Rui Diaz de Guzman, p

qu'alors envers les indigènes leurs voisins, réunis par eux en encomiendas; ils voulurent enlever leurs enfans pour les soumettre à l'esclavage; mais ces actes de tyrannie amenèrent des querelles, cpii les forcèrent d'abandonner Santa- Gruz^ lorsqu'en \ 575 ^ le vice-roi de Lima ordonna la fondatioQ de San-Lorenzo de la frontera. Us allèrent tous s'établir à la nouvelle ville, en y portant le nom de l'ancienne. Elle devint la Santa-Gruz d'aujourd'hui , située • à près de trois d^és à l'ouest de l'autre, non loin des derniers contre-forts des Cordillères, vers le \T' 20' de latitude sud et le 65' 20' de longitude occidentale de Paris; ainsi, après quinze ans d'existence, Santa-Gruz fut complètement abandonnée, et les indigènes retombèrent dans l'état sauvage, jusqu'à l'arrivée des jésuites. J'en parcourus long-temps les rues , en me reportant par la pensée à ces temps chevaleresques, ou des hommes à peine armés traversaient le continent en des heux oii personne aujourd'hui n'oserait se hasarder.

Le curé de San-José, chasseur renommé dans toute la province, avait à lui seul détruit, pour ainsi dire, tous les jaguars des environs. Dès qu»

• 1. Voyez ce que j'en ai dit, Foyage dans l'Amérique méndionale, tome II, p. 561 et suiv.

apprenait Fexistence d'un de ces féroces animaux , il Fallait chasser avec sa meute, composée d'une vingtaine de chiens, et parvenait toujours à le tuer. Je voulus l'accompagner un matin à la chasse au tapir. Partis avant le jour, nous avions atteint à l'aurore des lieux humides connus de lui, oii bientôt, revenant de son excursion nocturne, un tapir , gros comme une génisse , fut relancé par les chiens qui le traquèrent, et j'eus le plaisir de le tuer. C'était le soixante^eizième que le curé chassait depuis deux ans, ne nourrissant sa meute que du produit de ses chasses du matin. Les tapirs sont très-nombreux dans cette partie de la province, où leurs sentiers, tracés au milieu des bois, peuvent souvent tromper le voyageur.

Plusieurs bals avaient eu lieu pendant mon se-. jour, et j'avais pu juger de l'ensemble des habitans, qui, bien bâtis, très-forts, n'ont pourtant pas les traits aussi réguliers que les Indiens de Santa-Ana. Us sont loin d'être aussi polis , et leurs danses manquent souvent de grâce.

Le 14 Septembre, j'abandonnai San-José, pour me diriger sur la mission de Santiago, située à quelques journées de marche a l'est-sud-est. Le premier jour, je franchis huit lieues, en longeant à près d'une lieue de distance la Sierra de San-

José^ traversant des bois clairs-^emës on de petites plaines alors triès-sèches et triès-arides. Je passai sans m'y arrêter aux haltes du Pauro, du Jfatooch; et, après avoir rencontré des bois plus épais , je gagnai la halte de Botija ^, d'où j'avais en vue, à peu de distance, une série de montagnes arrondies, formées par l'extrémité orientale de la chaîne de San-José. Cette suite de mamelons coniques, à sommet obtus et à pentes uniformes, me rappelait le profil des montagnes des terrains trachytiques du sommet des Cordillères; mais leur composition est bien différente, puisqu'elles sont toutes formées de grès anciens^ en partie friables, ce qui a fait disparaître la coupe abrupte des pa^ rois, pour donner aux pentes une inclinaison assez douce. Cette analogie est due aux élémens presque meubles qui composent les unes et les autres.

A trois lieues de Botija, je passai au pied du dernier mamelon de grès, je traversai un petit ravin; puis, au-delà, je me trouvai sur une hau-

1. Botija, en espagnol, est le nom de Dame-jeanne : ce lieu reçut ce nom de la forme des montagnes voisines, ressemblant en effet à la partie supérieure d'une dame-jeanne.

