Partie orientale de la plaine dn Nord

L'enceinte que les Alpes décrivent autour de Tltalic se compose de deux arcs de cercle, dont Tun embrasse le Piémont et la Lombardie et se termine aux montagnes qui encadrent le lac de Garde, tandis que l'autre embrasse la Vénétie et se termine aux plateaux du Karst ou Carso. La convexité du premier arc de cercle se partageait entre la France, la Suisse et l'Autriche ; celle du second est entièrement occupée par l'Autriche.

Passage du Brenner. — A Test du lac de Garde s'ouvre la principale coupure transversale des Alpes. Dans la partie où les Alpes s'épanouissent dans toute leur largeur, les deux vallées de l'Inn et de l'Adige sont reliées par une série de brèches et de cluses entre lesquelles il n'y a d'autre séparation qu'un col très anciennement fréquenté, qui porte le nom de Brenner. C'est l'interruption la mieux caractérisée qui existe à

iS8 ÉTATS ET NATIONS DE l'bUROPE

travers le système, une sorte de couloir long de 350 kilomètres, pendant lesquels on ne cesse de cheminer entre les escarpements calcaires, les glaciers, les roches de porphyre, mais sans rencontrer de ces grandes barrières qui ont si longtemps ailleurs arrêté le commerce des hommes.

Lorsqu*on a quitté le plateau bavarois, vers Kufstein si Ton suit le chemin de fer, ou vers Partenkirchen si Ton suit Tancienne voie romaine, pour s'engager dans la vallée de Tlnn, on voit au sud d'Innsbruck s'ouvrir un repli dans l'épaisseur des montagnes. C'est le Wippthal, petite vallée que le chemin de fer remonte par une série de rampes et de tunnels jusqu'au col du Brenner, haut de 1362 mètres. Là se partagent les eaux entre la mer Noire et l'Adriatique ; on voit blanchir à ses pieds les premières cascades des ruisseaux qui vont grossir TEisack et TAdige. La vallée de l'Eisack, que Ton suit, se resserre et s'élargit alternativement. A Brixen son niveau n'est qu'à 558 mètres. A Botzen, à l'issue d'un long défilé de porphyre, elle se confond avec celle de l'Adige, et s'ouvre en un bassin magnifique couvert de vignes et cultivé comme un jardin. Cependant les défilés ne sont pas finis; pendant 149 kilomètres encore (distance de Botzen à Vérone) ils continuent à alterner avec les bassins. A Rivoli une dernière cluse resserre dans un étroit espace la grande route, le fleuve et le chemin de fer. Enfin les montagnes s'écartent définitivement et laissent voir les tours de Vérone au seuil de la plaine immense et poudreuse.

Le chemin de fer a été construit en 1867; mais dès le xvm* siècle une route carrossable ouvrait le passage. C'est par elle qu'en 1797 les armées autrichiennes de Wûrmser et d'Alvinzy débouchèrent successivement sur les flancs de l'armée française ; par elle que les éclaireurs de Joubert s'avancèrent au nord jusqu'à un point qu'on montre encore au delà des gorges de

Brîxen. Cette route en avait remplacé une autre plus ancienne, connue au moyen âge sous le nom de route impériale, et dont se servait Venise pour communiquer avec Augsbourg. La route impériale n'était autre d'ailleurs que la voie romaine tracée par Drusus pour assurer sa ligne de communication avec la grande place d'armes de la Vindélicie ; un de ces grands travaux dans lesquels se montre une fois de plus Tinitiative de Rome dans Tœuvre de rapprochement des peuples.

La dépression remarquable du niveau dans la partie méridionale du couloir permet à la nature et à la végétation du Midi de s'avancer jusqu'au cœur des Alpes. Jusqu'à Trente on continue à voir les cultures essentiellement italiennes, plantations de mûriers et rizières. Trente elle-même avec ses palazzi de marbre est une ville entièrement italienne d'aspect et de mœurs (1). Les effluves du climat méridional atteignent le beau bassin de Botzen et s'insinuent même par la vallée latérale de l'Adige jusqu'à Meran, en plein Tirol.

Frontière politique. — Cependant l'Italie politique ne possè^de que l'extrémité méridionale de cette voie de peuples. Sa frontière se trouve vers l'entrée septentrionale du dernier étranglement, celui de la cluse de Vérone. Le territoire autrichien s'avance en forme de coin entre la Lombardie et la Vénétie. L'Autriche tient la vallée de l'Adige avec les aboutissants latéraux qui doublent son importance. Un système de fortifications et un réseau développé de voies ferrées assurent sa domination dans les Alpes orientales. Sans doute l'Italie a, de son côté, élevé des fortifications sur le plateau de Rivoli et les hauteurs qui lui font ft^e. Mais ces défenses, comme celles de Vérone

a)Tr6nto,19,00êhabltanU(dont 1800 Allemands).

elle-même (1), peuvent toujours être tournées par TAutriche.

La question des Alpes est réglée entre l'Italie et la France; elle ne l'est pas entre Tltalie et FAutriche. La domination autrichienne dans la vallée de l'Adige date de loin. Elle n'a pas ce caractère d-épisode qu'elle eut dans le Lombard-Vénitien, dépouilles opimes obtenues ou perdues au hasard des traités. Elle représente la lutte déjà ancienne que le germanisme et la civilisation latine se livrent pied à pied dans cette ouverture des Alpes.

Position des rac«s. — H y a déjà plus de 500 ans (2) que la maison d'Autriche entra en possession du Tirol, dont le Trentin ou évêché de Trente était une dépendance; et déjà alors depuis plusieurs siècles ces contrées faisaient partie de l'Empire germanique. Lien qui n'était pas resté purement nominal ; car un mouvement de colonisation allemande se prononça de bonne heure vers la vaV * de l'Adige en pays latin, comme vers la vallée de la Drave en pays slave. Jusque vers 1290, époque du Dante, qui marque un éveil décisif delà nationalité italienne, le germanisme n'avait cessé de faire des progrès aux dépens des populations réto-romanes qui occupaient les avenues méridionales du Brenner. Gomme au Spliigen et au Sain t-Gothard les empereurs germaniques, pour s'assurer la disposition des passages, y avaient favorisé l'établissement de colons; les évéques de Trente, allemands eux-mêmes, avaient appelé des artisans ou des mineurs de même origine. Les châteaux en ruine, si nombreux près de Botzen et de Méran, rappellent la prise de possession des grandes vallées par la chevalerie germanique. Les mines du val Sugana, abandonnées aujourd'hui, furent exploitées à l'aide de travailleurs venus d'Allemagne. Peu à peu, dans

(1) Vérone, 61,000 habitants.

<?) Annexion du Tirol & TAutriche, 1368.

les vallées ouvertes, une couche de germanisme parvint à recouvrir le fond roman, par une transformation analogue à celle qui s'accomplit de nos jours dans la vallée rhénane du pays des Grisons. Les noms romans restèrent encore attachés aux ruisseaux, aux forêts, aux fermes isolées ; mais par les villes et les châteaux la langue et les mœurs allemandes s'étendirent sur le sommet méridional des Alpes rétiques.

Depuis le quatorzième siècle (1) les deux langues luttent pied à pied dans la vallée de l'Adige et autour d'elle, avec des alternatives de progrès et de recul. L'italien a réussi, comme on l'a vu plus haut, à conquérir les avant-postes isolés du germanisme dans le Vicentin, mais la langue allemande, fortement retranchée à Botzen (2), s'avance jusqu'à cinq lieues de Trente. Depuis la cession de la Vénétie on a redoublé d'efforts en Autriche pour propager les écoles allemandes dans le Tirol italien. La propagande du Deutsche Schulverein^ dont le siège est à Berlin, celle d'autres sociétés fondées à Innsbruck et à Vienne, y luttent contre une élimination trop complète de l'élément allemand. De son côté le sentiment italien est entretenu par une association qui a son siège a Roveredo et qui étend son activité jusqu'à Trieste.

Autres passages des Alpes orientales. — Dans le reste de leur développement oriental les Alpes présentent d'autres passages, moins importants, il est vrai, mais qui ont pourtant exercé de l'influence sur le développement historique de là Vénétie. Lorsqu'au moyen âge le commerce de Venise se dirigeait par les voies terrestres vers l'intérieur de l'Allemagne, Trente était une de ses étapes. Mais pour l'atteindre

(1) Biedermann, die Nationalitaten in Tirol. Stuttgart 1886.

(2) Botzen, 9400 habitants, dont 1100 Italiens. Depuis un siècle et demi la langue allemande, qui s'avançait au midi jusnu'à San-Michele, a reculé. C'est à Salurn que se trouve aujourd'hui la limite approximative des langues.

on évitait le détour de Vérone, et Ton s'engageait, à Bassano (1), dans la haute vallée de la Brenta. Elle remonte, sous le nom de val Sugana, jusque dans le voisinage de Trente. Il y a là une route carrossable qui, à défaut de Timportance commerciale qu^elle a perdue, garde un intérêt pittoresque. Car les vallées alpestres de la Vénétie ont mieux conservé que celies du Piémont leur parure forestière; les villages et parfois de vieiHes villes fortifiées s'étagent sur les coteaux verdoyants ; le fond des vallées est cultivé en vergers, et « au milieu de ce jardin immense la Brenta coule rapide et silencieuse sur un lit de sable (2) ».

Une autre route se détache du haut Tagliamento pour franchir la frontière italienne à Pontebba et gagner ensuite le col de Tarvis. Elle est doublée depuis 1879 par un chemin de fer construit à grands frais, qui s'élève jusqu'à 883 mètres. C'est la direction la plus courte entre Rome et Vienne.

Enfin, à l'est de la Vénétie, s'ouvre entre les plateaux calcaires du Karst et les derniers rameaux des Alpes juliennes, un dernier passage qui coupe droit vers la vallée de la Save. L'obstacle des Alpes n'existe presque plus à cet endroit; car le seuil qu'il faut franchir entre Adelsberg et Laibach pour gagner la vallée de la Save, ne s'élève pas à plus de 520 mètres. C'est la communication naturelle entre la Vénétie et le bassin du moyen Danube. La voie que les Romains y construisirent, servit au commerce d'Aquilée ; le chemin de fer qui la suit aujourd'hui sert au commerce de Trieste. Mais il est entièrement sur le territoire autrichien. L'Italie a perdu cette avenue orientale de la Vénétie. Le réseau des lignes ferrées vénitiennes n'a pas, comme l'ancienne voie romaine, sa continuation en droite ligne vers le passage. Il se

(1} Bassano, 13.000 habitant!.

(S) Lettres d'un oojfageuro

relie, à quelques lieues d'Udine (i), au réseau autrichien qui le rejette vers Trieste.

Vénétie. — Encadrée au nord par les Alpes, la Yénétîe est très nettement limitée à Touest et au sud par une ligne de lacs, de fleuves et de marais.

Entre les anfractuosités méridionales des Alpes tiroliennes B'est formé un lac moins élevé au-dessus du niveau de la mer et peut-être moins profond que les autres lacs de l'Italie du nord, mais plus vaste (2). Bordé d'escarpements et de chutes d'eau dans sa partie supérieure, le lac de Garde s'élargit, s'adoucit au sud. L'amphithéâtre de montagnes s'écarte, et entre les rives aplanies se découpe gracieusement la fine péninsule de Sermioûe; De cette petite mer, qui a ses ports, ses pêcheries et parfois ses tempêtes, s'échappe au sud-est une courte mais volumineuse rivière, le JHincio. Il traverse d'abord quelques rangées de colHnes, restes de moraines abandonnées par les anciens glaciers ; puis il s'épand en marécages ; il coule lentement entre des fourrés de roseaux; il forme, en amont et en aval de Mantoue, trois petits lacs dont il ne sort que pour terminer dans le Pô son cours long de 84 kilomètres.

La ligne fluviale de l'Adige se déroule en arrière de celle du Mincio. Lorsque l'Adige débouche en plaine à Vérone, il garde encore une allure de torrent, il file avec rapidité sous les ponts crénelés de la ville. Bientôt le brusque ralentissement de la pente détermine la chute des débris qu'il tenait en suspension. Ces dépôts exhaussent le fond de son lit, qu'il a fallu emprisonner entre des digues. Mais ces digues n'ont pu qu'imparfaitement prévenir la formation de marais, auxquels contribuent d'ailleurs pour leur part les torrents qui viennent se jeter dans l'Adige.

(1) Udine, 23,000 habitants; point de croisement des lignes de Triest« •lie Pontebbà.

et) Lac de Garde 64 mètres au-dessus de la mer

L'un d'eux, l'Alpone, a sa célébrité historique (1) ; ce fut dans les marais qui le bordent, à l'ouest du village d'Arcole, que Tarmée française lutta pendant trois jours contre les forces d'Alvinzi (15-17 nov. 1796). Un peu au-dessous de Legnago l'Adige n'est plus éloigné du Pô que de trois lieues. 11 irait certainement se confondre dans son lit, car l'intervalle est renapli par de grands marais (Valli grandi Veronesi, Polésine de Rovigo), à travers lesquels des bras latéraux et des canaux établissent des communications partielles. Ce qui est arrivé pour le Tigre et l'Euphrate, pour la Meuse et le Rhin, se serait produit aussi depuis longtemps pour le Pô et l'Adige. Les deux fleuves se seraient combinés en un chenal unique, si Ton n'avait pas réussi à empêcher par de grands travaux leur accumulation jugée dangereuse en une seule masse. L'Adige coule ainsi pendant 90 kilomètres parallèlement au Pô et conserve son embouchure indépendante dans l'Adriatique.

Les bords du Pô commencent à être marécageux déjà vers Pavie. Mais à partir de Guastalla, bien avant le confluent du Mincio, les Valli ou marécages, restes d'inondations dues à des ruptures de digues, deviennent plus nombreux. Au-dessous de Ficarolo le pays prend décidément l'aspect deltaïque. A perte de vue se déroulent des étendues couvertes de roseaux ou d'herbes, coupées de digues, interrompues par des mares ou des bras morts. Quelques rangées sablonneuses indiquent les dunes des anciens rivages que le progrès des alluvions a peu à peu enveloppés.

(1) « L'espace triangulaire compris entre PAdîge et l'Alpone, depuis San-Bonifacio jusqu^a son confluent, est coupé de canaux d'écoulement et couvert de marais, de rizières et de praines humides, au milieu desquels on trouve pourtant quelques îlots de terre ferme où sont des hameaux et des habitations rurales, qui ne communiquent entre eux que par des digues ou levées de terre d'un profil assez élevé. » (Koch, Mémoires de Maasénay t. II, p. 238). — Sur ce front étroit, où l'on ne pouvait combattre que sur des digues, Bonaparte neutralisait la supériorité numérique de l'ennemi.

Le cours inférieur du Pô n'a pris sa direction actuelle crue depuis sept siècles. Auparavant il se jetait dans la mer par les branches de Primaro et de Volano : en 1152 une rupture de digues à Ficarolo détermina la formation d'un nouveau lit plus septentrional que les précédents, et par conséquent plus voisin du cours inférieur de l'Adige. C'est ce bras qui, subdivisé lui-môme en plusieurs ramifications, porte aujourd'hui à la mer 1* ensemble des eaux du Pô.

Derrière cette double ligoe fluviale et marécageuse, la contrée qui s'étend à Test du Mincio et au nord du Pô, se dessine comme nettement distincte dans Tensemble de la plaine italienne. L'accès en est difficile à l'ouest sauf en un point, qui, comme seul passage, prend beaucoup d'importance ; c'est la partie légèrement ondulée qui est circonscrite entre le lac de Garde et les marais de Mantoue.Lesnomsde batailles s'y pressent dans un rayon de quelques lieues. Le fameux quadrilatère Peschiéra-Mantoue-Vérone-Legnago gardait autrefois ce passage.

Cette contrée si bien limitée apparaît dès une époque reculée comme le siège d'un peuple particulier, qui passai! déjà pour ancien, lesVénètes. Ils ne furent pas entamés par les invasions gauloises ; ils se maintinrent comme peuple, et quand vint le moment d'être latinisés comme tous les autres, leur personnalité, on pourrait dire leur patavinité (i), resta remarquée sous la domination romaine. La Venise d'alors ce fut la riche Aquilée, une des grandes villes de FEmpire, dont les ruines (2) sont encore une mine d'antiquités de toute espèce, malgré tout ce qu'elles ont fourni déjà de statues et de fragments pour orner les édifices de Venise et de Torcello. Après les invasions barbares il sembla d'abord que toute trace de l'antique peuple vénéte eût disparu. La contrée qui s'étend entre l'embouchure du Pô et les Alp^s devint une marche du Saint-Empire romain germanique.

(1) Patavium (Padoue), ancienne capitale des Vénètes.

(2) Fondée en 182 avant notre ère par les Romains, ruinée en 452 par Attila, Aquilée n^est plus qu'un pauvre village de 500 habitants, à une lieue à l'est de la frontière italienne

Mais le nom des Vénètes se fixa alors sur la ville où s'étaient concentrés ses débris. Grâce à elle l'ancienne Vénétie parvint à se reconstituer dans le domaine de terre ferme de la république de Venise. L'État vénitien dépassa même par l'incorporation de Bergame et de Brescia les limites que la nature et l'ethnographie semblaient lui assigner. Le Mincio, à sa sortie du lac^ forme encore maintenant la limite entre les dialectes vénitiens et les dialectes celto-romans de Lombardie. Cependant l'ancien duché de Mantoue se rattache plutôt par la langue à la Lombardie qu'à la Vénétie ; il est rattaché à la première de ces provinces dans les divisions actuelles du royaume.

Développement urbain de la Vénétie. — A l'époque de l'Empire romain, qui fut pour la Vénétie une grande période de prospérité, le développement urbain de la contrée se trouvait surtout dans la plaine, à mi-distance des montagnes et de la mer, le long des voies de communication entre l'Italie et le Danube. Concordia, OpUerginm, Tarvisium, Vicetia s'échelonnaient sur la voie romaine d'Aquilée à Vérone; Pataviurriy Ateste sur celle d'Aquilée à Bologne. De cette brillante pléiade de villes il reste peu de chose. Concordia, Oderzo, Este sont de petites villes ; Altino est un village. Il n'y a guère que Trévise, Vicence et Padoue qui aient conservé quelque importance (i). Padoue « la docte » s'enorgueillit de son université fondée au xiii® siècle, où enseigna Galilée. Le flot des invasions barbares semble avoir eu pour effet de refouler les formations urbaines vers les montagnes, comme elles les refoulaient d'autre paurt vers les lagunes. Be l'Adige à la Piave les derniers contreforts des Alpes sont garnis d'un nombre extraordinaire de villes et de bourgs, établis comme en vedette au-dessus de la plaine. L'industrie y trouve

(1) VicQRce, 28,000 bal?Uan$9, - Padoue, 47,000 hftb.

ÉTAtà Et NATtOltS DE l'eURÔPË. 46t

aujourd'hui des conditions favorables. Schio, sur le Léogra, est, après Bielle, le second centre manufacturier du royaume pour les lainages. Une grande activité, servie par de nombreux moyens de communication, anime la lisière montagneuse du Yicentin.

Venise. — Malgré les circonstances historiques qui contribuent à l'expliquer, la formation d'une ville telle que Venise reste un des plus singuliers phénomènes topographiques. On sait que sous la terreur des invasions du v* siècle, devant Aquilée, Oderzo, Altino réduits en cendres, les populations urbaines de Fintérieur cherchèrent asile dans les lagunes. Ce ne fut pas seulement vers Héraclée et Malamocco que se dirigea cet exode ; toute la zone des lagunes devint un vaste refuge. Grado, Caorle, Torcello, Palestrina, Chioggia, tous les nids de pêcheurs épars dans Tintérieur des cordons littoraux du golfe, virent affluer les fuyards des cités détruites.

