LE COMME II CF. 42S

Le commerce de Madagascar n'est pas en rapport avec l'étendue de l'île ni avec le chiffre de la population; par les chapitres précédents on en connaît les deux causes principales : la première est l'insécurité; la seconde, l'absence des besoins qui créent les échanges.

La haute fantaisie qui préside à la perception des droits de douane, même dans les ports soumis au contrôle du Comptoir national d'escompte, ne permet pas d'établir, même approximativement, la valeur de ce commerce ; d'après des évaluations vraisemblables, il doit être d'environ 30 millions. Dans ce chiffre, on estime que :

La pari de la France et de la Réunion

est de 24 p. loi»

Celle de l'Angleterre et s i colonies. . . ïO p. 100

Celle de l'Amérique 20 p. 100

Celle de l'Allemagne 13 p. 100

KL celle des autres pays 3 p. 100

La part de la France progresse lentement, mais sûrement.

Les principaux objets d'importation sont les tissus, notamment les cotonnades, les liquides (rhum et vins), la mercerie, la quincaillerie et les conserves alimentaires. Les objets exportés qui donnent lieu au plus gros chiffre d'affaires, sont le caoutchouc, les peaux, la cire, les bœufs vivants et le rafîa. On trouvera plus loin, à la statistique du port de Tamatave, la part proportionnelle de chacun de ces objets.

Nous allons maintenant entrer dans quelques détails sur le mouvement commercial de l'île, en étudiant isolément chacune des trois régions qui composent Madagascar : les deux côtes et le centre. Cette classification, arbitraire en tout autre pays, est justifiée dans cette île immense, où les intérêts comme les peuples ne sont pas encore confondus.

La côte ouest. — Au nord se trouve l'île de Nossi-Bé, d'une étendue d'environ 240 hectares. C'est une île très verdoyante et très fraîche du côté de l'est, déboisée et dénudée à l'intérieur. Son sol, fertile entre tous, pourrait produire en abondance de la canne à sucre, de la vanille et du riz, si les difficultés de la maind'œuvre n'opposaient à la colonisation des obstacles de tous les jours. Les indigènes, satisfaits de vivre sous un climat d'une grande douceur, ne veulent pas travailler ; l'administration française est pour eux très paternelle ; de notre attitude à leur égard dépendent nos relations avec les tribus malgaches qui habitent la Grande Terre. Ces tribus sont en communication constante avec Nossi-Bé et contribuent ainsi à la

prospérité de l'île, qui a accaparé tout le commerce de la côte, depuis la baie du Courrier jusqu'à celle de Mahazambe. La baie de Passandava, qui sépare Nossi- Bé de Madagascar, est constamment sillonnée par de petites pirogues à balancier, aux voiles blanches, qui apportent dans notre île les produits de la Grande Terre.

Jadis, Nossi-Bé formait un gouvernement indépendant ; depuis l'acquisition de Diégo-Suarez, on l'a rattaché à cette colonie. Ce fut une faute politique et une erreur économique. Toutes les tribus de la côte ne connaissent que l'administrateur de Nossi-Bé qui, plus rapproché d'elles que le gouverneur de Diego, a seul quelque autorité pour diriger leur politique. Dans une future organisation de Madagascar, Nossi-Bé devra reprendre sa place comme administration distincte englobant dans sa sphère d'action tous les pays de la baie du Courrier à la baie de Narinda.

D'importantes maisons françaises existent à Nossi-Bé, qui compte encore deux maisons allemandes de premier ordre : la maison Oswald et la Deutsche Ostafrikanische Gesellschaft, dite D. 0. A. G. Ces maisons étrangères centralisent le grand commerce ; le moyen et le petit commerce sont entre les mains des Indiens, qui forment une grosse agglomération à Ambanourou. Les Européens et les Créoles habitent le petit plateau d'Hellville, chef-lieu de la colon ie.

Le mouvement général du commerce, importation et exportation, est d'environ 8 millions de francs. Les principaux objets d'importation sont les denrées alimentaires, les boissons, les tissus, le sel, le riz en paille, les bœufs, etc.; les principaux objets d'exporta-

tion sont le sucre et la vanille. Cette dernière culture a pris depuis quelques années un très grand développement ; par contre, le café a presque disparu. En lin, Nossi-Bé est l'entrepôt de toutes les marchandises qui arrivent de la côte ouest et sud-ouest de Madagascar.

La sûreté et la profondeur de la rade, que ne troublent jamais les cyclones et à peine les orages, pourraient encore faire de Nossi-Bé une station militaire et navale importante; les flottes n'y risqueraient pas d'être prisonnières et immobilisées ; des passes étroites au nord, la mer plus large au sud, permettent de sortir à toute heure et en toute saison. Seulement quelques travaux de défense deviendraient nécessaires.

