Description de l' Egypte, t. iv, p

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partie des cham])res est creus('c dans le roc, le reste est bâti en avant, sur le talus de la montagne. Les ruines avaient un peu souffert depuis le milicni du dernier siècle : les murs de la chapelle, qui étaient couverts de graffiti tracés aux encres noires et rouges, ont été lavés par les pluies et aucune inscription n'est lisible. Les briques crues, fabriquées avec du limon apporté de la plaine, se sont délitées et ont déposé une légère couche d'humus à la surface du rocher : de hautes herbes à moitié brûlées du soleil ont envahi ce coin de terre, et quelques arbustes poussent courageusement à l'abri des pans de muraille. La grotte dont parlent Paul Lucas et Pococke était inaccessible. Aucun des Arabes qui étaient avec moi n'en connaissait le chemin ; l'un d'eux prétendait même qu'elle avait été comblée par un éboulement. L'ouverture en était pourtant visible à trente ou quarante mètres audessus du sol, sur la gauche des ruines. Cette excursion n'avait produit aucun résultat scientifique, mais l'impression de beauté sauvage que m'as'ait laissée cette solitude était si forte que je me promis d'y revenir. M. Frénay, agent consulaire de France à Akhmîm^ m'encouragea dans ma résolution : les Arabes lui affirmaient qu'il y avait, non loin du couvent, un rocher couvert d'écriture et s'offraient à m'y conduire. Des affaires de tout genre m'empêchèrent, deux années durant, de donner suite à ce projet : je ne revis la vallée d'Akhmîm qu'au mois de mars 1886, à mon retour de la Hautc-Égypte. D'Akhmîm à la vallée, un temps de galop d'une heure environ, par El-Haouaouîsh et le long du canal antique. En passant de la terre au sable, l'ardeur des baudets se ralentit ; le reste du voyage se fait prudemment au pas. Dès l'entrée, on reconnaît qu'on est dans le lit d'un torrent : le fond est un sable fin, semé de longues files de roches roulées. Les parois sont taillées à pic, mais l'action du soleil en a détruit la crête et les couches supérieures ; la pierre désagrégée s'est éboulée en longues traînées de décombres. A chaque tournant les talus se déplacent et changent de côté ; les eaux les minent

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cli.Kiiichivt'r aux endroits où vient frapper le courant, puis les emportent pièce îi pièce et les rejettent plus bas vers la plaine. La gorge, large d'abord de quatre-vingts à cent mètres, s'étrécit bientôt. Elle est coupée en six endroits par des bancs de pierre dure et comi)acto, qui traversent le calcaire marneux. et que les eaux n'ont pas encore réussi à user complètement. Ce sont comme six gradins superposés, d'où six cascades s'échappent aux temps des pluies. Chaque fois qu'on passe de l'un à l'autre, on doit descendre de baudet et escalader la nuu'aille par de petits sentiers étroits et abrupts, remplis de cailloux croulants. L'intervalle entre le quatrième et le cinquième est un plateau uni, large de deux cents mètres, et coupé au centre d'une sorte de rigole dont on ne reconnaît pas d'abord la nature. Les eaux refont là en petit le travail qu'elles ont exécuté en grand et qui a formé la vallée. Elles ont creusé une tranchée profonde de six à huit mètres, large de trois ou quatre, et obstruée de galets qu'elles charrient un peu plus loin chaque année. Une végétation vigoureuse s'y développe et s'y maintient à l'ombre des rochers, longtemps encore après que les chaleurs de l'été ont tout desséché à l'entour. Une variété de câprier à fleurs violettes, une plante grasse aux feuilles rondes et charnues^ et une espèce de tamarisque que les gens du pays appellent hahbal-el-gédrèh, se cramponnent et poussent dans les crevasses, partout où se rencontre une poignée déterre végétale. Quelques flaques, dernier reste des pluies de l'hiver, scintillent çà et là : dans un endroit plus resserré que les autres un mince filet d'eau courait, et tombant d'un caillou à l'autre se donnait des airs de cascade. Non loin de là, un énorme bloc, détaché de la montagne il y a bien longtemps de cela, peut-être avant qu'il y eût une Egypte, se dressait sur le côté droit de la vallée. C'est le rocher écrit que les Arabes avaient signalé à M. Frénay. Il est plus large au sommet qu'à la base et se couronne d'une manière d'auvent, qui peut aisément abriter cinq à six

