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ÉUROPE. — AUSSIL ORIENTALE. 407

argilent, de gnéiss où de roches moins quartzeuses. C’est Ià que s’étendent ces riches dépôts de minerai de fer, qui occupent 60,000 maîtres ouvriers, ei qui fournissent à la Russie p'us de fer qu'elle ne saurait en employer. Le cuivre est moins abondant; pourtant on en retire, par an, jusqu'à 2,500,000 kilogrammes, Les lavages de poudre d’or ont singulièrement augmenté dans ces dernières an :s, mais ils appartiennent à la partie asiatique. Le sel est une richesse plus importante ; on en retire 80 ou 96,000,000 de kilogrammes. Les marais salauts sont tous dans le voisinage des montagnes calcaires et gypseuses, renfeimant de grandes couches de calcaire coquillier, et recouvéites de dépôts diluviens, contenant des débris fossiles d'éléphants 1. Plus de 45,000 ouvriers bateliers s’occupent de l'exportation du sel. Les forêts du gouvernement de Perm, tant en Europe qu’en Asie, couvrent 18,000,000 d'hectares, tandis que les champs labourés n’en occupent que près de 2 millions; aussi la température déjà froide et humide en raison de la latitude, le devient-elle encore davantage par l'épaisseur des ombrages, par l'abondance des sources, par les masses de glaces et de neige: éternellement accumulées dans les cavernes ou dans les ravins. Les rivières près de Sol kamsk se gèlent à la fin d'octobre ou au commencement de novembre ; l'emploi du traineau et du palin y dure six mois pleins. Les coteaux exposés au midi, dans le sud du gouvernement, sont au contraire frappés par les vents brü!ants des steppes caspiennes, La végétation varie considérablement. Dans le haut pays, les bouleaux dominent dans les forêts; après eux, les pins et les sapins; on rencontre moins fréquemment les mélèzes et les cèdres de Sibérie ; dans les plaines et sur les collines, on voit les ormes, les tilleuls, les érables, les sorbiers et les pruniers. Dans le nord du gouvernement, à peine les céréales réussissentelles ;.et comme, outre le pain, i faut de l’eau-de vic de grain, on y introduit jusqu’à 25,000 hectsiilres de cette boisson. En descendant vers le sud, on voit quelques pornmiers, quelques cerisiers, et même, du côté asiatique de l’Oural, des melons et des arbouses,

Comme l'industrie de cé gouvernement est concentrée dans les savodés ou villages de mines, dans les forges et dans les usines, les villes ne sont que la demeure de la classe proprement commerçante, et ne renferment ni de grandes populations. ni rien de remarquable, Perm, ville principale, le chef-lieu, n’a que 13,000 habitants ; c'était, jusqu’en 4781, un village qui portait le nom d'Zagouchkha, lorsque le gouvernement russe l’érigea en

1 Voyez les Études sur les forces productives de la Russie, par L. de Tegoborski. Paris, in-8°, 1852.

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ville. Elle est petite, mais bâtie avec régularité, et ornée de quelques beaux édifices, le palais épiscopal est assez bien construit. Koungour, avec quelques tanneries et savonneries, compte 8,000 habitants, et l’antique ville de Solikamsk, centre du commerce de sel, en possède 3 à 4,000. Ærasno- Oufimsk, qui n'en a que moitié de ce nombre, est entourée d'un mur en bois, et de tours qui la garantissent d’un coup de main de la part des Baclkirs. Tcherdyn on Tcherdyne, à 20 lieues au nord de Solikamsk, est le lieu le plus anciennement habité de la contrée. Au quatorzième sièc.e, elle était riche et puissante, et son commerce s’étendait depuis la mer Cas” pienne jusqu’à l'Océan glacial ; aujourd’hui elle ne renferme que 4,000 habitants, qui s’occupent d’agriculture, et qui payent en peaux de renne leur redevance à la couronne.

Les deux anciennes peuplades des Permiaiques ou Permiens et des Siriaines, ne forment au fond qu’une seule tribu ; car les traits, les mœurs, l’idiome, se confondent; seulement les premiers habitent plus à l’est sur la Kama et dans l’Oural, tandis que les seconds demeurent plus au nord et s'étendent jusone sur les bords de la Vitchegda et du Mezen, dans le gouvernement de Vologda, district d'Oustioug-Veliki, et dans le gouvernement d'Arkhangel. Les uns et les autres s’appellent Komi-Murt, « gens de la nation, » ou bien « gens des bords de la Kama, » nommée Kouma dans leur idiome, qui ne diffère que peu de celui des Votiaks. Les Permiens se donnent quelquefois le nom de Suda. Ils sont en grande partie assimilés aux Russes, et leur idiome est sur le point de se perdre ; leurs traditions historiques et mythologiques n'existent guère que dans les souvenirs confus. De nombreuses ruines et quelques documents d’archives prouvent que jadis il a existé un royaume de Permie ou Biarmie, embrassant peut-être tous les pays sur la mer Blanche, dans l’Oural et le long de l’Obi. Mais on ignore à quelle époque florissait cette monarchie finnoise, ce Tchoudskoï- Tzarslvo, comme les érudits russes le nomment. L'histoire certaine commeïce avec l’apôtre des Permiens, saint Étienne de Perm, qui, en 1375, inventa un alphabet permien, s’en servit pour écrire plusieurs livres, convertitun grand nombre de païens et établit dans le couvent Oust-Vymsk le premier siège épiscopal de Permie. Saint Étienne mourut en 4396, et l’année suivante le moine Épiphane écrivit sa biographie, dont on possède des extraits en russe. Mais l’incurie des moines a laissé disparaitre les ouvrages de saint Étienne et jusqu'aux dernières traces de son alphabet, qui ressemblait probablement à celui de Cyrille. On a trouvé dans les archives de Tcherdyne d’anciens documents russes, qui accusaient jusqu’à quatorze

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noms de princes et de princesses de la Grande-Permie ; tous sont chrétiens, et la dynastie mâle, en s’éteignant, parait avoir laissé la succession aux femmes, Tcherdyne était, selon quelques documents, identique avec la ville ancienne de Grand Perm ; mais, selon d’autres, l’ancien Perm étiat silué plus au nord et à l’ouest sur le confluent de la Vitchegda et du Vym.

