^ c'est la sécheresse de l'atmosphère qui persiste en toute saison, malgré l'énorme quantité d'eau qui y tombe. Il en est ainsi, du reste, sur tous les points de la Ck>rdillère péroubolivienne, dont l'altitude dépasse celle des quebradas.
Après le nœud de Santa Rosa ou de Guzco commence la Sierra du Pérou central. Ici, 11 est impossible d'établir de classification en dehors des sommités glaces qui dominent le système. Le sol est tellement accidenté, ilprésente des contrastes si tranchés, que chaque localité a son caractère propre, dépendant de conditions qui lui sont inhérentes. U en résulte qu'à l'exception de la puna, dont le domaine est encore assez considérable, on ne distingue plus dans la pratique par régions ; on ne dit plus la terre froide ni la terre clumde, mais les terres froides et les terres cJumdes.
n n'y a donc lieu dans la Sierra du Pérou central, qu'à constater des catégories et nullement des régions ; et si Ton veut spécifier les conditions climatiques d'un lieu, on doit, en le désignant par son nom, y joindre la qualification de la région dont il dépendrait, s'il était situé sur un des versants extérieurs de la Cordillère ; on dit alors : tel endroit est terre froide ou chaude^ puna ou vaUe.
Enfin, la troisième grande division de la Sierra est celle qui règne vers le Nord, à partir du nœud du Pasco. Non-seulement les chaînes y sont moins élevées, mais elles s'écartent beaucoup plus les unes des autres ; en outre elles ne sont liées par aucune de ces ramifications transversales, qui donnent au Pérou central le caractère d'un pays exclusivement montagneux*
La chaîne maritime oSvq les mômes particularités physiques, et la même végétation au nord comme au sud du nœud du Pasco ; on peut, dès lors, la partager, dans sa hauteur, en régions correspondantes à celles qui ont été décrites, en observant, toutefois, que les pics neigeux sont plus rares et moins élevés dans la portion septentrionale, que dans celle qui s'étend au sud du nœud dû Pasco '.
La chaîne centrale ou de Patas, moins haute, moins abrupte que la Cordtt-
* D'Orbiont, L'homme américain'
• Wbddel, uH supra, page 147 et 154.
' Balbt, abrégé de géographie y pag. 936-
1ère maritime, se rapproché, par l'ensemble de ses caractères, des terres chaudes et tempérées; les cimes, même d'après leur altitude moyemie, pourraient rentrer dans la catégorie de ces dernières, si les perturbations atmosphériques, auxquelles elles sont exposées par leur situation, ne les réduisaient à la condition de punas, à une élévation où le climat devrait être moins rude et la végétation plus florissante. Cette chaîne ne pré3ente donc, en réalité, qu'une succession de régions moyennes, sans caractère bien tranché, comprises entre la limite inférieure des terres chaudes et celles des terres froides ou même de lapima.
Enfin la chaîne de Muna, la plus orientale de toutes, est ^encore moins élevée que celle de Patas ; garantie, d'ailleurs, des vents du large, par les deux branches intermédiaires, et environnée de terres chaudes qui lui envoient leurs émanations vivittantes, elle est presque entièrement couverte de forêts. Quant aux vallées immenses ou bassins duTunguragua et duHuallaga, qui s'ouvrent entre ces trois embranchements de la Cordillère, elles offrent une succession non interrompue de climats, correspondant à ceux des régions, que nous avons fait connaître, depuis celui de la puna brava, où ces fleuves prennent leur source, jusqu'aux limites extrêmes des terres les plus chaudes, où ils confondent leurs eaux. LAinfluence de la zone torride se fait sentir à une assez grande hauteur dans ces bassins presque entièrement fermés, en sorte que les limites des divisions climatiques s'y élèvent un peu plus que sur les versants de la grande chaîne ^
Le résultat de tout ce qui précède se réduit à quelques généralités, fondées sur un examen circonstancié des détails. Le Pérou et la Bolivie étant soumis, sur toute leur étendue, aux mêmes influences générales, il suffit de considérer l'altitude, le relief et les conditions physiques de chaque localité, pour en déduire les concordances, qui permettent de les classer par grandes régions climatiques *.
Or, comme ces régions correspondent à des moyennes d'altitudes constantes, on peut diviser le sol des deux contrées de la manière suivante, en partant du niveau de POcéan' :
* Ratmondi, Apnnteê sobre la proeincia Ut oral de Loreto, passim ; in geografia dél Pt¥u ptr Paz Soldan, Appendice.
* Uexisieuce d'un peuple policé au milieu des âpres déserts où nous trouvons lôs preuTes irrécusables et grandioses de son séjour prolongé, est un fait historique d'une portée tout exoeptionnelle ; fait d'autant plus étrange à tous les égards que, pour retrouver avec des éléments semblables l'explication possible d'un pareil état de choses, il faudrait peut-être porti r ses regards jusque sur les immenses plateaux de ces chaînes de montagnes, dont les glaces éternelles de l'Hymalaya couvrent le vaste soulèvement. L. Angrand. Lettre à M, Daly sur les antiquités de Tiahuanaco pag. 2. Voir la Revue d'architecture et des Travaux publics, tome 24*.
^ Voir Planche I.
^ „ r <x {IM Costa baja, le littoral, eomprenant\ V
LAC!osTA.Lac^te 1^,^^,^ (>à600
ou r gion - jj^ pampaet la MontaHa brava, savaneslmètres.j à ntime. ^ et forêts. ) [ 1,500
iLos Vallès, comprenant le pied de la Cor-J Imètres.
dillère. [isoe* ^^^
Los Vallès ou tierra calienie (terresf "^ chaudes). ^aôtres.j
Las Quebr\dâs et Las Cabeceras. Les gorges ou région des terres tempé^ rées . I,£i00 à 2,500 mèftf es".
La Tkrra pria ou la région des terres froides. 2,500 à 3,500 mètres.
La Pona, région des terres glacées où cesse toute Végétation arboresceirte . 8,500 à 5,000 mètres.
Les Nevados, région des neiges perpétuelles. 5,000 mètres et au-
dessus.
Dan» notr.6 chapitre des migrations, nous verrons apparaître sur la scène q^ noiur venon» d'esquisser, les premiers acteurs de ce drame si long, si peu mouv^aaenté et pourtant si intéressant, qui s'y est déroulé pendant tant de siéotes.
Dans notre aperçu légendaire et historique sur le gouvernement des Incas, noua verron» s'étendi'e la puissance de ce sceptre sur les vastes contrées, déerites dans ce paragraphe.
Nous savons, que la richesse métallurgique de ces pays était telle qiie, lorsqu'elle futi transportée en Europe, les principes économiques de oe continent s-€n trouvèrent ébranlés, et bientôt entièrement changés ; nous savons, que l'Espagne a été littéralement noyée dans Tor sud-américain.
Nous venons de voir que le sol et le climat offrent des variétés infinies de productions diverses; que le climat ne ressemble en rien à celui des pays légidéW» où les besoins rendent les hommes égoïstes. Quoique situé presque sous l'équateur, il n'exhale point ces chaleurs effrayantes, qui expliquent et e:(eusent laparesse et l'indolence des habitants.
Le pays n'est donc pour rien dans le dessèchement national, que nous aui^ns à considérer et à définir dans la suite de notre travail.
^ PLVTABQ9I, Fié de Démoitkènê, chap. 11.
