MONTE-GRANDE

dérive le poncho, pièce carrée d'éto^ dans laquelle on a ménagé une fente pour le passage de la tête j et qui est d'un usage général dans presque toute l'Amérique du Sud.

Nous assistâmes à une revue de la milice du pays. Le directeur fît manœuvrer sur la grande place, et au bruit du tambour, tous les hommes en état de porter les armes. Ils avaient, au lieu de fusils, des bâtons qui en avaient la forme. Lies armes ordinaires des Chiquilos sont des arcs et des flèches de très petites dimensions. Le respect que ces Indiens témoignent aux agents du gouvernement et à leurs curés est très grand, sans doute; cependant ils se plaignent souvent de ce que ces fonctionnaires ne viennent parmi ;^. eux que pour s'enrichir aux dépens de leur travail ; '' alors ils parlent avec un amer regret des bons Pères y qui les gouvernaient pour eux-mêmâS^ et non dans un but intéressé. Ils désignaient aintt^ avec les yeux baignés de larmes, ces prêtres aussi éclairés qu'humains qui venaient passer leur vie entière dans ces déserts écartés. Je dois dire que ces sentiments sont universels chez tous les peuples de TAmérique du Sud qui ont été civilisés par les Jésuites. Les membres de cet ordre célèbre ne supposaient pas que lentes les variétés de la race humaine, si différentes Sh unes des autres par les traits , la couleur, le caractère,, le génie, fussent aptes à atteindre un même et unique degré de civilisation; ils croyaient que chaque variété de notre espèce devait, au ogiitraûre.

ai4 PATS DE GHIOUITOS.

être gouYemée suivant ses fecultés. Ils n auraient donc jamais cherché à £aire des sauvages de l'Amerique du Sud des savants ni des législateurs ; mais ils avaient su chercher les indigènes dans leurs forêts, les étonner par leur dévouement, les vaincre par leur martyre ^ et les amener ^ enfin y à former des sociétés morales et chrétiennes qui auraient pu souvent servir d'exemple à des peuples plus civilisés. Aujourd'hui encore, lorsqu'un de leurs curés a su, par 3on mérite et ses vertus, se concilier leur vénération, ils en parlent ainsi, comme dernier terme d'admiration : « C'est un vrai Père de la dnnpar gnie. » Mais les prêtres de ce genre sont rares, et Ton ne rencontre que trop souvent dans les villages des ecclésiastiques indignes du caractère dont ils sont revêtus. Il en résulte qu'avec le temps, le respect qui s'attache aux fonctions du ministère sacré s'affaiblit de plus en plus. Un ordre religieux, dont les hommes disparaissent sans que la loi change, peut seul civiliser les Indiens d'une manière durable.

Toutes les estancias que nous avions traversées depuis la frontière jusqu'à Santa-Ana dépendent de ce dernier village. Deux de ces établissements appartiennent au gouvernement : ce sont ceux del fth rubio et de Santa-Rosa. Les autres, qui dans gine lui appartenaient aussi, ont été depuis I pendance donnés aux Indiens, mais à la masse de fe nation, et non pas à des individus. Les estâncîas qui a{4partiennent aux villages indiens sont admiais-

trées par ceux qui y résident ; ils rendent compte de leur gestion à Téconomo du pueblO|,et celui-ci peut autoriser la distribution de quelques uns des animaux produits dans les fermes entre les habitants du village.

 Santa-Âna, on compte huit cent soixante-dix couples mariés devant Téglise , ce qui représente une population de dix-huit cents à deux mille âmes. On y fait tous les trois mois une distribution de la chair de quatre bœufs, ee qui ne laisse à chaque individu qu'une bien petite portion. Le gouvernement tâche, du reste, aujourd'hui, d'encourager la multiplication des Indiens, qui désormais sont placés au rang des autres citoyens de la Bolivia.

Chaque matrimonio (couple marié) , chaque Indien mâle âgé de plus de dix-huit ans, paient à l'Etat une contribution de deux piastres fortes en produits du pays.

