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située dans le milieu de la ville. Elle se trouve dans une enceinte quadrangulaire fermée,, du côté de la rue, par un mur qui permet de remarquer la partie supérieure de l’édifice. Sur les trois autres côtés, s’élèvent des maisons construites en briques cuites. En entrant dans cette enceinte, on n’est point frappé par la vue de la mosquée, car on ne la voit pas, et ce sont de magnifiques arbres qui attirent tout d’abord les regards. Cependant on ne tarde point à apercevoir, à droite, un petit chef-d’œuvre, et, à sa vue, on est frappé par sa beauté. Elle est faite tout entière de briques très-bien disposées et portant chacune quelques parties en relief. Ces ornements ne commencent qu’à environ 1 mètre et demi au-dessus du sol. Ils sont divisés en trois bandes chacune d’un dessin différent et également larges. La bande qui est la plus au centre encadre la porte qui est ogivale, mais suivant des lignes toujours parallèles aux côtés de la face qui a la forme d’un parallélogramme rectangle un peu oblong. Les deux autres bandes d’ornements sont disposées de même, mais elles sont séparées les unes des autres par une bande unie d’environ 20 centim. de largeur. Sur les côtés de la façade s’élèvent deux colonnes un peu coniques et unies, de 60 centim. de diamètre à leur base. Quelques briques émaillées et en relief partagent chacune de ces colonnes en plusieurs parties inégales. Au-dessus de ces bandes d’ornements se trouve une inscription qui fait bon effet. Les quelques briques de différentes couleurs que le temps a épargnées permettent de se faire une idée du brillant aspect qu’a dû avoir autrefois ce monument. La photographie seule pourrait vous faire comprendre et partager la jouissance que j’éprouvai en contemplant ce bel édifice. A côté de la mosquée, à 2 mètres de son côté droit, se trouve un tombeau en terre, de 2 mètres de haut. Ce tombeau renferme les restes d’un saint nommé Ibrahim-Khodja-Pacha, d’où est venu le nom de Khodjamné - Khabri (tombeau saint) donné à la mosquée. Cette belle façade n’a qu’une seule entrée qui est ogivale et dont la voûte vient s’appuyer extérieurement sur deux belles colonnes
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LE FERGHANAH
bleues couvertes de reliefs d’une saillie extraordinaire. Cette voûte abrite un petit espace de 3 mètres de profondeur sur un peu plus de largeur fermé par un mur où se trouve la véritable porte d’entrée haute de i mètre 66 cent, et large de 89 cent. La façade n’ayant guère que 10 mètres de largeur, on comprend que la porte puisse être dans ces proportions-là. Au-dessus de cette porte se trouvent deux inscriptions que je n’ai pu me faire traduire par le Mollah qui ne savait pas un mot de russe. Le cadre de la porte qui se voit tout entier (car il faut même lever le pied pour entrer) est fait d’un bois dur. La porte est à deux battants faits du même bois que le cadre; ils sont sculptés et paraissent très -anciens. Dans l’intérieur de la mosquée, il y a une salle carrée aussi large que la façade et dans laquelle quatre portes donnaient accès : trois étaient pour la circulation des fidèles, et la quatrième donne dans une chambre que je n’ai pu qu’entrevoir. Cet intérieur est la partie la plus endommagée au point de vue de l’effet. Je n’y ai vu que quelques inscriptions, quelques ornements peints et d’un joli dessin, mais dont les couleurs ne ressortent pas assez. Presque toutes les peintures, sur la voûte de la mosquée, de cet intérieur paraissent avoir été faites avec des couleurs à l’eau. »
La mosquée de Saïd-Koulbek se distingue par sa construction moderne et par un aspect propre. Le bazar de Namangâne a cela de particulier, qu’on peut y trouver une grande quantité d’objets de provenance chinoise, ainsi que des armes, bijoux et manuscrits anciens. Quand les Doungânes et les Tarantchis exterminèrent tous les Chinois de la Dzoungarie, ils s’emparèrent de leurs maisons et du contenu. Ayant peu de goût pour les objets artistiques, ils s’en défirent à bas prix et les marchands sartes de Namangâne en achetèrent une grande quantité. J’y ai vu une multitude d’objets en jade et en bronze, des brassards et des casques souvent assez finement ouvragés et des bijoux anciens en turquoise d’un cachet tout particulier. Tous ces objets se vendaient fort cher et je dus me borner à n’en acheter que fort peu.
