XII GALERIE DES MODES

Cette Grande Robe de parure à la française, à laquelle on déclare la guerre, n'est-elle pas elle-même, comme le rappelle Molé, une transformation de la grand robe ouverte qui au début du xvin* siècle servait dans le négligé du matin et qui, chargée de falbalas, arrondie par des paniers passa — après quels combats! — dans la tenue de ville et finalement dans la tenue d’étiquette, à la cour ? De même la Polonaise est retroussée comme une robe de soubrette; la Lévite est une robe de chambre simplement serrée à la taille par une écharpe; la Chemise à la Reine, fort à la mode dans les années qui précédèrent la Révolution, dit assez par son nom quelle est son origine; quant au Caraco, pour la première fois porté en public, d'après Molé, à Nantes en 1778, c’est une Robe à la française coupée au-dessous de la taille et qui après avoir servi de vêtement léger d'intérieur, à gagné la promenade, la rue et finalement, sous la Révolution, est devenue robe courante de sortie.

À cette influence des robes d'intérieur, il faut ajouter l'influence des costumes de théâtre qui, pour les tragédies notamment, s’inspirent de plus en plus des vêtements orientaux: leurs amples et souples draperies flattent les désirs des coquettes, fort prévenues contre les paniers.

Voici de quels éléments se composent, en général, la toilette féminine, à cette époque. Sur la chemise est noué, à la taille, un premier jupon de lingerie. Le buste est emboîté dans un corps à baleines lacé, selon les cas, par devant ou par derrière et qui est muni ou non d’épaulettes, selon qu’il est à la française ou à l'anglaise; quelquefois on le remplace par un corset, plus flexible, ne comportant que deux buscs, en avant. Corps ou corset sont garnis sur le côté, en bas, d’aiguillettes qu’on passe dans les œ1llères du second jupon et qu’on noue pour maintenir le tout, à moins que ce ne soient les liens de côté du jupon qui s’accrochent sur les bourrelets du corps.

Ce second jupon ou jupe est apparent dans presque toutes les toilettes; ilen est de même souvent de la partie du costume qui recouvre le buste et qui peut être munie de manches; c’est une sorte de gilet qu’on appelait soubreveste. De même d’ailleurs que le jupon n’est orné qu’enavant, sur la partie rendue visible par l’ouverture de la robe, et quelquefois ne consistait qu’en une fausse jupe, ou tablier, de même la soubreveste est fréquemment remplacée par un faux gilet qu'on appelle compère.

Par-dessus est jetée la robe qui, rarement coupée à la taille, enveloppe tout le corps, des épaules aux pieds. Elle peut s’agrafer en avant, sur la poitrine; le nœud de ruban qui masque l’agraffe porte le nom de parfait-contentement.

La Robe à la française est la robe d’étiquette, à la cour, et la robe de cérémonie dans toute société qui se respecte, au diner, au théâtre et, sauf avis contraire, au bal. Elle est très décolletée, attachée sous le parfait-contentement et largement ouverte sur le jupon que relèvent de chaque côté deux énormes paniers; par derrière, ou bien elle est serrée à la taille, et dans ce cas elle s’arrondit autour des pieds et touche à peine terre, ou bien ses plis, unis et plats, tombent droit du collet et lui forment une vaste traine; souvent cette queue peut se détacher pour alléger la toilette : on l'appelle alors bas de robe.

La Robe à la française était couverte d’ornements; d’abord un large parement de même étoffe que la robe en garnissait les bords depuis les pieds jusqu’à hauteur de la taille; il allait, ensuite se rétrécissant, le long du corsage et en contournait l’échancrure; la surface de la jupe, gonflée parles paniers, était semée de bouillons de gaze, derubans, dedentelles, de fleurs