De l'autre côté de Nossi-Bé, sur la Grande Terre, la baie de Passandava offre de nombreux bas-fonds marécageux où l'on plante du riz. C'est une région propre à l'élevage, bien que la graminée qui couvre la plaine ne soit guère mangée par le bétail que quand elle est jeune et tendre. On n'y a essayé aucune culture importante : le seul produit exporté est le riz qui, en paille, va à Nossi-Bé et, décortique, à Mayotte et Diégo- Suarez. Les indigènes, en dehors du riz, plantent du sésame ; ils tiennent peu à vendre leurs bœufs.

Les seules cultures de la baie de Bavatoubé sont le riz, Yampemba et le manioc. Le commerce est à peu près nul et centralisé à Bémanevic et Tetzambate.

Quant à Mourounsang, la culture y est à peu près nulle ainsi que les transactions commerciales. Les boutres n'y viennent que pour acquitter les droits de douane au gouverneur ho va.

La partie des îles Radame et do la baie de Narinda semble plus importante au point de vue commercial que le reste de la province. De nombreux commerçants indiens sont établis à Andranoumalaze, Andranousa-

monte, etc. Ils achètent du caoutchouc, des cuirs et un peu de cire ; ils pourraient également l'aire le commerce des bœufs.

Sur le reste de la côte, jusqu'à Majunga, tout le commerce est aux mains des Indiens de Nossi-Bé, qui ont créé plusieurs comptoirs et font parcourir les villages par des marchands ambulants. Ces négociants sont approvisionnés de cotonnades, indiennes, faïences communes, verroterie, pétrole, etc., que leur fournissent des navires anglais, américains ou allemands, ou plus simplement des boutres venant de Zanzibar ou de Bombay. Les principaux produits exportés sont le riz, les peaux, le caoutchouc, les bœufs vivants et quelques fruits : les bananes et la canne à sucre. Le seul commerce des 5 ou 6 Européens ou Créoles établis dans cette région consiste en spiritueux : rhum, absinthe et vermouth. D'une façon générale les capitaux, l'expérience suffisante, l'esprit de suite et peutêtre la confiance dans l'avenir leur font défaut. Il est à noter que, malgré la proximité de Nossi-Bé, on n'a jamais tenté aucun essai sérieux de colonisation sur toute cette côte, où la population ne créerait aucun embarras aux étrangers.

Majunga, à l'entrée de la baie de Bombétoc, se trouve à l'abri dos orages et i\r> tempêtes qui peuvent venir du large. Une bande de sable très mince la sépare de la baille mer; mais cette blinde diminue chaque année

sous l'action des vagues, et les habitants prévoient le jour très prochain où elle disparaîtra. Alors le port de Majunga, déjà très étroit, n'existera plus. Il faudra le transférer dans une autre partie de la baie, ou, si l'on veut le conserver, faire des travaux d'art assez considérables; l'une et l'autre solution sont également réalisables.

Quoi qu'il en soit, la ville actuelle a peu d'importance et peu de valeur. Elle est bâtie au pied d'une colline couverte de manguiers et s'étend le long de la baie pendant deux kilomètres. Plus près de la mer est la ville arabo-européenne, plus loin la ville indigène. Majunga se distingue des autres agglomérations malgaches de la côte en ce qu'elle possède plusieurs maisons en pierre. On a déjà vu qu'une vingtaine d'Européens ou de Créoles l'habitent.

Le port de Majunga est le débouché naturel des produits qui viennent de la vallée du Betsibouc; on considère qu'il pourra recevoir un jour ceux de l'Imerne ; malheureusement il est distant de Tananarive d'environ 450 kilomètres et l'on ne sait pas encore suffisamment si un chemin de fer traversant la région intermédiaire ne coûterait pas plus cher à l'Etat qu'il ne procurerait d'avantages au commerce.

Actuellement le mouvement commercial se réduit à l'exportation des cuirs et peaux, du caoutchouc et du rafîa. Les autres produits, tels que lambas et rabannes, bois de construction, orseille et saindoux, n'y entrent que pour de petites quantités. Les cuirs de boucherie valent de 20 à 23 francs les 50 kilos. Les peaux viennent de l'intérieur et sont généralement traitées au sel, préparation qui laisse beaucoup à désirer. Le nombre des

peaux exportées diminue sensiblement; il avait été de 98.000 en 1887; il a été de 66.000 en 1888 et 1889, et l'année dernière il n'était plus que de 53.000. On exporte peu d'animaux vivants. Les bœufs sont petits et grêles et valent en moyenne de 25 à 30 francs. Les porcs sont assez nombreux, mais ne sont consommés que par les Hovas ; ils valent en moyenne 22 francs.