Nous eûmes occasion d'observer dans ce village un fait assez curieux. Plusieurs de nos gens ayant été attaqués de cette in^ladie de |a peau si connue au Brésil sous le nqja de éjurne , ils furent guéris p^r jane vieille fèmqie indieonp qui, avec la pointe 4'une aiguille , fit l'extrai^tion de l'aft^rus : il parait que r^v^rexistence de cettQ arachnidei dap« les maladies de ^^t. Jg pe^u, est copnu^ de tQota ^i^tiquité parmi les Chiquitps. Un autre insecte du iwâme genre , connu dans le Matto-Grosso mw le Qow 4a çq,rapatOTmiudQy nous paissait aux ym\i%» nm mïtêWm ÎR^UPport^^le ;

216 PAYS DE CUIQUITOS.

il s'attachait à la peau en immense qaantité y et son extrême petitesse le dérobait à la vue.

Le 27 juin 1845^ nous quittâmes Santa-Ana assez tard; aussi ne fîmes-nous qu'une lieue et demie avant de nous arrêter pour la nuit au bord d'un petit ruisseau qui est une des sources de celui qui passe à Santa-Âna. Le chemin que nous avions parcouru était bon^ mais généralement accidenté. La formation était le canga superficiel^ recouvrant du gneiss et du granit très micacés.

Le 28, une journée de six lieues nous conduisit à San-Tgnacio. I^ route était très accidentée. Le gneiss et le granit, très micacés, formaient la masse du terrain. On dit y avoir trouvé des pyrites et des grenals, mais nous n'en vîmes point.

Le pueblo de San-Ignacio est , dit-on , le plus grand de toute la province de Chiquitos, dont il est, du reste, la capitale. Ce village est bien construit sur un petit plateau , entre deux lacs qui fournissent l'eau nécessaire à la population. Le collège des Jésuites est un grand bâtiment attenant à l'église, qui est très grande et ornée, comme^-celle de Santa-Ana^ de plaques de mica appliquées contre les murs. On y voit deux jeux d*orgues construits par les Indiens eux-mêmes, l'un en bois et l'autre en étain. ^î,

Le pueblo renferme douze cents couples mariés, qui fait une population totale do cinq à six mille individus. Les autorités de San-Ignacio sont, outre le gouverneur de la province , qui était absent lors de

MONTE-GRANOE. 2l7

notre passage , radministrateur général du pays des Ghiquitos, le curé, et F économe ou administrateur particulier.

Les Indiens, émancipés depuis dix ans, sont cependant encore, à beaucoup d'égards, considérés comme mineurs, et l'Ëlat veille en conséquence sur lenrs personnes et sur leurs propriétés. Leur temps est jl^arti de la manière suivante : sur les six jours de travail de la semaine, trois leur appartiennent, et les trois autres sont consacrés aux intérêts de la communauté. L'État possède des plantations surveillées et administrées par Téconomo de chaque pueblo, et dans lesquelles on cultive le coton, la canne à sucre, etc.

Les produits de ces plantations sont vendus au proHt de la masse, et les fonds que Ton en obtient sont déposés dans une caisse dite de beneficenciay qui est destinée à subvenir aux besoins des malades, des infirmes et des indigents du pueblo. Chaque jour des aliments payés par cette institution leur sont distribués. Lorsqu'un Indien voyage pour le service public, il a droit aussi à être nourri aux dépens de la caisse de beneficencia , sur laquelle on prélève encore le salaire d'un mattre d'école , dans chaque fillage. Les corregidores et syndicos indiens, nommés par le gouvernement de la province à ces fonctions entièrement gratuites , surveillent l'emploi de ces fonds, et chaque année l'administrateur en rend un compte qu'il ne fout pas confondre avec Mui dit

918 PA¥ft DE GHIQUITOS.

de hadendaj lequel ne ooncerne qae la reatrée de l'impôt. Les Indiens mettent eux-mêmes en ceuTre les matières premières, avec lesquelles il$ pai^t leurs contributions.