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hommes contre le soleil. Les chasseurs de gazelles y viennent faire la sieste pendant 1 été, et c'est une coutume qu'ils ont héritée de leurs ancêtres les i)lus reculés, car parmi les inscriptions j'en ai remarqué une d'un scribeThoutmosis, en hiératique de laXIX*" ou de la XX*^ dynastie. Un Sémite a écrit son nom presque à côté en caractères araméens : c'était peut-être quelque marchand, ou, comme les Syriens d'aujourd'hui, quelque droirman de dahahièh accompagné de ses touristes. Les graditi grecs sont très intéressants. Les plus longs ont été tracés par un certain Dexios, qui était gardechasse en chef du nome Panopolite, et qui se reposa plusieurs fois en cet endroit pendant ses tournées officielles. Des figures grossièrement gravées avec la pointe d'une flèche ou d'un couteau se mêlent aux écritures. La plupart représentent des gazelles, des chevaux, un homme â cheval : quelques-unes des oies affrontées qui sont un des .symboles de Mîn, le protecteur d'Akhmîm, ou l'image du dieu lui-même, le phallus dressé, le bras levé, les deux plumes sur la tête et entouré d'un grand cercle. Les années s'écoulent, le paganisme égyptien et grec cède la place aux sectes chrétiennes, et les moines du voisinage viennent à leur tour rendre visite au rocher. La plupart n'y mettent que leurs noms, Johannès ', Leontios, Daniel, Paniscos, Orion, Apollon. Peut-être l'un des dix ou douze Nestorios, dont j'ai relevé la trace, est- il le célèbre hérésiarque, qui fut exilé à Khemmis^ y vécut et y mourut. Quelques pieux personnages ajoutent à leur titre une profession de foi et une prière : « Un y a qu'un dieu qui secourt Théophilos, » ou bien « Moi, Tkéon, le pauvre sire, priej pour moi, afin que Dieu me remette mes péchés. » Le christianisme ne tarde pas à décliner, et l'arabe succède au copte : aujourd'hui encore les chasseurs musul-

1. Le nom de Joliannès est écrit à plusieurs reprises avec le hori barré qu'on rencontre dans les papyrus coptes d'Akhmim ; preuve de plus que le dialecte de ces papyrus était en usag.j dans cette ville et dans les environs, comme à Thinis et peut-être à Siout.

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mans et les bédouins du voisinage s'inscrivent à côté de leurs ant'ètres païens et ohrétions. N'est-ce pas, dans un coin perdu et sur une seule pierre, comme le n'sumc des destinées de l'Egypte entière? Un nuire roclier, placé à quelques mètres en arrière, est également chargé d'inscriptions de tout genre, mais plus effacées. Nous passâmes plus de deux lu'ines. M. Rouriant et moi, à copier ce qu'il y avait là de plus curieux, et je crains bien ({ue notre passage ne soit funeste à la pierre' : les fellahs, en nous voyant si affairés autour d'elle, Uniront par croire qu'elle renferme un trésor et la mettront en pièces.

Les débris du monastère sont à vingt minutes environ de cette station. Je les trouvai dans l'état où je les avais laissés quatre ans auparavant. La caverne était redevenue accessible. Un chasseur de gazelles y était venu s'établir en 1885, et y avait vécu six mois durant : la sente que ses pieds avaient fini par tracer était visible le long de la pente, et l'un des gaffirs qui nous accompagnait s'y lança résolument. Au tournant prochain de la vallée, le puits que Pococke appelle Bir el-Aham' nous attendait. L'eau sourd lentement au fond d'un entonnoir étroit, où elle s'amasse et se conserve toujours fraîche. Un rocher la surplombait jadis, sur la face orientale duquel on avait creusé une grotte, ou plutôt une niche étroite et peu profonde, mais assez haute pour qu'un homme pût y tenir aisément debout. Des graffiti à peine lisibles en hiératique et en démotique montrent qu'elle existait déjà à l'époque des Pharaons. L'eau a fini par ronger le pied du rocher, la falaise s'est déchirée du haut en bas ; la tranche ainsi détachée a glissé d'un seul morceau et est descendue dans le bassin de la source. Chaque année les pluies d'hiver élargissent la fissure, des blocs nouveaux s'abattent sur le sol, et on se demande malgré soi combien de temps encore la

