Voyez mon Foyage dans /^-^^wéri^. mérid., Fuesn^tA

un des côtes , les trois autres sont occupés par les maisons des juges, représentant en tout neuf groupes de maisons. Malheiu^eusement entre chaque groupe, au commencement de chaque rue, on a placé une croix, des palmiers, et aux quatre coins de la place, des chapelles pour les processions, ce qui la ferme trop et empêche d'apercevoir les débouchés \ Le reste de la mission est formé de files de maisons rangées en lignes longitudinales et transversales, et représentant environ quatre-vingts pâtés.

Les produits de San-José sont très-importans ; on y fabrique des hamacs, des tissus de coton, comme dans les autres missions. On y récolte encore beaucoup de tamarin pour les pharmacies , et la cire y est bien meilleure qu'ailleurs. Un des grands revenus du pays est le sel, qu'on va recueillir tous les ans à une soixantaine de lieues au sudsud-ouest, dans deux immenses lacs salés, oii le sel se cristallise naturellement pendant les sécheresses. On le transporte soit à dos d'hommes, soit sur des trains sans roues , tirés par des bœufs , et on l'expédie ainsi dans toutes les autres missions, oîi les administrateurs s'en servent pour payer aux

1. On peut voir le plan de cette mission, pris par moi en 1831, Foyage dans V Amérique mérid.. Vues y pi. XXV, fig. 1.

ladieus leurs travaux de filature ou autres. C'est, en quelque sorte , la monnaie courante de la province, le sel y étant de première nécessité.

J'ai déjà parlé plusieurs fois de la fâcheuse habitude des habitans, de mettre tous les ans le feu à la campagne, afin de renouveler les pâturages. Il en résulte que si les points oîi ce système est depuis long-temps établi ne sont pas encore arrivés au déboisement complet, du moins y marchent-ils rapidement. On n'y voit plus que des arbres dairssemés, d'une mauvaise venue, et ils manquent absolument, soit de fourrés épais, soit de forêts ombragées. Ce commencement de déboisement a déterminé, sur ces points, des sécheresses jusqu'alors inconnues et qui augmentent annuellement d'une manière effrayante. San-José surtout eut à subir une calamité de ce genre, qui dura sept années, pendant lesquelles les habitans furent privés de toute récolte, et beaucoup moururent de faim, par suite de l'imprévoyance de l'administrateur. Cette disette a fait prendre le parti de former le réservoir de l'eau du Sutos , afin de ne plus avoir à craindre la famine. L'effet des incendies est si marqué , qu'au lieu de ces arbres gigantesques qui couvrent les lieux éloignés des missions, on ne voit plus aujourd'hui autour des lieux habités,

que des arbres rabougris et une v^étation appauvrie, qui diminue de jour en jour. U est ceriain que si 9 dans des vues conservatrices, l'administration ne prend pas des moyens de repression sévères, cette coutume menace l'avenir d'une grande calamité générale.

Je séjournai à San-José six jours, employés à parcourir les environs et à mettre mes notes au courant. Un jour je me dirigeai vers le Sutos^ d'où sort la petite rivière qui arrose les environs de la mission. Je traversai, pour m'y rendre, des terrains couverts de petits arbres qui me conduisirent jusqu'au pied de la montagne. J'y rencontrai, dans un ravin, une ferme de culture et un immense champ de bananiers, au milieu d'une v^étation active et d'une fraîcheur qui contrastait avec la sécheresse et l'air embrasé de la campagne environnante , oii tout était brûlé par le feu et par le soleil. Je ne saurais dire le plaisir cpie j'éprouvai dans ce lieu enchanteur. L'eau y suinte de toutes parts entre les rochers; mais au fond du ravin une magnifique cascade de dix-huit à vingt mètres de hauteur se précipite avec fracas des rochers, et s'est creusé, dans le grès, un large bassin naturel, rempli d'une onde limpide comme du cristal. Tout me retint dans ce ravin , la vue de cette immense

muraille de grès ferrugineux, élevée de trois à quatre cents mètres, formant comme des corniches, les couches se montrant par la tranche , et déterminant, par leur inégale dureté, des saillies et des cavités, sur les fentes desquelles on voyait partout des plantes. La nature a fait tous les frais dans ces lieux, qu'habitent des milliers d'aras rouges et de toucans, dont les cris aigus contrastent avec le murmure des eaux, et animent l'ensemble, sans en altérer Tharmonie. Lorsqu'on a vu les belles cascades du lac d'Oo , du Cirque de Gavarnie dans les Pjnrénées , celles duGiesbach, en Suisse, couler au milieu des froids sapins, tout près des frimas éternels , on est heureux de les rencontrer, sous la zone torride, ornées alors des bananiers, des palmiers, des animaux aux riches couleurs propres aux pays chauds. Le contraste plus tranché semble ajouter en Amérique au charme de ces tableaux de la nature.