Les forêts de la Permie recèlent peut-être quelques monuments d’un culte ancien commun aux peuples finno-ouraliens, On y a reconnu divers kérémel, ou enceintes sucrées. Les anciens habitants de la Bisrmie reconnaissaient un Etre suprême qu’ils repré<entaient sous la forme d'une idole de bais, et qu'ils nommaient Jomala. Hs ue lui élevaient point de temple; ils le plaçaient en plein air au milieu de leurs cimet ères, Outre cette divinité ils adoraient le dieu Vuï/ehel- Baba et Zolotnaïa ou la vicille femme d'or, Elle étail représentée sous les traits d’une vieille avec deux petits enfants, l’un dans ses bras et l’aut e à côté d'elle : celui-ci était son petitfils. On la consultait pour connaitre l'avenir.

Suite de la Description de l’Europe. — Description de la Russie d'Europe. — Troisième section. — Russie boréale, ou pays autour de la mer Bianche.

En descendant des monts Ourals vers la mer B'anche, nous vayons une nature sévère et inhosptaliére prendre un empire si absolu, qu'à peine Pindustrie de homme peut elle, au prix d’une lutte p'uible, se procurer les moyens d’une existence peu agréable, et quelquelo:s précaire. Le principe vivifiant de la chaleur diminue à chaque pas ; les épis nourriciers se flétrissent; la prairie marécageuse ne nourrit que des jones et des mousses, dans la plaine stérile les arbres disparaissent, les racines même deviennent plus petites ; tout ressent le voisinage du pôle, et c’est en vain que pendant des jours d'une longueur immense les rayons trop ovliques du soleit frappent un sol pénèiré d'eaux glaciales. Peut-on penser ici à des divisions administratives, à des arrangements politiques? La nature doit dominer nos descriptions. Les gouvernements de Fologda, d’Arkhangel et d'Olouelz embrassent la sphère des régions que nous allons décrire; mais nous nous guiderons principalement pa” les mers et les fleuves. Les pays à est et au

sud de la mer Blanche forment ce que nous avons appelé la région ouralienne maritime ; ceux qui sont à l'ouest entrent pour la plupart dans notre région de la Laponie 1. Nous pouvons commodément classer et combiner sous ces deux sections naturelles les aperçus topographiques que nous tirous des statistiques russes.

Le pays à l’est de la mer Blanche est une grande plaine qui s'incline depuis les sources des rivières de Petchora, Mezen, Vitchegda, Dvina et Onéga, vers cette mer, sans autre interruption que celle qu'occasionnent les hauteurs de terre peu considérables par lesquelles les cours des rivières sont déterminés. Les sources de la Petchora et de la Vitchegda sont à peu près à 400 mètres d’élévation; celle du Mezen, à 200, et celle de l'Onéga, à 400. La partie méridionale de tous ces bassins offre quelques collines ; la partie septentrionale ne présente qu’une vaste étendue de champs, de marécages, parsemés de quelques rochers. Mais à l'est cette plaine est terminée par une chaine de l’Oural, nommée spécialement Xamenno-Poyas» et qui nous parait n'être que la continuation de la chaine de calcaire primitif de l'Oural, qui se maintient à découvert, tandis que les autres chaînes collutérales de l’Oural se plongent sous la terre. Elle n’atteint que 1,200 mètres d’élevation, et n’a que 42 kilomètres dans sa plus grande largeur; elle s’abaisse et disparaît vers les sources de l'Ousa.

La Petchora, le Mezen et la Dvuina sont les trois grandes rivières des pays à l’est de la mer Blanche. La première, quoique peu célèbre en Europe, n’est pas inférieure à la Loire pour la longueur de son cours, mais elle coule à travers les déserts les plus solitaires de la Russie même; rarement un chasseur se risque-t-il dans les forêts qui ombragent sa source; rarement une famille samoyède y conduit-elle ses rennes. Le Kamennoi-Poyas suit pendant quelque temps son rivage oriental; les falaises calcaires qu’il forme sont hérissécs de ravins et de cavernes ?; mais, depuis sa réunion avec l'Ousa, il ne coule qu’à travers des tourbières immenses . Ses flots limpides nourrissent peu de poissons; probablement deux promontoires très-saillants empêchent les poissons de la mer Glaciale de remonter dans le lit de ce fleuve. Le Mezen ollte peu de curiosités; #! donne son nom à un golie de la mer Blanche. La Dome, c’est-à-dire la Double, que l’on croit être le Carambucis des anciens, se ferme par la réunion de la Soukhuna, débouchée du lac de Æouban, et de l'Ioug, près Oustioug-Veliki; du moins

1 Voyez Tableau des régions physiques de l'Europe, à la page 205 de ce volume. 2 Petchora, caverne en russe. De là le nom de fleuve. Il y a un couvent nommé Petchori dans le gouvernement de Pskof.

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c'est là qu'elle commence à porter son nom. Mais c'est sa réunion avec la Vitchegda, venant de l'est, en direction opposée à la Soukhona, qui achève d'en faire un grand fleuve. Son lit, navigable et poissonneux, qui a jusqu'à 200 mètres de large, se divise près de Kholmogory en plusicurs bras; les glaces le couvrent depuis le commencement de novembre jusque vers la fin d'avril; au printemps elle déborde et inonde une grande étendue de pays. Le limon qui encombre les bouches de ce fleuve est un obstacle à la navigation des grands batiments. L'Onéga sort de plusieurs lacs voisins, mais indépendants du lac Onéga. Ses nombreuses chutes eutravent sa navigation ; cependant, au printemps, lorsque ses eaux sont hautes, il devient flottable pour les trains de bois, et quelques barques se hasardent à le descendre. Tous ces noms de rivières sont russes, et par conséquent postérieurs au douzième siècle, peut-être même au treizième siècle. Les noms de Vaga, affluent occidental de la Dvina, de Vig et de Sig, qui se rendent à la mer Blanche, paraissent scandinaves, et celui de vinur, ou vin, parait désigner la Dvina.