C'est de ce germe que devait, mais graduellement, se former Venise. Dans une lettre écrite, moins d'un siècle après, par Cassiodore à ce qu'il appelait les tribuns des pays maritimes, le ministre-rhéteur de Théodoric trouvait matière à exercer sa verve sur ces populations amphibies : « Comme des oiseaux aquatiques, vous avez élu domicile, leur disait-il, dans un pays dont la surface est tantôt recouverte, tantôt délaissée par les marées. Ce qui était continental, devient un moment après insulaire, de sorte qu'on s'y dirait au milieu des Cyclades (i). »

Tel est en effet l'aspect qu'on peut encore vérifier jur place dans les parties du littoral où les atterrissements fluviaux n'ont pas comblé les anciennes lagunes. La marée qui, par exception dans la Méditerranée, s'y élève à près d'un mètre, laisse à découvert au moment du reflux des surfaces qui, dans le

(1) Lettre ftux tribuns des pays maritimes (Livre XII, 24).

vocabulaire particulier des lagunes, sont désignées sous le nom de palui. On appelle valli des cuvettes dont les bords seuls deviennent apparents au reflux. Une foule de canaux, dont le chenal navigable est marqué par des pieux, parcourent la lagune dans les sens les plus divers. Dans ce dédale de chenaux el de bas-fonds circulent des bateaux effilés à fond plat, primitive ébauche de la gondole. Çà et là surnagent, aux points où quelque circonstance a déterminé un amoncellement d'alluvions, de petits monticules boueux où quelques groupes d'habitations peuvent trouver place. La lagune est protégée vers la haute mer par de longues flèches de sable appelées lidl^ formant digue, mais percées de distance en distance par des brèches étroites [grado^ porto) qui laissent passer la marée et les navires. Venise représente en quelque sorte la lagune embellie et entretenue par Tart. Mais on peut encore la voir à l'état de nature, et se représenter la vie pittoresque des premiers habitants, dans les lagunes plus retirées qui subsistent encore vers l'extrémité de l'Adriatique. Telle est celle à l'entrée de laquelle est bâtie la petite ville de Grade. Tous les éléments de la vie vénitienne s'y trouvent, les modes de transport et d'habitation sont identiques ; on voit même se dresser, au-dessus des humbles hameaux blottis sur les îlots de boue, la tour élancée qui fait penser au campanile. C'est en quelque sorte le canevas fourni par la nature, sans le développement magnifique d'art, de puissance et de civilisation qui s'associe au nom de Venise.

A l'époque des invasions, on vit se former sur divers points du monde romain d^s villes-refuges qui se peuplèrent des débris de villes voisines (i). Le site choisi fut généralement un promontoire rocheux

(1) Fondation de Raguse par des réfugiés d^Epidaure et de Salone (Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, c. 29>. — FoBd&tien de Spalato ; de Monemvasie dans le Péloponnèse.

ÉTATS ET NATIONS DE l'eUHOPE. 466

facile à isoler. Aucun autre exemple de CGHcenifation politique ne s'offre dans des conditions analo^es à celles de Venise. Dans le petit archipel qui parsème' la lagune au nord de Malamocco se trouvait une île' un peu plus grande et surtout un peu plus élevée que les autres [Rivo alto ou RiaUo) ; ce fut le noyau de la** cité naissante. Il fallut sur ce sol glissant de boue qui s'affaisse, enfoncer profondément des pilotis pour soutenir les constructions. Bientôt il fallut aussi songer à protéger la lagune elle-même ; car elle n'aurait pas tardé à être comblée par les alluvions que déposent les fleuves en expirant dans les eaux tranquilles. Dès le douzième siècle, inquiets de conserver leur communication avec la mer, les Vénitiens s'occupèrent de détourner au moyen de canaux les rivières qui la menaçaient, et n'ont pas cessé d'y travailler depuis. Les eaux de la Brenta, dirigées vers le sud par un double canal(i), ont épargné ainsi la lagune de Venise ; mais elles ont entièrement comblé, depuis le seizième siècle, celle de Brondolo ; Chioggia même est peu à peu atteinte par l'envasement, et la fièvre autrefois presque inconnue y exerce ses ravages. Pour maintenir l'existence des cordons littoraux ou lidi, cette protection extérieure de la lagune, on dut songer aussi à les consolider ; des digues en terre garnies de palissades vinrent à leur aide. Ces défenses rudimentaires furent, au siècle dernier, remplacées à grands frais par des murs composés de blocs de marbre, qu'on appelle les Murazzi. Larges de 13 à 14 mètres à la base, hauts de plus de 4 mètres, ils tombent à pic vers la lagune et descendent par quatre gradins vers la mer, formant une cuirasse de Chioggia à Malamocco.

Venise a pu ainsi maintenir sa position insulaire. Elle communique avec la mer par trois passes ou ports, celui du Lîdo, de Malamocco et de Chioggia.

(1) Brenta (bifurcation à Dolo), et Taglio nuovo délia Bréihtt, toua deux aboutissant à Brondolo.

dbyGcîogk

Mais le premier manque de profondeur, le dernier est trop éloigné : celui de Malamocco reste seul accessible aux navires de fort tonnage, grâce aux travaux commencés sous Napoléon, en 1806. Venise est reliée à la terre ferme par un pont-aqueduc de 222 arches, par lequel le chemin de fer rejoint à Mestre la ligne de Padoue. Groupés au centre de la lagune dans les trois principales îles de Rialto, Giudecca et Saint*Georges, ses constructions de brique et de marbre font une tache blanche et rose sur le vert des eaux. Un peu au nord, Tilot de Murano est le siège de la célèbre industrie des verreries, qui prend depuis peu un nouvel essor. Puis c'est Burano, où Ton s'efforce de ressusciter Fart des dentelles ; Torcello, pauvre bourgade de pécheurs, mais où des ruines antiques, des chapiteaux de marbre abandonnés dans les herbes attestent l'importance de la ville qu'elle fut autrefois. Au sud Tilotde Saint Lazare occupé par le couvent arménien des Mékhitaristes. Entre les îlots qui l'escortent comme des nacelles, la ville de Saint-Marc semble un grand navire à l'ancre. Tout a été dit sur l'étrangeté du site ; mais ce qu'on ne dira jamais assez, c'est ce que lui prêtent de magie la beauté du ciel, la variété des jeux de lumière aux différentes heures du jour, la splendeur et la mobilité des colorations dont le ciel des lagunes a enrichi la palette des Tintoret et des Véronèse.

Il est facile de voir encore au1ourd*hai que le cœur de la Yille est au centre du Rialto, plutôt qu'à, la place Saint-Marc Celle-ci était la place des cérémonies officielles, des processions, le vestibule d'apparat où la République se découvrait dans sa splendeur aux envoyés étrangers. Prés du pont du Rialto était le foyer des affaires, le rendez-vous du négoce. La corporation des orfèvres, celle que dans presque toutes les villes on trouve établie près de la principale place, dresse encore sur le pont même ses boutiques. Près de là s'élève l'église de Santa-Maria Formosa, autour de laquelle était groupée la puissante corporation des charpentiers et constructeurs en bois. A peu de distance était Teutrepôt des Allemands, le fondaco dei Tedeschi. Dans l'église des Frarù les Milanais et les Florentins avaient leurs chapelles particulières.

ETATS Et NATIONS DB L'eUROPE. 471

L'isolement de Venise fat, dans le principe, une des principales causes de sa grandeur. Echappant aux révolutions qui bouleversaient Tltalie, longtemps vassale intéressée de TEmpire grec, elle eut toute liberté pour s'assurer du littoral dalmate et développer ses relations avec Alexandrie. Ses navires visitaient tous les ports du Levant, avant que la ville possédât un pouce de terrain sur la côte opposée de terre ferme. Elle avait fondé des colonies florissantes dans toute la Méditerranée orientale et la mer Noire, avant que Padoue, située à quelques lieues de la côte, reconnût son autorité (i). Sa puissance territoriale en Italie ne se constitua guère qu'au quinzième siècle. Cette extension fut plus d une fois pour elle une source de dangers ; mais en la mêlant aux affaires communes de l'Italie, elle fit germer en elle le sentiment d'une patrie plus étendue que l'ancienne patrie vénitienne. Nulle part, en 1848, le mouvement national ne se manifesta avec plus de force qu'à Venise ; la lutte obstinée qu'elle soutint pendant dix-sept mois, sous la direction du président Manîn, contre les Autrichiens (2), émut toute l'Europe. Pourtant, lorsqu'il lui fut permis en 1866 d'entrer à son tour dans les cadres du nouveau royaume, il était difficile de consei*ver des illusions sur l'avenir. Les bases de l'ancienne grandeur n'existent plus. Les places sont prises non seulement dans le Levant, mais même dans l'Adriatique, où Trieste a hérité de la clientèle maritime des populations dalmates et de la suprématie commerciale. Cependant, comme débouché maritime des lignes du Brenner et de Pontebba, comme point de départ des steamers anglais de la Compagnie péninsulaire et orientale à destination de l'Inde, le port de Venise reprend quelque animation, quoiqu'il n'occupe encore que le septième

(1) Padoue conquise par Venise en 1453.

(^ Souléyement de Venise^ mars 1848; capitulalioii, 2$ août 1849.

rang parmi les ports italiens (i). La population qui était de 120,000 âmes en 1867, atteint aujourd'hui 152,000. L'industrie donne des signes de réveil. S'il n'est pas permis de rêver le retour des grandeurs d'autrefois, il semble du moins que la période d'appauvrissement et de déclin soit arrivée à son terme.

Ravenne. — Depuis la frontière autrichienne jusqu'à Ancône, sur un développement de 350 kilomètres, Venise est la seule position maritime qui soit en état d'être opposée à Trieste et à Pola(2). Sur toute la côte de l'Emilie les atterrissements ont fait disparaître les anciens ports de deltas et de lagunes. Il ne reste rien des anciennes villes maritimes que fréquentait la navigation grecque quatre ou cinq siècles avant Jésus-Christ ; et de Ravenne même (3), la station militaire navale de l'Empire romain sur l'Adriatique, la capitale d'Honorius, il reste peu de chose. L'état actuel de Ravenne représente exactement le sort qui eût depuis longtemps atteint Venise, sans l'œuvre artificielle de préservation que nous avons décrite. On a de cette ville aujourd'hui morte des descriptions assez précises pour conjecturer qu'elle dut offrir dans l'antiquité une image assez semblable à Venise. C'était aussi une cité bâtie sur pilotis dans les flots d'une lagune, et dont les quartiers communiquaient par des canaux surmontés de ponts (4). Elle se trouve aujourd'hui à 7 kilomètres de la mer. Ses églises, ses monuments, ses mosaïques, font revivre pour Thistorien et l'artiste comme une dernière lueur de la civilisation antique. Mais du port militaire creusé par Auguste, autour duquel s'élevait le faubourg appelé Classis, il ne reste

(1) Tonnage du port de Venise en 1886 : 1,451,000 tonnes de jauge.

(2) L'antique et célèbre arsenal de Venise a été agrandi par le gouvernement italien. Des forts défendent les passes ; et sur la terre ferme le fort de Malghera sert de tête de pont.

(3) Ravenne, 18,500 habitants.

(4) Strabon V, 1, 7. — Vitruve, II, 9. — Sidoine Apollinaire, au cinquième siècle, déclare que les morts y sont dans Teau et que les vivants y meurent de soif.

qu'un nom, celui de Téglise Saint -Apollinaire in ClcLsse^ qui se dresse à trois quarts de lieue de la ville actuelle, dans une solitude fiévreuse. La mer se laisse seulement deviner, derrière la pineta qui ferme Thorizon.

Romagne et Emilie. — La forte position de Ravenne, presque inexpugnable par terre et par mer Tavait désignée au choix d'Honorius dans la crise suprême de F Empire d*Occident ; elle la désigna de même pour servir de résidence, plus tard, à Texarque ou gouverneur byzantin. Sa destinée la rendit ainsi à deux reprises le boulevard du romanisme au milieu des établissements barbares qui transformaient Tltalie. Pendant près de deux siècles que dura TExarchat (i), elle maintint en pleme Italie barbare le nom romain identifié alors avec l'Empire de Gonstantinople. 11 est naturel que le souvenir de ce rôle singulier ait laissé une trace dans la nomenclature géographique. Le nom de Romagne perpétue le souvenir de cette Romanie d'Occident à laquelle Ravenne prêta Tappui de sa position stratégique. Quoique sans application administrative depuis la réunion au royaume d'Italie de cette partie des anciens États de l'Église (1860), il existe encore dans l'usage. La Romagne a contribué avec les anciens duchés de Modène et de Parme à former le compartimento actuel de l'Emilie (2).

Cette grande province, dont le nom rappelle celui de la grande voie stratégique construite en l'an 186 avant notre ère par le censeur iËmilius Lepidus pour tenir en respect les Gaulois du Pô, pourrait être définie le glacis septentrional de l'Apennin. La vie s'est retirée vers l'intérieur. Elle se concentre dans la grande ville de Bologne, fondation gauloise

(1) Durée de l'Exarchat de Ravenne, 539-752.

(2) Le nom d^Emilie figure déjà comme nom de province dans le vocabulaire géographique de l'Empire romain. La voie Ëmilienne

Sartait de Rimini pour aboutir à Plaisance. — Parme^ 44,000 habitants : lodéne, 81,000 haU

474 ÉTATS ET IfATIOWS DE L'EUROPE.

qui succéda à l'antique Felsina étrusque. La vieille cité guelfe qui se glorifie dans une inscription de son église de Saint-Dominique, d'avoir tenu tête à l'empereur germanique Frédéric II, semble avoir conservé ses traditions républicaines. Sa position centrale au nord de TApennin, au point de croisement des chemins de fer de Rimini à Plaisance et de Venise à Florence, la désignait pour servir de grand dépôt de' ravitaillement et de place d'armes. Elle a été entourée de forts. Mais Bologne n'est pas seulement une position militaire ; c'est une grande ville de commerce et d'industrie, dont l'importance a beaucoup profité du nouvel ordre de choses. Le nombre de ses habitants s'est élevé de 80,000, en 1861, à 137,000. Son université, vieille de huit cents ans, est fréquentée par un millier d'étudiants.

liiifiirle.

Malgré la direction qui entraîne les eaux de la grande plaine italienne, le débouché naturel est plutôt au golfe de Gènes qu'à l'Adriatique. Ce golfe, qui s'avan'^e vers le nord jusqu'à 44 degrés et demi de latitude, est séparé, il est vrai, du bassin du Pô par une ceinture de montagnes ; mais au sommet de la convexité qu'il dessine aux dépens des terres, entre Savone et Gènes, la barrière s'abaisse, les hauteurs ne dépassent pas 900 mètres, et elles sont interrompues par des cols inférieurs à 500. Gènes occupe le point le plus septentrional. Le chemin de fer construit depuis 1854, à travers la chaîne ligure, la met à 150 kilomètres de Milan, à 166 de Turin, les deux foyers économiques de l'Italie. Les Alpes centrales opposaient à l'extension de ses relations vers le nord une barrière plus haute et plus épaisse que l'Apennin. Jamais, même à l'apogée de

ÉTATS ET NATIONS DE l'eQROPB. 475

sa puissance commerciale, Gènes ne put réussir malgré tous ses efforts à fixer chez elle un marché aussi important pour l'Allemagne que celui qui avait son entrepôt à Venise (i). Cependant, depuis le percement du Saint-Gothard, l'obstacle est en partie aplani. Gènes a vu s'ouvrir la perspective de devenir le port méditerranéen des pays rhénans. De Bàle, de Francfort et même de Bruxelles et d'Anvers, la distance kilométrique par voies ferrées est moindre pour Gènes que pour Marseille. On s'explique les ambitions que ce rapprochement inspire. Il s'agit pour ce port, déjà le plus actif de l'Italie, de disputer à Marseille le grand marché de la Méditerranée occidentale. Préoccupée de cet espoir, l'Italie nouvelle regarde vers Gènes plus que vers Venise, vers la patrie de Colomb plutôt que vers celle de Marco Polo.

La Rivière. — De la frontière française jusqu'à l'embouchure delà Magra, quiforme, comme au temps d'Auguste, la limite orientale de la Ligurie, se déroule pendant 360 kilomètres (2) une côte montagneuse et pittoresque qu'on appelle la Rivière de Gênes. De Ventimiglia à Voltri le littoral suit une direction nord-est; c'est la Rivière du ponent. Puis il s'infléchit et se dirige vers le sud-est : c'est la Rivière du levant.

La côte du ponent est formée par des promontoires rocheux et des anses sablonneuses alternant avec régularité. Grâce àla profondeur de la mer au voisinage immédiat du rivage, les atterrissements des cours d'eau ne peuvent s'étendre; et la malaria, hôte ordinaire des terres en formation sur les bords de la Méditerranée, épargne cette côte. Il n'y a que la plaine d'Albenga qui fasse exception. L'abri des montagnes préserve la Rivière des coups du mistral ;

(1) Voir Heyd, Histoire du commerce du Leoant ; Leipzig, 1885.

(2) Si l*on ne tient pas compte des anfractuosités, le développement du littoral n'est que de 274 kilomètres {Institut géographique militaire italien). ^ « c ^

il est rare qu'il y fasse mauvais temps, même en hiver. Aussi, dans Tencadrement dessiné par les promontoires, chaque petite vallée a tout au moins sa plage où les barques sont tirées k terre, souvent un véritable port et une ville. Celle-ci, généralement accrochée aux rampes mêmes du promontoire, se présente du dehors comme un amas de maisons en amphithéâtre, que dominent parfois quelques restes de fortifications du moyen âge (i). Au dedans, c'est un labyrinthe de ruelles étroites, superposées, où faute d'espace les maisons élèvent étages sur étages. Parfois, mais plus rarement, la ville se répand dans la vallée ; eUe suit alors la route qui forme sa principale et presque unique rue (2). Bourgs et villages se succèdent en ce cas presque sans interruption. La route de la Corniche, ancienne voie romaine d'Italie en Provence, s'élève sur les promontoires, descend dans les vallées, traverse les rues étroites des villages. Elle est supplantée aujourd'hui par le chemin de fer de Marseille à Gènes.

Lejkuig de la Rivière du levant la structure de la c6te.4i!it un peu différente. La lisière basse n'a pas plus d'ampleur, mais les chaînes qui la bordent se ramifient et se compliquent davantage. Leurs ramifications laissent place à des vallées longitudinales dans lesquelles se développent, parallèlement à la mer, quelques cours d'eau plus longs que les torrents transversaux de la Rivière du ponent. Ou bien elles dessinent des anfractuosités entre lesquelles la mer s'introduit pour former la baie de Rapallo et le beau golfe de Spezia.

La côte ligure appartient au nord de l'Italie par sa position, mais au sud par son climat. Peu de contrastes sont aussi tranchés que ceux qu'offrent la température et la végétation au nojd et au sud de

(1) S»n-Remo, 12,000 habitants ; Porto-Maurizio, 6000 nab. (2j OffiH la disposition qu'on voit à Loano.

TApennin ligure. Gênes, Spezia, Porto-Maurizio, San Remo ignorent les rigueurs que l'hiver inflige à Turin et à Milan ; la température est même plus douce sur la côte de Ligurie que sur celle de l'Adriatique à pareille latitude ; elle est égale et parfois supérieure à celle de Rome et de Naples. L'Apennin y tombe vers la mer comme une muraille à pic offrant directement ses parois aux rayons du soleil. Au sommet, le roc aride, puis, au-dessous de 700 mètres, des bandes sombres formées par les bois d'oliviers au milieu desquels se détachent en blanc quelques villages ; plus bas la culture en jardins, les vergers en terrasses maintenues par des murs de pierre sèche ; enfin, dans la plaine, des formes plus méridionales encore se znélant à celles des oliviers, des figuiers, des amandiers, l'apparition, unique à cette latitude, des orangers de Diano Marina, des palmiers de Bordighera et de San- Remo.