Le caoutchouc est de trois qualités. L'un est préparé à l'acide sulfurique et vaut de 36 à 40 piastres les 100 livres anglaises. L'autre est préparé au citron ou au tamarin et vaut 11 à 12 piastres les 36 livres anglaises; enfin le troisième, préparé au sel, se paie de 25 à 30 piastres les 100 livres. Une partie de ce caoutchouc est dirigée sur Marseille. Dans l'exercice 1892-1893, il en a été exporté environ 85.000 livres.

Le rafla n'a pris un très grand développement à Majunga que depuis quelques années; tous les commerçants étrangers se livrent à ce commerce. Ce produit qui, en 1890, ne valait encore que 28 à 30 francs les 100 kilos, est monté à 50 francs. On l'exporte au Havre, à Marseille et à Londres. Les viticulteurs s'en servent pour attacher la vigne.

Le mouvement d'exportation du port de Majunga est évalué à 500.000 francs : mais si l'on se rappelle avec quel scrupule sont perçus les droits de douane, ce chiffre doit être majoré.

Les importations dépassent 400.000 francs; en 1888, elles avaient atteint près de 600.000; mais l'augmentation du brigandage dans l'intérieur du pays a arrêté l'émigration et paralysé toutes les transactions. L'importation comprend surtout le sucre qui vient de Mayotte et de Maurice, le rhum, les toiles et colon-

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mules écrues, les indiennes, les faïences et poteries. Le cognac ne peut trouver preneur qu'autant que son prix ne dépasse pas 20 francs la caisse de 12 bouteilles; on peut juger par là de la qualité des alcools !

Les cotonnades viennent surtout d'Amérique, les indiennes d'Angleterre, les faïences et poteries d'Allemagne.

En ce qui touche les cultures dans la région de Majunga, il y a peu de chose à dire. L'eau manque pendant de longs mois ; d'où suit l'arrêt dans la végétation. Les rizières elles-mêmes sont peu nombreuses ; à peine en voit-on quelques-unes le long du Betsibouc.

La baie de Bombétoc fournit en abondance du poisson que l'on fait sécher et que l'on vend ensuite à Zanzibar, porté par des boutres arabes et indiens.

Si l'on continue de descendre la côte, on passe devant la baie de Baly et le cap Saint-André, visités seulement par des négriers arabes, et l'on arrive au petit porl de Maintirano, où gouverne le chef sauvage Alidy. La « barre » rend très difficile l'accès du port, qui n'a pris une certaine importance que depuis trois ans, lorsque les bâtiments des Messageries maritimes y ont fait escale.

A Maintirano, il y a 35 maisons en terre et 380 cases. Ce gros village est un simple entrepôt de produits; le commerce se fait au village d'Andembe, à deux heures démarche dans l'intérieur. On y importe de la poudre, des fusils, des cotonnades, du pétrole et un peu de savon ; on en reçoit du bois d'ébène et du caoutchouc.

Alidy perçoit les droits de douane en espèces ou en

nature. Il devrait en faire parvenir le montant à la reine Bibiase, sa suzeraine; il s'exécute quand on menace de lui faire couper la tête.

A Maintirano, comme du reste dans l'Ambongou et le Ménabé, qui sont les régions voisines, le commerce est à peu prés exclusivement entre les mains <lrs Arabes et des Indiens, dont la religion et la langue — le souéli — ont fortement entamé les populations indigènes.

« Ces pays, écrit M. Estébe, notre résident de Noss- Yey, sont riches en caoutchouc (liane), en bois d'ébene, de palissandre, de camphre et en essences excellentes, notamment pour les constructions navales. La région, bien arrosée, se prête en maints cantons à l'établissement de rizières et offre de nombreux et beaux troupeaux de bœufs. La côte est poissonneuse, et les indigènes pèchent beaucoup de carets à écaille et de trépan gs. »

Parlant du Fiérene et des pays Mahafale et Antandroy qui suivent, M. Estèbe ajoute :

« La province du Fiérene et les pays Mahafales et Antandroy ont donné, jusqu'en 1889, de grandes quantités d'orseille; aujourd'hui la recherche de ce lichen parait abandonnée par suite de la préférence donnée par l'industrie aux couleurs d'aniline. Depuis 1892, on tire de l'Androy et du Mahafale une excellente gomme, produit d'un arbre de la famille des Euphorbiacees.

« Manombe, Tuléar et Saint-Augustin donnent chaque année de 1.500 à 2.000 tonneaux de pois du Cap, gros haricot au goût sucré, qui est surtout exporté à la Réunion. Le Fiérene produit aussi beaucoup de niais, et l'exportation en serait bien plus considérable si les

traitants étuvaient le grain pour assurer sa conservation.