Le climat de cette région est d’une richesse uniforme. Au sud, les forêts humides, au nord, une mer longtemps glacée, partout l’expositiou boréale, concourent à rendre le froid très-vif et très-durable. Dans les longues journées d’été, la chaleur devient momentanément insupportable ; mais il suffit d’un coup de vent du nord pour produire un froid si sensible que l’ouvrier qui, l'instant précédent, était en chemise, se voit obligé d’endosser la pelisse. Les matintes de juin sont rarement exemptes de gelées; elles recommencent en septembre. Passé le 67e parallèle, on trouve toujours de la glace à près de 4 mètre au-dessous de la surface du sol. Cependant, les exemples les plis fameux d’une extrême intensité de froid nous viennent de Vologda et d'Oustioug-Veliki.

On pourrait diviser twute celte région en forêts, en tourbières et en rochers, tant le pays @ultivé, et même les prairies naturelles, y eccupent peu d’espace. Les forêts de la couronne forment dans les trois gomvernements un total de 75 millions d'hectares ; les pins, les sapins, les mélèzes y dominent; ces derniers fournissent le bois deut les vaisseaux de ligne d'Arkhangel sont construits. On exporte des douves, des planches, du goudron. Le sol, rempli de marais, est peu propre à l’agriculture ; cependant on y sème un peu d'orge, et quelquefois on en récolte. Les pommes de terre ne forment que de petites racines. Le produit des céréales ne suffit pas à la consommation, et on supplée à la farine par les lichens, par les racines de la calla palustris, et par l'écorce du sapin. Près de Voiogda et

d'Olonetz le seigle réussit encore, mais la gelée d'une seule nuit suffit pour le détruire. Les pâ'urages sont abondants. Rien n’est comparable à Ja bonté et à la déliratesse des veaux d'Arkhangel, dont la chair tendre et succu'ente est recherchée à Pétersbourg; maïs en général ils sont trop gras. Les chevaux du pays sont très-vigoureux, el les bêtes à cornes d’une bonne taille. Les moutons ne valent rien à manger, et leur laine est mauvaise, quoique les paysans en fabriquent ce drap grossier connu en Scandinavie sous le nom de wadmal. |

On exporte de Vologda beaucoup de gibier de venaison, de coqs de bruyère, des bartavelles, espèce de perdrix rouges, des gelinottes, des rischikes, sorte de mousserons ou d’agarics que l’on mange comme une friandise en guise de salade lo:squ’ils sont petits. On a trouvé des indices de mélaux, mais peu abondants. Il y a des salines à Sol-Vytchegotskaïa, à Segora, mais surtout dans les environs de To/ma, sur les rivières de Konda et de Lesenga, Les bords de la rivière de Vym sont remplis de couches de coquillages pétrifiés, et la Petchora met souvent à découvert des ossements d’éléphants.

Les arbustes qui portent des baies succulentes semblent être destinés par la nature à soulager la misère des contrées dépourvues de tout autre arbre fruiticr, Le chumæmorus norvégien, en russe klouikva. est un puissant antiscorbutique et d’un suc très-rafraichissant; les airelles rouges et noires, les cerises sauvages, les groseilles et autres fruits scmblabies, sont très-communs, On cultive avec succès le raifort, le navet, le chou blune, Pognon et l'ail.

Deux villes méritent notre attention : ce sont Vologda et Veliki-Ouslioug. La première, située sur une rivière du même nom et peuplée de 46,000 habitants, est une des villes les plus commerçantes et les plus industricuses de la Russie. C’est l’industrie et le commerce de l’ancienne Novgorod quise sontrétugiés ici. C’est l'entrepôtde tous les objets qui de Pétersbourg vont en Sibérie, à Viatka et à Perm, ou sontexportés pour le port d’Arkhangel; c’est aussi le dépôt des pelleteries de Sibérie, des thés et nankins apportés de Kiakhta ; les négociants de Vologda font eux-mêmes des excursions en Sibcrie, d'où ils rapportent ces objets; ils ont des liaisons directes avec la Chine.

Veliki Oustioug, ville d'environ 10,000 habitants, est une colonie de Vologda. Placée sur la rivière de Soukhona et sur la grande route d’Arkñsugel en Sibcrie, elle est le dépôt de toutes les marchandises exportées dans celle contrée, soit d’Arkhangel, soit de Vologda et de Pétersbourg.

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Le commerce cependant n’est pas le seul moyen de subsistance qu'aicnt les habitants; on y trouve de nombreuses fabriques. Les commerçants de Vologda et de Veliki-Oustioug conservent dans toute leur pureté les anciennes mœurs de famille, Sous le nom de Gos/i ou hôtes, ils jouissent de certains droits réciproques dans les villes qu’ils visitent.

Les autres villes sont de peu d'importance, mais elles offrent quelques traits topographiques. Entre Vologda et Veliki Oustioug, To/ma, renfermant #,000 habitants, fait un commerce actif avec la Sibérie. Le couvent de Spass-Ounorine y est devenu célèbre par le corps de saint Théodose ile Totna qu'on y a découvert dans ces dernières années et qui attire un grand nombre de pèlerins. Mikolsk voit terminer dans ses env rons la végétation des tilleu's, et Zarensk celle des mélèzes, tandis que le dernier noisetier fleurit à Olischef sous 58° 30’. Dans le couvent de Prelouk près Vologda, on voit un chêne cultivé. Ous/syssolsk, ville de 2,000 âmes, avec des foires très-marchandes, surtout en fourrures, est dans une contrée où il ne croit que le pinus cimbra ; par conséquent le climat est celui des montagnes rapprochées des neiges éternelles.