Mais cette nature est plus belle que riche. « Si cette contrée abonde en huiles, vin, fruits et légumes excellents, elle ne produit pas à beaucoup près la quantité de grains nécessaire à la consommation des habitants (1). » Nos armées, en 1796 et 1799, tandis que les Anglais tenaient la mer, y mouraient de faim. Comment pourrait vivre, sans les occupations et les profits de la mer, la population qui se presse sur cette côte à raison de 174 habitants au kilomètre carré ? Les ressources du sol ne sont pas seulement insuffisantes, mais fallacieuses et pleines de mécomptes. Il a suffi d'une maladie qui a sévi sur les oliviers pour déterminer dans ces dernières années une émigration énorme vers l'Amérique du Sud, des provinces de Gènes et de Savone. La mer s'ofi*re donc comme la plus sûre des ressources et la principale occupation. C'est sur les bords mêmes de la mer que se groupent les deux tiers de la population ligure. Plus de 618,000 ha-

(1) Koch, Mémoirêi de Ma$téna, 1. 1, p. 20.

bitants sont concentrés dans les communes situées à moins de 5 kilomètres du rivage(i).

La race ligure. — L'A-pre et laborieuse race ligur® a exploité la mer, comme elle a su tirer profit de la roche. Les anciens s'étaient montrés très frappés des caractères tranchés des Ligures : leur endurance, leur rudesse laborieuse, leur ardeur intéressée composent le fond des portraits qu'ils en ont laissés (2). Mais c'est plutôt comme montagnards que comme marins qu'ils les dépeignent. L'angle de littoral dans lequel nous les trouvons aujourd'hui cantonnés avec leur dialecte et leur prononciation particulière, n'est qu'une réduction du domaine qu'ils occupèrent autrefois. Leur concentration sur les bords de la Rivière développa leurs aptitudes maritimes. Ces Phéniciens de l'Italie portèrent dans la navigation le même esprit de lucre et d'entreprise. Des petits ports de la Rivière partent des barques de pêche, qu'on rencontre, remarquables à la hauteur inusitée de leur voile latine, dans tous les parages de la Méditerranée occidentale. Le personnel de la marine marchande du royaume appartient dans la proportion de près d'un quart à la Ligurie(3). Les chantiers de Sestri, Varazzo, Savone (4), Ghiavarî, situés en Ligurie, sont encore les seuls en Italie qui conservent quelque activité pour les constructions de navires à voile. Mais la concurrence de la vapeur réduit peu à peu cette branche d'industrie, dont la décadence n'est pas étrangères aux expatriations nombreuses que constatent les statistiques, « per desiderio di miglior fortuna! »

Gènes. — Gènes concentre cette activité éparse autour d'elle. Son port n'est ni le meilleur ni surtoutle

(1) Annuario atatistieOy 1887.

(2) Strabon, III, 4, 17. — Virgile. Géorgiques, II, v., 168. — Diodore. IV, 20, ete. — Comp. Ernest Desjardins, Géographie de la Gaule romainSy t. IIj p. 109.

(3) Annuario statiêtieo, .

(4) Savone, 19,000 habitants ; Chiavari, 8,000 hab.

plus vaste de la côte ligure, mais il est incontestablement le mieux situé. Si cette vieille race, dont le nom a longtemps erré sur les bords de la Méditerranée occidentale, devait jamais se rallier autour d'une capitale, Gènes était désigné par sa position géographique. Il n'y avait pas place le long de la double Rivière pour plusieurs grandes villes maritimes. Entre des arbres trop rapprochés, celui qui prend le dessus étouffe les autres. Gènes étouffa ainsi Vintimille, Albenga, Savone. C'est aux dépens de ses voisines que s'édifia la puissante république maritime dont l'existence, commencée au onzième siècle, n'a pris fin qu'au début du nôtre et qui a laissé sa trace depuis la Caspienne jusqu'aux Açores.

Gènes peut envier à Marseille les îlots qui se dressent aux approches du port provençal et dessinent les linéaments d'une rade foraine. Son port est bien abrité, excepté contre le vent du sud-ouest ; mais de jour en jour il devenait plus insuffisant. Hier encore il représentait assez bien ces vieux ports de la Méditerranée que nous a rendus familiers le pinceau de Joseph Vernet. Ces quais encombrés, bordés de portiques bas où des échoppes misérables s'appuyaient à des palais de marbre, cette darse étroite, ce port semblable à un entonnoir vers lequel confluent d'étroites ruelleset qu'entourent en amphithéâtre de hautes maisons presque superposées les unes aux autres, cet ensemble qui se ramasse sous le regard, pouvait satisfaire le goût du pittoresque, mais répondait peu à l'aménagement d'un port moderne. L'esprit était plutôt porté à évoquer l'idée d'une de ces villes phéniciennes auxquelles manquait aussi la place sur la côte abrupte où elles étaient établies. Tyr n'était pas moins avare d'air et d'espace, n'élevait pas moins haut les étages de ses édifices (1).

D'importantes transformations, à la veille d'être

(1) Strabon, XVI, 2, 23.

terminées, vont mettre le port de Gènes à la hauteur du rôle qu'il ambitionne. On n'y disposait que de deux môles trop étroits pour servir au déchargement des navires : six nouveaux môles, longs de 200 mètres et larges de 100, vont y subvenir. L'élargissement des anciens quais, la construction de 2,500 mètres de quais nouveaux, rétablissement d'une gare maritime donneront au commerce les commodités qui lui faisaient défaut ; c'est surtout maintenant que Gènes sera en mesure de disputer à Marseille la suprématie de la Méditerranée.

Depuis un quart de siècle le commerce de la Méditerranée a pris un grand essor. Le canal de Suez, le développement des relations avec l'Amérique, les nouvelles sources de production ouvertes en Algérie, en Espagne, en Grèce, l'exécution de travaux publics et de lignes de chemins de fer dans les contrées riveraines, ont excité l'activité du trafic. 11 n'est guère de place maritime, depuis Oran jusqu'à Trieste, et depuis le Pirée jusqu'à Carthagène, qui n'ait vu s'accroître en des proportions notables le tonnage de son port. Marseille a largement participé à ces progrès. Mais Gènes n'a pas marché d'un pas moins rapide (i). La Société de navigation italienne^ dont les bases ont éité jetées par des armateurs génois, et qui a son siège dans cette ville (2), expédie tous les vingt jours des paquebots pour Bombay, d'autres pour Singapore, tandis que chaque semaine partent pour le Rio de la Plata des bateaux qui font ce long trajet en 16 jours- De nombreux émigrants (plus de 41,000 en 1885) s'embarquent à Gènes pour l'Amérique. Le commerce de Gènes avec la Plata n'est inférieur par le chiffre

(1) Tonnage du port de Gènes «n 1886 : 5,217,000 tonnes (cabotage compris .

(2) La société de navigation italienne possède actuellement 85ba> teaux À vapeur jaugeant 105,000 tonnes. Parmi les hommes dont Tinitiativea le plus fait pour le réveil commercial de l'Italie, il faut citer le Génois Rubattinoj un des fondateurs de cette compagnie de navigatioft.

ÉTATS ET NATIONS DE l'EUROPE. 48i

d'affaires qu'à celui qu'elle entretient avec TAngleterre et la France.

La vieille cité ligure est donc redevenue pleinement ce qu'elle fut au moyen âge : un port aux relations lointaines et multiples, une cité commerçante de grande envergure. Elle réussira plus difficilement à devenir un grand marché d'entrepôts et de capitaux, comme Marseille et Anvers. Il est visible toutefois que le cercle de son attraction s'étend, soit en Suisse, soit dans r Allemagne rhénane.

L'industrie a une tendance naturelle à se porter vers les grands ports. A Glasgow comme à Marseille, à Livourne comme à Gènes, les fabriques viennent, pour ainsi dire, au-devant des navires. La cherté de la houille rend cette attraction plus naturelle et plus sensible en Italie qu'ailleurs. Un mouvement industriel se dessine aux abords de Gènes. On peut citer à San-Pier d'Arena et à Voltri des industries chimiques, des manufactures de coton ; à Pra, Voltri, Savone, des usines à fer. La Ligurie entre pour plus de moitié dans la production sidérurgique de l'Italie.

La population de Gènes, qui était de 128,000 habitants en 1861, montait en 1881 à 138,000, et à 180,000 avec les faubourgs à 26,000 en 1889.

Spezia. — Mieux défendue du côté de la terre que vers la mer (1), Gènes a cessé depuis 1869 d'être un port militaire. L'Italie a établi son grand arsenal militaire de l'ouest à Spezia, au prix de 60 millions de francs. A moitié distance de Gènes et de Livourne, le golfe de Spezia, long de 8 kilomètres et large en moyenne de 5, s'enfonce entre des montagnes à pic avec une profondeur de 10 à 13 mètres. C'est moins un port qu'une réunion de ports, comme il n'y en a guère dans la Méditerranée. Une digue sous-marine

(1) On connaît le fameux siège de soixante jours qu'y soutint Massénà en 1800. De nouvelles fortifications ont complété celles qui existaient à cette époque.

ferme rentrée de la rade. Au fond se trouvent Tarsenal, les bassins et la ville (1). La pensée qui a présidé à ces grands travaux s'exprime dans ce langage lapidaire que ritalie moderne emprunte volontiers à l'ancienne. Au pied de la statue de Fingénieur qui dirigea les travaux, on lit ceci : « Pour avoir changé le golfe en un port militaire digne de l'Italie ancienne et de l'Italie future, réalisant les desseins de Napoléon et de Cavour. »

ITALIE PÉNINSlJIiAIRE.

Structure de la péninsule. — Lltalie péninsulaire est presi^ue entièrement constituée par l'Apennin. Cette longue chaîne cpmmence, près de Savone, au col de Gadibone ou d'Altare (490 mètres), et se termine sur le détroit de Messine au cap Spartivento, après un développement de tôOO kilomètres. Elle dessine dans son ensemble une ligne dont la convexité s'oppose à l'Adriatique, tandis que sa concavité, comme celle des Carpathes, est tournée vers l'ouest-sudouest. Par elle-même ou par ses contrelorts elle couvre les deux tiers de la surface péninsulaire.

Le rapport est manifeste entre la direction de l'Apennin et la configuration de la péninsule. Cependant il y a des différences qu'il importe de signaler. Les résultats de Vaction volcanique ont sensiblement modifié la configuration dans la partie intérieure de la concavité apennine. Depuis le plateau de Toscane au sud de l'Ombrone jusqu'aux îles Lipari s'étend une série de volcans encore actifs ou récemment éteints. Leurs éruptions, qui furent longtemps sousmarines, ont étendu le domaine de la terre aux dépens de la mer. Les nappes de tuf qui s'étendent au

(1) Spezia, 20,000 habitants.

nord et au sud du Tibre, qui couvrent une partie de la Campanie, ont épaissi le corps de la péninsule ; elles' ont revêtu, pour ainsi dire, de chair le squelette des chaînes et sous-chaînes apennines.

Du côté convexe, la ligne de rivage depuis Rimini jusqu'à Tembouchure du Fortore, suit fidèlement le contour de la chaîne. Mais ensuite elle s'en écarte absolument. Tandis que l'Apennin s'infléchit vers le sud-ouest, la côte italienne détache en sens opposé l'éperon. du mont Gargano et la presqu'île d'Otrante. Ces articulations sont entièrement distinctes de l'Apennin. C'est par une erreur longtemps entretenue par une cartographie fautive, qu'on les a regardées comme de simples bifurcations du système principal. En réalité ces deux presqu'îles ainsi que la plaine d'Apulie à laquelle elles se soudent, sont comme des morceaux appliqués, des appendices de la péninsule, qui orographiquement ne font pas corps avec eUe. Us en sont séparés par une longue bande de marnes et de sables pliocènes qui borde extérieurement, avec une continuité remarquable, le dos de la convexité apennine, et qui se prolonge sans interruption depuis Rimini jusqu'au golfe de Tarente.

ApenBin septentrional, — L'Apennin commence à se relever peu à peu à l'est de Gènes. Vers la source de la Magra, une coupure, connue sous le nom de col de la Cisa, ouvre passage à la route de Pontremoli h Parme (1). Puis se déroule jusqu'au mont Catria et à la source du Métaure, sur un espace de 60 lieues du nord-ouest au sud-est, la barrière singulièrement monotone dont la voie Emilienne longeait le pied. Longtemps cette partie de l'Apennin, sorte de raide muraille à laquelle l'Arno sert de fossé, fut un obstacle entre le nord et le centre de l'Italie. On sait

(1) Col de la Cisa, 1014 mètres. Par là déboucha Charles VIII 9p ' 4^4, au retour de son expédition de Naples.

quelles difficultés y rencontra Hannibal. Cependant elle est traversée aujourd'hui par un chemin de fer et plusieurs routes. Au pied du mont Cimone, le plus haut sommet de FApennin septentrional, le col de Fiumalbo(l) est suivi par la route de Modène à Lucques. Le chemin de fer, à une seule voie, de Florence à Bologne s'élève péniblement à force de rampes et de tunnels par-dessus la crête, qu'il franchit entre Pistoïa et Porretta. Le col venteux de la Futa donne passage à la route plus directe entre Florence et Bologne (2).

Apennin centraL — Vers le mont Catria (3) l'Apennin change de direction et de structure. Il s'infléchit davantage vers le sud et se déroule jusqu'au mont Meta, au delà de Tancien lac Fucin, parallèlement à l'Adriatique. Sa structure se complique; aux chaînes monotones de l'Apennin toscan succède un chaos de ramifications et de massifs groupés avec beaucoup de variété et laissant entre eux assez de place pour un développement remarquable de hautes vallées. Les affluents du cours supérieur du Tibre s'insinuent à travers ce dédale et ont guidé la construction des routes. Le long du Glituno et du Topino, l'ancienne voie Flaminienne, par laquelle Rome avait établi sa communication avec la vallée du Pô, remonte jusqu'aux cols de Scheggia et de Furlo, où elle franchit en tunnel un dernier chaînon de l'Apennin. Plus au sud, mais dans la même vallée, se détache le chemin de fer de Rome à Ancône. Plus au sud encore, part de Foligno une route qui atteint aussi Ancône après avoir franchi le défilé de Colfiorito (4). Elle a souvent été suivie par les expéditions militaires : en 1797 Bonaparte s'avança jusqu'à Tolentino, dans

(1) Mont Cimone, 2167 mètres ; col de Fiumalbo« 1200 m. <2) Col de la Futa, 975 mètres.

(3) Mont Catria, 1701 mètres.

(4) Colfiorito, 841 mètres.

sa marche sur Rome ; la même localité vit en 1815 la défaite de Murât par les Autrichiens ; et au débouclié oriental de la route, à une lieue d'Ancône, le nom de Castelfîdardo rappelle la rencontre des troupes pontificales et des Piémontais en 1860.

Le faisceau des grandes voies de communication entre Tltalie centrale et le nord s'achève ici. L'Apennin va atteindre ses plus grandes hauteurs. Au sud de la route du Golfîorito se dresse l'imposant massif de la Sibille, dont plusieurs sommets dépassent 2306 mètres. Bientôt se prononce une bifurcation de deux puissants rameaux qui, après s'être écartés d'une dizaine de lieues, ne se réunissent de nouveau que trente lieues plus loin, dans une sorte de dos de pays qui porte le nom de Pian di Cinque Miglia. Cette double chaîne enveloppe le pays de TAbruzze ou Conca aquilana, bassin par sa forme concave, plateau par sa hauteur moyenne, qui est de 860 mètres. C'est une sorte d'acropole naturelle, dont les communications avec le dehors sont difficiles, surtout du côté de l'Adriatique. Elle a pour enceinte les plus hauts massifs de la péninsule : à l'est, le Gran-Sasso, dont le sommet gris et nu garde la neige jusqu'au fort de Tété (1) ; à l'ouest, le Terminillo, le Yelino, dont les cimes s'aperçoivent de Rome (2). Entre les Alpes et l'Etna, rien de comparable à ce soulèvement de l'Abruzze. D'épaisses forêts de sapins s'y montrent encore, surmontées d'âpres escarpements ; de tristes petites villes se tapissent au fond de cirques montagneux, et çà et là des restes d'enceintes murées ou des villages qui ont eux-mêmes Taspect de forteresses, n'atténuent en rien la sauvagerie des sites.

Apennin méridional. — On ne trouve plus, au sud de l'Abruzze, d'aussi hauts soulèvements. Aucun som-

(1) Gran Sasso, 2921 mètres.

(2) Terminillo, 2213 mètres ; Velino, 2487 m.

met n'y atteint 2300 mètres. L'Apennin s'écarte de TAdriatique pour se rapprocher peu à peu de la mer Tyrrhénienne. Les chaînes se tronçonnent, et cessent de rester fidèles au parallélisme. Quelquesuns mêmes se croisent. L'ensemble a quelque chose de plus irrégulier que dans les parties centrale et septentrionale. Les croupes arides et pelées se succèdent sans ordre apparent. Les passages sont eu général plus nombreux et plus faciles d'un versant à l'autre.

Cependant il ne manque pas non plus de massifs élevés, citadelles naturelles de populations montagnardes. Gîtons parmi eux le Matese, sorte d'Abruzze en petit, dont les hauts plateaux, où l'on brûle les herbes pour y obtenir quelques misérables récoltes de seigle et de pommes de terre, sont bordés de montagnes atteignant jusqu'à 26d0 mètres. Ce fut le noyau des Samnites ; Boiano, dont le nom rappelle une de leurs anciennes villes, se cache au pied du Matese, dans un repli si profond que pendant quatre mois les rayons du soleil n'y pénètrent pas directement. Entre la Campa nie et le golfe de Tareate se dresse l'antique Lucanie, la Basilicate actuefle, contrée froide et rude que la neige envahit pendant l'hiver, et dont les plateaux sont entourés d'une enceinte de sommets. Ceux-ci atteignent au sud leur point culminant dans le mont Poliino (i).

Avec cette pyramide de calcaire jurassique finissent les formations calcaires des Apennins; bientét commencen-t les massifs de granit, de micaschiste et de gneiss qui couvrent lapins grande partie des Galabres. Le principale est la Sila ou forêt par excelience, vaste amphithéâtre tourné vers l'est, dont les parties supérieures, couvertes de prairies et de bois, restent pendant plus de la moitié de l'année ensevelies sous la neige. Enfin l'Aspromonte, avec sa ba?^ k peine

(1) Mont Poliino, 2270 métrés.

ÉTATS ET NATIONS DE L'eUROPB. 487

moins large que celle de FEtna, ses flancs fissurés et sa croupe bombée, termine la péninsule italienne. Encore au commencement du siècle des pins magnifiques, de 50 mètres de haut, s'élevaient sur les cimes de TAspromonte ; ils ont presque entièrement disparu par les incendies ; des buissons et des landes sont tout ce qui reste de verdure.

Différences des deux versants. — Il est d'habitude de comparer les deux versants de l'Apennin et de dire que la péninsule t italienne regarde vers l'ouest et tourne son dos à l'est. La distribution des plaines des deux côtés de l'Apennin offre une plus heureuse variété que ne le ferait supposer ce jugement. Si les surfaces unies du Latium et de la Campanie s'étendent à l'ouest, des surfaces encore plus unies et encore plus étendues se déroulent sur le versant opposé, dans les plaines de l'Apulie. En réalité la péninsule a deux faces. L'existence d'une grande région ouverte au sud-est, depuis le mont Gargano jusqu'à l'extrémité de la presqu'île d'Olrante, n'a pas été sans influence sur ses destinées, surtout à Forigine. Elle reprendra peut-être une grande importance, si l'Italie développe ses relations avec l'Orient.