1. Les inscriptions ont été pubUées par M. Bouriant dans le t. viii du Recueil.

2. Bir el-Aham est une faute d'audition pour Bir el-Aîn, Puits de la Source, qui est le nom réel.

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masse entière gardera son é(iiiilibre. Ces craintes de l'avenir ne tourmentent pas les gens du voisinage. Les chasseurs de gazelles viennent boire et se reposer à cet abri sous roche, les caravanes b(klouines parties d'Akhniîm y font leur première station de nuit, et les dévots y déposent des vases en terre cuite rouge, pour permeWre aux voyageurs de s'abreuver plus facilement. L'usage est ancien, à en juger par les tas de tessons à demi décomposés qui jonchent le sable environnant. Certains indices me portent à croire qu'il remonte aux temps pharaoniques. Le rocher et la source sont consacrés à un sheikh Shaklioun, dont l'âme habite encore le voisinage. Ce sheikh paraît avoir été un joyeux compère : il a encore, entre autres vertus mirifiques, le don de féconder les femmes qui viennent l'implorer et s'abreuver de son eau. Je crains bien qu'il ne soit le dieu Min, caché sous un déguisement musulman. Il a donné son nom à toute la contrée, et on lui célèbre des fêtes qu'on m'a dit être assez fréquentées. Chaque année, les habitants d'Akhmîm et des villages se rendent en niasse au débouché de la vallée et y campent trois ou f[uatre jours durant. Leur premier soin en arrivant est de tracer des cercles plus ou moins grands, au moyen de grosses pierres fichées dans le sable. C'était sans doute dans des cercles analogues que les païens dévots plaçaient l'image du dieu Min, comme on le voit par les représentations tracées sur le rocher. On s'y renferme la nuit par groupes, on y allume des feux, on chante, on boit, on regarde danser des aimées, on se raconte des histoires : chrétiens et musulmans prennent une part égale aux réjouissances. Les femmes qui désirent avoir des enfants ne manquent pas de faire ce dévot pèlerinage, et le sheikh Shakoun exauce presque toujours leurs souhaits. La vallée se termine en impasse à six ou huit cents mètres du Bir el-Aîn. C'est d'abord ime gorge étroite, à demi barrée par d'énormes pierres entassées. Derrière ce rempart s'ouvre un petit vallon, où poussent de mauvaises herb(.'s et un superbe Ixwiquet de palmiers jaillis-

2i2 nKUXIÈME RAPPORT SIR I.KS KOriI.I.KS

sant d'une môme souche. La tige principale n'a guère plus de cinq mètres, mais elle est entourée de six tii^es ])asscs à l'ombre desquelles la verdure foisonne. A (juarantc mètres plus loin, derrière un talus de rochers écroulés, un palmier isolé, haut de deux mètres à peine, semble se plaquer contre la montagne. La paroi est formée à sa base de lits r(''guliers de calcaire, séparés par de minces couches de silex d'aspect si régulier (ju'ou dirait les assises d'un mur en maçoimerie. A un mètre environ au-dessus du sol, juste en face du palmier, un trou laisse suinter goutte à goutte une eau légèrement ferrugineuse, qui s'amasse dans un j^ot en terre cuite placé là par des mains pieuses, déborde, et, suivant la pente, se répand parcimonieusement dans le vallon, où une longue traînée de lichens jaunes dessine .sa trace sur le rocher. Cette source est, elle aussi, un but de pèlerinage. Les visiteurs doivent cueillir une feuille du palmier voisin et l'introduire dans Torilice, comme la camicllc d'un tonneau. Si l'eau enfile cette voie nouvelle et jaillit imriiédiatement, c'est signe de bonheur : sinon, gare à la mauvai.se fortune. Au dehi, la gorge se resserre et s'emplit comme d'un torrent de pierres croulantes, puis elle s'élargit de nouveau et .se déploie en cirque de cent cinquante à deux cents mètres de rayon. C'est la naissance de la vallée. Pendant l'hiver, les pluies tombées sur les hauts plateaux s'y engoulîrent à gi'and fracas, et se précipitent de gradin en gradin, entraînant les rochers dans leur course. Leur force s'use à ce travail, le sable les absorbe au fur et à mesure qu'elles descendent ; rarement elles dépassent la lisière du désert. Les habitants d'El- Ilaouaouîsh prétendent n'avoir reçu leur visite que deux fois depuis le commencement du siècle.