Le centre du commerce extérieur de ces régions est Arkhangel ou Arkhangelsk, en russe proprement Gorod Arkhangelskoï, la ville du couvent de l’archange saint Michel. Cette ville, située sur les bords de la Dvina, à 90 verstes de la mer Blanche, a cinq quarts de lieue de long, sur une demie de large. Elle est en grande partie bâtie en bois, à lexception de la cour de commerce et de quelques édifices, qui sont construits en briques eten pierres, On y remarque un grand édifice en pierres destiné à mettre les marchandises à l’abri des incendies qui sonttrès-fréquents. Les Anglais y élablirent un commerce avantageux dans le seizième siècle; on peut regarder le passage des bâtiments britanniques dans la mer Blanche, depuis 4553, comme une découverte, tant ces parages étaient inconnus auparavant aux nations commerçantes, Les Hollandais et les Hambourgeois suivirent les traces des Anglais. Enfin, la ville d'Arkhangel fut bâtieen 1584 ; il n’y avait auparavant qu’un couvent dédié au saint archange : cetie place fut longtemps le seul port que la Russie possédât. Ma s son commerce souffrit uneruine presque totale, lorsque Pierre Ler jugea à propos de faire de Pétersbourg le principal port de l'Empire ; cependant il est encore considérable, parce qu’Arkhangel est l'entrepôt des marchandises qui passent en Sibérie, et de Sibérie en Europe.

1 Mémoires statistiques sur Vologda, dans les Nouvelles Ephémérides géographiques, XII, p. 45; et dans Sturch, Materialien, E, p. 305,

Les marchandises que les bâtiments étrangers chargent à Arkhangel, consistent principalement en graine de lin, huile de poisson, mâts et planches de sapin, goudron, chandelles de suif blanc, cire, miel, nattes, pelleteries, linge de table et autres toiles, fer en barres, duvet d'édredon et dents de cheval marin. L’exportation s’est élevée jusqu’à la valeur de 6 millions de roubles. Cette ville est le siége d’un département de la marine russe. Comme il n’y a dans les environs ni agriculteurs ni bestiaux on est obligé de faire venir des vivres de loin. Le peuple se nourrit de poissons, qui y sont en abondance, surtout du fresca salé ( merlue }, et de pallus ou poisson séché à l'air. La pêche des vachés marines ou des morses, au Snitzberg et à la Nouvelle-Zemble, et celle des harengs dans la mer Blanche, occupent tous les ans plusieurs vaisseaux. Quelquefois ces vaisseaux hivernent au Spitzberg. Le voyageur hollandais Bacstrom, a visité les Russes dans leur quartier d'hiver. C’était une maison en bois, construite à la manière russe ; ils ne paraissaient manquer de rien ; ils se procuraient des vivres par la chasse qu'ils faisaient aux ours blancs, aux rennes et aux renards bleus; en été ils recherchent de l’édredon. Comme il ne croit point de bois dans ces îles, les pêcheurs périraient de froid, si la mer n’en jetait sur les côtes ; on y trouve même quelquefois des poutres qui peuvent servir à la construction d’une maison. Le scorbut n’est point dangereux pour les Russes, grâce à l'exercice qne la chasse leur procure. Storch dit qu’ils s’abstiennent d’eau-de-vie et ne boivent que du kvas!, ce qui se trouve contredit par le témoignage de Bacstrom. Quelquefois ils ont près de leur cabane un bain de vapeurs. Outre qu'ils se servent des plantes anti-scorbutiques qui croissent en abondance sur les côtes, ils se munissent ordinairement d’une certaine quantité de kowkva , et font usage d’une boisson de pommes de pin ou de genièvre, qu’ils trouvent salutaire, Ils boivent aussi du sang de renne chaud, remède qu’ils ont vraisemblablement adopté des Samoïèdes.

Onéga ou Oneg , dans le gouvernement d’Arkhangel, exporte du bois; Kloimogory, ancienne capitale de la contrée de la Dvina et de la Biarmie, nous paraît être le Holmgard des Islandais, capitale d’un État des Varègues ou Scandinaves ; elle est bâtie sur une ile (holm), dans la rivière. Mezen est le chef-lieu d’un arrondissement immense dont une partie s'appelait Udorie.

Dans les régions désertes, le long de la Petchora, l’on a observé un grand nombre de cavernes dont l’entrée naturelle, arrangée pour recevoir

1 Boisson fermentée composée d’eau et de farine d'avoine.

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une porte , indique qu’elles ont servi d'habitation ; on y a même trouvé de vieux chaudrons et d’autres ustensiles, ainsi que des ossements humains. C'est une tradition parmi les Samoïèdes, que des hommes d’une haute taille habitaient ce pays avant eux, et qu'une grande peste les extermina. Tous ces indices coïncident singulièrement avec le tableau que les anciens poëmes eddaïques nous ont tracé de la race des loles, nommés aussi Jettes, ou géants, et souvent liés dans le même recit avec les ÆRises, les Thusses , les Trolles et autres races informes, de taille gigantesque et de mœurs féroces. Le Zol{un-Heim, ou patrie des Jotes, ainsi que Schiæning l’a démontré, est généralement indiqué à l’est et au nord-est de la Scandinavie ou du pays des Ases. |

Nous voilà au milieu du pays des Samoïèdes, c'est-à-dire des hommes qui se mangent les uns les autres. Comment une dénomination semblable a-t-elle pu être donnée à une innocente peuplade qui ne mange que de la chair de renne, et qui tout au plus pouvait mériter d’être qualifiée de Syroiedzi, mangeurs de viandes crues? Les Samoïèdes sont aujourd’hui reconnus comme une race particulière, répandue en plusieurs tribus , depuis les sources de l'Iéniséi jusqu’à la mer Glaciale, et, le 1ong de cette mer, depuis la rivière Anabara dans l’est, jusqu au Mezen dans l’ouest. lis: ‘rent eux-mêmes le nom de Æhasova. La tribu la plus méridionale que !:: connaisse est celle des Ouronykhaï, ou Soyoles, demeurant dans les monts Saghaliens sous la souveraineté de la Chine ; ce sont sans contredit les Oranghez de Rubruquis , fameux comme chasseurs à patins. La chaîne des tribus samoïèdes est interrompue vers le milieu du cours de l’lenisei. Ceux qui demeurent en Europe s’appellent eux-mêmes Minelz et Chasovo, c’est-à-dire les hommes. Ils se divisent en plusieurs tribus, dont la principale, celle des Vanvïla ou des Vanoiles, habite les bords de la Petchora , de l’Ousa, de la Korotaicha et de la Kara. Les Tysia- Igolei occupent l’intérieur du gouvernement d’Arkhangel. Le pays, à l’est de la Petchora, est appelé par eux Arka-la , c’est-à-dire grande terre, Il règne beaucoup d'incertitude sur le nombre et les subdivisions de cette fraction européenne de la nation samoïède.