L'avantage géographique du versant occidental consiste surtout dans la richesse des formes intermédiaires, dans la variété des étages, dans une gradation plus heureuse entre les montagnes et la plaine. Le système des vallées y est très remarquable, très supérieur à celui de l'autre versant. Vers l'Adriatique et même vers la mer Ionienne se détachent seulement des vallées courtes et rectilignes, perpendiculaires à l'axe de soulèvement. Il n'y a guère que deux exceptions importantes à signaler, la vallée supérieure de l'Aterno dans l'Abruzze et celle du Crati dans la Calabre.

Ce qui est l'exception sur la convexité de l'Apennin, est la règle dans sa concavité. Là en effet des plissements qui ne remontent pas au delà de la période tertiaire, ont fait surgir un grand nombre de chaînes parallèles à lachaîne principale. On les appelle subapennines ; nom que justifie leur subordination par rapport à la chaîne principale, ainsi que leur moindre hauteur. Cependant quelques rangées s'élèvent encore au-dessus de 1500 mètres (i).

Entre ces chaînes se creusent des replis longitudinaux, qui sont par leurs dimensions de véritables vallées. Uniformes par leur structure, ces vallées doivent leur variété à la différence de leurs niveaux. Le Tibre naissant coule dans une vallée d'un caractère sévère, qu'encadre un amphithéâtre de montagnes. Moins haute et plus riante est la vallée voisine par laquelle descend l'Arno: le vert Casentin, dont la fraîcheur et les eaux vives hantent l'imagination d'un damné dans l'enfer du Dante. Des Abruzzes au Latium trois vallées s'étagent. La plus haute, autour de l'ancien lac Fucin, est celle qu'habitaient les anciens Marses ; plus bas, le val d'Anio ou val de Subîaco ; plus bas encore la vallée du Sacco, l'ancien pays des Herniques. Chacune a sa physionomie, ses mœurs et ses costumes. On comprend que le caractère retiré de ces plis de l'Apennin ait tenté autrefois la vie monastique. Les Camaldules s'établirent dans le « désert sacré » du Casentin ; les Franciscains eurent leur berceau à Assise, et les Bénédictins à Subiaco.

Hydrographie. — Par l'effet de la structure des vallées les plus grands fleuves de la péninsule appartiennent au versant occidental. La plupart des tributaires de l'Adriatique et de la mer Ionienne vont

(1) Le mont Semprevisa, dans la chaîne des Lepini (montagnes ^^^» Volsques), qui borde les marais pontins, a une hauteur ds 1536 môtres*

droit à la mer ; la distance entre la source et Tembouchnre est la plus courte possible ; le développement du cours est presque nul. Au contraire lorsqu'on considère les tributaires de la mer Tyrrhénienne, on est frappé de ce fait singulier, que la plupart, au lieu de se hâter vers la mer, s'attardent à couler parallèlement à la côte. Emprisonnés dans les sillons que forment les chaînes subapennines, ils y coulent jusqu'à ce qu'une fente ou une lacune dans la barrière leur permette de s'échapper par un coude brusque ; parfois ils tombent en cascades d'un gradin à l'autre (i). Le Tibre ne sort de la vallée longitudinale qu'il a suivie depuis sa source jusqu'au-dessous de Pérouse, que pour être recueilli à Orvieto par une vallée exactement parallèle à la précédente dans laquelle il coule jusqu'à Corese. Son cours supérieur et moyen se compose de deux sections parallèles à la mer. Il trouve ainsi moyen de parcourir 393 kilomètres dans une péninsule dont la largeur n'excède guère 200. L'Arno lui-même, quoique plus direct, n'a pas moins de 248 kilomètres de longueur.

Dans la péninsule italique, comme en Grèce, l'écoulement des eaux se fait avec peine et jnal. Il est à la fois contrarié par le parallélisme ordinaire des chaînes et par la faiblesse de pente qui est propre en général aux vallées longitudinales. Les eaux sourdent €n abondance à la base des calcaires fissurés qui constituent les roches de l'Apennin ; elles s'y amassent pour former des lacs, dégénérant souvent en marais. Le nombre de lacs que possède encore l'Italie péninsulaire, ne donne qu'une idée incomplète de ceux qu'elle a possédés au commencement de l'époque historique. Parmi les bassins fertiles et peuplés qui représentent une des formes fréquentes et caractéris-

(1) Cascades de PAnio & Tivoli, du Velino à Terni, et, près de Sora, la célèbre chute du Fibbreno, affluent du Liri fCicéron de lêgibuê^ 11,3).

^ __ ^ . Digitiz edby VjOOQIC

tiques de son relief, beaucoup sont d'anciens lacs. Florence est située dans un bassin où FArno pénètre par les gorges dlncisa et dont il sort par d'autres défilés, à Golfolina. Avant de se frayer cette issue, les eaux refluaient en marécages. Il suffirait d'obstruer le débouché du fleuve pour inonder le bassin de Florence; ce fut une idée qu'agitèrent un jour ses ennemis pour en finir avec l'envahissante cité. Le val de Ghiana, par lequel TArno semble s'être dirigé autrefois pour se jeter dans le Tibre, est un sillon encore en partie lacustre, où les eaux s'engorgeaient sans obéir à une pente précise, jusqu'à ce qu'on fût parvenu par le colmatage à leur ménager une ligne de partage artificielle qui les distribue entre l'Arno et le Tibre. Avant cette amélioration, qui date du quinzième siècle, c'était un foyer de fièvre c capable de remplir les hôpitaux entre juillet et septembre ». Les replis de l'Apennin ont « leurs vallées de Tempe, » suivant le mot de Cicéron, c'est-à-dire des coupures, naturelles ou artificielles, par lesquelles se sont vidées les accumulations d'eaux intérieures. Les nappes qui formaient les marais de Rieti furent débloquées dans l'antiquité, et ont fait place à l'a^ro Reatino^ une des meilleures terres à blé de l'Italie. Le riant bassin de Foligno fut aussi primitivement un lac. De nos jours enfin a eu lieu le dessèchement du lac Fucin, qui a donné à l'agriculture et arraché à la fièvre 24,000 hectares de sol que couvraient ou que menaçaient ses eaux.

Le lac Facin, situé an centre dn pays des Marses, qa'yi désolait d'inondations et de fièvres, a été desséché après vingttrois ans de travail et au prix de 43 millions de francs, par le prince Torlonia. Déjà, du temps de Claude, on avait réussi, au moyen de la construction d'un émissaire souterrain, à rejeter une partie des eaux du lac dans le Liri. Ou est parvenu, an moyen d'une galerie de 6342 mètres, de tout un système de canaux, de fossés et de routes, par des plantations d'arbres, à vider le bassin et à égoutter presque entièrement le sol.

Population. — Dans son ensemble l'Apennin n'a pas

la sauvagerie du Pinde ou des Sierras espagnoles. Malgré la neige et la bise en hiver, Tabsence d'eau en été, l'accès n'en est jamais trop difficile ; l'isolemeat n'y est que relatif. Dans les beaux temps de Tancienne Italie les plis et replis de l'Apennin paraissent avoir été habités par une population nombreuse. Il en est de même aujourd'hui. La densité de la population y est remarquable. On compte jusqu'à 80 habitants par kilomètre carré dans le compartimenta aux trois quarts montagneux des Abruzzes, 62 dans celui de l'Ombrie, 51 dans la Basilicate, 76 dans les Calabres. Le petit massif du Gilento^ au sud du golfe de Salerne, est garni de viftag^s disséminés de toutes parts et très rapprochés les uns des autres.

Une partie de la population des Apennins se livi'e à ragricuHure, mais la vie pastorale joue aussi un très grand rôle. D'après un calcul qui embrasse, il est vrai, l'Italie entière avec la portion alpestre, le chiffre de la population vivant à une altitude de plus de 700 mètres, atteint2,185,000habitants(l). On est probablement audessous de la vérité en attribuant à l'Apennin plus de la moitié de ce chiifre. Or au-dessus de ce niveau la durée de la mauvaise saison restreint de plus en plus le travail agricole ; les cultures de vignes, d'oliviers, de maïs cessent, les châtaigniers mêmes ne s'avancent guère plus haut, les céréales ne donnent que des profits maigres et incertains. Comme les forêts manquent, les troupeaux deviennent la principale occupation. La pâture règne en maîtresse sur les versants supérieurs des Apennins, non celle du gros bétail, mais la maigre pâture qui convient aux moutons et aux chèvres, hôtes naturels des croupes perméables et sèches du calcaire.

Il y a donc d'un bout à l'autre de l'Italie péninsulaire, en vertu de sa structure, une partie assez considérable de la population qui est obligée de disputer sa

(1) Annuario itatiitieoj 1887, p. XX,

subsistance à un sol avare, qui endure un climat souvent âpre et rigoureux. C'est dans cette population que se recrute un nombreux contingent de pâtres ou de travailleurs à migrations temporaires ; là est la pépinière de ce peuple vêtu de peaux de moutons, chaussé de guêtres et de sandales, qu'on appelle les ciociari. Cette population représente dans la vie générale de la péninsule un élément de rudesse et d'instabilité. Sur ces hauteurs où la neige subsiste parfois jusqu'en mai, où se déchaînent des vents violents et glacés qui percent jusqu'à la moelle des os, les corps s'endurcissent, la rudesse des habitudes répond à celle des tempéraments. Pour comprendre ce qu'il y a d'énergie laborieuse chez les montagnards d'Aquila, il faut, dit un ingénieur (1), les avoir vus, dans leurs émigrations temporaires, faucher le blé sous le soleil de la campagne romaine, ou travailler du matin au soir, les jambes dans l'eau, dans la Maremme toscane. Le Calabrais grave et taciturne, travailleur énergique et bon soldat, est le type vivant de ces populations qui luttèrent autrefois contre Rome et les villes grecques. Ce sont bien toujours ces peuples « de loups », « de révoltés » (2), qui de leurs nids d'aigle guettaient les riches campagnes et les villes du plat pays. Le brigandage, que le gouvernement italien a eu tant de peine à extirper, existe toujours à l'état de tentation. Quand l'usure se montre trop exigeante, le paysan de la Calabre rompt avec les lois et se fait brigand.

Cet élément robuste est à la fois un danger et une force. Il fournit autrefois à Rome les précieuses réserves de population dans lesquelles elle puisa à pleines mains pour la conquête du monde. Il a été pour l'Italie le secret de cette remarquable vertu de renouvellement, qui lui a permis et lui permet encore

(IJ Annali di atatistiea, série 2, vol. VIII.

(2) Le nom de Hirpins. ancien peuple du Samnîïra, veut tfîre t loups » (Strabon, V, 4. 12). Celui de Bruttiens (Calabre actueUe) signifia c révoltés ». (Id. VI, 1, H.)

,de réparer les brèches que font dans sa population les guerres, les vices, le climat.

Plaines et montagnes. — La plaine et la montagne représentent dans la nature italienne deux termes apposés et qui cependant sont étroitement mêlés Tun avec l'autre. Les contrastes de pauvreté et d'abondance, de rudesse et de mollesse, qui correspondent à la montagne et à la plaine, s'y concentrent dans un si étroit voisinage qu'il y a entre elles une continuité nécessaire de relations réciproques. Les riants bassins de l'Ârno bordent le pied de TApennin septentrional. Le Latîum est par sa position le centre naturel de toutes les tribus montagnardes campées autour de ses abords. Il leur ouvre le chemin de la mer, celui par lequel elles venaient chercher dès l'origine cette denrée essentielle à l'existence, le sel (i). Le Samnium touche à l'heureuse Campanie. L'âpre Lucanie était voisine de la molle Tarentc. Immédiatement au-dessus des rivages ardents où croissent les bois d'orangers et de citronniers, les flancs de la Sila et de l'Aspromonte sont fouettés par la bise. Ainsi plaines et montagnes conservent leur contiguïté d'un bout à l'autre de la péninsule. Il n'y a pas de canton montagnard qui ne voie la plaine à sa portée,: comme il n'y a pas de plaine d'où la population n'ait pu aisément, quand elle était chassée par les guerres et les pirateries, chercher abri dans les montagnes.

On trouve dans cette étroite juxtaposition la clef des déplacements qui ont maintes fois changé l'assiette des populations de la péninsule. Dans l'antiquité l'antagonisme souvent remarqué entre l'élément montagnard et l'élément urbain des plaines imprima à l'histoire des peuples italiotes le caractère d'un duel entre deux groupes naturellement adverses. La plaine

(t) La voie antique qui menait de Rome aux montagiieb de la Sabine, portait le nom de via Salaria,

et les villes continuent encore à exercer en général leur attraction, et trop souvent à dévorer ou affaiblir ceux qu'elles attirent. Toutefois dans Tétat de détérioration physique où est tombée une partie de la péninsule, il est arrivé aussi, surtout au sud, que la plaine a plus souffert que la montagne. L'abandon et la fièvre qui en est la conséquence, en ont fait un séjour redouté ; c'est elle qu'on évite, et c'est la montagne qu'on recherche. On voit ce spectacle dans la contrée qui fut la Grande-Grèce. « Un échange singulier, dit le duc de Luynes, place aujourd'hui la civilisation dans la région autrefois occupée par des pasteurs sauvages, en restituant ces mêmes pasteurs à la campagne de Sybaris. »

Mouvements de populations. — C'est un trait caractéristique de l'Italie péninsulaire que la multitude de gens qui passent, suivant les saisons, d'une contrée à l'autre, en quête d'occupations et de salaires. Dans un pays où se rassemblent en très peu d'espace de grandes différences d'altitude et de climat, les dates des saisons et des principales occupations de la vie rurale varient d'un point h un autre. Au mois d'octobre les froids vont commencer dans l'Apennin ; les troupeaux qui avaient passé l'été sur les croupes élevées sont chassés par les rigueurs de la saison ; dans les parties cultivables des montagnes les semailles d'hiver sont déjà faites, car elles ont lieu quand souvent la précédente récolte n'a pas encore été enlevée, dans les derniers jours d'août ou les premiers de septembre (1). Les bras deviennent donc disponibles, et tout invite Thomme à descendre dans les contrées basses. Là en effet les pluies d'automne viennent de réveiller la nature et de donner le signal des travaux agricoles. Les semailles ont lieu en octobre et novembre, parfois même en décembre dans

(1) Relazionej etc., t. I, p. 11g.

la Maremme toscane ou romaine. C'est alors que les plaines basses, que la malaria avait désolées de juin à septembre, recommencent à se peupler; les maquis du littoral voient revenir les bergers et les bûcherons ; ils s'animent par l'activité de tout ce monde ; des campements temporaires s'y installent pour les hommes et les bêtes ; on sème à la hâte un peu de grains et d'avoine dans les espaces défrichés. Il en sera ainsi jusqu'à ce que les mois de mai et de juin ramènent les chaleurs et la fièvre. Alors les propriétaires ou plutôt les entrepreneurs de travaux agricoles auront peine à retenir ou à attirer dans les localités malsaines le nombre de travailleurs nécessaires à la moisson du blé ou, quelques mois après, celle du maïs. Cependant le temps des moissons provoque encore un mouvement vers les plaines. Mais dès le mois de mai l'Apennin a rappelé la plupart de ceux qui l'avaient quitté au moment où commençait làhaut la morte-saison, coïncidant avec l'époque de la reprise des travaux dans la plaine.

A cet équilibre des saisons répond, dans les habitudes d'une partie de la population, une sorte d'oscillation régulière, qui la porte tour à tour vers les régions qui réclament l'effort de ses bras. Parmi ces migrations périodiques, celle de la population pastorale est la plus connue, parce qu'elle s'accomplit sur une plus grande échelle d'un bout à l'autre de l'Apennin. Les troupeaux transhumants montent et descendent tour à tour suivant les saisons. On voit ceux des montagnes de Parme, de Reggio et de Modène s'acheminer en été vers Vagro Pisano, ceux de Pistoïa et du Casentin vers la Maremme toscane, ceux des Abruzzes vers la Pouille. Un système de chemins spéciaux, ou plutôt de larges bandes herbeuses, que l'on appelle des tratturi, servent à ces migrations. En novembre ou en mai le tratiuro grande^ qui va des environs d'Aquilaà ceux d'Andria, est parcouru par des colonnes

de bœufs, des bandes de moutons escortées par des pâtres à cheval, qui se succèdent pendant des journées entières. Mais Tagriculture détermine aussi des migrations périodiques. Des provinces* d'Aquila, de Sora, dlsernia ou du Matese, descendent en grand nombre les ciociariy pour semer les céréales et travailler les vignes dans les plaines deCampanie. Ceux de la province de Cosenza vont travailler aux fossés d'irrigation et de drainage dans les plaines de la province de Catanzaro. Les Calabrais vont en automne et en hiver faire des travaux de terrassement, des plantations jusque dans les provinces de Caltanisetta et de Girgenti en Sicile : de même que les Lucquois vont semer et moissonner dans la plaine orientale de Copse.

Cette circulation d'hommes est aussi ancienne que l'histoire delà péninsule. Quelques-uns se fixent; d'autres emportent dans leurs cantons retirés la connaissance de mœurs et de pays différents. Les causes qui déterminaient jadis des invasions à main arméa et des guerres sont toujours actives ; mais c'est pai* des migrations pacifiques que le montagnard de l'Apennin trouve aujourd'hui dans la plaine le supplément de ressources qui lui est nécessaire. Pacifiques ou non, ces déplacements ont mis de bonne heure les populations de la péninsule en contact, elles leur ont appris à se pénétrer et h se connaître. Les différentes régions de la péninsule furent en rapport avant même l'établissement de voies régulières. Grâce à la variété du relief, les populations se sont beaucoup plus mélangées en Italie qu'en Espagne.

Voies de communication. — La nature a tracé l'esquisse d'un système de communications dirigé du nord au sud, suivant l'orientation des principales vallées longitudinales. Ces coulpirs s'agencent entre eux et se succèdent avec peu d'interruptions

depuis la Toscane jusqu'à la Calabre. Entre la vaHée de TArno à Arezzo et celle du Tibre au-dessous d'Orvieto, le long couloir de la Ghiana établit la liaison. La direction se continue entre la campagne de Rome et celle de Naples par la vallée du Sacco et du Liri. L'éperon montagneux qui fait saillie entre les golfes de Naples et de Salerne interrompt la série des vallées longitudinales : elle se retrouve au delà du Silarus ou Sele dans la vallée que sillonne un des affluents de ce fleuve, et qu'on appelle le val de Tegiano ; enfin, dans celle du Crati, qui s'enfonce comme un coin entre la Sila et les chaînes du littoral de la mer Tyrrhénienne.

Ce fil conducteur aide à comprendre la marche des migrations primitives qui aboutirent à la formation d'une première ébauche d'ethnographie italienne : on suit les Sicules qui, du Latium, passèrent dans le sud de l'Italie, puis en Sicile ; les Etrusques qui poussèrent jusqu'en Gampanie ; les peuples sabelliques. dont les essaims se propagèrent peu à peu vers le sud et ne s'arrêtèrent qu'au détroit de Sicile. Les Romains aussi s'avancèrent dans cette direction ; les premières voies qu'ils construisirent furent celles de la Gampanie, la Latine et VAppienne. Plus tard la voie Popilienne assura leurs communications avec l'extrême sud de la péninsule.

Aujourd'hui le même système de vallées longitudinales guide le tracé de la ligne ferrée qui va de Florence à Naples par Arezzo, Ghiusi, Orte, Rome et Caserte, c'est-à-dire de la grande ligne centrale de la péninsule. Parallèle aux voies ferrées qui suivent le littoral de la mer Tyrrhénienne et de l'Adriatique, elle a sur elles l'avantage de ne pouvoir être interceptée par une puissance navale qui se rendrait maîtresse de l'une ou de l'autre mer. On peut donc la considérer comme la principale voie stratégique delà péninsule. Les vallées longitudinales

498 foATS ET NATIONS DE L'EUROPE.

qui se présenteat au sud du golfe de Salerne ne sont pas reliées entre elles par un chemin de fer, elles ont été utilisées toutefois pour la construction d'une grande route, entreprise par le gouvernement de Murât, qui va de Salerne à Reggio par Ëboli et Gosenza, suivant à peu près le trajet de l'ancienne voie Popilienne.