« Au sud de Morondava, le riz n'est pas cultivé par les indigènes, qui se nourrissent de maïs, manioc, patates, légumes secs et aussi de fruits de raquette (ou cactus), dans le Mahafale et l'Androy. Outre le riz de Flnde, le seul riz consommé est celui que les Hovas reçoivent de Majunga ou que les rares convois de Bares et d'Antanosses apportent à Tuléar ou à Saint-Augustin. Les indigènes, Sakalaves et autres, placent leur fortune en troupeaux de bœufs. Les chèvres sont nombreuses dans le Ménabé et l'Ambongou. Les Mahafales et surtout les Antandroys élèvent beaucoup de moutons, de la variété dite du Cap. »

A partir du cap Saint- Vincent, les Indiens deviennent plus rares et doivent partager le commerce avec les Créoles de Bourbon, qui restent seuls après Sainl- Augustin. Le grand commerce est accaparé par le Mpcmjaka, des Messageries maritimes, qui dessert les ports de Maintirano, Morondava et Noss-Yey et donne aux indigènes, en échange de leurs produits, les toiles, cotonnades, faïences communes, marmites, verroterie, rhum, etc. La poudre et le fusil de traite sont fournis par des navires étrangers qui débarquent d'un seul coup une grande quantité de provisions et ne reparaissent plus de quelques années. Les indigènes exportent le caoutchouc (celui du nord fourni par une liane et celui du sud par un arbre), les bois, les cuirs, le trépang, les tortues de terre, les pois du Cap, le maïs, l'écaillé, les salaisons, etc. Ces produits sont en assez grande quantité pour que le Mpanjaka se

voie presque chaque mois dans la nécessité d'en refuser une partie.

En dehors du Mpanjaka, quelques voiliers de Natal, de Maurice et de la Réunion desservent parfois les principaux points de la côte. Un navire danois, le Paulus, vient tous les deux ou trois ans ravitailler les missions norvégiennes éparses de Morondava à Tuléar. Enfin presque tous les traitants de Noss-Vey ont une ou plusieurs goélettes à leur disposition. Ces goélettes leur permettent de toucher aux ports où ne s'arrêtent pas les services réguliers des Messageries maritimes, de ravitailler par petites quantités les postes où ils ont installé des représentants, d'enlever les marchandises prêtes et d'atténuer ainsi l'aléa des exactions dont sont coutumiers les rois et chefs indigènes.

Il faut dire quelques mots de ces exactions. Dans les tribus indépendantes du sud-ouest de Madagascar, elles tiennent lieu de patente et de droits de douane. Les traitants s'y soumettent comme on souscrit une prime d'assurance ; mais la comparaison s'arrête là. Les chefs indigènes n'ont qu'un souci : se faire donner par le vaza le plus d'argent possible ; peu importe si leurs exigences tuent l'entreprise elle-même. Leur prévoyance ne va pas jusqu'à ménager l'avenir. Le traitant paye aussi longtemps qu'il peut tenir; lorsque les exigences deviennent trop importunes, il ferme boutique et s'en va.

A la fin de l'année 1888, les prétentions des rois sakalaves et mahafales étaient devenues telles que le commerce allait disparaître du cap Saint- Vincent au cap Sainte-Marie. Ces! alors que les Ilovas, encou-

rages par la France, intervinrent militairement, occupèrent Tuléar et les environs et y établirent leur régime douanier. Aujourd'hui, dans ces parages, les commerçants payent au maximum 10 p. 100 sur les importations et les exportations; mais sur les autres points ils sont, comme par le passé, à la merci des chefs indigènes, qui continuent de percevoir les cadeaux très arbitrairement et parfois chassent le traitant lui-même, quand il ne peut plus rien donner. On aura une idée de l'importance de ces cadeaux sans cesse renouvelés par celui qui fut payé à Tuléar, le 6 juillet 1888, par un commerçant de Noss-Vey. Nous donnons le compte in extenso, moins à titre de curiosité qu'à titre de document. Le lecteur y verra tout à la fois de quel personnel se compose l'entourage d'un chef sakalave et de quels produits s'alimente le commerce avec les peuplades du littoral.

CADEAU DE TULEAR

Au roi : 1 baril de poudre de 10 kilos, 1 pièce de percale double, 1 fusil, 1 pièce de toile blanche n° 400, 2 marmites, 1000 clous dorés, 200 pierres, 200 balles, 6 couteaux, 6 miroirs, 6 bols, 6 assiettes, 1 douzaine de mouchoirs, 1 paquet de colliers, 40 litres de rhum.

Cinq femmes du roi, à chacune : 1 pièce de percale double, 12 mouchoirs, 4 miroirs, 4 couteaux, 4 assiettes, 1 pièce de toile blanche n° 400, 1 paquet de colliers (à se partager).

A Renaïque, petite-fille du roi : 1 pièce de percale simple, 1 miroir.

Boïboul, Bibilah, Naboute, trois fils du roi, à chacun : 1 baril de poudre de 5 kilos, 1 pièce de percale double, 1 dame-jeanne de rhum, 20 balles, 20 pierres.