Les rennes forment leur principale richesse. Il y en a qui en possèdent jusqu’à 4,000 ; les plus pauvres n’en ont que 40. Le prix d’un renne excellent varie de 5 à 10 roubles. La chasse a pour objet les animaux des forêts ou des montagnes, tels que les ours, les loups, les renards , les écureuils, les hermines , les martres; les animaux des marais, tels que les lièvres , les tsalis, les rennes sauvages ; enfin divers oiseaux , tels

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les cygnes, les oies; ies canards, les larus-parasiticus , le hæœmatopus

ostrilequs, ou ramasseur d'huires. La pêche s’étend sur les fleuves et sur la mer, mais celle-ci estextrémement bornée, Les poissons les plus remar-

quables sont le salmo migraiorius, le saimo neleuco, le cyprinus rutilus,

diverses sortés d’aloses et des perches. Les fleuves ne sont ouverts que deux à trois mois; le dégel a lieu au milieu de mai. La Petchora se couvre de glace au commencement d'octobre, l’Ousa au commencement de septembre. Les bords ‘2 l’Ousa présentent néanmoins des sapins, beaucoup de bouleaux et d aunes, des broussailles de saule et des sorbiers. Près Poustosersk , il croit des kloutkva ou chamæmorus , des épines-vinettes et de l’airelle rouge.

Les Samoïèdes d'Europe sont pour la plupart de taille moyenne; il yen

a cependant qui ont jusqu’à près de 2 mètres. [ls ont les jambes courtes,

le visage plat, des yeux petits et longs. le nez si enfoncé, que le bout en

est presque de niveau avec la mâchoire supérieure. Ajoutez à ces traits des mäâchoires fortes et relevées, la bouche grande, les lèvres minces; les cheveux noirs, rudes, luisants, qui leur pendent comme des chandelles sur les épau!es, les oreilles grandes et élevées, le teint basané, et ni barbe ni poil : voilà le portrait d’un Samoïède, quant au physique. Leurs femmes se marient à l'âge de dix ans; elles cessent d'être fécondes à l’âge de trente. La polygamie est permise. Ordinairement le Samoïède se contente de deux femmes; il les achète des parents, et une fille coûte souvent 400 à 150 rennes. Les hommes ne sont pas sans jalousie, niles femmes sans pudeur; mais leur malpropreté est extrême ; de leur propre aveu, ils ne se baignent ni ne se lavent qu’à l'extrême nécessité et quand leur saleté les menace d’une maladie. On est surpris d'apprendre qu ils sont exempts de scorbut; les fèvres chaudes sont pour eux le fléau le plus redoutable, L’eau-de-vie offre au Samoïède des charmes irrésistibles ; plusieurs d’entre eux meurent de combustion spontanée, causée par celte boisson perfide. [ls mangent la chair de renne ou de poisson loute crus; le sang de renne tout chaud est leur boisson favorite, Comme la chasse et la pêche forment leurs seules occnpations, ils sont naturellement bons coureurs etexcellents tireurs d'arc ou de fusil. Les sens de l’ouïe et de la vue étant constamment exercés par ce genre de vie, ils les ont parfaits. Leurs demeures sont des tentes de forme pyramidale, faites d’écorce d'arbres et couvertes de peaux de rennes: en moins d'uue demi-heure, les femmes abattent ou relèvent une huite semblable. Tous les travaux de l'économie domestique accablent le sexe le plus faible, auquel encore diverses superslitions imposent des purifications

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extraordinaires. [ls croient à l’existence de deux principes : ils n’adorent pas le bon être, parce qu’ils croient qu’il leur fera du bien sans qu’on l’en prie; ils n’adorent pas non plus le mauvais esprit, parce qu’il ne s'adoucit guère par les lamentations des hommes. L’immortalité de l’âme est, selon eux, une espèce de métempsycose. Malgré une croyance si simple, ils n'ont pu être exempts du joug des devins. Ils ont leurs kedesnicks, ou, selon d’autres, leurs sadibeïs, qui sont en relation suivie avec le mauvais principe ; ils les consultent seulement lorsque des malheurs leur rappellent l'existence de l'esprit malfaisant. Ils n’ont point de lois, seulement quelques coutumes; comme, par exemple, de ne point contracter de mariages avec les individus de la même famille. Ils paient sans résistance le tribut des pelleteries que les Russes leur ont imposé, et qui forme le seul lien de soumission entre eux et l’Empire.

La Nouvelle-Zemble (Nouvelle Zemblie), fait partie du gouvernement d’Arkhangel, mais nous lPavons suffisamment fait connaître en la décrivant sous le point de vue physique. L'île de Waïgalch, ou Vaigatz, ne mérite point de nous arrêter. Passons maintenant dans une direction opposée.

L’arrondissement de Æémt (oriental), qui borde la côte occidentale de la mer Blanche, renferme plusieurs rivières considérables, dont les caux jaunies et méme brunies par la décomposition du sphagnum palustre et d’autres plantes de tourbière, se précipitent en écume dorée par-dessus les falaises de granit. Mais les bois prennent ici une apparence languissante ; l'orge même ne réussit guère dans ce sol glacial, et les Lapons, avec leurs rennes, en occupent une grande partie. Sous le même parallèle que l’Ostrobothnie, cette province éprouve un climat aussi rigoureux que la Laponie centrale. Kerx, chef-lieu de district dans une petite îie, à l'embouchure de la rivière du même nom, est entourée de montagnes et de marais. La pêche et la chasse sont les principales occupations de sus 4,500 habitants.