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Le chemin de Namangâne jusqu’à Turé-Kourgâne est une route postale, bordée de champs, mais complètement plate, et on s’aperçoit à chaque pas de la proximité de la steppe. Turé- Kourgâne est un grand bourg usbeg (deux cent vingt-cinq maisons) situé sur les bords du Kassâne-Sou. Le bazar entouré de hauts murs est séparé de la ville, et le Beg, qui y résidait, pouvait, au besoin, se faire obéir par les habitants en leur coupant les vivres. Le château m’a paru très-remarquable; il ressemble à un donjon du moyen âge et ne manque pas d’une certaine fierté dans la construction. La terrasse est élevée et vaste; les pièces sont grandes et belles avec des peintures au plafond, malheureusement fort endommagées; la voûte qui conduit aux cours intérieures est imposante et la vue de la terrasse, derrière le bâtiment, est la plus belle que nous ayons vué en Asie centrale. La fertile vallée du Kassâne-Sou avec ses innombrables jardins et villages se déroule à nos yeux à perte de vue, et forme un joli panorama. Le constructeur de ce château fut Schir-Ali, le fondateur de la dernière dynastie du Khokand. Au milieu de la cour d’entrée s’élève un karagatch d’une rare beauté, dont le tronc a plus de 4 mètres de pourtour.
Ayant beaucoup entendu parler de l’ancienne ville de Kassâne, je résolus d’y faire une pointe dans la direction septentrionale et d’aller à Touss en passant par Kassàne et Baïmak. Dans la vallée du Kassâne-Sou, les villages usbegs et tadjiks alternent ou se succèdent. Djartupé, Zirgatchi, Adamtupé et Tchoumbachi (Usbegs parlant le tadjik), sont habités par des Usbegs; Koumazar (Tadjik d’origine Karatéghinoise), Ouzoune, Eïla-Khan et Highidjar par des Tadjiks (voir la carte). Les Usbegs de cette contrée m’ont paru fortement imprégnés de sang tadjik, et les Tadjiks présentent un type fort beau. Hauts de taille, avec une abondante barbe noire comme l’ébène, une figure expressive et des yeux brillants, ils m’ont rappelé les types tadjiks que j’avais vus à Samarkand. Kassâne (deux mille cinq cents maisons) est la plus ancienne ville du Ferghanah, elle est exclusivement habitée par des Tadjiks; sa situation sur les rives
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élevées et escarpées du Kassâne-Sou est fort pittoresque. Deux mauvais ponts relient les deux moitiés de la ville. Le château,, vieille construction en partie ruinée, domine la vallée ; le bazar est situé sur une pente et une belle medressé, avec une vaste cour ombragée par des arbres séculaires, en complète l’ensemble. Nulle part je ne vis autant de cimetières abandonnés qu’à Kassâne et des tombes aussi monumentales et aussi anciennes. J’y pus découvrir une vieille nécropole fort remarquable, dont les ex-voto à inscriptions, chose rare dans le Ferghanah, paraissaient présenter un certain intérêt historique. Les Tadjiks de Kassâne soutiennent qu’ils sont venus dans le pays avant l’introduction de l’Islamisme : « Il y a près de sept cents ans, disent-ils, les Kalmouques (Mongols) envahirent la contrée en mettant tout à feu et à sang. » Les habitants de Kassâne qui avaient survécu à cette catastrophe fondèrent, en honneur des morts les plus illustres, une vaste nécropole appelée Sadpir, qu’ils ornèrent de pierres couvertes d’inscriptions arabes et couphiques. Il reste encore plus de soixantedix de ces ex-voto. J’ai estampé, en compagnie de M. Müller, une vingtaine de ces pierres et j’en ai rapporté trois à Tachkend que j’ai offertes au musée ethnographique de cette ville; elles étaient trop lourdes pour être transportées en Europe. Je dois les détails historiques sur ce cimetière au moullah en chef de Kassâne, et j’espère que mon savant ami M. H. Derembourg, qui a bien voulu se charger du déchiffrement de ces inscriptions, nous donnera bientôt des renseignements sur leur provenance. Toutes les constructions en bois qui se trouvent dans ce cimetière portent l’empreinte de la vétusté.