François, Ncboïn, Finar... suivent encore 49 noms... à cha-

cun : i baril de poudre de 3 kilos, I pièce de percale double,

1 dame-jeanne de rhum, 2 brasses d'indienne. Vouroutse... suivent encore 7 noms... à chacun : 1 baril de

poudre de 3 kilos, 1 pièce de percale double, 1 dame-jeanne de rhum.

Bèrèfe, Mahoute, Simipaï, Marna, Amatatse, Maïti, Duboulatsac, Tsirite, les chefs du bord delà mer, à chacun : 1 baril de poudre de 3 kilos, 1 pièce de percale double, 2 brasses d'indienne, i bouteilles de rhum.

A Rankilé : i baril de poudre de 5 kilos, 1 pièce de percale double, 1 dame-jeanne de rhum, 20 pierres, 20 balles.

A Mouria : 1 baril de poudre de 2 kil. 300, 1 pièce de percale simple, 4 bouteilles de rhum, 20 pierres, 20 balles.

Tsiming-Anak, Nalilatre-Anak, à chacun : 1 baril de poudre de

2 kil. 300, i pièce de percale simple, 2 bouteilles de rhum, 10 pierres, 10 balles.

A chacune des quatre sœurs du roi : 6 brasses de toile blanche,

2 bouteilles de rhum.

Tsimandinte... suivent encore 16 noms... à chacun : 1 pièce de percale double, 2 brasses d'indienne, 2 bouteilles de rhum.

Tinna, Tsiatsang, Trouvié, Sirakambe, Simanarohabe, à chacun : 1 pièce de percale double, 2 bouteilles de rhum.

Aux gardiens du roi ensemble : 2i brasses de toile blanche n°400, 3 bouteilles de rhum.

A Fitoulia : 6 brasses de toile blanche n° 400, 2 bouteilles de rhum.

Azou-Anguitse, Simitsiou, à chacun : 3 brasses de toile blanche n° 400, 2 bouteilles de rhum.

A Dominique, porteur du cadeau du roi : 1 baril de poudre de

3 kilos, 1 pièce de percale double, 1 dame-jeanne de rhum. Aux Vezos du Nord, aux Vezos du Sud, à chacun : 1 baril de

poudre de 2 kil. 300, I pièce de percale double, 1 dame-jeanne de rhum.

Le commerçant de Noss-Vey estime que ce cadeau lui a coûté 3.687 fr. 40, dont 1.327 fr. 50 pour la poudre, 1.260 francs pour les 126 pièces de percale double et le surplus pour les autres objets.

Noss-Vey, où sont établies sept ou huit factoreries étrangères, est un îlot sablonneux et sans eau, de

24 hectares de superficie. Les traitants ont commencé à s'y installer en 1876; ils ont choisi ce poste de préférence à tout autre point de la côte, à cause de l'insécurité permanente qui les écartait du littoral. A Noss-Vey ils pouvaient eux-mêmes faire la police et se garder contre une attaque de l'ennemi. Mais il n'est pas douteux que les établissements de Noss-Vey seront prochainement abandonnés; c'est Tuléar qui les recueillera. Actuellement l'îlot est, avec Nossi-Bé et Majunga, l'un des trois principaux centres commerciaux de toute la côte ouest de Madagascar. Le port, bien abrité par une ligne de récifs, est toujours animé par la présence d'un grand nombre de goélettes et de pirogues.

Les autres ports depuis Bélo jusqu'au cap Sainte- Marie n'offrent, en général, que de mauvais mouillages et sont peu fréquentés. Tuléar, le plus important d'entre eux, fait seul exception. La ville est bâtie, dans une position très salubre, sur une dune qui borde la mer; la campagne voisine est ornée de beaux arbres qui la transforment en un immense verger.

Il est inutile d'ajouter que, sur toute cette côte,, le commerce se fait encore en très grande partie par le système des échanges. On troque des marchandises contre d'autres produits. Pour une plus grande rapidité dans l'expédition des affaires, il y aurait avantage à introduire ou plutôt à généraliser l'usage de la monnaie, mais les commerçants ne le désirent pas. Suivant une habitude constante et acceptée des indigènes, ils payent moins cher en marchandises qu'ils ne payeraient en argent. Par exemple, où ils devraient donner 2 francs de monnaie, ils donnent

1 fr. 50 d'indien ne ou de verroterie. C'est leur bénéfice, et ce bénéfice seul leur permet de ne pas être écrasés par les cadeaux et coutumes qui chargent le commerce.

La côte est. — Le mouvement commercial de la côte orientale est beaucoup plus important que celui de la côte ouest; là sont les cinq ports principaux d'Antsirane, Vohémar, Tamatave, Mananzare et Fort-Dauphin.