Un autre jour, j'allai visiter une source thermale située à trois lieues à l'est-sud-est, au pied de la montagne. Je passai au pied du Cerro de los chaquiras (Colline des perles de verre), ainsi nommé par suite de l'idée oîi se trouvaient les Indiens que les verroteries qu'ils recevaient des jésuites venaient de cette montagne. Comme on

n'y en a plus rencontré depuis Fexpulsjon des jésuites, les Indiens, dans leur simplicité, croient que les perles s'y sont cachées après le départ de leurs pères, comme ils les appellent C'est un mamelon de grès isolé dans la plaine et tout-a-fait séparé du reste de la chaîne. Airivé à la source, je trouvai un magnifique champ de bananiers, au milieu duquel s'élevait une petite cabane couverte en paille. C'était encore une oasis, contrastant^ par sa fraîche verdure, avec la campagne sèche et aride des environs. Ce petit lambeau de v^étation active était alimenté par la source thermale, qui, au sortir de terre, bouillonne dans le sable blanc et forme un joli ruisseau de près d'un quart de mètre de puissance, qui arrose les champs de bananiers et fertilise cette partie du sol. Je n'avais pas de thermomètre , mais la tiédeur de l'eau me donna la certitude qu'elle n'a pas une température de plus de trente à trente-six d^és centigrades. A en juger par sa température, cette eau doit provenir d'au moins cinq cents mètres de profondeur. La force avec laqueUe elle sort de terre, annonce aussi qu'on pourrait facilement, en exhaussant son bassin, lui faire atteindre un niveau bien plus élevé; ce qui, tout en l'employant pour l'agriculture, permettrait de l'appliquer avant à

l'industrie, et de s'en servir comme moteur pour une fabrication quelconque, établie sur une grande échelle; ainsi cette eau pourrait à la fois féconder la terre et mettre en mouvement une assez forte machine. U en est de même de la cascade du Sutos, qu'il serait également possible d'utiliser au profit de l'industrie.

Deux kilomètres plus à l'est, il existe une exploitation de pierre à chaux. Je voulus la visiter, et je trouvai, sous les grès quartzeux, un calcaire magnésien ou grès calcarifère, contenant plus de silice que de chaux, et qui pourtant fournit, par la calcination, une chaux assez bonne. Afin de bien déterminer le gisement géologique de cette couche, dans l'ensemble de la montagne, je voulus en gravir le sommet, au milieu des pierres mouvantes et des épines, non sans lutter contre la chaleur étouffante du milieu du jour. J'y parvins effectivement au prix de mille fatigues, mais je n'y trouvai que les grès ferrifères de San-José. Seulement j'eus de ce point la vue vraiment magnifique de l'ensemble de la campagne. Haletant sous les feux d'un soleil brûlant et mourant de soif, je descendis et regagnai la chaumière. Je voulus m'y rafraîchir et demandai de l'eau. On m'en apporta à l'instant même, puisée dans la source chaude; je

la bus d'uQ seul trait, mais j'éprouvai immédiatement d'affreux vomissemens, qui durèrent une partie de la journée. Dans ces régions ^ les premiers mois de printemps, avant la saison des pluies, sont les plus difficiles à supporter. Une chaleur sèche, sans vent, vous fait respirer sans cesse un air enflammé, que ne tempère même pas la fraîcheur des nuits des autres saisons. Exposé tous les jours à cette chaleur étouffante, j'en sentais les funestes effets; j'éprouvais un malaise continua, une défaillance dont mon courage seul pouvait triompher. Je n'y aurais sans doute pas résisté, si le vent du sud n'était venu le même soir rafraîchir l'atmosphère et me rendre mon énergie. 11 me restait à visiter un point curieux par les souvenirs historiques qui s'y rattachent. Je veux parler de l'ancienne ville de Santa-Gruz de la Sierra, située à deux kilomètres à l'ouest de San -José dans la forêt, assez près de la montagne. Cette ville, malgré la proximité des montagnes et l'abondance des matériaux, avait été construite en terre; elle couvrait près d'un kilomètre de largeur ; et les monticules de terre alignés faisaient facilement juger qu'elle était formée de carrés ^aux ou CuadraSj parmi lesquels on distinguait la place et l'emplacement de l'église; le tout alors couvert

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d'arbres épars, pousses soit dans les anciennes rues, soit dans les maisons.

Après les tentatives que Nuîîez Gabeza de Vaca en 1542 S qu'Iraja en 1548* avaient faites du Paraguay, afin de pénétrer dans le Pérou, par les provinces de Ghiquitos, Irala, devenu gouverneur du Paraguay, envoya en 1557 Nuflo de Chaves fonder une ville à Textrémîté orientale de la province de Ghiquitos , non loin du Rio du Paraguay^; mais Nuflo de Ghaves ayant , peu de temps après , appris la mort d'Irala , résolut de jeter les fondemens d'une ville indépendante du Paraguay; résolution qui le fit abandonner d'une partie de ses soldats. Néanmoins, après quelques échecs, il obtint enfin du vice-roi de Lima la permission de fonder en 1 560"^ une ville, qu'il nomma Santa-Cruz de la Sierra, par allusion aux montagnes voisines. Cette cité commençait à prospérer , lorsque , cinq ans après sa fondation , Nuflo de Ghaves fut tué par les Ghiriguanos. Dès cet instant, les Espagnols devinrent plus exigeans qu'ils ne l'avaient été jus-

1. Nunez Gabeza de Vaca, Comentarios, p. 42. - 2. Padre Guerarra, p. 110; Rui Diaz de Guzman, Hisloria jirgeniinay p. 72.