En dehors de la ville se trouve un ancien cimetière kalmouque. Je ne dois pas oublier que le chef de l’arrondissement de Kassâne, tadjik d’un type magnifique, nous fit un accueil charmant et nous hébergea, pendant plusieurs jours, avec une hospitalité touchante. J’ai fait à Kassâne une série de mensurations anthropologiques. Nous nous trouvions là dans un grand centre musulman, à plus de 5o kilomètres de la pre-
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mière garnison russe, et nous ne rencontrâmes, de la part des habitants, que prévenance et amabilité et jamais aucun signe d’hostilité.
Le chemin de Kassâneà Touss traverse d’abord un désert pierreux au milieu duquel se dresse une ancienne forteresse construite par Mallah-Khan, le frère aîné de Khoudaïar. Les murs d’enceinte, pourvus de meurtrières, sont encore en assez bon état. Le pays est ondulé et d’un aspect vraiment désolé. Les villages tout autour de Kassâne sont habités par des Tadjiks; à Tukor-Tupé, il y a des Sartes-Kiptchaks mi-nomades ; à Aktam et à Mailli, des Kara-Kirghises qui viennent souvent au bazar de Kassâne.
A partir de Baïmak, le pays commence à être cultivé, et, dans les environs de Touss, la contrée devient tout à fait fertile. Baïmak est habité par des Usbegs, Touss ou Tchouste, comme disent les Russes, exclusivement par des Tadjiks. La ville, avec le bazar, est située sur une hauteur; le fort, résidence du chef du district, sur une autre, dominant parfaitement la ville. Le chef du district habite l'ancienne demeure du Beg, un peu appropriée aux exigences modernes. Les peintures sur bois, dans deux ou trois pièces, sont d’une rare beauté et mériteraient de figurer dans un musée de Saint-Pétersbourg. On est ravi de voir ces traces artistiques au milieu d’un castel délabré, demeure favorite des scorpions. A Touss, j’eus l’occasion de mensurer des Usbegs venus du petit village d’Almasse et qui présentent un type tout particulier. Ils se disent venus de Hissar, mais leur origine usbègue m’a paru incontestable. Chose bizarre, leurs yeux, au lieu d'être relevés des coins, ont une position toute différente. Ce sont les coins intérieurs qui sont relevés. Ils ont le corps généralement très- velu.
Touss est affligé d’un phénomême des plus désagréabjes pour celui qui est obligé d’y résider ou d’y passer. Pendant l’été, les sables fins des bords du Syr sont soulevés par le vent dans une telle quantité, que des nuages de poussière
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obscurcissent le soleil pendant quelques jours. Le chef du district, le capitaine D., et son sous-chef rivalisèrent d’empressement à notre égard, afin de rendre notre séjour fructueux pour la science. M. Müller fit une excursion à Haoua, petit village au nord de Touss, où il estampa quelques pierres tombales. Haoua est habité par des Tadjiks. Le village de Karmâne, qu’il traversa, est habité par des Usbegs.
La route de Touss jusqu’au Syr-Daria traverse un désert pierreux, les villages seuls paraissent comme des oasis de verdure au milieu de ce terrain qui semble avoir été couvert d’eau autrefois. Légatji est habité par des Tadjiks , Taouda et Sang par des Usbegs. Le passage sur le Syr s’effectue au moyen d’un bac en bois. La rive gauche est couverte de sables et d’une steppe herbeuse; on y voit, depuis le Syr jusqu’à Soultan-Beghi inclusivement, une série de villages habités par des Kara-Kapaks. A partir de Soultan- Beghi, la végétation devient belle et nous traversons des villages sartes très-rapprochés et entourés d’une belle culture. L’existence de collines de sables mouvants prouve que le désert voisin ne demande que de reprendre son ancien empire et d’anéantir l’œuvre de l’homme inventeur et laborieux. Le soir, nous fûmes de retour à Khokandet, quelques jours après, à Tachkend.
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Entrait du Bulletin de, la Société de Géographie
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