Ils ont, du reste^ le droit d'acquitter cette dernière dette en argent, et ce mode de paiement les exempte même de toutes les corvées. Le coton est remis aux femmes qui doivent rendre une livre de fil pour qttg livres de coton brut. Ce travail se paie en vianw, distribuée ultérieurement aux fileuses ; le 61 de ootop est ensuite remis aux hommes pour être tissé ; l'étoffe qu'on en fabrique est assez grossière. Le tissage se paie en nature, à raison d'une var a d'étoffe pouF (lix varas tissées.

Au nord .de San-Ignacio est un lac d'où sort, dans la saison des pluies, un petit ruisseau q(ii ferme l'une des sources du rio Paragau, et auquel l^s geos du pays donnent ce nom.

Le 2 juillet, nous allâmes de San-Ignacio à San- Miguel, village plus petit que le premier, et qui ei^ est éloigné de six^lieues un quart. La formation est évidemment du granit recouvert, au sommet de^ éa4~ nences, par le canga. C'est sur une hauteur 4e fiente nature qu'est construit San-Miguel. Ce village {^aiswsait en moins bon état que ceux que nous av}W6 déjà visités; quelques maisons même tei^bai^fp ruines. On y comptait Cf^pendant e^coFe ^pt aewls matrimonios, ce qui £ait de trois miUç deux cend ^

MONTC-GAÀNDR. 119

Miguel est belle et spacieuse , mais elle n'est pas garnie de lames de mica ; Fautel en est très orné et elle a deux jeux d'orgues. L'eau que l'on boit à San- Miguel vient de quelques lacs situés dans les environs.

. Bien qu'elle dût nous obliger à Élire un détour considérable y nous primes la route des villages de

«mcepcion et de San-Xavier. Ce pays nous intéresit si vivement, que nous ne pouvions, malgré notre désir d'arriver promptement à Santa^-Cruz de la Sierra , nous décider à ne pas visiter ces principaux villages. Le chemin que nous suivîmes pour nous rendre à Concepcion est bien tracé ; il circule la plupart du temps dans les bois, et il y a des ponts sur presque tous les cours d'eau, peu considérables d'ailleurs, que l'on traverse. La formation est constamment le granit, qui se montre à nu dans d'assez longs espaces , tandis que sur quelques sommités il est recouvert par le canga.

Le 4, nous quittâmes San^Mif^el. Le chemin traversait des campes légèrement ondulés et couverts d'épais taillis. La formation géologique était lé granit recouvert sur les sommités d'amas globuliformeg de canga. Nous traversàm^ le ruisseau que les Indiens appellent Sapoco (ce qui veut dire, en leur langue, p^;iJte rmère) : c'est un affluent du rio San-Miguel, ^pi6 l'on passe en alknt de San^Xaviar à Santa-Cruz .de la Si^ra. Après une course de qnalrs lieues et un 4uart, mms armâmea a la §ÊtÊm de isyM^fifégorio,

220 PA\8 1>E 0HIQUIT08.

qui 86 compose d'une seule maison habitée par des Indiens.

Sur les routes que nous parcourions , on a élevé un assez grand nombre de hangars pour la commodilé des voyageurs ; ils sont semblables aux ranchos du Brésil, et ils portent le nom de ramadas.

Le 5, nous fîmes cinq lieues et demie pour arriver à la ramada de Piasapé. Le terrain, légèremisnt moA| tueux, était coupé de campos et de taillis; la formation se montrait la mémo que celle de la veille y seulement le granit formait en plusieurs endroits de grands plateaux dénudés, sur lesquels poussaient des cactus. Ces dalles étaient surtout remarquables à Tendroit qui porte dans le pays le nom de Fatariquis. Au commencement de cette journée nous repassâmes la petite rivière de Sapoco, que nous avions traversée la veille.