Parmi les îles que renferme cette partie de la mer Blanche, cale de Solovelzkoï, ou Solovki, renferme une bourgade avec un couvent, fameux par les pèlerinages dont il est le but, et par le siege de quatre ans qu’il soutint contre un corps de Strélitz. Il est entouré d’une forte muraille en ° pierres, qui forme une enceinte d'environ 1,000 mètres, et est flanquée de tours et garnie d'artillerie. Tous les souverains de la Russie se sont plu à l'enrichir. Il y existe une bibliothèque qui renferme un grand nombre de manuscrits et de livres anciens. Les corps de ses fondateurs, que l’on conserve avec soin dans ce couvent, y attirent tous les ans une foule de pèle-

rins. Cette ile appartient au gouvernement d’Arkhangel. vL 53

Le cercle de Kola formait jadis, avec la partie septen!rionale du Kémi oriental, la Laponie russe; mais par les trai:és récents, deux grands districts, autrefois suédois, tout le Lapmark de Kémi occidental et une grande partie de celui de Tornéo sont devenus russes; ainsi, les deux tiers à peu près des regions occupées par les Lapons dépendent de la couronne de Russie; et c’est ici que nous devons tracer l’ensemble de la peinture de ce p'ys et de ce peuple singulier. La Loponie, à partir du Nordland ou Helgelard norvégien, est ur, plateau couronné seulement sur son bord occidental d’une chaiñe nontagnes, qui forme l’extrémité des Alpes scandipaves, et s’abaiste . . pus le Sulitielma, haut de 3,000 mètres, jusqu’aux montagnes du Finmark norvégien, qui n’ont que 1,200 mètres sur la côte continentale, et 4,035 dans quelques îles. Tout l’intérieur est un plateau sillonné par des ravins et des vallées, ayant généralement de 5 à 600 mètres d’élévation dans les plaines les plus hautes, baissant constamment vers l'est et vers le sud ; de ce plateau il ne se détache que des rochers et des collines d’une élévation généralement très-faible , encore ces collines rocheuses ne forment-e' ;s pas une chaîne continue, mais des groupes isolés ou de petits chainons. Le partage des eaux entre la mer du Nord et le golfe de Bothnie, entre le go!fe d’Alten et Tornéo, se fait à 20 lieues au sud de ces hauteurs, au pied du rocher Salvas-vado, dans un niveau de 1,220 mètres. Les métaux abondent dans lan Laponie occidentale; des montagnes entières, dans la partie encore suédoise, sont composées de minerais de fer, souvent très-riches ; il y a aussi des indices de cuivre et d’argeut; mais en avançant sur le plateau vers la mer Blanche, tous ces indices deviennent moins brillants. Le fer limoneux abonde toujours dans les terres marécageuses ; mais où n’abonde-t-il pas? Le défaut de bras, la rareté du bois, la difficulté des transports, paralysent l’exploitation des minéraux dans la partie intérieure L, vrientale de ce pays. Les Lapons s’en réjouissent ; ils craindra:ent d'être forcés au travail des mines. La Laponie a fourni de beaux et grands crislaux de roche, parmi lesquels on en a qualifié quelques-uns d’améthystes el de topazes.

Parmi les fleuves de la Laponie, l’Alien ou Alala, qui traverse de cataracte en cataracte la chaîne des montagnes du Finmark, appartient à la Norvège, tandis que le Tornéo, avec le Muoniv, forme la limite de la Suède. Muis le Kémi de Bo.hnie coule tout entier sur le sol russe; il forme, parmi d’autres cataracles imposa. tes et terribles, celle de Taival-koski, chute du ciel, la srule qui arrôte les hardis navigateurs riverains. La ana, fameuse par l'excellence de ses saumons, fait en partie la limite entre la Russie et

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la Norvége. Son cours paraît circonscrire à l’est la chaîne maritime de Finmark. Le Passe ('e Saint) est le débouché du grand lac Enara, semé d’ilots rocailleux La Touloma forme une grande chute avant de baigner la ville russe de Æola. Cette ville est à 425 lieues au nord-ouest d’Arkhangel : c’est la plus septentrionale de la Russie d'Europe. La Touloma s’y jette dans la Kola. Sa population n’est que de 1,200 habitants, mais il s’y fait un commerce important de fourrures, de poisson salé et d’huile de baleine. Son petit port sert de mouillage aux navires qui vont à la pêche de la morue et de la baleine.

On connaît peu le cours du Ponof, qui parcourt toute la pente orientale du cercle de Kola. Le grand lac Zmandra s'écoule dans le golfe de Kandalasaia, mais il est plus élevé de 130 mèires. Toutes ces rivières, tous ces lacs, relégués dans une contrée froide et déserie, étalent en vain leurs cascades éumeuses, leurs rivages escarpés ou découpés en mille formes bizarres, leurs îles couvertes de bouleaux ou de pins; rarement un voyageur y vient se reposer aux rayons du soleil de midi sur la blanche et élastique mousse qui, semblable à un tapis de neige, s’étend sur leurs bords silencieux entre les longues ombres des forêts et des rochers. Le lapon riche y mène rarement ses mille rennes, qui aime: * mieux étancher leur soif aux ruisseaux el aux sources des montagnes ; m.; le pauvre, qui n’a p'int de troupeaux, y vient chercher sa nourriture. Le jour il veille aux filets qui traversent les rivières, et qui n’arrêt'nt pas toujours l’agile saumon; la nuit (lorsque ce pays a des nuits) il fait reluire ses torches de pin, el frappe de son trident les poissons qu'attire à la surface des eaux celle lueur trompeuse.

La superstition des Lapons attache des idées de sainteté aux cascades, aux rivières, aux lacs, à chaque pointe de rocher un peu remarquable, Lis forces de la nature paraissc st plus mystérieuses dans les lieux où elles règnent seules. Mais, sans s’arrêter à ces idées, l’industrieux et hardi Finnois, sous le nom de Qucæne, colon toujours avançant, déjà bien supérieur en nombre aux Lapons, essaie de dompter ces courants sauvages, fait descendre ses barques à travers la plupart des cascades, et rouler à travers leurs précipices les arbres enlevés aux forûts les plus reculées. Le persévéant Suédois établit au picd des cataractes, sur les dernières pentes du haut pays, ses maisons simples, mais propres, ses cullures trop souvent compromises par les gelées : au sortir du pays des nomades, des chasseurs el des pêcheurs, le voyageur voit tout à coup apparaître la civilisation : la fumée s'élève des usines, l’enclume retentit dans les forges, les planches

crient sous la scie des moulins, et les cloches annoncent le culte des chrétiens. Tel est l'aspect de Tornéo, petite ville de 4,000 à 1,200 habitants. Mais, du côté de la mer Blanche, les contrastes sont peu marqués ; le désert atteint presque partout le rivage, et quelque hameaux russes , avec leurs jardins de choux et avec leurs magasins de pelleteries, animent peu l’embouchure des fleuves.