Les relations sont moins faciles de Touest à Test que du nord au sud. Dans le sens de la largeur il faut traverser successivement les chaînes apennines et subapennines. Nulle part elles ne sont plus nombreuses qu'entre la côte du Latium et la côte opposée de l'Adriatique. La création dans ces contrées de trois grandes voies stratégiques fut le sceau de la domination romaine sur l'Italie. Be Rome à Narni, Foligno et à la vallée du Métaure, s'avança, tronçons par tronçons, la voie Flaminienne. La voie Salarienne coupa par Rieèi le vieux pays sabin, pour déboucher à Ascoli du Piceno. La Valérienne, s'élevant à travers le pays des Marses et le plateau de l'Abruzze, déboucha avec la Pescara sur l'Adriatique. Les relations deviennent plus faciles entre les deux côtes au point où elles se rapprochent Tune de l'autre par les golfes de Naples et de Manfredonia. Entre le Galore et rftfanto le seuil de partage ne s'élève tout au plus qu^à 600 mètres. La ville de Bénévent a dû au voisinage de cette trouée de l'Apennin son importance stratégique sous les Romains et sous les Lombards. Les Romains en firent une étape de leur voie Appienne.

Ce que les Romains avaient fait pour assurer l'unité politique de la péninsule, l'Italie nouvelle a dû l'entreprendre. Un coup d'oeil sur les chemins de fer transversaux qui coupent la péninsule dans sa largeur, permettra d'apprécier le degré d'avancement de cette œuvre.

Les voies ferrées qui traversent actueHement PApennin, sont :

!• De Bologne à Florence par le col de Porretta. C'était la seule ligne transversale qui existât avant 1859.

2» D'Ancône à Rome par Foligno avec embranchement sur Florence par Gubbio. L'Apennin est traversé au col de Fossato.

3« De Rome à Pescara par Terni et les gorges d*Antrodoco à l'entrée occidentale de TAbruzze, par les gorges de Popoli à la sortie orientale.

40 De Naples à Termoli, par Bénévent et Campo-Basso.

5<> De Naples à Foggia: ligne qui se détache à Bénévent de la précédente.

6® De Naples à Tarente, par Potenza et la Basilicate.

Ces chemins de fer sont généralement à une seule voie.

Il convient de rappeler qu'en 1859 il n'y avait dans toute ritalie que 1707 kilomètres de voies ferrées, presque toutes dans le nord. Il y en avait à peine 374 dans la partie péninsulaire. Le royaume dispose aujourd'hui d'un réseau de plus de 10,000 kilomètres. Quand l'Allemagne a réalisé son unité politique, elle tenait déjà son unité commerciale, elle disposait d'un puissant réseau de voies ferrées. L'Italie unia dut forger l'instrument qui lui manquait encore. Le charge a été lourde ; mais de quel profit matériel et moral pour le régime nouveau ! Par lui la circulation a été rendue à ce grand corps, et une partie de la péninsule n'est entrée qu'alors dans la vie moderne.

Centres urbains de la Péninsule.

Au temps où Virgile saluait en vers triomphants l'Italie, il la dépeignait « chargée de villes superbes et de monuments du travail humain » ; il la montrait « avec ses bourgs fortifiés sur les rocs abrupts et ses fleuves baignant d'antiques murailles ». Quoique dix-huit siècles d'histoire aient accumulé bien des destructions, on retrouve cependant dans l'aspect de l'Italie actuelle, et plus marquée dans la partie péninsulaire, l'empreinte de ce caractère de l'Italie antique. Comme dans les tableaux qu'elle a inspirés au Poussin, le paysage s'y marie avec les édifices, l'œuvre de la nature avec celle des hommes ; et il est

500 ÉTATS BtJnATIONS de L'EUROPE.

difficile de dire laquelle des deux prête à Tautre plus de grandeur et de charme. L'Italie possède, relativement à sa population, plus de grandes villes qu'aucun autre État de l'Europe, la Grande-Bretagne et FAUemagne exceptées ; et pourtant, elle n'est pas un pays de grande industrie. La population, surtout dans le sud et en Sicile, ne connaît d'autre vie que par centres agglomérés; elle habite presque entièrement dans les borghi^ bourgs ou petites villes. Tout cela est surtout un legs de l'histoire, un héritage ancien, passé désormais dans les habitudes et les besoins'de la vie contemporaine.

Florence et le pays de rArno. — Tant que la voie Flaminienne resta la principale communicatiou entre Rome et le nord de l'Italie, il ne se forma pas de ville importante dans le bassin moyen de FArno. Mais au début du moyen âge les cols de l'Apennin toscan, mieux situés par rapport à Milan et aux principaux passages des Alpes, devinrent la route ordinaire vers le centre de l'Italie; celle du commerce et des expéditions germaniques. De cette époque date le développement de Florence. Jusqu'alors le bassin moyen de l'Arno avait été maîtrisé, au débouché des passages, par la vieille forteresse étrusque de Fiesole, dressée sur son roc abrupt qui domine la plaine de 260 mètres. C'est seulement dans la fertile plaine où la Siève et l'Ombrone se réunissent au fleuve, que pouvaient se concentrer les rapports nécessaires à une capitale.

Le charme du pays de TArno vient surtout de ce qu'il harmonise de puissants contrastes de nature et de climat. Les formes intermédiaires de hautes vallées y ménagent une transition entre la rudesse des cimes apennines et la douceur des bassins. L'Arno, qui serre de près le pied de l'Apennin, est dominé presque tout 1^ long de son cours, du moins au noi*d, par des

cantons ékvés, où la salubrité du climat maintient Fénergie de la race. Tels sont le Casentin, les versants du Prato magno avec les sites presque sauvages de Vallombrosa, le Mugello, la Garfagnana ou haute vallée du Serchie, et enfin, dans les Alpes Apuanes, sur les limites de la Ligurie, le pays de Luna ou Lunigiana : ce pays de marbre, où les flancs des montagnes sont entaillés par des carrîères jusqu^à des hauteurs de 1G60 mètres, où les cours d'eau tombant d'étage en étage font mouvoir des scieries au pied de villages accrochés sur le bord des précipices !

Michel-Ange n'avait pas tort, lorsqu'il attribuait « ce qu'il pouvait avoir de bon dans l'esprit à l'air vif et subtil qu'on respire à Arezzo (1). » La race toscane est de belle apparence ; par une coïncidence qu'il n'est peut-être pas inutile de signaler, la Toscane est, avec la Yénétie, cet autre foyer artistique, la province de l'Italie où l'on signale le plus grand nombre de tailles élevées (2). L'influence des montagnes n'eat peut-être pas étrangère non plus à ces aspirations singulières qui caractérisent la prononciation toscan^ dans un dialecte qui passe d'ailleurs pour le plus pur des dialectes d'Italie.

Lorsqu'on a franchi les gorges qui ferment la haute vallée d' Arezzo, le pays devient plus animé et plus riant ; une bordure d'oliviers, de jardins et de villas couronne le bassin au centre duquel le dôme et le campanile de Brunelleschi annoncent Florence. De gaies promenades ornent les abords. Mais dès qu'on entre dans la ville, la sévérité de l'aspect contraste avec la douceur des alentours. Ces rues étroites, ces sombres palais garnis d'anneaux de fer, véritables forteresses dont la construction en bossage

Q) Vasari, Vies des peintres,

<2) Raseri. MateriaXiperVetnologia tïo^iana (Annali di Btatistica, série 2, vol. VI II.)

rappelle les blocs qu'entassait volontiers Farchitecture étrusque, donnent une impression de puissance. Le génie toscan est fait de force et de grâce, à Timage du pays où il s*est formé.

Mère du beau langage et patrie des grands écrivains qui fixèrent au quatorzième siècle la langue italienne, Florence a contribué plus qu'aucune autre ville à préparer Tunité morale de lltalie. Malgré la douceur traditionnelle de son gouvernement grandducal, elle se donna librement dès 1859 à Victor- Emmanuel. Elle devint même, aux termes de la Convention de septembre 1864, la capitale du nouveau royaume et le resta jusqu'en 1870. Mais elle n'a pas pu aussi bien que Turin se relever de sa déchéance politique, lorsqu'il lui fallut à son tour céder son titre de capitale à Rome. Sa population a légèrement diminué ; de 136,000 en 1871, elle était tombée, dix ans après, à 135,000. Elle s'est relevée, en 1889, à 181,000. Mais on n'enlèvera pas à Florence son titre de capitale intellectuelle. Autour de ses collections, de son incomparable musée des Uffizzi^ de sa bibliothèque Magliabecchiana, la plus riche d'Italie, de sa bibliothèque Zauren^zana qui contient les manuscrits les plus précieux, se groupent des établissements et des publications scientifiques : l'Institut d'études supérieures, ÏArchiviostoricoitaliano, etc. Elle reste un foyer de culture délicate» la ville d'Italie qui parle le plus à l'esprit.

Le plateau toscan. — Florence est le centre de la vallée de l'Arno, non de la Toscane. Celle-ci se prolonge, au sud du fleuve, par un plateau ondulé qui atteint son point culminant au Poggio di Montieri (1), célèbre par ses mines de cuivre. Le plateau toscan, avec sa sécheresse, la maigre végétation de ses ravins argileux, étonne plus qu'il ne réjouit le

(1) Poggio diMontieri, 1051 mètres. — Le mont Amiata, au sud de rOmbrone, est plus élevé (1766 m.) \ mais c^est up ancien volcan, !• premier de la série qui se continue jusqu^au sud de Tltaiie.

ÉTATS £T NATIONS DE l'ëUROPE. 503

regard. Au sommet de collines fièrement taillées se dressent des bourgades aux murs crénelés et flanqués de tours. Ces vieilles forteresses municipales attestent l'activité qu'y eut autrefois la vie urbaine. Volterra aux puissantes assises étrusques, Sienne surtout, du haut de ses collines que surmonte le Dôme, ont un frappant cachet historique (1).

Ce pays fut en effet, d'abord au temps de l'antique civilisation étrusque, puis au moyen âge, le siège d'une activité industrielle que Florence réussit à détourner à son profit. Le sol recèle d'importantes ressources métallurgiques, qui justifient l'antique renom de la catena metallifera d'Etrurie. Dans le pays de Volterra on rencontre le sel, le cuivre et surtout l'acide borique, produit rare pour lequel les petits lacs sulfureux ou soffioni du Volterran ont une véritable prérogative ; et l'on connaît la réputation des minerais de l'île d'Elbe.

Le centre de cette activité industrielle ne se porte plus maintenant à Florence, mais sur les bords de la mer, à Livourne. Livourne n'est pas seulement le principal port de la Toscane et le troisième de l'Italie ; il tend à devenir une place d'industrie. Des tentatives sont faites pour y développer sur une grande échelle la fonte et le travail du cuivre, cette précieuse industrie des vieux Etrusques. Depuis que le grand-duc Ferdinand de Médicis, en 1593, érigea cette localité sans passé en port franc et y attira les juifs persécutés d'Espagne, Livourne a supplanté Pise comme débouché maritime de l'Arno, dont il n'est éloigné que de cinq lieues. Pise, ruinée par Gênes et Florence, ses anciennes rivales, remplacée aujourd'hui par une parvenue, reléguée dans Tintérieur des terres par l'envasement de l'embouchure de l'Arno, garde le deuil de sa grandeur d'autrefois. La place solitaire où sont réunis le Dôme, le Baptis-

(1) Sienne, 23,000 habitants ; Volterra, 5000 hab.

804 ÉTATS ET NATIONS DE l'EUROPEJ

tère, la Tour penchée et le Campo Santo semble muette depuis le treizième siècle (1).

La Campagne romaine. — Il n'est pas douteux que Rome ait dû son origine et les commencements de sa grandeur aux avantages de sa position topographique. Mais les conditions physiques de la contrée ont été trop profondément altérées pour qu'il soit facile de s'en rendre un compte exact. On peut d'une façon générale supputer les avantages que lui conféraient la possession d'un fleuve alors navigable dans presque toute l'étendue de son cours, le voisinage de la mer qui lui permettait de dispenser les produits du commerce maritime aux populations limitrophes de l'intérieur. Mais il faut assurément quelque effort d'esprit pour se représenter le Tibre animé par une batellerie active, et pour évoquer Timage du commerce maritime sur cette côte latine, si solitaire aujourd'hui dans sa monotone bordure de bois de pins.

Il y a longtemps que les atterrissements ont rendu l'embouchure du Tibre peu accessible aux navires. A peine si de petits bateaux de 1 m. 20 de tirant d'eau peuvent encore remonter aujourd'hui de Fiumicino à Rome. Quant à la navigation d'amont, elle se réduit à une batellerie misérable, remorquée par des buffles, qui d'ailleurs cesse pendant les deux mois de sécheresse. Toutes les ouvertures de la côte ont été fermées. Peu à peu, s'est complété un inflexible cordon de dunes qui, retenant les eaux intérieures, a créé une zone de fièvre, et converti en marais pontins ce qu'on pouvait appeler, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, les plaines pontines. Entre la petite péninsule d'Orbetello et le roc de Terracine on ne trouve maintenant

(\) Livoiirne, 79,n0O habitants. Mouvement du port en lh86 : 2,.8S,')00 tonnes. — Pise, 3«,0U0 hab.; université visitée en moyenne par bOO étudiants.

ÉTATS ET NATIONS DE L EUllOPE. 505

sur toute l'étendue du littoral latin d'autre abri que le port petit et insuffisant de Civita-Vecchia (1). Sur un développement de côtes de 208 kilomètres, il n'existe presque pas de centres habités. Aucune partie du littoral italien n'est plus déserte. La population des communes situées à moins d'une lieue de la mer ne se monte pas en tout à 31,000 âmes.

La campagne n'offre guère plus d'animation. Déjà à partir d'Orte les rives du Tibre se dépeuplent; elles sentent la fièvre. Mais lorsque vers Monterotondo on débouche vraiment dans VAgro romanOy on éprouve l'impression du vide. La plaine s'étend en larges ondulations. Entre les chaînes bleuâtres de la Sabine et la mer qu'on voit miroiter à l'horizon, entre la masse roussâtre des monts Albains qui s'élève au sud et, au nord, la crête isolée du Soracte, puis dans l'éloignement les lignes sombres des dernières ondulations étrusques, rien n'arrête le regard dans rimmense plaine. On n'y voit presque pas d'arbres, peu de maisons, peu de champs cultivés, mais de vastes pâtures. Des files d'aqueducs ruinés, s'allongent dans la direction qu'indique au loin la' coupole de Saint- Pierre ; là seulement, dans une zone étroite qui entoure la ville et forme le suburbio, reparaissent les habitations et les cultures.

VAgro romanOy dont l'étendue monte environ à 212,000 hectares, est une dépression comblée par les éruptions de deux foyers volcaniques qui la limitent, les volcans Ciminiens au nord, le groupe albain au sud. Le sol est constitué par des nappes d'un tuf généralement assez dur pour que les sillons creusés par les cours d'eau soient très encaissés ; on ne les soupçonne guère à distance, ce sont de brusques ravins au bord desquels le sol semble manquer tout à coup. On a ainsi l'impression d'un plateau. La surface de ce plateau a été taillée par les ruisseaux venus

(1) Civita-Yecchia, 9,000 imbitants*

du massif albain en croupes qui s'allongent dans la direction du Tibre. A Fendroit où le fleuve se heurte sur sa droite aux roches calcaires du mont Janicule, ses eaux rejelées à gauche ont rongé la base du plateau de tuf qui contient sa rive gauche. Les érosions ont pratiqué des découpures dans la masse, en ont isolé même entièrement certaines parties. Ces lambeaux détachés ou ces promontoires amincis du plateau de tuf sont ce qu'on appelle les collines de Rome. Comme elles offraient au centre de la plaine une position qu'il était aisé de défendre, elles servirent de noyau à la formation d'une ville. La plus isolée de ces collines, le Palatin, fut le premier centre d'agglomération.

Le terrain est assez peu fertile sur les larges croupes du plateau. Jamais YAgro romano n'a été un riche terroir agricole, comme il s'en trouve en d'autres parties de l'Italie. Son insuffisance fut une des causes qui poussèrent le peuple romain en dehors. Les vallées cependant sont plus favorisées. Là s'accumulent les alluvions ; de nombreuses sources affleurent sur leurs flancs. Elles y entretiennent une abondante végétation, mais aussi une humidité permanente qui influe sur la salubrité. La malaria^ qui de tout temps, quoiqu'avec moins d'intensité jadis, a hanté les parties basses de la Campagne, n'a probablement pas d'autre cause que la présence de ces flaques, qui viennent au jour à la rencontre des couches argileuses.

Le succès qu'ont obtenu dans ces dernières années les travaux d'assainissement sur divers points réputés incurables, dans la Maremme toscane, près de l'embouchure du Volturno et ailleurs encore, l'exemple même des trappistes à Saint-Paul-des-Trois-Fontaines, permettent de croire que la Campagne romaine ne serait pas condamnée sans appel à la fièvre qui la désole, si de mauvaises conditions économiques

ÉTATS ET NATIONS DK l'eUROPE. 507

ne venaient entretenir et perpétuer le fléau. Les IcUifundia^ « qui perdirent l'Italie », continuent à perdre VAgro romano. Divisé entre un très petit nombre de propriétaires, le sol est livré à bail, pour des termes qui n'excèdent guère neuf ans, à des entrepreneurs ou mercanti di campagna, dont le travail se borne en général à le sous-louer pour la pâture. Près de 500,000 moutons s'y rendent, chaque hiver, des montagnes ; puis, pendant le reste de Tannée la solitude n'est animée que par les troupes de chevaux ou de bœufs à demi sauvages qui paissent en liberté. Pour voir des jardins, des arbres et des maisons, il faut tourner les yeux vers les régions qui, s'élevant au dessus de 300 mètres, planent dans un air pur esans cesse renouvelé, inaccessible aux buées malt saines qui rampent sur la plaine. Sur les flancs du massif albain se déroule cette pitoresque couronne de villas et de petites villes qui compose les « castelli romani ». Les terrasses d'Albano et de Castel-Gandolfo, ombragées de bois de châtaigniers et de chênes verts, semblent une oasis dans la solitude. On plaint, avec Gœthe, le sort des femmes d'Albe forcées d'échanger ces beaux lieux pour le séjour des bords du Tibre. Certes, la majesté tant célébrée de VAgro romano n'est pas une illusion due à de grands souvenirs ; elle résulte d'une singulière haimonie entre l'ampleur du paysage et sa nudité qui laisse aux ruines tout leur relief. Mais c'est le cadre d'une nécropole, non d'une cité qui se réveille. Depuis que la population de Rome a pris un nouveau développement, et que dans son mouvement grandissant la ville s^est encore accrue aux dépens de l'étroite lisière de jardins qui l'entourait, c'est de la banlieue de Naples que doivent venir chaque jour les denrées destinées & approvisionner ses marchés.

Rome. — Depuis le 20 septembfe 1870, jour où les

troupes italiennes franchirent la Porta Pia, Rome est entrée dans une nouvelle phase de son existence. Après avoir été successivement la capitale d'un empire méditerranéen, la métropole religieuse ^ de la chrétienté, elle est devenue la capitale d'un État moderne de l'Europe. Un germe nouveau se développe dans l'immense espace que circonscrivent encore les restes du mur d'enceinte, de 25 kilomètres de pourtour, construit au troisième siècle de notre ère.