Le 6 juillet, nous fîmes six lieues. L'aspect du pays était complètement le même que la veille; mais le 7, nous entrâmes dans des bois vierges dans lesquels la route bien entretenue que nous suivions se maintint toute la journée. Gomme les jours précédents, les granits se présentaient de temps en temps à la sur£9M)e sous forme de vastes dalles nues sur lesquelles crcHSsaient quelques cactus; d'autres fois aussi ils se montraient en Cosses arrondies, et les points les plus arrondis et les plus élevés étaient, comme à Tordînaire, recouverts par des coulées de canga. Noos passâmes dans cettéi journée un second ruisseau du

«OlfTfi-GRANDE. ttl

nom de Sapoco, qui se jette aussi dans le rio San- Miguel, mais au-dessous du premier. Le soir, nou&# couchâmes à la ramada de Teja. Nous avions feit quatre lieues et demie.

Le lendemain, quelques animaux s'étant égarés, nous passâmes toute la journée à les attendre; ils ne reparurent que le soir, et la journée fut employée è'i^ecueillir des objets d'histoire naturelle. Nos collections s'augmentèrent de quelques jolies perruches. Un papillon {Urania) d'une incroyable beauté abondait dans ce lieu; ses magnifiques ailes^ d'un vert doré parsemées de bandes obscures, produisaient le plus brillant effet au soleil. Ces insectes voltigeaient sur les arbustes peu élevés, et se réunissaient en sociétés nombreuses autour des flaques de bouequiobstruaient la route.

Le 9, nous fîmes sept lieues et demie au milieu de bois coupés de temps en temps par des campes. Nous traversâmes deux cours d'eau assez considérables pour le pays, l'Ânconanzoch et un bras de la petite rivière qui passe à la ramada de Ârouaition ; c^ deux cours d'eau sont les sources du rio Blanco, qui passe au village de Carmen, dans la province de Moxos. La formatiim géologique était la même que celle que nous avions observée les jours précédents. Nous arrivâmes sur les quatre heures au village de €oncepcion. €ie pueblo est un des plus retirés de la province des Chiquitos ; le seul commerce qui s'y feit est celui des tabacs. La population n'est que de ideux mille et quel-

322 PAYS ns GHiOOTrog.

ques individus répartis entre cinq cents matrimonios. L'église est assez grande^ mais peu ornée ; le collège des Jésuites n'a rien de remarquable. En général, ce village a un aspect moins agréable que ceux que nous avions visités jusque-là; il est bâti dans une haute plaine, et les eaux qu'on y boit provieiment d'un petit ruisseau qui coule près du pueblo, et qui est une des sources du rio Blanco, dont nous avoni déjà parlé.

A Concepcion, les Indiens parlent isept langue! différentes, qui sont appelées : tapacuraca^ napeca, paunaca, paiconeca, quitemoca, jurocariquia et mon* coca^ qui est la langue commune de Chiquitos. Qad« ques individus y parlent aussi la langue counkié. Les huit autres pueblos de la province de Chkinitos peuvent se diviser, sous le rapport du langage, m plusieurs groupes distincts : à San-Miguel, Sàn- Ignacio, San-Xavier, Santo-Corazon et San-José^ on ne parle que la langue commune ; dans ce dernier village on voyait encore, il y a peu de temps, des Indietis q«i parlaient la langue tapehiquia. A Santa- Atia on parie la langue commune et celle appelée sataveca. A Santiago, c'est Tidiome des Guarank>cas, et à Sain- Juan celui des Morotocas, qui sont emptoyéis atec celui des Moncocas. A Santa- Anna on trouve dee individus de la nation brésilienne des Précis, qd sont aujourd'hui très mêlés aux autres tribub^ «t (fBté Ton ne reconnaît que par leur langage.