Antsirane, chef-lieu de nos établissements de Diégo- Suarez, est une petite ville de fondation récente, bien située sur un plateau inculte qui domine toute la baie. Sa population s'est rapidement accrue; elle s'élève aujourd'hui à 3.000 habitants, dont la majeure parti*1 sont des esclaves fugitifs de Madagascar, des Anjouanais et des Macquois. Toutefois cet accroissement rapide de la population est un signe plus apparent que réel de prospérité ; il tient à la construction de nos casernes et au commerce des alcools, qui se développe toujours très vite autour d'un établissement militaire.

Le progrès économique sera plus lent. La colonie de Diego est limitée au sud par de hautes montagnes, qui empêcheront toujours le commerce de l'intérieur d'aboutir à Antsirane; le commerce se dirigera sur Vohémar et sur Nossi-Bé. Aussi, dès aujourd'hui, dans le mouvement des échanges, les importations sont quatre fois plus nombreuses que les exportations.

Cependant le territoire de Diégo-Suarez est riche en certaines parties et très salubre dans son ensemble. Les pentes de la montagne d'Ambre, dans le sud, pourraient être converties en rizières, jardins et vergers. Des essais de culture ont été entrepris; malheu*

reusement les produits ne peuvent pas arriver à la mer faute de routes, et les colons ne disposent pas de capitaux suffisants. Dans les colonies naissantes ce sont moins les hommes que l'argent qui sont nécessaires. Un seul colon, disposant de 100.000 francs et surveillant lui-même son exploitation, ferait plus pour l'avenir de Diego que cent individus n'ayant d'autres ressources que leur bonne volonté.

Il est impossible de parler de Diego sans dire quelques mots de l'usine de conserves alimentaires d'Antongoumbate, à quatre ou cinq lieues d'Antsirane. Cet établissement, fondé par la « Grèneterie française » dans de merveilleuses conditions de solidité et de luxe, a déjà passé par tant de vicissitudes qu'il est impossible de se prononcer sur son avenir. On peut lui reprocher de se trouver à l'une des extrémités de l'île, dans une région où la production est forcément restreinte. Les bœufs qui ont approvisionné l'usine au début venaient déjà du pays des Antancars; qui sait si demain il ne faudrait pas aller les chercher dans l'Imerne ou à la baie du Baly ? Un marché a été passé avec les gouverneurs hovas de l'intérieur pour la livraison du bétail.

Après Antsirane, le premier port important de la côte orientale est Yohémar. Le commerce de ce port consiste presque exclusivement dans l'exportation des bœufs pour la Réunion et Maurice. Un petit vapeur, YInvertay, affrété par la maison Mante et Borelli, de Marseille, se livre ordinairement à ce commerce. L'exportation, jadis très importante, a beaucoup diminué depuis dix-huit mois.

LE COMMERCE iil

Quant à l'importation française ou anglaise, elle esl (uée par la facilité qu'ont les boutres indiens ou arabes d'obtenir des passeports à prix réduits dans les autres ports de la côte . Ces passeports désignent à peu près exactement le nombre des colis, caisses, ballots, sacs, etc., composant le chargement ; celui qui les délivre y ajoute une désignation plus que sommaire du contenu, et, pour éviter au porteur du passeport toute difficulté au débarquement, une phrase finale déclare que les caisses contiennent des tissus de nature différente et des marchandises qui toutes ont acquitté les droits. Comme ces pièces sont timbrées du cachet d'un gouverneur hova, elles sont acceptées. Pour favoriser encore la fraude, on fait le débarquement la nuit.

En agissant ainsi, les traitants arabes ou indiens ne payent plus que 2 ou 3 p. 100 sur le prix d'achat de leurs marchandises ; mais ils écartent toute concurrence créole ou européenne.

Dans le premier semestre de l'année 1893, le chiffre des exportations à Vohémar a été de 125.619 fr. 40 et celui des importations de 3.391 francs seulement.

La province de Vohémar ne se distingue pas par des cultures spéciales; chaque habitant se contente de planter à proximité de sa demeure une petite quantité de manioc, quelques cannes à sucre et du riz. Le plus souvent la récolte est insuffisante pour subvenir pendant toute l'année aux besoins du cultivateur. Si, dans les mois d'hivernage, l'état de la mer ne permet pas aux navires d'aborder, les famines sont à redouter.

La région qui fait suite à celle de Vohémar a été tout entière concédée à des étrangers pour l'exploitation des forêts. Ces forêts sont pleines d'essences

précieuses, telles que palissandre, ébène, copalier, hintsy, nate, azavoles; mais l'absence des voies de communication et de ports praticables a rendu jusqu'à ce jour toute exploitation infructueuse. Les concessions ont au contraire paralysé le commerce par la prétention qu'ont émise quelques concessionnaires d'être les seuls acheteurs et vendeurs de produits. Aussi les ports parcourus jadis par de nombreux traitants ont été peu à peu abandonnés.