Le climat de la Laponie a obtenu une célébrité fâcheuse, parce qu’il est le plus froid où parvenaient 1es voyageurs de l’Europe accidentale, Aucun pays cependant, à latitude égale, n’a une température moins rigoureuse. Comparez-le seulement au pays des Samoïèdes et à tous les rivages de la Sibérie qui, plus méridionaux de deux ou trois degrés, ne sont jamais complètement dégagés de glace avant la fin de juillet, tandis que les ports de la Laponie ou du Finmark sont libres à la fin de mai. La mer ouverte et toujours en mouvement, qui procure cet avantage aux côtes septentrionales de la Laponie, les enveloppe, il est vrai, dans des brouillards humides; et ce n’est que dans l’intérieur des golfes, à l'abri des vents maritimes, et jusqu’à 2 ou 300 mètres d’élévation, que réussit la culture des céréales, et qu’on éprouve toute la chaleur accumulée pendant un jour perpétuel de six semaines. Ce climat maritime se détériore aussitôt qu’on a tourné le cap Nord, et les ports de la côte orientale de la Laponie restent encombrés de glace jusqu’au milieu de juin.

Mais c’est le plateau central qui doit surtout nous intéresser, C’est de toutes les régions polaires, à latitude égale, la mieux observée; c’est aussi Ja plus habitable. Pendant soixante-six jours qui sont, il est vrai, de vingtquatre heures, on voit le seigle et l’orge se lever, jaunir, mürir, et tomber sous la faux du moissonneur. Il ne mauque à ce rapide été ni des fleurs ni des chants d'oiseaux ; mais il manque la fraîcheur de nos soirées, le repos de nos nuits; et les insecles bourdonnants qui obscurcissent l’air deviennent extrêmement incommodes dans les bois ou sur les bords des marais. Un hiver rigoureux de huit mois offre en compensation de ces moments de chaleur quelques extrêmes degrés de froid, et le mercure gèle assez fréquemment en plein air; mais si les Lapons en souffrent dans leurs tentes, l'industrie des Quænes sait très-bien s’en mettre à l'abri dans leurs pœrrles ou cabanes à four. L'hiver paraît à peine aussi rigoureux à £Enonlakis, village russe sur la rive gauche du Muonio, qu’à Arkhangel. Ce qui effraie le voyageur sur le plateau central, c’est surtout la violence excessivedes vents, et le désordre produit par le dégel des fleuves qui sillonnent les vallées. La végétation de la Laponie norvégienne et suédoise nous offre, parmi

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EUROPE, — RUSSIE HORÉALE, 421

les arbres, le sapin, le pin, le bouleau nain, le saule, qui s’échelonnent selon les hauteurs et ne dépassent pas certaines latitudes.

Si la flore de la Laponie offre un nombre très-borné d'espèces, c’est l’isolement du pays qui en est a cause; peu de végétaux de la zone tempérée de notre continent remontent à une latitude aussi élevée. Nous n'affirmerons pas même que le petit nombre de plantes particulières À la Laponie, telles que le rubus arcticus, le salix laponica, les ranunculus laponica et hyperboreus, la diapensia laponica, l'andromeda cœrulea, le pedicularis laponica, l'orchis hyperborea et autres, ne pourraient pas, à la suite de nouvelles recherches, se trouver ailleurs. Mais les espèces sont assez nombreuses en individus, et la végétation de la Laponie est très-supérieure à celle de toutes les autres contrées autour de la mer Glaciale. Les mousses et les lichens, surtout le lichen à renne, couvrent les rochers et les plaines élevées au-dessus de 325 mètres ; elles y forment en été un tapis si épais, que le voyageur croirait marcher sur une toison de laine. D’une teinte jaunâtre, je lichen à renne passe, en séchani, à un blanc de neige qui produirait une illusion complète, sans les buissons verdoyants et les touffes d’arbres qui en interrompent l’uniformité. Il prospère mieux auprès des sapins qu’auprès des bousaux; peut-être faudrait-il dire qu’il réussit mieux à comprimer la propagation de ce dernier arbre. Une plaine à fond de roche, couverte de cette mousse, est une prairie de Laponie; même les vaches s’y accoutument comme nourriture d'hiver ; on peut aussi lirer de ce lichen une farine un peu amère, mais saine et nourrissante. La sagacité instinctive de l’ours a enseigné aux Lapons l’usage de la mousse d'ours (muscus polyfricum), qui, en s'étendant sur es prairies, y élouffe toute autre végétation, mcis qui fournit une couche aussi molle, aussi propre que la mousse des rennes, et plus durable, On enlève de terre le tissu cohérent des racines avec la mousse même, et, par une légère secousse, on en degage jusqu’à la moindre parcel!e de terre; on en forme ainsi des matelas et des couvertures, que plus d’un voyageur a préférés aux lits d’auberge des pays civilisés. L'industrie tirerait parti de substances colorantes, surtout jaunes et brunes, que contiennent beaucoup de lichens très-abondants en Laponie.

En quittant les terrains de roche, on sort de l'empire des cryptogames. Dans les prairies, les laiches (careæ) dominent avec leurs feuilles aiguës ct sèches, qui, récoltées en été, servent de doublure aux pelisses. Les marécages, très-étendus, se couvrent surtout de rubus chamæmorus et de vaccinium myrlillus. Peu de plantes aquatiques naissent dans les eaux gla-

ciales des lacs et des rivières, Les meilleurs pâturages pour les bêtes a cornes sont couverts de plantes alpines. Les racines de l'angélique servent à la nourriture, ainsi que lestiges du fungus. L’orge est , comme de raison, le grain qui réussit le mieux, mais la pomme de terre est d'une récolte plus sûre, et qui, plus répandue, pourrait nourrir toute la population. Les choux et les raves réussissent , et nous devons aux paysans russes et finnois de Kola, et même de Ponoi, la justice de vanter leur industrie persévérante dans ces cultures, Mais ce sont les arbustes à baies qui forment l'orgueil du règne végétal laponique. Les fruits du rubus articus flattent le plus immédiatement le goût ; mais ceux du rubus chamæmorus , qui couvrent peut-être 400 à 500 lieues carrées, surtout dans les iles , réunissent encore à une saveur agréable, une vertu antiscorbutique ; le fruitde l’airelle canneberge (vaccinium oæycoccus) et d’autres espèces voisines , se perfectionne même dans ce climat, où toutes les jouissances de ce genre semblaient bannies.