Ces feits prouvent assez que ces pe«q>les sont une

MÔliTE-GRAKDE. 223

aggloïïïèration de trîbiîs réunies par les missionnaires, qui leur ont imposé une lanfjue commune. Par ce moyen, ils habiluaîent les Indiens à considérer les autres hommes comme leurs frères ; tandis qu'à Vétot sauvage, chaque tribu regarde comme ennemi tout ce qui ne parle pas son idiome. C'est par Tapplication de cet usage que la langue guarani devint générale au Paraguay et dans tout le Brésil, et que celle des Quichuas, que les Incas avaient déjà répandue dans le Pérou et la Bolivia, fut étendue par les Pèreê^ à leurs missions de la Colombie et du haut Amazone. Je cherchai à me procurer dans cet endroit, comme dahs les autres villages, d'anciens ouvrages et des manuscrits laissés par les premiers explorateurs du pays. On m'avait dit qu'ils existaient en assez grand nombre dans les collegios ; mais nos recherches demeurèrent sans résultat. J'appris, plus tard, qu'un Voyageur qui m'avait précédé avait enlevé tout ce qui se trouvait dans ce genre, et ce ne fut qu'avec beaucoup de peine que je me procurai un vocabulaire de la langue des Chiquitos. Ce mot de Chiquitos si^ifie petit. Lorsque les Espagnols entrèrent pour la première fois dans ce pays, les habitants s'enfilirent à leur approche, et les conquérants ne trouvèrent que des maisons abandonnées, dont les portés exceteîvemenl basses leur firent croire que les habitants devaient être d'une taille très exiguë. Telle est Vorîgine du nom qu'ils ont reçu et qu'ils ont conservé.

224 PAYS DE CHIQIJITOS.

Nous avions emporté de France, avec nous, une très grande quantité d'objets de fausse bijouterie ; mais, contre notre attente, les peuples sauvages que nous avions rencontrés jusque-là en faisaient assez peu de cas, et leur préféraient de beaucoup les objets utiles, tels que des couteaux, des clous, des hsunedjàÊ^ çons. En Bolivie, au contraire, notre clinquant devint la base de toutes nos transactions : c'était ainsi que nous payions le maïs que mangeaient nos chevaux, nos propres provisions de bouche, etc. Les boucles d'oreilles et les grandes épingles plaisaient surtout aux femmes; et au moyen de quelques présents de ce genre, elles engageaient toujours leurs maris à conclure les marchés que nous leur proposions. Ces femmes ont des traits réguliers, et sont beaucoup mieux, sous le rapport physique, que les autres Indiennes que nous avions vues précédemment; leur teint est généralement clair, et quelques unes sont presque blanches. On voit chez ces peuples quelque mélange de sang européen, mais ils sont entièrement exempts de toutes traces de sang noir.

Le 11, nous quittâmes Concepcion^ et, dans cette journée et celle du lendemain, nous franchîmes les onze lieues et demie qui nous séparaient de San- Xavier. Le chemin, pendant ce trajet, était presque toujours dans les bois vierges, surtout pendant la marche du 12.

Le terrain était montueux, et nous traversâmes un système de petits chaînons qui courent nord et

sud on direction générale. La formation était toujours le granit pur, et le canga n'apparaissait que très rarement dans cette partie.

Dans la journée du 12^ nous traversâmes une assez grande quantité de petits cours d'eau dont plusieurs se réunissent au rio Santa-Maria^ qui coule à droite de la roule, et se jette lui-même dans le Sorotocas, qui, confondu avec le rio Natividade, est un affluent du Quitléré.

San-Xavier est situé sur un mamelon de granit. Autrefois assez florissant, ce village avait été ravagé dix-huit ans avant notre passage, par la petite vérole; aujourd'hui il est en décadence. Il y a cependant encore environ quinze cents Indiens formant trois cent vingt-quatre matrimonios. L'église est assez grande mais peu ornée, bien qu'on y voie reparaître les décorations de mica dont nous avons parlé dans la description de Sanla-Âna. ..^

Aux environs de San-Xavier, il y a des exploitations' d'or; on l'extrait surtout d'un cascalho qui forme le fond du rio Sorotocas, et qu'on lave dans des batteias de bois, ainsi que cela se feit au Brésil ; on assure qu'un travailleur peut, en un jour, retirer de cette manière une quantité d'or valant de deux à trois piastres.

Le ii, nous fîmes quatre lieues et quart pour gagner la ferme del Santo-Rosario. Le chemin direct n'est que de quatre lieues, mais nous avions feit uii

petit détour pour visiter Testancia de las Merces. Là

iif. 15

g|<^ PAYS DB GHI9IIITOS.

rouie 69t bonne mais montueuse ; elle circule dans dafi campos arides, bien que nous eussions k traver** ser plusieurs petits cours d'eau dont les plus importants sont, le ruisseau deSan-Xavier et celui de Santû-Rosario. Ce dernier était assez large, mais presque à sec; tous les deux sont des affluents du rio Quitterez dans lequel ils se jettent au-dessus du point où la route le traverse. La formation est le granit pur avec des veines d'une belle diorite verte.