Sambava, l'un d'entre eux, est presque inabordable pendant huit mois de l'année. A Antalah, l'embarquement des marchandises est fort difficile. Marancette est malsain. Tanzoune, Manahare, Tintingue n'ont plus aucune importance. Fénérife, d'un accès difficile, décroît tous les jours: le Comptoir national d'escompte a supprimé l'an dernier l'agence qu'il y entretenait : les frais de gérance étaient à peine couverts par la perception des recettes douanières. Le commerce d'importation consiste en toiles, indiennes, sel et rhum, et celui d'exportation en riz, rafla et caoutchouc. Le sol même de Fénérife paraît très fertile ; on y trouve la végétation habituelle de toutes ces villesde la côte : manguiers, cocotiers, quelques girofliers. Mais les indigènes ne se livrent qu'à la culture du riz de marais.

La ville elle-même est composée de trois agglomérations : Fénérife, où habitent plus particulièrement les étrangers; — Savoie, petite colonie de Sainte- Mariens et enfin Yohémas, la ville hova. Fénérife, la plus importante d'entre elles, est constituée par une longue rue d'environ 3 kilomètres. De chaque côté sont les cases, construites la plupart en ravenales,

quelques-unes seulement en bois. Le nombre total des cases dans les trois villages est d'environ 800, ce qui constitue une population d'environ 3,000 habitants.

Fénérife, entourée de marais de tous côtés, est une ville où règne la fièvre. Il n'est pas étonnant que les premiers essais de colonisation française qu'on y a tentés n'aient produit que de lamentables résultats.

La petite île de Sainte-Marie, colonie française depuis 1740, s'allonge non loin de la côte, un peu au nord-est de Fénérife, sur une étendue de 68 kilomètres; sa plus grande largeur ne dépasse pas 5 kilomètres. On lui a fait une réputation d'insalubrité qui n'est pas justifiée, mais qui a causé sa ruine. Malgré ses richesses naturelles et son aspect enchanteur, Sainte-Marie est délaissée parles colons ; deux seulement s'y livrent à l'exploitation intelligente et raisonnée du café et du cacaoyer. La canne à sucre, le manioc, les patates y viennent également fort bien; mais la principale richesse de l'île est le giroflier. Cet arbuste produit chaque année 30.000 kilogrammes de clous de girofle. Le giroflier rapporte au bout de huit ans; il est en plein rapport à douze et donne alors de 3 à 4 kilogrammes de fruits. Le kilogramme vaut environ 1 fr. 85.

La canne à sucre pourrait être, elle aussi, d'un bon rapport. Il y a une douzaine d'années, une usine avait été installée entre Loukins et Sainte -Thérèse. Malheureusement les bateaux chargés des premiers produits furent perdus en mer et les bénéfices de la vente qu'on attendait pour continuer l'exploitation, ayant ainsi fait naufrage, l'usine fut délaissée. La

Ui MADAGASCAR EN 189-i

végétation puissante de l'île a peu à peu désagrégé les pierres et la nature a repris ses droits.

Les habitants, d'un naturel très doux, ont les mœurs les plus libres qui soient au monde. Les seuls registres de l'état civil sont ceux des naissances et des décès. La population est d'environ 7.500 habitants.

Sainte-Marie est gouvernée par un administrateur qui relève de Diégo-Suarez. Deux autres fonctionnaires administrent les affaires indigènes àLoukins et Ambatourou. Le plus grand village est celui d'Amboudifoutre.

Sainte-Marie est en rapport fréquent avec la Grande Terre, mais les affaires traitées sont peu importantes. Les pirogues remontent jusqu'à Tanambé au nord et descendent parfois à Fénérife au sud. Le mouvement total du commerce ne dépasse guère 250.000 francs, dont 150.000 pour l'importation.

Mahambe et Foulpointe, qui se trouvent le long de la côte après Fénérife, sont écrasés par le voisinage de Tamatave. Cette ville est vraiment la capitale commerciale de Madagascar. Par elle-même, elle ne donne rien au commerce ou à l'industrie, mais elle reçoit les marchandises qui arrivent de l'Imerne ou de la plus grande partie de la côte orientale, et elle les exporte. La sûreté relative de son port et la facilité réelle des embarquement et débarquement lui assurent sur toutes ses voisines une place privilégiée.

Tamatave est une ville envoie de formation. Elle est bâtie dans le sable sur une petite presqu'île que la mer baigne au nord, à l'est et au sud. A l'extrémité se trouve le petit village indigène de la Pointe; au centre

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la ville étrangère et à l'ouest un nouveau village indigène, quatre ou cinq fois plus important que le premier. La ville étrangère s'étend le long de deux avenues bâties de maisons en bois. Là habitent tous les fonctionnaires et les commerçants des diverses nationalités.