La Rome pontificale, pour la construction de laquelle les papes des quinzième et seizième siècles mirent à contribution tant de matériaux d'édifices' antiques, s'était développée àl'aise au nord du Capitole et du Forum, dans l'ancien Champ de Mars, et le quartier du Vatican sur la rive droite. En somme elle s'était montrée modeste dans ses prétentions à l'espace. Elle avait pu facilement loger les 100,000 habitants qu'elle compta sous Léon X, les 200,000 qu'elle comptait au' moment de l'annexion, sans troubler dans leur solitude, ce monde de couvents, de jardins, d'espaces vides qui dormait sur l'emplacement de la ville antique.

Mais la ville que fait sortir du sol le nouveau régime montre la fougue brutale de la jeunesse. La gare centrale est le point de départ des quartiers nouveaux. Déjà sur les hauteurs de l'est et du nord-est, sur l'Esquilin, sur le Viminal, sur l'emplacement de l'ancien camp prétorien, se sont édifiées les hautes bâtisses et allongées les larges rues de la Rome nouvelle. Les grands espaces qui s'étendaient de Sainte- Marie-Majeure à Saint-Jean de Latran ont perdu le recueillement qui leur prêtait tant de poésie. Bientôt les voies nouvelles, pénétrant au cœur de la ville, ouvriront de larges trouées jusqu'à travers le dédale de rues qui s'enchevêtrent sur les bords du Tibre. Les rives du fleuve seront bordées dans leur longueur par une double ligne de quais. L'élan n'est même pas -rrété par le fleuve; voilà que sur la rive droite, au

nord de la cité Léonine, de nouveaux quartiers commencent à s'élever.

Des inquiétudes se sont éveillées, des protestations se sont élevées, qui n'étaient pas toutes inspirées par une superstition exagérée du passé, et que justifiaient trop des actes de vandalisme à jamais regrettables. Il semble qu'elles aient été écoutées, du moins en partie, car les nouveaux maîtres de Rome se préoccupent de mettre à Fabri des coups d'une spéculation brutale la zone méridionale, où sont principalement groupés les monuments de la ville antique (i). Dans cette ville unique l'irruption du présent, avec le cortège de banalité qui l'accompagne, a un aspect déplaisant, que peuvent seuls faire pardonner de réels services. Il faut se garder de les méconnaître. Jusqu'aux derniers jours de la domination pontificale Rome était restée comme quelque chose d'archaïque pai'mi les grandes villes d'Europe. Mais il était certain, pour ceux-là même dont le dilettantisme trDuvait dans cet archaïsme un charme de plus, qu'il fallait désormais se hâter d'en jouir. La transformation, qu'eût accomplie peut-être quelque autre Sixte-Quint, était inévitable sous le nouveau régime. Dans la police, la voirie, la circulation et l'aspect général, Rome se met de plus en plus en accord aVec les exigences de la vie moderne. Si les constructions ont été rapides, la population aussi a marché vite. De 220,000 habitants en 1871, elle était montée, dix ans après, à 273,000. Elle dépasse aujourd'hui 400,000 (2). Est-ce à dire que la nouvelle capitale de l'Italie soit appelée à égaler dans un avenir prochain les autres métropoles des grands États de l'Europe ? Il est permis d'en douter. On fait valoir en faveur de Rome sa position relativement centrale, comme si l'Italie avec sa singulière structure pouvait avoir un centre géo-

(1) Loi du 14 août 1887.

* •" ' ^iiTre(

6ourgs.

(2) il ne 8*agitdans ce chifTre que de la population agglomérée, c'est à-dire habitant Rome et les faubo

510 ÉTATS ffr NATIONS DE L*EUROFB.

graphique. De toutes les grandes villes Italiennes Rome est en efiét celle où se concilient le mieux les distances des extrémités opposées : on compte en chemin de fer 753 kilomètre^ jusqu'au mont Cenis et 625 jusqu'à Brindîsi, 811 kilomètres jusqu'à Pontebba et 963 jusqu'à Reggio de Calabre. Mais il ne faut point juger des conditions de Fltalie moderne d'après les souvenirs de l'Italie ancienne. Alors Rome conquérante se servit avec succès de sa position géographique pour diviser les efforts des peuples italiens et pour implanter sa domination comme une digue entre le nord et le sud. Plus tard sa position se trouva centrale dans l'empire qu'elle avait fondé autour de la Méditerranée. Mais le foyer de la vie italienne s'est depuis longtemps déplacé. Il a suivi l'axe de la civilisation moderne, qui n'est plus la Méditerranée, et il s'est porté vers le nord. Rome est à l'écart. L'Italien du nord ne se sent pas chez lui dans cette ville ; il n'y reste que strictement le temps nécessaire. Elle ne dispose encore que de trois lignes de chemins de fer. Rien ne prépare chez elle cette concentration de capitaux et d'expérience traditionnelle qui est nécessaire à la formation d'une grande place dindustrie. Ce n'est pas des habitudes de son aristocratie ni de la pauvreté de sa bourgeoisie qu'on peut attendre une féconde initiative. La médiocrité de son fleuve ne permet guère d'espérer que les projets de port de mer prennent jamais réalité. Elle est trop loin de la mer pour profiter des avantages d'une situation maritime, et cependant elle en est assez près pour que les dangers d'un coup de main aient paru à ses hommes d'Etat de nature à justifier des précautions militaires (1).

Mais à toutes les critiques Rome oppose une réponse

(1) Rome a été entourée depuis dix ans par une ceinture de forte dont 6 sur la rive droite et 7 sur la rive gauche du Tibre. Le pria cipal est construit sur le monte Mario, point culminant situé aa nerd de la ville par 146 mètres d'altitude.

sans réplique, sans nom. Réponse qui en vaut bien une autre pour un peuple, c'est-à-dire pour un être qui ne vit pas seulement d'intérêts matériels, mais d'idéal et de souvenirs.

Volcans de Campanie. — La zone volcanique, interrompue au sud du Latium, reparaît dans la Terra di Lavoro, l'ancienne Campanie heureuse. Mais ici l'activité, quoique en diminution visible, n'est pas éteinte; elle est plus vive, à mesure que Ton va vers le sud. Le plus septentrional des volcans campaniens, la Rocca Monfîna, entre le Garigliano et le Volturne, abrite paisiblement un village dans son cratère. Mais des soupiraux actifs ou à peine assoupis entourent la baie de Naples. La ligne de feux s'étend depuis File d'Ischia jusqu'à Casteilamare, où le sol volcanique est interrompu par un éperon calcaire qui sépare la baie de Naples de celle de Salerne.

Lorsque, dix siècles peut-être avant Jésus-Christ, les navigateurs grecs s'approchèrent pour la première fois de cette côte, ils virent fumerie volcan d'Epomeo, dont la double pyramide surmonte l'île d'Ischia (i). Vers le commencement de notre ère, au moment où le Vésuve allait se réveiller, il entra dans une période d'assoupissement. On connaît cependant une éruption en 4301. Mais s'il semble s'être tu depuis cette époque, les tremblements de terre continuent à indiquer un état d'instabilité dans cette partie de l'écorce terrestre (2). L'îlot de Procida paraît être un cratère ébréché. Du cap Misène à Naples s'étend un étrange pays, rempli de cratères, de lacs, de boursouflures. Les anciens l'appelaient Champs Phlégréens. Ils y nommaient le lac Averne, qui occupe le fond d'un cratère, le lac Lucrin dont il ne reste qu'une faible réduction au bord du golfe de Baïa. Là se produisit, le 29 sep-

i) Epomeo, 794 mètres.

[2) Tremblements de terre d'Ischia en juillet 1883.

tembre 1538, au grand étonnement des contemporain s, une éruption qui fit apparaître après deux jours et deux nuits de travail une nouvelle montagne (1), qui prit en partie la place du lac Lucrin. Le lac Agnaao, le Campiglione, la Pianura, TAstroni sont autant de cratères empiétant parfois les uns sur les autres et criblant d'effondrements la surface du sol. L'Astroni est si régulièrement encadré de parois circulaires que les rois de Naples en avaient fait un parc de chasse. Au sud de TAstroni, la SoKatare, qui eut une éruption en 1198, laisse encore échapper des fumerolles, des lueurs pendant la nuit ; aucune végétation ne pousse sur le sol tapissé d'exhalaisons sulfureuses ; les animaux s'en écartent. Les collines qui encadrent la ville de Naples au nord, sont des parois de cratères à demi ébréchés. Dans cette partie du golfe Teffort souterrain, au lieu de se concentrer dans un soupirail unique, s'est disséminé sans ordre apparent. Les éruptions s'y sont fait jour tantôt sur un point, tantôt sur un autre. Cela ajoute à l'impression que produite l'œil ce paysage singulier. L'imagination des anciens .en fut vivement frappée, si l'on en juge par toutes les légendes qui s'y localisèrent. Là s'ouvrait le monde souterrain ; dans les sombres forêts qui couvraient alors ces rivages, Enée trouvait le rameau d'or qui le faisait pénétrer dans les pays infernaux.

Au sud-est et à deux lieues de Naples se dresse le cône avec la double cime du Vésuve (2). Depuis dixhuit cents ans il est devenu le principal foyer d'émission, mais les laves qu'il vomit sont d'une autre nature que celles qui se sont échappées des cratères à l'ouest de Naples. Peu de temps avant l'éruption qui ensevelit Herculanum, Pompeies et Stabiae, Tan 79 de l'ère chrétienne, il paraissait éteint. Son sommet était presque aplani; mais « complètement infertile, il pré

m Monte Nuovo, 140 mètres.

(2) Vôéave, hauteur actuelle, 1288 môtres.

sentait Taspectcle cendres, et la roche criblée de trous semblait noircie et rongée par le feu (1). » Il était à l''état de solfatare. Vers le quatorzième siècle il semble que les éruptions subirent une trêve qui dura environ trois cents ans. Mais eu 1631 recommença une période d'activité, qui dure encore et qui paraît même avoir éprouvé dans ces derniers temps un redoublement d'intensité (2).

Sol et habitants. — Naples est bâtie sur des couches profondes de tuf volcanique ; la profondeur en a été reconnue jusqu'à 79 mètres au-dessous du niveau de la mer. La plaine qui l'entoure doit sa fertilité proverbiale à la richesse et à la variété sans cesse renouvelée des produits volcaniques qui la constituent. Ils ne se présentent pas, comme dans le Latium, sous forme de bancs durcis et ravinés par les eaux. Le renouvellement continu des éruptions ne leur a pas laissé le temps d'être cimentés en une pâte dure et compacte. Sans cesse accrus par de nouvelles couches de débris, les dépôts sont restés à l'état meuble ; ils donnent un sol friable et facile à travailler. Les instruments les plus légers suffisent pour remuer cette terre; l'homme en vient à bout avec ses bras ou, tout au plus, avec l'aide d'une seule bête de somme. Aussi le sol est-il cultivé par très petites parcelles ; mais la fertilité est telle que des lots d'un ou deux hectares fournissent d'abondants produits. La composition particulière des laves du Vésuve, principalement formées de leucite et d'augite, est riche en éléments fertilisants. Les eaux du Sarno, assez abondantes malgré la faible longueur de son cours, ont permis de transformer la banlieue napolitaine en un véritable jardin. Là s'accumule en un étroit espace tout ce que sont capables de produire le sol et le cli-

(1) Strabon, V, 4, 8.

(2) L'ôruption d'avril 1872 ett une des plu vioIentM dont on ait Cardé le aouvenir.

mat. Les norias sont partout à l'œuvre. Les légumes et le jardinage poussent à Tombre des arbres fruitiers et des pampres de vignes qui s'enlacent à leurs branches.Raisins de dix espèces difiFérentes,pastèques, melons, aubergines, grenades, viennent s'accumuler en montagnes sur les marchés de Naples. En septembre et en octobre les toits plats de toutes les maisons sont encombrés de figues qu'on y fait sécher par milliers. Pas une seule partie de l'année où la végétation reste complètement inactive ; et pendant neuf mois on peut dire que les fruits forment la principale nourriture du peuple de Naples.

Cette richesse du sol explique la puissante agglomération des habitants qui s'est formée sur les bords du golfe. Près de 800,000 âmes se pressent dans ce qu'on peut appeler le centre de population napolitain, ville et banlieue. Si l'on excepte les cinq grandes capitales, Londres, Paris, Berlin, Vienne et Pétersbourg, il n'y a que dans certains districts manufacturiers d'Angleterre, autour de Liverpool ou autour de Birmingham, qu'on trouve une telle fourmilière humaine.

Naples. — Cette ville était déjà sans conteste la première de l'Italie méridionale,lorsque Charles d'Anjou y fixa sa résidence (i). Elle devint ainsi pour six cents ans la capitale d'un royaume comprenant la principale moitié de la péninsule. Sa position k portée de la dépression de Bénévent contribuait aussi à justifier ce choix politique.

Jamais cependant Naples n'a perdu son caractère d'origine, qui est celui de ville coloniale. Elle fut pour ritalie du Sud ce qu'avait été Alexandrie pour l'Egypte gréco-romaine, une métropole extérieure. Sa vie ne tient pas par des racines profondes à l'intérieur du pays dont le sort était lié à sa fortune politique ; seg rapports naturels sont avec la mer.

(1) Charles d'Anjou, roi de Naples (1265-1284).

Position maritime de Naples. — Il faut, pour bien comprendre la position maritime de Naples, s'élever au-dessus de simples considérations locales et embrasser dans un coup d'œil d'ensemble la mer ou plus exactement le quartier de la mer Méditerranée sur lequel elle est située. Encadrée au nord par Tarchipel toscan, à l'est par la Corse et la Sardaigne et au sud par la Sicile, la mer Tyrrhénienne est une des mers secondaires les mieux individualisées. La haute barrière presque continue des deux grandes îles qui la bordent à l'ouest, la met à Tabri des gros temps qui rendent dangereux les abords du golfe de Lion. Les navires s'y engagent de préférence ; elle est pour eux la route naturelle entre le bassin occidental et le bassin oriental de la Méditerranée. Les côtes opposées ne sont nulle part séparées par de longues distances : de Naples à la Sicile il y a environ 220 kilomètres en ligne droite, un peu plus de la côte latine à la Sardaigne. D'ailleurs les intervalles sont souvent coupés par des îles : ainsi l'archipel toscan s'égrène entre l'Italie et la Corse, celui de Lipari entre l'Italie et la Sicile. Ces conditions qui rappellent de loin celles de l'archipel hellénique, contribuèrent à faire de bonne heure de cette mer un domaine de navigation et de commerce dont les peuples maritimes de l'antiquité se disputaient la possession. On a souvent lutté, on luttera peut-être encore autour des détroits ou des passages qui y donnent accès. La nature des côtes n'y est pas partout favorable au développement de la vie maritime. Si celle-ci a pu avoir jadis quelque degré d'activité sur les bords du Latium, il y a longtemps que la nature a eu raison des efiForts tentés par les riverains. La Corse et la Sardaigne ont leurs ports naturels tous, à peu d'exceptions près (i), situés sur la côte occidentale ; elles regardent vers l'ouest et le sud, plutôt que vers la

(1) Porto -Vecchio, en Corse, fait exception.

516 âTATS ET NATIONS DE L'EUROPE.

mer Tyrrhéoienne. Le littoral de la Sardaigne est encore plus vide d'habitants que celui des Maremmes toscane et latine. Parmi les populations insulaires de la Méditerranée il n'en est aucune qui se soit toujours montrée plus étrangère à la mer; les Sardes sont agriculteurs et bergers plutôt que marins.

La vie maritime se concentre, avec une importance très inégale d'ailleurs, aux deux extrémités opposées de la mer Tyrrhénienne. Au nord, la pêche, le cabotage et le transport des minerais de fer entretiennent une certaine activité autour des ports de Tîle d'Elbe. Mais c'est surtout à Tangle sud-est du bassin que l'activité commerciale et maritime atteint un remarquable degré de développement.

Avec le roc de Gaète (1), forteresse presque isolée de la côte, dont plusieurs sièges ont confirmé la valeur, un changement se prononce dans la nature du littoral. Une côte sinueuse et mieux découpée va succéder au littoral uniforme du Latium et de la Toscane. On entre ici dans une nouvelle région du monde méditerranéen, celle qu'on pourrait appeler la région hellénique. L'hellénisme n'est plus certes qu'un des nombreux éléments qui se sont fondus dans la civilisation de l'Italie méridionale. Mais dans les noms, dans l'origine des villes de la côte la trace grecque n'est pas entièrement effacée (2). Quelquefois on est surpris de rencontrer déjà dans le paysage, dans la configuration des golfes et dans l'aspect des caps, dans la végétation, dans la teinte de la mer, certains traits, d'abord fugitifs, puis de plus en plus accentués vers le sud, qui annoncent la nature de la Grèce.

(1) Gaète, 6000 habitants. Le dernier siège est celui qu'y soutint pendant auatre mois le roi François II en 1860.

(2) Naples passait encore au temps d'Auguste pour une ville entièrement hellénique. Sur le golfe de Salerne, les ruines de Posidonia (Pœstum) montrent deux temples du vieil art dorique. Plus au sud, on reconnaît l'emplacement de Velia près de l'embouchure de l'Alento. Sur le ^olfe de Santa-Eufemia, Hipponion existait à l'endroit où est mamtenant Monteleon*.

ÉTATS ET NAnONS DE L'eUROPE. 517

Le golfe de Gaète décrit un long arc de cercle, dont les alluvions du Garigliano et du Volturne ont amorti la concavité intérieure, mais qui regarde le petit archipel des îles Pontiennes à six lieues au large. Entre le cap Misène et la pointe de la Campanella, ou plutôt entre Tîle dlschia et celle de Capri, postées en sentinelles sur le prolongement des deux promontoires extrêmes, s'ouvre un golfe qui s'avance bien plus profondément dans Tintérieur des terres ; par sa forme de fer à cheval il rappelle les découpures qui se succèdent au sud et à Test de la Grèce depuis le Péloponnèse jusqu'à la Ghalcidique. Le roc de Capri ressemble à un îlot échappé des Gyclades. Le golfe de Salerne, qui lui est contigu au sud, se déploie en demi-cercle entre Taréte abrupte au pied de laquelle est Amalfi et le massif populeux et accidenté du Gilento. Puis se succèdent à intervalles plus éloignés /es golfes malsains de PoJicastro, celui de Santa- Eufemia, où la péninsule italienne se resserre en un isthme de cinq lieues de large. Le cône toujours fumant de Stromboli se montre en mer au bout de l'horizon. Bientôt les sables jaunes du cap de Faro, en face des; roches rougeâtres des monts de la Calabre annoncent • l'entrée du détroit de Messine. La côte septentrionale de Sicile se creuse en golfes arrondis dont quelques-uns offrent de bons ports naturels : on passe successivement devant le golfe de Milazzo, celui de Palerme que signale au loin la silhouette tailladée du mont Pellegrino, celui de Castellamare. Enfin le port de Trapani, en face des îles Egades, marque au sud la fin de la' mer Tyrrhénienne.

Autant la côte était dépeuplée au nord de Terracine, autant elle est animée dans cette partie du littoral; tyrrhénien, sauf dans les plaines alluviales et basses que visite la malaria, La densité de la population^ établie sur la côte depuis Gaète jusqu'au détroit et de là jusqu'à Trapani, se rapproche, sans toutefois

Tatteindre, de celle qu'on a constatée suf la Rivière ligure. La forme de la côte et le voisinage d'archipels favorisent le cabotage, et ces causes naturelles lui donneront probablement le moyen de se soutenir contre la concurrence des chemins de fer tracés le long du littoral. La pêche du thon est une industrie dans laquelle les marins du Pizzo ont la réputation d'exceller. Ceux de Torre del GrecO vont pêcher le corail en Sardaigne et en Afrique. Les principaux chantiers de constructions navales pour la marine à voile, après ceux de Ligurie, sont à Castellamare de Stabiae et à Piano di Sorrente.