J'étais parti du pueblo avant mes compagnons de voyage, désirant étudier à loisir les productieiis du pays* J'étais guidé par un Indien Chiquitos qui mar* abait devant mon cheval, et nous traversions un taillis assez épais, lorsque tout a coup un fort rugissemeot sortit des hautes herbes qui garnissaient la route, ei un Jaguar passa d'un pas lent à quelques mètres de nous ; mon cheval se cabra, et l'Indien, vivement ému, me dit quelques paroles que je ne pus cMtprendre.

Le 15, nous fîmes cinq lieues un quart dans une réponde campos montueux parsemés de petits.bon* queu de bois. Nous traversâmes le rio Quittéré, Tuii des affluents du rio SanMiguel, qui à cette époque Q'dvait que quelques centimètres d'eau, bien que «• largeur fût de 20 à 25 mètres. Nous entrâmes ensuite dan3 un beau bois de palmiers carandas. Ces arbries sfmt distants les unsdes autres et forment une sorti d^ haute futaie ; on voit mr leur tronc, à la hauteur d'un homme à cheval , la ligne tracée par les eaux ,

MONTE-fiEAMDE. iSti

lors des débordements qui ont lieu dans la saison de^ flkiies. Dans ce bois nous remarquâmes un graod iioiabre d'oiseaux grimpeurs qui étaient activemenl. occupés à la chasse des insectes ; parmi ceux que PQUS nous procurâmes, se trouvaient quelques Pics at un Picucule à bec en faux. Ce curieux oiseaU; qui A est commun nulle part, semble cependant ré^ pandu depuis les bords de l'Atlantique jusqu'au pied 4es Andes. A la sortie du bois, nous atteignîmes la Boaiison de San-Juliano^ habitée par un vieillard qui nous fit boire une liqueur assez bonne^ laite avec diu uû^ d'abeilles. Ce ne fut qu'après lui avoir adressé de nombreuses questions sur la manière dont eUe ftsà% préparée, que nous pûmes nous décider à la Ifortar à nos lèvres. Nous savions que la boisson §à^ yorite des Chiquitos^ la chicha,^ est extraite du bunIs /gUB Ton mâche d'abord, puis que l'on foit fermenter; les femmes, et surtout les plus vieilles, sont employées à cette préparation. On nous logea dans une espèce 4^ grange rapprochée de la maison ; à peine étions*lOUB endormis dans nos hamacs , qu'une énori&e pptttre, à laquelle ils étalaoït attachés, s'écroula avec ||F^i«^et nous entraîna dans sa chute; personne heuf##6ÇjBient ne fut blessé, mais cet accident nous enflfOî k visiter les lieux avec soin, et l'inspection que 9$m im ftmes nous ayant convaincus que la maisiii 4#uf ««lière menaçait ruine , nous préférâoies Bom mvÊkeirêu plein air.

JHm ««ttl^JoiirfiAft du 15, nous iAmrvàmeê v^m

228 PAYS DK CHIQUITOS.

formation granitique^ etdioritiquc comme la veille et dans le bois de Carandas nous vîmes encore de grandes plaques de granit dénudées. Dans cotte dernière partie le sol était devenu très plan.

Le 16^ nous traversâmes le rio San-Migiiel qui n^avait pas plus d'un demi-mètre de profondeur, mais tjui en yvait 35 de large. La formation générale est probablement le granit , mais on ne le voit à nu qu'en très peu de points ; sur les bords de la rivière cette roche est mêlée de grands filons de porphyre, et le San-Miguel lui-môme coule sur le granit. Après une journée de deux lieues et demie, nous passâmes la nuit a Testancia do la Cruz.