2. Voyez la Géologie spéciale de mon Voyage dans V Amérique méridionale, tome III, troisième partie.

teur boisée, où j'aperçus, au milieu de grands arbres , la tour et les ruines de Fancienne mission de San-Juan. Sachant que nous devions y passer, Fadministrateur avait fait ouvrir un chemin au travers des broussailles et des arbres qui avaient cru de toutes parts au sein de ces ruines. La tour était intacte, mais sans toit; dans F^lise, des plus vaste, on voyait, près des colonnes en partie recouvertes de leurs peintures , les troncs presque aussi gros des arbres nés à côté. Ce contraste des restes de Fart, envahi par la végétation, avait quelque chose d'attristant. Cinquante années •s'étaient à peine écoulées depuis Fabandon de ces édifices , annonçant une grande splendeur passée, et déjà la nature reprenait ses droits avec tant de vigueur, que dans quelques années peut-être, on n'en retrouvera plus de traces. Les monumens me parurent grands, bien bâtis; mais je ne pus pénétrer dans les cours, dépendant aujourd'hui de la forêt.

Etonné de l'abandon de cette mission, j'en de- . mandai la cause au gouverneur , qui m'assura qu'a l'instant où des curés dirigeaient seuls les missions , sans administrateurs, le religieux qui en était chargé vers 1 780, avait pris sur lui, en prétextant le manque d'eau, d'abandonner ces belles construc-

tions, fruit du travail opiniâtre des jésuites, pour transférer la mission à dix-huit lieues plus à l'est U avait effectué ce changement; mais ia uouveUe mission de San- Juan, que je visitai plus tard, n'avait rien que de très-provisoire , F^lise et tous les autres édifices étant bâtis en terre et couverts en paille. Il parait que le véritable motif du rdigieux pour abandonner la mission , était de se rapprocher des frontières du Brésil, afin de vendre aux^ Brésiliens une partie des bestiaux , qu'die nourrissait alors en grand nombre. Quoi qu'il en soit, je sentis une impression de tristesse, eu pensant que tous les monumens détruits par accidens ou de toute autre manière, depuis l'expulsion des jésuites, n'ont encore été rétablis que provisoirement. U est dès-lors facile de prévoir la disparition complète des grands édifices que remplaceront dans la suite de simples cabanes ; ainsi cette splendeur de la province n'aura fait que passer, comme un beau jour suivi d'une nuit orageuse.

J'employai une journée à parcourir les environs de ce lieu , connu sous le nom de Tapera de San- Juan (Ruines de San-Juan), et j'y recueillis une foule de curieux objets d'histoire naturelle. La végétation, malgré la sécheresse, commençait à montrer de jeunes feuilles, et quelques plantes

hâtives, parmi lesquelles je remarquai un acacia à fleur rose, présentaient même leurs fleurs, dont le parfum embaumait la campagne* On voyait que la nature, haletante sous les feux du soleil, n'at^ tendait qu'une pluie bienfaisante pour revêtir sa plus riche parure printanière. Je m'étais établi dans une ferme près d'un grand lac, d'oîi je jouissais d'une vue magnifique. Les hautes chaînes de San- Lorenzo de Flpias se dessinaient à l'horizon, et la montagne du Ghochiis se perdait dans l'éloigne*ment. La campagne des environs ne ressemblait en rien à celle de l'ouest de la province. Plus un palmier; des terrains mollement accidentés, sablon*neux, donnant naissance à des halliers connus sous le nom de Chaparrales^, semblables aux Capouaires des Brésiliens. Ce ne sont ni des bois ni des plaines, mais bien des surfaces couvertes de petits arbres, de buissons et surtout de beaucoup de v^étaux épineux. Comme partout ailleurs, cet ensemble de végétaux rabougris remplace toujours la végétation primitive, enlevée par l'agriculture.