Assouan n'est pas un endroit favorable aux fouilles : le sable a recouvert la plus grande partie de la ville antique, et on entre dans le temple ptolémaïque déblayé, il y a une douzaine d'années, par Mariette, comme on ferait dans un souterrain. Mon attention s'était donc portée, dès le début,

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sur la région située sur l'autre rive du Nil^ en face de Syène et d'Klépliantinc. Là s'élevait, à l'époque romaine, la station de Contra-Sycne. Là, les chrétiens avaient bâti, vers le vi*-" siècle, un grand couvent, fré(|uemment restauré au moyen âge, mais abandonné depuis la con((ucte turcpie. Il s'élève sur le versant méridional d'une petite vallée qui débouche droit au Nil, en face la pointe septentrionale de l'île d'Éléphantine. C'est un rectangle allongé, posé de travers sur le liane de la montagne. Il est entouré de hautes murailles, ca[)ables de résister à un assaut et même de soutenir un siège régulier. La vie des moines, sur cette frontière de l'Egypte musulmane et du royaume encore chrétien de Nubie, était plus troublée et moins assurée encore que dans l'intérieur du pays. Les mercenaires turcs, arabes et nègres, que les califes fatimites et les sultans mamelouks envoyaient de temps en temps relever la garnison ordinaire d'Assouàn, pillaient tout sur leur passage, et les soldats berbérins, tout chrétiens ({u'ils étaient, n'éprouvaient aucun scrupule à mettre la main sur les biens de l'Église. Le couvent était donc une véritable forteresse. La porte principale s'ouvre au flanc nord du quadrilatère, non loin de l'angle est. Elle est disposée comme la porte d'un château, avec cour intérieure, corps de garde, couloir en zigzag de nature à favoriser la défense. Une fois franchie, on se trouve dans un dédale de cours et de bâtiments, en partie ruinés, en partie intacts^ qui se répartissent le long de la pente et se commandent l'un l'autre d'une façon fort ingénieuse. L'ennemi qui avait forcé l'entrée n'avait pas encore place gagnée : il devait emporter chaque maison pied â pied, en circulant à travers des ruelles étroites et tortueuses. Des murs longitudinaux, menés de l'est à l'ouest, divisaient la ville en trois ((uartiei's, ou plutôt en trois étages superposés, où l'on n'avait accès qu'au moyen d'escaliers en pierre, sans parapets et sans abri. Tout au haut, à l'endroit où la colline s'étend et forme plateau, une sorte de donjon, construit en pierres brutes vers l'angle occidental du mur, domine et le

$44 DEIIXIKM1-: lîAi'i'oirr sru i.i:s i-oni.i.i'.s

moiiastcre et le désert. Une longue galerie voûtée traverse le bâtiment central. Elle est tlanquée, ii droite et à gauche, de portes (jui donnent sur des chambres isolées ou sur de petites maisons en briques, à deux: ou même trois étages. Des inscriptions pieuses, tracées à l'encre rouge sur le crépi, nous révèlent le nom de quelques moines. Cette galerie aboutitd'un côté à une façon de tour en ruines, dont je ne vois pas bien l'utilité au milieu des constructions, de l'autre à l'église principale du couvent. Le chœur était arrondi et surmonté d'une coupole. Le mur du fond, le seul qui subsiste à peu près entier, est décoré de fresques assez bien conservées : vingt-quatre personnages, et parmi eux les douze apôtres, sont rangés côte à côte dans les attitudes consacrées. Le dessin est raidc, la couleur est sale : je ne crois pas qu'on puisse reporter ces peintures au delà du xiv*^ siècle. Les cellules et les salles rangées autour du chœur sont littéralement couvertes de longues inscriptions, grilîonnées hâtivement par les prêtres et par les fidèles. Un puits très profond bciille sur le côté droit, et parait avoir été enfermé dans l'enceinte même de l'église. Après avoir passé près de deux heures â visiterce couvent, qu'on appelle aujourd'hui Déirel-Gliarbich, nous allâmes exi)lorer le cimetière. Il s'étend à l'est, sur le rebord du plateau et sur la pente de la colline. Les tombes sont en tout semblables aux tombes d'aujourd'hui. On creusait la fosse dans le sable, à deux ou trois pieds de profondeur. Le mort y reposait dans ses suaires en toile ou en laine de couleur : j'ai recueilli sur les lieux des débris d'étofïe ravée rou'ïe et blanche, jaune et rouge, rouge et bleue, de travail grossier. Les habitants du couvent étaient pauvres et n'avaient point, comme les gens d'Akhmim, des linceuls brodés ou garnis de bandes en tapisserie. Chaque tombe était surchargée de pierres plates entassées, pour empêcher les chacals de venir déterrer le cadavre. Une stèle en grès ou en calcaire portait le nom de l'occupant, son métier, la date de sa mort. Un marchand