Les villes de commerce maritime ne manquent pas sur la côte septentrionale de Sicile. Trapani possède un bon port, récemment amélioré, sur lequel le gouvernement italien fonde de grands espoirs ; les relations avec la côte d'Afrique y sont nombreuses, et donnent lieu a une importante émigration vers la Tunisie. Palerme, la première ville de Sicille et Tune des plus considérables du royaume, est une vieille métropole historique, dans les monuments de laquelle revivent les différents aspects du passé, arabe, normand, espagnol. Son port, qui vient d'être agrandi, a un mouvement qui dépasse en moyenne 2 millions de tonnes. Milazzo, bâti sur un isthme que ses maisons occupent en entier, est un petit foyer fort actif d'activité agricole et maritime. Derrière la langue de terre en forme de faucille qui abrite son port, Messine . garde le détroit, large en cet endroit d'une lieue, et occupe une des grandes positions de transit de la Méditerranée. Son port, profond et sûr, a un mouvement de tonnage qui n'est dépassé qu'à Gènes et à Naples(l).

Depuis qu'Amalfi, après avoir connu, comme répu-

(1) Trapani, 32,000 habitants ; Palerme, qui comptait 186,000 habitants en 1871, en avait 206,000 en 1881, 265,0()O en 1889; Milazzo, 14.000 hab.; Messine, 78,000 hab. — Mouvement du port de Messine en 1885: 1,544,000 tonnes à l'entrée, 1,539,000 à la sortie.

blique autonome, plusieurs siècles de prospérité commerciale, est tombée en décadence, il n'y a plus sur toute la côte méridionale du continent italien d'autre grande place maritime que Naples. Elle occupe le centre de la mer Tyrrhénienne. Depuis 3000 ans les villes se succèdent aux abords ou dans l'intérieur du golfe : Cumes après Ischia, Pouzzoles après Dicaearchia, Neapolis après Palaeopolîs. Misène était le point désigné par Auguste à la flotte chargée de veiller sur la mer Tyrrhénienne. En outre, le golfe de Naples a sur ses voisins l'avantage de la salubrité de ses bords. Les atterrissements fluviaux y ont peu d'importance. L'ancienne sinuosité que dessinait son extrémité orientale, a presque disparu, moins sous les alluvions du Sarno que sous les débris rejetés par le Vésuve. Au nord se dessinent intactes deux baies séparées par le promontoire de Pausilippe. La plus occidentale est celle de Pouzzoles, qui fut sous l'empire romain le grand emporium de l'Italie ; l'autre est celle de Naples. Ainsi, comme dans les deux golfes de Gaète et de Salerne, la ville principale s'adosse à la barrière septentrionale, qui l'abrite des vents du nord, les plus fréquents en hiver.

Le peuple napolitain. — Entre la mer et le cadre de coteaux qui se déroulent de San-Martino à Capo di Monte, d'étroites ruelles et de hautes maisons contiennent une des populations les plus extraordinairement pressées qu'il y ait en aucune ville d'Europe. On compte que le chiffre d'habitants qui s'entassent dans le quartier du port, va jusqu'à 147,000 par kilomètre carré (1). Il n'est pas étonnant que la mortalité y soit aussi une des plus élevées.

Naples est une des villes qui ont fait le plus de révolutions et qui ont le moins changé. On ne vit guère autrement sur les bords de son golfe qu'on n'y

(1) A Paris la densité des habitants en 1886 est £ peine de 30.000 par Ulomdtre carré. (Levasseur, Six $emainêê à Hon $; Paris, 1888).

TÎTait a y a environ dix-huit cents ans. C'est du moins le sentiment qu'on éprouve, lorsqu'on essaye de reconstituer à l'aide des documents de Pompeïes les détails de la vie quotidienne du petit peuple d'alors. Avec ses défauts et ses qualités, sa gaieté et sa misère aggravée dans toutes les classes de la société par l'usure, cette population deNaples est peut-être celle qui permet le mieux de se représenter la vie des grandes villes de l'antiquité grecque ou romaine. Les entraînements et les surexcitations de la vie en plein air, Texaltation des fêtes, les commotions subites et les paniques qui s'emparent de toute une population, sont des phénomènes qu'un homme de nos jours ne peut nulle part mieux observer sur le vif qu'à Naples. Il ne semble pas que le régime nouveau ait jusqu'à présent porté atteinte à l'importance de cette grande ville. Elle est et restera sans doute la plus populeuse du royaume. Le nombre des habitants,qui était de 410,000 au lendemain de la réunion à Tltalie, montait en 1881 à plus de 463,000, aujourd'hui à 512,000. Son université est fréquentée en moyenne par plus de 3,500 étudiants et continue à être le foyer d'un mouvement intellectuel assez vif, surtout pour la philosophie et les sciences politiques. Son port est le deuxième de ritalie par le mouvement de la navigation (1). Inférieure à Gènes par l'esprit d'entreprise, et privée d'ailleurs des ressources qu'emprunte le port ligure à ses établissements industriels, Naples doit néanmoins à sa position une activité qu'ont augmentée le percement du canal de Suez et le développement de l'émigration italienne. En 1885, plus de 35,000 émigrants s'y sont embarqués pour l'Amérique. Ses relations avec l'Inde s'étaient beaucoup accrues depuis vingt ans. Après l'Angleterre et la France, c'est encore ce grand marché qui prélève la plus forte part (environ 21 pour 100) dans son chiffre d'aflfaires. Cepen-

(1) Mouvement du port de Naples en 1883 : 4,207,000 tonnes.

dant, après une période d'accroissement, le commerce maritime de Naples a subi une légère diminution dans ces dernières années.

Défenses de la mer Tyrrhénienne. — Le golfe de Naples est trop ouvert pour devenir un établissement naili taire. Les chantiers de construction de Gastellamare, d'où sont sortis les colosses cuirassés de la flotte italienne, n'ont pour défense que quelques batteries. Deux positions stratégiques sont destinées ài maîtriser les abords de la mer Tyrrhénienne. L'une est Messine, où des ouvrages sont établis sur les deux rives du détroit. De tout temps cette place a tenu les clefs de la Sicile.

L'autre position n'a attiré que récemment Tattention du gouvernement italien. Il y a vers l'entrée des bouches de Bonifacio une rade sûre et profonde que circonscrivent les îles de la Maddalena et de Caprera avec la côté septentrionale de Sardàigne. Cette rade est mise en état de défense et destinée à servir de base d'opérations à une flotte. Sa position la rend au moins aussi propre à Toffensive qu'à la défensive. Cette sentinelle postée à la porte de la mer Tyrrhénienne peut tout aussi bien menacer la Corse ou les côtes de Provence ou nos communications avec l'Algérie.

Plaine du Sud-Est.

Position de TApulie. - L'Apulie, cette extrémité de la péninsule italienne qui est comprise entre le massif du Gargano et le golfe de Tarente, appartient déjà à l'Europe orientale ; le méridien qui coupe la presqu'île d'Otrante (16° Est de Paris), traverse la Hongrie, la Pologne, la Baltique à Dantzig. Ses rapports naturels sont avec la rive opposée de l'Adriatique. Beaucoup de noms de lieux d'origine antique

indiquent, par leur analogie sur les deux rives, qn*il y eut de bonne heure des échanges de populations entre TEpire et Flllyrie d'une part, et de fautre ce pays que les Grecs distinguèrent longtemps, sous le nom dlapygie, du reste de Fltalie. Sa position en fit, sous la domination romaine, la grande route de la Grèce et de l'Orient ; en face de Brindisi, terme de la voie Appienne, commençait la voie Egnatienne au nord du golfe d'Avlona. Puis elle fut disputée entre rOrient et l'Occident, l'Afrique et l'Europe, entre les Arabes et les Byzantins, les Byzantins et les Normands. Le grand ébranlement de la conquête turque qui devait plonger pour deux ou trois siècles le sudest de l'Europe dans la barbarie, s'y fit sentir. On y trouve encore, formant des groupes distincts, des colonies d'Albanais émigrés au quinzième siècle (1). Le va-et-vient n*a jamais complètement cessé entre les contrées qui se font face. La plupart des Italiens qui sont établis ou qui s'établissent dans l'empire turc et le Levant, sont originaires de Bari ou d'Otrante.

Le Tavoliere. — La nature de steppe, ce type asiatique que l'Europe orientale emprunte au continent dont elle se dégage, commence déjà à se laisser entrevoir en Apulie. Autour de la ville de Foggia, nœud important de chemins de fer (2), s'étend la vaste plaine qu'on appelle le Tavoliere. C'est une surface faiblement ravinée, composée d'alluvions quaternaires, qui comprend 300,000 hectares. Le sous-sol est constitué par un gravier calcaire jaune, qui est recouvert par une couche de terreau noir, peu profonde, mais fertile et très propre à la culture des céréales. A défaut d'arbres, qu'exclut l'excessive

(1) Le nom de la province de Gapitanate (Katapanoê^ gouverneur pour le compte de l^mpereur d*Orient), est un souvenir de la domination byzantine. — Les groupes albanais d^Apulie sont à Mola« Polignano, Âltamura, Brindisi. Il y en a d'autres en Calabre, tels que ceux de Spezzano Albanese, Bova, etc.

(2) Foggia, 37,000 habitant».

séclieresse des étés, le blé y vient à merveille ; les récoltes en étaient célèbres dans l'antiquité.

Mais le régime du pâturage forcé a fait de cette plaine une steppe. Il yapeu d'années encore, le Tauo/zere était domaine du fisc ; et TÉtat, pour se ménager le revenu considérable qu'il tirait des droits de péage sur les troupeaux transhumants, interdisait aux usufruitiers de consacrer plus du cinquième de leur propriété à la culture agraire. Le reste était réservé à la pâture. C'était la consécration d'un mal invétéré depuis des siècles : car pour en trouver l'origine il faut remonter jusqu'à la ruine économique qui suivit les longues guerres de la république romaine. Depuis les empereurs romains jusqu'aux derniers Bourbons de Naples tous les gouvernements qui s'étaient succédé, à une seule exception près, qui honore l'administration de Murât, avaient soigneusement maintenu, dans un intérêt fiscal, cet état de choses qui avait pour conséquences naturelles la dépopulation et le brigandage. Enfin une loi promulguée le 26 février 1865 a prononcé TafiFranchissement du territoire asservi à la pâture. Celle-ci est devenue facultative. Le gouvernement essaye par un système de ventes et d'affermages conclus sous certaines conditions, de favoriser la reconstitution de la propriété privée. On peut espérer que peu à peu l'agriculture reprendra possession d'un domaine qu^elle avait perdu depuis deux mille ans.

Les Murgie. — Au delà de l'Ofanto (1), la nature du pays change. Là commence une rangée de collines rocailleuses qu'on désigne sous le nom générique de Murgie j en y ajoutant le nom particulier de chaque localité

(1) C'est sur les bords de l'Ofanto (Aufidus), à trois lieues environ de l'embouchure, que se livra la bataille de Cannes (216 avant J.-C). O'estune plaine propre aux évolutions de la cavalerie, dont Hannibal sut tirer un grand parti. L'archéologie locale, sMnspirant trop de rimagination populaire, retrace encore sur le terrain les principaux incidents du combat.

qu'elles traversent. Ce n'est pas, comme on Fa vu, une ramification de FApennin, mais un petit système isolé dont Télévation atteint rarement 500 mètres. Il se déroule du nord-ouest au sud-est à travers la terre de Bari, et se prolonge en s'abaissant jusque dans la terre d'Otrante, où ses dernières ondulations expirent au cap Santa-Maria di Leuca. Entre Tarente et Brindisi le seuil ne s'élève pas au-dessus de 140 mètres. Les Murgie, à peine recouvertes d'une poignée de terre végétale, sont en partie incultes. Mais le long des légères éminences qu'elles projettent vers la mer, prospèrent l'olivier, la vigne et les cultures arborescentes. Entre Bari et Brindisi un rideau continu d'oliviers voile les collines d'un feuillage aérien et léger, qui rappelle les paysages les plus charmants de Corfou. Mais la campagne est vide de maisons. Comme en Sicile et en Calabre, la population se tient agglomérée dans les bourgs et les villes.

On voit partir chaque matin hommes et bêtes de somme pour leur travail situé parfois à plusieurs kilomètres de distance. La journée finie, les travailleurs rentrent par groupes au bourg. Certes leur retour compose une scène rurale qui ne manque

Sas de pittoresque. Mais le plaisir des yeux ne permet pas 'oublier ce qu'il y a de fâcheux dans ce va-et-vient de chaque iour. « Le paysan, écrivait Paul-Louis Courier, loge en ville et laboure la banlieue ; partant le matin, il rentre avant le soir. »

On se tromperait de regarder ce mal comme un de ces maux temporaires nés d'une situation d'insécurité et de trouble et destinés à disparaître avec une meilleure police. Il tient à un ensemble d'habitudes invétérées, qui sont devenues une règle pour la population rurale (i). Le paysan du sud craint l'isolement dans la campagne comme malsain.

Développement urbain. — Les villes se rassemblent sur la côte. Celle qu'éleva Manfred près des ruines

(1) « Cet usage permet au travailleur d'avoir une nourriture plus abondante à meilleur marché... > (Extrait des Monographieê agrieoUë, Ann. di statist., série 2, vol. VIII).

de rancien Sipontum, n'a pu ressusciter la vie maritime éteinte, aux bords du golfe marécageux auquel elle donne son nom. Mais au sud de TOfanto se succèdent, à des intervalles de deux ou trois lîeues, une rangée d*assez grosses villes. Les ports sont petits et sans profondeur, mais suffisent à Texportation des produits agricoles de la contrée. A Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, ainsi qu'à Bari, se fait un important commerce d'huile, de vin, de figues, d'amandes, etc. (i). Bari, sans importance dans l'antiquité, ne grandit qu'au dixième siècle, quand elle devint la résidence du Catapan byzantin. La côte est très poissonneuse. Le compartiment maritime de Bari est un des centres les plus actifs d'armements pour la pêche (2). Chaque année des balancelles de Bari, Molfetta, Trani, vont faire le pêche des éponges, pendant huit ou dix mois, dans les eaux de Candie.

Moins favorisée que la côte qui lui fait face, la côte italienne de FAdriatique a pende bons ports. Cependant, à l'entrée septentrionale du canal d'Otrante, quand déjà la distance n'est guère que de 100 kilomètres entre l'Italie et les rivages d'Albanie, se trouve un port sûr et profond précédé d'une belle rade que protègent deux Ilots. C'est le port de Brindisi. Il s'enfonce dans l'intérieur des terres sous la forme d'un canal divisé en 'deux branches qui décrivent chacune un arc de cercle (3). Dès le moment où des relations s'engagèrent d'un bord à l'autre du détroit, ce point appelait une ville. On l'y trouve en effet antérieurement à la domination romaine, comme l'indique son nom. Mais c'est avec les Romains, qui en firent leur port d'embarquement

(1) Bari, 61,000 habitants; Molfetta, 30,000 habitants; Bisceglie, 25,000 hab. ; Trani, 25,000 hab. ; Barletta, 32,000 hab.

(2) Le royaume est divisé pour les pêcheries en 18 compartiments maritimes.

(3) On voit cette forme soigneusement reproduite dans quelquesuns des meilleurs portulans au moyen âge. — Brindisi. 15,000 habitants.

vers TEpire et la Grèce, qu'elle prit son importance restée classique. La prospérité de Brindes tenait aux relations entre Tltalie et la côte opposée ; quand ces relations devinrent rares ou hostiles, ce fut le déclin. De meilleurs jours semblent aujourd'hui renaître. Le transit avec la Grèce contribue quelque peu à ce réveil d'activité, puisque Brindisi est une étape pour les bateaux du Lloyd autrichien vers GorfouetPatras et pour ceux de la Compagnie de navigation italienne vers le Pirée et Constantinople. Mais la principale raison de l'importance actuelle de Brindisi est tout autre. Elle vient de ce que parmi les bons ports delà Méditerranée qu'atteint le réseau ferré international, il est le plus rapproché d'Alexandrie ; car le port d'Otrante est trop petit pour assurer les mêmes avantages à la navigation. Les bateaux de la Compagnie péninsulaire et orientale font le trajet en 75 heures. Brindisi sert de tète de ligne continentale sur la grande diagonale que suit le courant de voyageurs entre l'Angleterre et Tlnde : avantage éphémère d'ailleurs, qui lui sera probablement disputé un jour par Salonique ou par le Pirée, à mesure que le réseau des chemins de fer atteindra les grands ports de la Méditerranée orientale.

Le golfe de Tarante. — Entre le Cap Santa-Mariadî Leuca et le cap Nao, distants de 125 kilomètres, s'ouvre le plus grand golfe de l'Italie. Le golfe de Tarente s'enfonce de 130 kilomètres environ dans l'intérieur et présente un développement côtier de 350 kilomètres Tandis qu'à l'est et au nord ses eaux baignent le pied de terrasses calcaires basses et sèches, il reçoit àl'ouest le tribut de cours d'eau considérables que lui envoient les montagnes de la Basilicate. Ce ne sont pas des torrents indigents, et presque des ouadis comme ceux qui sillonnent la Pouille, mais des fleuves vraiment dignes de ce nom, qui ont en hiver des crues redoutables et

qui ne tarissent jamais en été. Le Bradano, le Basante, laSalandra, TAgri, le Sinno roulent leurs eaux fangeuses, d'un cours parallèle, à travers des terrains essentiellement meubles où ils déplacent souvent leur lit. Après les pluies d'hiver ils se répandent en inondations près de leurs embouchures; leurs alluvions accumulées composent un sol d'une incroyable fertilité naturelle, comme l'atteste la vigueur de la végétation. Mais celle-ci est en grande partie sauvage : des broussailles de lentisques, des prairies marécageuses où se vautrent des buffles, quelques cultures enlevées à la dérobée par les moyens les plus primitifs. Sur la rive gauche du Sinno la forêt marécageuse ou pantano de Policoro est une véritable forêt vierge, dans laquelle les pins parasols, les lentisques, les oliviers sauvages, les lauriers-roses, les chênesliège se disputent l'espace et où commencent à se montrer les buissons du réglisse, comme en Calabre et en Asie Mineure.

On retrouve autour de ce golfe, surtout dans ses parties septentrionale et orientale, les vestiges d'une grande civilisation urbaine. Entre les embouchures du Brasano et du Basente à peines distantes de deijx lieues s'étend une plaine marécageuse : là, près de la tour solitaire de Torremare, exista la ville grecque de Métaponte. Plus loin au sud-est, entre les embouchures également très voisines de TAgri et du Sinno, la colonisation hellénique éleva successivement Héraclée et Siris. Au sud du Sinno les montagnes se rapprochent du rivage, mais pour s'écarter de nouveau ; et alors elles encadrent, en forme de cirque, une plaine engraissée par les alluvions du Coscile et du Crati. Là fut Sybaris, et après sa ruine là s'éleva encore la ville grecque de Thurioï. De nouveau reserré par les contreforts de la Sila, le rivage s'ouvre encore une fois, au sud de l'embouchure duNéto, pour se déployer dans la plaine de Crotone. Ici seulement la ville existe

encore, bien amoindrie sans doute, mais avec son nom à peine changé (i). Elle doit ce privilège de persistance à sa position sur une éminence, qui dès Fantiquité était renommée pour sa salubrité. A une lieue plus loin s'avance en mer le cap Nao ou des Colonnes, Tancien promontoire lacinien, où le temple de Héra» dont une seule colonne reste debout, annonçait aux navigateurs les abords du golfe de Tarente. Ainsi une couronne de cités entourait de Tarente à Crotone ce golfe, hellénique par sa configuration comme par son histoire. L'hellénisme y mena pendant plus de quatre siècles une vie brillante où se retrouvent, avec ses grandeurs comme avec ses passions et ses rivalités implacables, les traits caractéristiques de son génie.