Naguère, disent les vieux colons de ïamatave, le commerce était beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Les droits de douane étaient perçus en nature et le traitant s'en tirait toujours à bon compte. C'étaient les aides de camp des gouverneurs qui percevaient ces droits; ils en faisaient parvenir le cinquième à Tananarive et gardaient le reste pour eux. Avec cette part, ils se livraient au commerce et leurs esclaves étaient leurs porteurs. Quand ils voulaient agrandir leurs opérations, ils achetaient des produits aux colons et payaient comptant.

L'introduction d'une douane régulière a modifié ces mœurs. Les droits sont plus élevés qu'autrefois; les aides de camp ne peuvent plus être commerçants ni acheteurs : par conséquent, on ne peut plus utiliser leurs esclaves pour le transport des marchandises; il faut payer des porteurs; il faut aller chercher soi-même la clientèle indigène, avec tous les aléas que comportent ces sortes d'investigations; et il faut aller la chercher jusqu'à Tananarive. Ces conditions nouvelles sont beaucoup moins lucratives ; aussi les traitants regrettent-ils le bon vieux temps.

Le commerce, ajoutent-ils, n'est même plus aussi considérable qu'au lendemain de la guerre.

Après 1886, il y eut une prospérité factice. La plupart des colons, ayant reçu une indemnité, crurent

UG MADAGASCAR EN 1894

que l'âge d'or durerait toujours et firent des dépenses exagérées. Leur bonheur apparent fit illusion à d'autres étrangers qui vinrent s'établir à leurs côtés et vécurent difficilement. Bientôt leur nombre s'accrut hors de toute proportion; les magasins s'établirent à côté les uns des autres, offrant tous aux consommateurs les mêmes produits. La concurrence devint très vive : comme chacun était vendeur, les marchandises ne s'écoulèrent point ; les faillites survinrent et, avec les faillites, les ventes à l'encan, qui maintinrent sur le marché la même quantité de produits. Le crédit à son tour se fit rare et bientôt disparut. La plupart des affaires durent se traiter au comptant.

Cependant, au sein de la ville indigène, des commerçants indiens ou chinois s'étaient établis, qui, habitués à vivre de peu, se contentèrent d'un bénéfice moindre et portèrent ainsi le dernier coup à la plupart des petites maisons européennes. La situation en est là. Le nombre des colons s'est accru, mais non pas le nombre des acheteurs.

Il est cependant quelques maisons européennes ou étrangères qui réalisent des bénéfices ; celles-là disposent de certains capitaux.

Au premier rang viennent les maisons américaines. Elles reçoivent directement leurs marchandises d'Amérique, par quatre ou cinq navires de 1.000 à 1.200 tonnes, qui apportent des cotonnades et un peu de pétrole et prennent en retour de l'argent monnayé, des peaux et du caoutchouc. Les toiles et cotonnades qui ne peuvent se placer à Tamatave, sont dirigées sur Zanzibar.

Les maisons allemandes, au nombre de trois ou

quatre, procèdent de la même façon. Elles possèdent des navires qui prennent les marchandises à Hambourg et les apportent à Tamatave. La maison Oswald reçoit ainsi trois navires par an; la Deutsche Ostafrikanische Gesellschaft (D.O.A. G.) ne va que jusqu'à Zanzibar et la côte orientale d'Afrique, mais là des voiliers transportent des marchandises jusqu'à Madagascar. La D. 0. A. G. n'a pas de comptoir à Tamatave, mais un simple agent commercial; ses établissements sont sur la côte occidentale.

Parmi les maisons anglaises, il faut distinguer entre les maisons d'Angleterre et celles de Maurice. Les premières sont peu nombreuses : deux ou trois seulement. Elles reçoivent une partie de leurs marchandises de Londres parla Castle Une, qui passe au Cap et à Durban et touche à Fort-Dauphin. Mananzare, Vatoumandre, Tamatave, et de là continue sur Maurice. On leur envoie des toiles, indiennes, poteries, fonte etc. : elles donnent en retour du rafla, de la cire, du caoutchouc, des peaux, etc. L'une de ces maisons est correspondante des différentes missions protestantes d'Angleterre et de Norvège. Les Mauriciens n'ont que des établissements de second ordre, dont trois ou quatre font cependant bonne figure sur le marché.

Quelques maisons françaises, que nous ne voulons pas nommer pour ne pas décourager les autres, font également bonne figure ; mais il n'en est aucune qui puisse encore rivaliser avec les grosses maisons américaines ou anglaises. Si on leur ajoute les boutiques et les établissements de détail, le total forme une agglomération d'intérêts qui, dans certaines années, en 1890 par exemple, a pu égaler et même surpasser

MADAGASCAR EN 189 i

l'ensemble des opérations commerciales américaines ou anglaises.

En 1890, la valeur du commerce par pavillon avait été la suivante :

Sous pavillon français, anglais .

allemand américain autrichien italien. .

malgache

Importations.

Exportations.