I. C'est sans doute un nom transporté par les Espagnols. M. de Humboldt dit, Relation historique, t. VI, p. 90 ^ que ce nom vient de Tarbre nommé Chaparro, ce qui est très-probable; mais ici Ton ne voit point d'arbres proprement dits, et ce mot désigne les halliers.

Je me demandai si les nombreux embrasemens successifs de la campagne n'auraient pas amené le remplacement par les chaparrales de la y^étation première, encore répandue partout sur les lieux environnans?

£n traversant cinq lieues de chaparrales à l'aspect triste , j'arrivai à la halte de San^Lorenzo, située près du Rio de San- Juan, premier affluent du Rio de Tucabaca, dont les eaux vont au Rio do Paraguay. J'avais donc, en continuant à suivre le fond d'une lai^e vallée, comprise entre la Sierra de San-José et celle de San-Juan, passé, sans m'en apercevoir, depuis San-José, du versant de l'Amazone à celui de la Plata. On pourrait croire que le faite de partage entre les deux plus grands fleuves du monde est nettement marqué par des chaînes proportionnées à la longueur des versans; mais il n'en est pas ainsi; et, comme je l'ai déjà dit, l'Amazone et la Plata se confondent sur plusieurs points diiFérens, de manière à permettre, à peu de frais, un système de canalisation traversant l'intérieur de tout le continent américain, de la ligne jusqu'au trente-quatrième d^é.

Je laissai un instant la halte; je remontai le ruisseau une demi-lieue et j'arrivai dans une dépression en partie inondée, oîi je rencontrai une

multitude de sentiers tracés. Je m'en étonnais et croyais y voir le voisinage d'une ferme, lorsque je reconnus des empreintes des pieds de tapirs, qui toutes les nuits se rendent au ruisseau. Néanmoins , ces milliers de sentiers tracés sur plus d'une demilieue de longueur, dénotent des centaines de ces animaux, qui suivent, à ce qu'il paraît, toujours les mêmes chemins* Les gros monticules de crottins que je rencontrai, annoncent qu'ils se réunissent pour le déposer au même endroit.

De la halte de San-Lorenzo se montraient à moi les montagnes de ce nom. Je les croyais à une lieue tout au plus , et j'en admirais les sommets horizontaux, les parois taillées perpendiculairement et la couleur rougeâtre \ Sur quelques points se dessinaient, à côté de tourelles, des pans coupés à pic, à deux ou trois cents mètres de hauteur. On en aurait pu prendre l'ensemble plutôt pour un vaste système de fortifications , avec ses bastions, que pour une chaîne de montagnes. Je voulus les aller reconnaître et montai à cheval à cet effet Je m'aventurai au milieu d'une campagne

couverte de buissons épineux et de petits arbres

1. Voyez {Géologie de mon Voyage dans V Amérique méridionale, pi. IX, fig, 6), le profil àe celte montagne, pris de la mission de San-Juan, à six ou à sept lieues de distance.

rabougris. D'abord je pus assez facilement faire le trajet; mais bientôt les buissons se rapprochèrent, les épines devinrent plus nombreuses; je franchis néanmoins plus d'une lieue, laissant souvent des lambeaux de mes vétemens aux épines crochues de certaines espèces d'acacias. Plus j'avançais, plus j'éprouvais le désir d'atteindre les montagnes, que je croyais toucher; pourtant, déchiré, couvert d'égratignures , ne pouvant plus continuer à cheval, je me mis à lutter à pied contre les^ obstacles, qui se multipliaient à mesure que j'approchais de la montagne; et, après une heure de vaines tentatives, couvert de poussière et de sang, mes vétemens tout en pièces, force me fut de m'arréter, sans avoir atteint le but de ma course. Je regagnai tristement la halte avec non moins de peine, et j'allai me baigner au ruisseau, afin de me rafraîchir et de reprendre des forces. Le soir, je me rendis encore, au travers des chaparrales, à trois lieues plus loin, à la halte de l'Ipias, oii je passai la nuit dans mon hamac.