Le 17, nous atteignîmes, à un quart de lieue de la maison, l'entrée de la grande forêt qui couvre tout le pays en s'étendant jusqu'au rio Grande. Cette contrée est parfoitement plane; le sol est for tîle, bien que dans la saison où nous nous trouvions Teau fât extrêmement rare. La formation géilérale est granitique, autant que nous pûmes nous en assul'er an milieu de l'épaisse végétation qui la recouvre partout. L'immense forêt dans laquelle nous venions de pénétrer, est rcdou tée des voyageurs, à cause des épouTantables fondrières ^ui interceptent la route en beaucoup d'endroits. Nouç traversâmes avec peine le profead •uisseau de Quita-Calzon, dont le nom indique Thibitude qu'ont les voyageurs de quitter tçus leurs têtemenls avant de s'y engager. Nous fûmes obligte de déchapffor entièrement nos animaux , lapera tiMi^ui

fut d'aulant plus pénible que la route suit pendant quelque temps le lil même de ce cours d'eau. Le manque presque total de pâturages dans cette ré* gion, oblige le voyageur à ne s'arrêter que dans certaines localités connues d avance^ et 1^ encore les animaux ont beaucoup à souffrir. Nous fûmes affreu* sèment tourmentés par ces petites mouches appelées borrachudos. Nous atteignîmes vers le soir pne petite pampa déboisée , connue sous le nom de Potrero de Payera^ où nous nous établîmes. Nos gens cherchèrent vainement de Teau et nous fûmes réduits à recueillir celle que Ton trouvait dans quelques or- -.^ nières ; mais cette eau était tellement mauvaise que nous ne pûmes la boire qu'en y faisant infuser du thé. Des cactus gigantesques formant dos arbres de 90 mètres de haut, donnent un caractère particulier à la végétation de cette contrée, ainsi qu*une énorme " espèce de bombacée^dontle tronp^en forme de fuseau^ est singulièrement renflé à quelques mètres de terre. .Xes bois étaient presque entièrement composés de plusieurs espèces de Myrtacées; nous y trouvâmes aussi le gayac et une espèce particulière de palmier nommée Saro, espèce de Caranda en diminutif, mais dont le tronc est entièrement hérissé de longues aiguilles appartenant à la gaine persistante des fouilles auciennes, à laquelle elles forment une espèce de collerette; c'est leTrithrinax brasilïensis de M. Martius. Nous vîmes plusieurs pieds d'orangers qui malheureusement m^pi^rtMont pus de fruits. Ces arbres

230 ' l»A>8 DK CUIQIJITOS.

avaient été plantés par la prévoyance des Pères, qui cherchaient ainsi à diminuer les souffrances des voyageurs.

Le 1 8, bien que la route fût en général assez bonne et bien tracée, cependant nous rencontrâmes encore plusieurs fondrières très difficiles à passer et dans lesquelles nos animaux s'abattirent souvent ; puis nous atteignîmes de grands marais. Le lendemain nous fîmes avec peine une journée de huit lieues j tandis que les précédentes n'avaient été que de quatre à cinq.

A Corrallones, nous trouvâmes un assez bon corral préparé pour y enfermer les animaux ; ce qui nous fit d'autant plus de plaisir , que nous avions été obligés de les tenir attachés la nuit précédente pour ne pas les perdre dans les bois. Nous rencontrâmes sur la route plusieurs Indiens Guarayos, qui re* tournaient dans leurs villages ; ils ne nous parurent différer, ni par la couleur, ni par les traits, de la masse des Indiens de l'Amérique du Sud.

Le 20, fut une des journées les plus fetigantes que j'aie passées dans tout le cours du voyage; la chaleur était étouffante. Nous étions à peine partis depuis une demi-heure, lorsque nous tombâmes au m!-' lieu des plus épouvantables fondrières qu'il soit pos-^ siUe de voir; nos animaux étaient souvent dans la bwe jusqu'au ventre ; ils glissaient à chaque instant, el s'abattaient sous nous; de fortes lianes, qui s'étendaient en travers de la route, rendaient notre marche onCô^e plus pénible, e.t, à l'entrée dji Ht huit, Tun