i:t travaux kxkcltks i;n kcyi'te 245

d'antiquités établi à Assouàn m'en avait apporté un certain nombre, lors de mes précédents voyages '. Une recherche patiente de plusieurs heures enrieliit notablement notre collection. Uien n'est plus monotone que cette épigraphie monastique. « f Jésus-Christ f . — Le jour de commémorer » le bienheureux frère I^nnophri, qui s'endormit le 2 de )) Pachons de la IS*' indiction, l'an de Dioctétien 445», c'estîi-dire 729 de J.-C. « f Jésus-Christ f. — Le jour de » commémorer la bienheureuse Anatolia, celui où elle s'en- » dormit, c'est le 1^''" de Tybi, de la 4*^" indiction, de l'an 497 » de Dioctétien », 781 de J.-C. Çà et là pourtant on recueille quelque renseignement utile à l'histoire. Ainsi nous apprenons le nom d'un prélat jusqu'alors inconnu, Pousi, « évoque de Pliihe, et premier père de ce monastère o. ]\Ialheureusement l'inscription est mutilée à l'endroit où il aurait été le plus intéressant de l'avoir complète : si nous possédions la date de la mort de Pousi, nous saurions par là même celle de la fondation du couvent. Pousi a dû vivre vers le temps de la conquête arabe : les inscriptions des tombes environnantes sont presque toutes du vnr' siècle.

En quittant le cimetière, au lieu de redescendre au fond de la vallée, je suivis le rebord du plateau, dans la direction du Nil. Dix minutes de marche me conduisirent à une nécropole d'époque romaine, profondément bouleversée par les fouilleurs. Elle est cachée dans un repli de terrain, qui court du sud au nord, et vient aboutir au rameau principal de la vallée, à cent mètres environ do la rive du Nil. La plupart des tombes ne sont que des trous creusés, partie dans la roche, partie dans le sable : en quehiues endroits où la montagne présentait naturellement une paroi verticale, on a taillé des cellules basses et peu profondes, sans ornement ni

1. Elles ont èU'^ publiées par M. Bouriaiit : Xodce ih's MonumciUs coptes du Muscc de BouUiq, clans le Recueil de iracaux relatifs à la Philologie et à l'Archcolotjie è(j;iptieiiiics et assijrienncs, t. v. p. 62

240 DKIXIKMI'; RAPPORT SUR LKS FOUILLKS

inscri])lion. Un frnumciit de stèle, ramassé à l'entrée do l'une d'elles, porte une représentation de la triade osirienne et le commencement d'un i)roscynèmc en caractères de très basse époque. Les morceaux de momie épars sur le sol sont enveloppés de toile grossière : ils suintent un bitume noirâtre, d'odeur repoussante. Des tessons de poterie rouge, cuite au feu, sont mêlés à des fragments de vases en terre jaunâtre revêtus d'('niail bleu et vert, analogues à ceux qu'on trouve dans l'ile d'l*J('[)hantine. C'était en elïct les morts d'Éléphantine et non ceux de Syène qu'on ensevelissait en cet endroit, et je ne doute pas que des fouilles dirigées avec soin n'amenassent la découverte de quelques tombes curieuses de l'époque grecque et romaine. Celles de l'époque pharaonique doivent être cherchées plus au nord, à l'endroit où l'agent consulaire Moustapha et le général Grenfell ont découvert les tombes des princes d'Éléphantine sous la VI"^ et la XII® dynastie. La haute colline qui s'élève sur la rive gauche du Nil, en face de l'entrée du port d'Assouân, et au pied de laquelle s'étendait jadis le bourg de Contra-Syène, est criblée de grottes antiques, les unes encore ouvertes, les autres plus ou moins comblées par les sables. Les premières se trouvent surtout dans les parties hautes, au pied de l'oratoire en ruine qui couronne le sommet. Sous la domination byzantine et pendant le moyen âge, elles ont servi d'asile à de nombreux ermites dépondant du couvent voisin : aussi les quelques traces de peintures qu'on y remarque sont-elles presque entièrement oblitérées par la fumée des torches et du foyer, où les hommes de Dieu cuisaient leurs provi.sions. Les nombreux graffiti coptes tracés sur quelques parois ne sont pas pour nous consoler de la perte des inscriptions anciennes. Il était à présumer que les tombes ensablées dont on apercevait l'ouverture çà et là n'avaiont pas été plus épargnées que les autres. Les bras manquaient d'ailleurs pour les nettoyer. La population très peu nombreuse du canton s'occupe exclusivement de commerce et de culture :