A Texception de Tarente et de Crotone les villes et même les habitants ont presque entièrement disparu de ce littoral. Les localités habitées ne se montrent qu'à deux ou trois lieues des côtes, sur les derniers contreforts des montagnes. Elles occupent des sommets isolés, peu accessibles ; refuges dont le choix seul indique éloquemment les dangers et les misères qui contraignent les populations ày chercher asile. Ce fut aux neuvième et dixième siècles, après rétablissement des Sarrasins en Sicile et en Afrique, que s'ouvrit une période de pirateries qui acheva la ruine déjà commencée du littoral ionien de Tltalie méridionale. Les populations des côtes, comme aux temps primitifs de la Méditerranée, durent pour se dérober aux coups de main, aux enlèvements, abandonner en masse le voisinage dangereux de la mer. La fièvre reprit alors possession de ces plaines d'alluvions, dont elle n'avait été écartée que par le travail patient de plusieurs générations d'hommes. Elles sont devenues malsaines en se dépeuplant, et elles restent dépeuplées parce qu'elles sont malsaines. D'immenses domaines ou latifundia s'y sont développés.

(1> Cotrone^ 6500 habitante.

On cite celui de Policoro, dans la plaine de l'antique Héraraclée ; il a 140 kilomètres carrés. « Pour les parties du domaine qui sont en labour, l^ur exploitation emploie 4000 hommes au temps des grands travaux, et 250 seulement dans le reste de Tannée. Ce dernier chiffre est celui qui habite dans les massat^ie du domaine (1).» Gela fait donc 1,7 habitants par kilomètre carré! Des bandes de contaf^ini descendent, aux époques de travail, des villages qu'ils habitent sur les hauteurs ; et si dans raccablant travail expédié à la hâte la fièvre ne les a pas terrassés, ils reprennent, aussitôt après, la route de leurs montagnes.

L'agent de transformation qui a déjà tant fait pour ramener la vie sur les vieux bords de la Méditerranée, le chemin de fer, réagit peu à peu contre le passé. Des symptômes de changement se manifestent depuis la construction de la ligne qui, de Tarente à Reggio, suit presque constamment le littoral de la mer Ionienne. Les stations désertes, situées au bas et fort loin des bourgs dont elles portent les noms, servent de noyaux à des groupements de population. Métaponte renaît sous la forme d'une station de chemin de fer, près du point de bifurcation de la ligne de Salerne parlaBasilicate. L'embranchement de Gosenza se détache près des ruines de Sybaris. La population recommence timidement à descendre et se hasarde à vivre dans la plaine. C'est une colonièation véritable, qui n'est encore qu'à ses débuts.

Malgré l'étendue de son développement, le golfe de Tarente a peu de ports. Ceux de Gotrone et de Gallipoli sont petits; Tarente seule offre une position maritime de grand avenir. Elle occupe à l'angle nordest du golfe une de ces situations à la fois stratégiques et commerciales qui tentaient les Phéniciens et les Grecs, ces maîtres de la colonisation antique. Elle est bâtie sur une étroite langue rocheuse qui s'avance entre une rade extérieure [mare grande) et un petit golfe intérieur [mare piccolo). La nature a creusé là un équivalent de l'étang de Berre ou du golfe de Bizerte.

<l)Fr. iMkormauU la Grande Gr^e«, tome I, p. 172; Paris. 1881,

La mare piccolo a 25 kilomètres de tour et présente dans sa partie antérieure une profondeur de 12 h, 13 mètres. Il communique par un étroit goulet avec la rade, que deux îlots abritent et défendent. La ville actuelle, faible réduction de la grande république maritime et industrielle qui se crut en état de traiter de puissance à puissance avec Rome, était concentrée jusqu'à ces derniers temps dans l'isthme rocheux qui lui avait jadis servi d'acropole. C'est dans cetie étroite enceinte murée, plusieurs fois détruite et rebâtie, qu'elle était parvenue à sauver son existence à travers tant de sièges et d'assauts, depuis les guerres puniques jusqu'aux guerres turques du seizième siècle. Serrée comme dans un étau entre deux citadelles, elle réussit à traverser la longue période qui anéantit dans cette région toute vie urbaine. Elle fut tour à tour grecque, romaine, byzantine, sarrasine, de nouveau byzantine, normande, napolitaine ; mais elle vécut. On voit encore s'entasser dans cet étroit espace les hautes maisons et les ruelles grimpantes de la ville proprement dite. Mais aujourd'hui elle recommence à s'étendre à l'aise et à reconquérir une partie du terraia qu'elle couvrait aux beaux temps. Des faubourgs se forment soit à l'est, soit au nord, sur la rive droite du goulet autour de la gare.

C'est que de grands travaux en cours d'exécution promettent à cette ville vieille déjà de vingt-cinq siècles une période nouvelle (1). Un arsenal maritime s'installe sur les bords du mare piccolo; le goulet de communication entre l'arsenal et la rade vient d'être creusé et surmonté d'un pont tournant de proportions grandioses, pour permettre le passage aux navires de guerre. Tarente doit devenir le Spezia de l'Italie sur la mer Ionienne, et le point d^appui de ses entreprises futures dans le bassin oriental de la Méditerranée.

(1) Tarante, 25,000 habitants.

feTATS ET NATIONS DE L*EUROPB. 53i

li^nnlté Italienne»

L'unité îtalîcane n*est pas un de ces résultats auxquels les hommessontlentementamenésparrinfluence des causes géographiques ; c'est une œuvre de passion et de volonté. Avant d'exister comme nation, Tltalie s'était manifestée comme centre d'un empire méditerranéen, dans lequel s'est résumée la civilisation classique. Privée de sa domination temporelle, Rome était restée en possession de Tautorité spirituelle sur la chrétienté. Plus tard, à travers une période de morcellement politique, accompagnée de guerres intérieures et d'interventions étrangères, l'Italie n'avait pas moins jeté le plus vif éclat par le commerce, les arts, la littérature. Il n'y avait pas de nation italienne qu'il y avait déjà, et depuis des siècles, une littérature, un art italiens. L'âme italienne n'est pas de nature oublieuse, et ce fond de souvenirs, avivés par la comparaison du présent, fermenta en elle jusqu'au jour où les circonstances prirent un tour favorable à ses aspirations. Ce mot de nation italienne représente un monde de souvenirs, d'espoirs, d'ambitions, dont un étranger se fait difficilement une idée. L'ascendant en est assez fort pour qu'on ait pu voir se réaliser ce quo n'auraient jamais cru les hommes du moyen âge : les vieilles rivalités oubliées, les trophées de haine abolis, Gènes rendant à Pise les chaînes de son port, le sud et le nord rapprochant leurs intérêts, surmontant leurs antipathies, et l'idée d'unité s'élevant au-dessus des tendances particularistes du sol.

L'unité italienne est le désir passionné d'un peuple déjà rapproché par l'histoire et la langue, pour prendre dans le monde une place digne de son

passé. Tout ce qu'il y avait en lui d'ambitions refoulées, d'activité inassouvie, et on peut dire de verve révolutionnaire, travaille depuis un quart de siècle, avec une ardeur inquiète, à constituer le nouveau royaume sur le pied de grande puissance.

L'étendue de ses frontières continentales lui -imposait les charges d'un grand établissement militaire : Tarmée italienne de première ligne a été portée à un chiffre que les documents officiels évaluent à 690,000 hommes (1). Dans ce nombre sont compris les bataillons alpins, 26,000 hommes environ, se recrutant dans les hautes vallées où ils tiennent garnison et où ils sont dressés à la guerre de montagnes. Nous ne parlons pas des chiffres énormes, et constituant une force sans doute plus apparente que réelle, gue l'adjonction de la milice mobile et surtout de la milice territoriale ajoute à cet effectif.

Pour tirer tout le parti possible de ses forces militaires, ritalie rencontre dans les conditions géographiques d'assez sérieux obstacles. L'un d'eux provient de l'insuffisance de ses ressources en chevaux. L'autre consiste dans la configuration même de la péninsule. Que de difficultés pour réaliser la prompte concentration des forces sur le point menacé, pour amener promptement du fond de l'Italie les troupes nécessaires au pied des Alpes ! Le problème vital des voies de communication a été abordé avec une grande énergie ; il suffit de rappeler, après ce qui a été déjà dit, que le royaume a dépensé plus de deux milliards et demi en constructions de chemins de fer. Sans entrer dans des détails techniques qui sont en dehors de notre sujet, on peut dire que la difficulté n'a pas été

(l) Durée du service dans Tarmée del** ligne: 8 ans pour rinf)Miteiia| 4 pour la cavalerie. Contingent actif, environ 80,000 nommes par an. — 12 régions de corps d^armée dont les chels-lieux sont : Turin, Alexandrie. Milan, Plaisance, Vérone, Bologne, Ancône, Florence, Rome, Naples, Bari, Palerme. Le matériel de mobilisatioii est ooftcentré dans tes dépôts de Bologne, Vérone, Mantoue et Plaitance. Le territoire est divisé en 5 zones de recrutement, mais chaque régiment se recrute dans les cinq zones ; c mesure qui a pour but de fusionner les éléments très divers fournis par la recrutement, i (Niox« Géographie mUitcUre^ IL)

entièrement vaincue. Réduite à l'assistance des voies terrestres, l'Italie reste pour la promptitude de la mobilisation dans un état d'infériorité relative. Il faut qu'elle supplée à l'insuffisance des communications terrestres par un système bien assuré de communications maritimes. Elle a besoin d'être forte sur mer pour se garantir le maniement de ses ressources militaires î et Ton s'explique que la formation d'une puissance navale imposante ait paru à ses hommes d'État le corollaire obligé de son unité.

Avec le grand déyeloppement de son littoral et le chiffre élevé de sa population maritime (1), Tltalie possède les principaux éléments, nécessaires à la formation d'une puissance naTale. Aucun Etat n'a dépensé depuis dix ans autant d'argent et d'efforts pour ses armements maritimes. Les colosses cuirassés sortis des ateliers de Gastellamare, le Duilio^ le Dandolo, et surtout Yltalia et le Lepanto sont les navires du type le plus puissant qui aient été construits. Les derniers ont un tirant d eau de plus de 9 mètres, ils portent des canons de plus de 100 tonnes et ont coûté chacun 24 millions. Toutefois les navires construits depuis 1883 ont des proportions plus modérées. En somme la flotte de guerre italienne compte actuellement 15 cuirassés, 10 croiseurs, une flotille nombreuse de canonnières et de torpilleurs, avec un personnel naval de 15,000 hommes.

L'effort national ne se résume pas dans un chiffre de canons et de soldats. La vie économique s'est réveillée avec le développement des voies de communication, l'ardeur des entreprises qu'a excitée le régime nouveau. L'agriculture cependant sera toujours la vraie et naturelle ressource de l'Italie. Elle a fait des conquêtes, notamment dans les maremmes toscanes, la plaine du Volturno, le Tavoliere. La production de la vigne, en grand progrès, commence à dépasser la moyenne de 27 millions d'hectolitres, qu'elle était parvenue à atteindre dans Tavant-dernière décade.

(1) Le sixième de la population de lltalie (environ 4,800.000 habitants) est groupé à moins d^une lieue des côtes. Qn compte environ 200,000 marins.

L'Italie vient au second rang, immédiatement après la France, et développe l'exportation de ses vins. Le nord a augmenté aussi son exportation de bétail. Dans le sud de la péninsule et en Sicile les plantations d'orangers et de citronniers, dont les fruits s'expédient jusqu'aux États-Unis, sont de plus en plus la culture favorite. L'espace affecté à ces cultures d'agrumes, dans la seule province de Palerme, a plus que doublé en vingt ans.

Le commerce extérieur a suivi une marche rapidement ascendante. Sa valeur a augmenté d'un demimilliard en vingt ans (i).

Cependant l'Italie reçoit plus qu'elle n'expédie. Son exportation reste inférieure, dans une proportion constante et très sensible, à son importation. Frappés et inquiets de cette infériorité, les hommes qui président aux destinées économiques du royaume t cherchent avec une ardeur qui tient de la passion, à constituer la grande industrie. L'entreprise se heurte à de graves difficultés naturelles. Cependant, dans le nord l'industrie commence à prospérer, et fait preuve de vitalité. Elle profite du progrès des moyens de transport, pour assurer un marché national à ses produits parmi les nombreuses populations du sud. Mais cela ne suffît pas au patriotisme italien. Il faut qu'à l'exemple des autres puissances l'Italie fabrique elle-même son matériel de chemins de fer et d'armements. Voilà pourquoi de gigantesques usines s'élèvent à Terni, et aux environs de Naples des chantiers de constructions auxquels les commandes de TÉtat donnent une vie artificielle.

Malgré tout, on ne peut s'empêcher d'être frappé de la transformation dont l'Italie nouvelle offre le spec-

(1) Commerce extérieur de l'Italie en millions de Trancs.

Imp. Exp.

Moyenne de 1862-71 : 912 709

tacle. Résultat d'autant plus notable qu*il y avait à racheter un plus long arriéré de négligence, et de plus grandes difficultés naturelles à vaincre. Il ne faut pas se tromper à Tauréole qui entoure le nom d'Italie ; si Ton compare les conditions propices au développement d'un Ëtat moderne, elle est bien inférieure à la triste Allemagne du Nord.

Les ombres ne manquent pas, en effet, au tableau. Tant d'efforts ne peuvent être soutenus qu'au prix de lourdes charges financières et d'une dette qui s'élève à plus de iO milliards. 11 y a de grands État.) qui supportent une dette plus lourde, mais relativement à ses ressources Fltalie est le plus obéré. Les capitaux y sont rares ; il faut recourir au crédit étranger ; c*est à l'étranger que passe une bonne partie des 534 millions de francs qu'elle paye annuellement pour le service de sa dette. Le peu d*importance du stock métallique pèse encore sur la situation économique du pays, quoique le papier-monnaie avec cours forcé ait cessé de remplacer entièrement, comme il y a;Q£u d'années, la circulation en numéraire.

Iffàudrait des ménagements et du temps pour laisser la fortune publique s'établir sur ces bases solides qui permettent, à l'occasion, de traverser de rudes épreuves. Encore même est-il douteux que des palliatifs parvinssent à guérir le principe du mal le plus profond dont souffre l'Italie. Dans une contrée où près du tiers des habitants dépend de Tagriculture, les mauvaises conditions de la propriété condamnent une grande partie de la population rurale à la misère. Presque toute la terre appartient à ceux qui ne la cultivent pas et qui n'y résident pas.

Rien de plus instructif, mais de plus triste que les témoignages recueillis par les enquêtes approfondies auxquelles on s'est livré sur les conditions matérielles de la vie des paysans. D'un bout à l'autre du royaume les mêmes dépositions s'élèvent, attestant l'existence

précaire et misérable, la nourriture insuffisante, les logements malsains de ceux dont les bras cultivent le sol. Il y a des contrées, comme la Basilicate, où Fexcès du mal produit une sorte de désertion en masse, une fuite générale vers TAmérique. Dans les Calabres, écrit-on, les paysans sont rongés par l'usure; quand les propriétaires se montrent trop avides, le paysan las de souffrir rompt avec les lois et se fait brigand (1). Ailleurs les effets du mal sont atténués par certaines habitudes de conduite paternelle dans les rapports du maître ou de ses agents avec les paysans. Mais la condition ne parait satisfaisante que dans bien peu de contrées. Le Montferrat, la Brianza milanaise, quelques districts de la Toscane et du Vicentin constituent d'heureuses exceptions. Mais la riche Lombardie est, dans sa partie basse, une des provinces où les paysans sont le plus misérables ; la Terre de Labour ne semble guère mieux partagée. Bien rares sont les fermiers ou métayers qui ne soient pas les débiteurs de leurs maîtres ; cependant la classe la plus malheureuse est celle des salariés, vivant de la location éventuelle de leurs bras, qu'on appelle les braccianti. Sorte de prolétariat misérable, dans lequel se recrutent ces bandes de travailleurs que conduit un fattore ou un massaro.

Voici un renseignement significatif tiré des statistiques officielles: dans ce pays qui produit le vin en abondance, il y a la moitié ou le tiers des communes où Teau est la seule boisson ordinaire des habitants. Dans quelques communes des Abruzzes on mange du pain fait avec des glands. En Lombardie, la nourriture presque exclusive des paysans est la polenta, pain de maïs humide, rance et mal cuit que Ton s'accorde à regarder comme la cause de la

(1) Ces détails, comme ceux qui précèdent et qui suivent, sont empruntés aux extraits de moographies agricoles publiées par L. Bodio {Ann. di ttatist., série 2, voh Ylil).

pellagra. Les provinces sur lesquelles sévit le plusj cruellement cette maladie de la peau, qui finit] souvent parla folie, sont celles de Lodi, Verolanuova, j Ghiari, Brescia. Loin de diminuer, le fléau al augmenté dans ces dernières années d^une façon effrayante (i).

Dans un pays qui compte 100 habitants par kilo-, mètre carré, Témigration paraît un phénomène normal et naturel. Cependant elle a pris depuis quinze ans des proportions trop considérables pour ne pas être rindice d'un malaise croissant, causé par l'excès d'impôts qui frappe les populations rurales. Le chiffre des émigrants s'est élevé en 1883 à 169,000, en 1884 à 147,000. Ce nombre semblera excessif, si Ton observe qu'il se recrute presque exclusivement dans quelques provinces du nord et du sud, tandis que le centre et les îles n'y participent fbe faiblement. L'Italie, après tout, n'est pas une de ces terres ingrates où les exigences de la vie soient assez impérieuses pour décider à une expatriation même temporaire un si grand nombre de ses enfants, pour peu que quelques perspectives de future aisance leur fussent ouvertes I La plupart de ceux qui partent laissent leurs familles. La majorité se répand dans les pays' voisins. Mais depuis une dizaine d'années l'Amérique exerce une attraction croissante. Dans la république Argentine les Italiens ont réussi à former un groupe nombreux et florissant. Il est de ces émigrants qui reviennent, enrichis après cinq ou dix ans, dans leur pays d'origine. On en cite même qui trouvent moyen, grâce à la facilité des voyages et à la différence des saisons entre les deux hémisphères, de mener de front la culture de domaines situés Tun en Italie, l'autre à la Plata (2). Quelques exemples heureux suffisent

(1) Sormani, Gêografia notologica del regno d^ltalia {Ann, d% ttalUU série 2*, vol. VI).

Q)^A\o%BuXl 'ino délia soeieta geograjlca italiana^ 1886»

pour entraîner les indécis qui ne voient chez eux qu'une misère trop certaine.

L'Italie aurait sans doute de grandes conquêtes à faire sur son propre sol, comme le lui rappellent parfois des conseillers importuns. Mais par son passé et par sa position géographique elle est tournée vers le dehors. Elle cède à la pente qui entraîna Rome et les républiques maritimes du moyen âge ; et l'on peut prédire que ses essais actuels de colonies à Assab et à Massaouah ne suffiront ]>as longtemps à ses ambitions.

INDEX DES NOMS GEOGRAPHIQUES

Aar. 4S. 48. 59. 61.

Abbiate grasso. 433.

Abeideen. 294. 298.

Abruzze. 44 1. 485. 491 . 495. 498 sq.536.

Açores. 331. 406. 409. 416.

Adamello. 430.

Adda. 430. 433. sq.

Adelsberg. 462.

Aden. 318. sq.

Adige. 426. 430. 434. 457. «q. 460.

sq. 463. sq. 466.

Adra. 340. 375.

Adrar. 388.

Adriatique. 7. 15. 425. 474. 482.

Adula. 58.

Afrique. 3. 6. 61. 188. 190. 829.