J'avais rencontré en route des Indiens de Santiago , transportant du sel vers les autres missions. Ils conduisaient environ cent bœufs, traînant des balles de sel sur l'enfourchure d'une branche d'arbre, qui servait de train. Je fus frappé de la gros-

sièreté de cet attelage, et surtout de la force perdue, chaque paire de bœufs ne traînant ainsi que cent kilogrammes. Dans un pays peu accidente, il serait facile d'établir des chemins charretiers; et, alors, avec le même nombre de bœufs, on pourrait transporter vingt fois plus de marchandises. J'en fis l'observation au gouverneur, qui me parut très -disposé à introduire les machines à roues, jusqu'alors inconnues dans la province.

De la halte, suivant toujours la même direction, je franchis quatre lieues, et je m'approchai peu à peu de la chaîne de l'Ipias , ou tous les accidens possibles semblaient se multiplier, pour lui donner l'aspect de constructions en ruine, plutôt que celui des montagnes ordinaires. Je me dirigeai vers le point le plus bas de la Sierra, au pied du Ghochiis, oii je commençai à gravir sur des grès friables fortement colorés par le fer, au. milieu de petits palmiers rampans, et d'acacias embaumés, à fleurs roses. Au sommet de la chaîne, assez près de la fameuse montagne du Ghochiis, le point le plus haut de toute la chaîne, je passai au pied d'un pic droit comme une flèche , élevé de près de deux cents mètres, et qui, suspendu sur la tête dû voyageur, semble le menacer de sa chute au moindre souffle du vent. Çjette forme aiguë des mon-

ticules de grès est des plus singulières. Lorsqu'on en étudie la composition , on s'étonne de trouver au sommet une partie plus dure que le reste , qui, garantissant l'ensemble des pluies presque perpendiculaires, finit à la longue par former ces flèches en enlevant les côtés. Les pluies, après en avoir diminué successivement la largeur, les font s'écrouler, tandis que des érosions voisines, en séparant d'autres blocs de grès de la masse générale, préparent d'autres flèches pour l'avenir.

Du sommet de la Sierra, je n'aperçus au sud aucune élévation. Un horizon de forêts sans bornes se montrait de toutes parts et contrastait avec l'aridité du versant septentrional. J'appris plus tard que les jésuites avaient amené des forêts que j'avais en ^vue, la nombreuse nation des Morotocas, réunie par eux à la mission de San-Juan, dont je parlerai ultérieurement.

En descendant siu* le versant méridional de la chaîne, je suivis, à l'est, quelques d^és au sud, le pied même du Ghochiis, ayant toujours assez près de moi les parois perpendiculaires des mour tagnes et les flèches qui s'en détachent. Leur couleur rouge les dessinait au milieu des grands arbres, alors dépourvus de leur verdure. Après quatre lieues de marche, je m'arrêtai à la halte du Cho-

chiisy où nous attendaient des Indiens de Santiago y que Fadministrateur avait envoyés à la découverte du point accessible pour monter au sommet de la montagne , élevée de quatre à six cents mètres au moins au-dessus de la plaine.

Chaque fois qu^une montagne se distingue des autres, soit par sa forme, soit par son élévation, elle devient d'autant plus célèbre par sa richesse, qu'elle est plus inaccessible. L'Ilimani près de la Paz, l'Uimani sur lequel personne encore n'est monté, se compose, dit-on, d'or massif \ Le Cerro de rinca , près de Samaïpata, renferme des trésors^. La montagne de San-Simon, a Moxos, contient les plus précieux métaux ^ Le Cerro de las Chaquiras, près de San-Jose^, donne également des produits mystérieux. Le Chochiis, point culminant de la chaîne de Santiago , devait de toute nécessité avoir aussi ses trésors cachés. J'avais entendu répéter sous toutes les formes, par les curés et par les administrateurs , que les jésuites , qui