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iiicmc en payant fort cher, on n'aurait pas ramassé le noml)re d'ouvriers suffisants. J'avais doncctc obligé, commeMarictte, de classer cet endroit parmi ceux où le Musée ne devait entreprendre aucun dcblayemcnt à moins de circonstances extraordinaires. Pendant les derniers mois de 1885, l'agent consulaire d'Angleterre à Assouan, un ancien drogman nommé Moustaplia, s'avisa que les grottes pourraient renfermer quelques objets d'antiquités précieux et de défaite facile auprès des étrangers. Il demanda l'autorisation de fouiller de compte à demi avec le Musée, et mit au jour une sorte de caverne immense remplie de cercueils brisés. Le général Grenfell,qui commandait à Assouàn, intéressé parce premier résultat, se substitua au sieur Moustaplia et fit continuer les travaux par les soldats égyptiens placés sous ses ordres. Le succès fut plus grand encore qu'on n'aurait osé l'espérer. Les architectes égyptiens choisissaient pour y creuser les tombeaux des veines de pierre bien en vue, sises assez haut pour ne pas être menacées par rexhaussement progressif du sol, assez bas pour que le cortège funèbre pût y monter aisément. Tantôt, comme à Siout, à Bershèh, à Tlièbes, les hypogées sont dispersés aux divers étages de la montagne : à Syène, comme à Beni-IIassan, ils suivent les ondulations du filon et sont rangés sur une ligne à peu prés droite. Le général Grenfell eut bientôt fait d'en ouvrir une dizaine environ, et tout me porte à croire qu'il n'est pas au bout de ses découvertes. Ils appartiennent à deux époques différentes. Un seul porte les cartouches de Nofirkerî Papi II de la VP dynastie; les autres sont des premiers temps de la XIP. Ils ont tous été préparés pour des princes d'Éléphantine. De même que Minièh, Eschmounéin, Siout, Thèl)es, Éléphantine était la capitale d'une i)iin(i[)auté féodale, dont le territoire couvi'ait une partie de la Nubie. Placée qu'elle était sur la frontière, ses chefs comptaient parmi les seigneurs les plus importants de l'Egypte, proba))lement aussi parmi ceux que les pharaons surveillaient avec le plus de soin. Ils ne devaient

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ù\ro presque toujours que les gouverneurs héréditaires de la marche o>'vntienno et les eommandants de la irarnison rovale étahlie à demeure dans leur ville. Leur nécro[)ole donne une haute idée de leur ])uissanc(' et de leur richesse. Le calcaire de la montagne n'est })as très fin et éclate aisément sous le ciseau. Les tombes ne portent donc que fort i)eu de sculptures; elles étaient peintes avec soin, et celles d'entre elles (|ui ont échappé aux moines soutiennent presque la com])arais(>n avec ce que nous avons de mieux à Bershèh et à HtMii-Ilassan. L'hypogée de la "\'r' dynastie a une entrée des plus oiiginales. On y pénètre ])ar une baie étroite et haute, coupée en retraite, vers le tiers de sa hauteur, par un linteau carré qui réserve une porte dans la porte même. Un second tombeau avait été creusé sur la gauche, probablement à la même époque, mais, violé bientôt après, il avait été usurpé puis agrandi vers la XIL dynastie. Le nouveau propriétaire abattit la cloison qui séparait les deux chambres, et obtint de la sorte une .salle immense, de forme irrégulière. La partie de droite, qui correspond au tombeau plus ancien, est soutenue par deux rangs de piliers carrés. La partie de gauche est ornée de colonnes rondes, du genre de celles qu'on appelle assez improprement protodoriques, et présente une disposition que je ne me rappelle pas avoir rencontrée ailleurs. La travée centrale, celle qui est dans h' i)rolongement de la porte, ne marche ])as de plain-pied jusqu'au fond. L'architecte y a laissé sul)sistcr entre les colonnes un seuil de pierre, haut d'environ un mètre, taillé par devant en forme de table, et qui servait probablement à déposer l'offrande funéraire. Au delà s'ouvre une niche, dont la paroi terminale est sculptée de façon à figurer une stèle et porte l'inscription dédicatoire. La décoration parait n'avoir été jamais achevée. Des traces de peinture et des tableaux .sculptés ça et là près de la porte montrent qu'elle ne devait pas être des plus soignées. La toml)e violée une seconde fois, on ne sait à quelle date, était vide à l'époque