Parmi les animaux, le renne (cervus (arandus) tient le premier rang par son importance. Sans lui toutes les peuplades polaires vivraient dans la misère. C’est à la fois le cerf, le cheval et la vache de ces contrées, Son tempérament robuste qui lerend insensible au froid , son industrie à chercher en été des herbes, des baies, des champignons qu’il aime beaucoup et à déterrer sous les neiges même profondes sa mousse chérie; l'excellence de son lait, si gras ou p'utôt si glatineux, qu'on est obligé de le délayer . dans de l’eau ; sa chair succulente et fort supérieure à celle du mouton, sa peau solide et douce, tout rend précieuse la possession de cet animal. Mais il est comme tous les biens de ce monde, et peut-être plus encore que nos bêtes à cornes, une possession très-précaire et très-difficile à soigner. Le troupeau vagabond et récalcitrant se disperse souvent dans les bois, n’obéit pas toujours aux chiens et aux bergers fatigués de le surveiller, se laisse difficilement traire, et ne donne son lait qu’en très-petites quantités ", Aussi, pour se nourrir abondamment, soit de lait, soit de viande, le Lapon a-t-il besoin d’un troupeau très-nombreux et de pâturages trèsétendus, très-variés. Forcément nomade, il cherche tantôt la fraicheur des montagnes, et lantôt un asile contre le vent glacial. Le renne n'appartient 1 L'une des principales causes de dispersion pour les troupeaux de rennes, c’est l'attaque du taon, et surtout de l'œstre, insecte parasite qui dépose ses œufs dans la peau de l'animal, où ses larves se logent et mulüplient à l'infini des foyers de suppuration. Cet insecte est tellement redoutable pour les rennes, qu'à son apparition des troupeaux entiers deviennent furieux, et, souxds à la voix du maître et de ses chiens, se dispersent au loin dans les montagnes. J. Huor.

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CZ e EUROPE, — RUSSIE BORÉALE, 423

proprement qu’au plateau central de la Laponie ; il languit en été sur les côtes du golfe de Bothnie, et en hiver dans les iles nébuleuses du Finmark. Il est sujet à de nombreuses maladies qui souvent détruisent dans peu de jours les richesses patriarcales du Lapon le plus heureux et le plus indépendant. Alors ce roi pasteur descend du haut pays vers les bords de la mer, et comptant sur les produits hasardeux de ses filets, il lauguit parmi ces lribus de pêcheurs que naguère il dédaignait. Le plus grand danger auquel les pasteurs de rennes sout exposés résulte des dégels universels, mais momentanés, suivis d’une nouvelle gelée subile qui recouvre la neige d’une croûte trop forte pour que le renne puisse, en la perçant, s'ouvrir l'accès aux lichens nécessaires à son existence, Ce sont là les seuls mais redoutables moments de famine. Le renne vit d'ordinaire quinze ans. On abuse de cet animal en l’attelant à des troineaux qu’il emporte, ilest vrai, avec une vélocité élonnante pendant sept à huit heures, au bout desquelles il tombe dans un épuisement extrème. Le Lapon donne au renne autantde noms que l’Arabe au cheval; le mâle se nomme généralement potso et la femellevatea.

Les colons finnois, suédois, norvégiens et russes, ont introduit en Laponie quelques chevaux , des bœufs el des moutons; ces derniers réus-sissent. Les bœufs perdent leurs cornes, et les vaches deviennent blanches. L’élan est devenu rare dans les forêts, comme le castor sur les rivières ; mais l’ours, le glouton, le loup et d’autres animaux carnivores y pour-

suivent les écureuils, les martes, les lièvres, etces singuliers ra!s-lem-

ming, qui veulent, dit-on, avancer toujours en ligne droite du sud au nord, sans égard aux lacset aux fleuves qu’ils rencontrent, et où ils se noient par milliers plutôt que d'abandonner leur direction.

Les forêts, les broussailles, les arbustes à baies qui remplissent les solitudes de la Laponie, offrent le plus agréable asile aux oiscaux à migration ; tous les étés ils y arrivent par bandes. Le: îles se couvrent littéralement d'œufs d'oiseaux aquatiques; l’intérieur se peuple de diverses espèces du genre des gallinacées, tels que le coq de bruyères du Nord, la poule de neige, les perdrix blanches, les gélinoltes et d'autres objets de l’avidité des chasseurs comme de celle des gourmands. La Laponie possède un remplaçant de notre rossignol, la sylvie à gorge bleue, à la iuelle ses accents mélodieux ont fait donner en finnois le nom de safakiélinen, «celle aux cent voix.» Se nourrissant des insectes de la Laponie, ce chantre des déserts, orné d’un collier de plumes d’azur , ne saurait vivre longtemps hors de son pays natal.

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Les diverses espèces de saumons enrichissent les rivières; mais du 44 juillet au 44 août des essaims d'insectes aussi incommodes ici, sur des rivages à peine dégelés, que sous la zone torride, poursuivent non-seulement le renne, mais le voyageur, de leur bruyante mordacité, et, mourant le jour de leur naissance, semblent engraisser le sol de l'immense amas de leurs cadavres,

Nous nous sommes arrêté avec plaisir au tableau physique d’un pays que les Linné, les Buch, les Walhenberg ont parcouru le flambeau des sciences à la main, parce que ce tableau sert à jeter du jour sur toutes les contrées à l’est de la mer Blanche, observées seulement par des voyageurs russes. La mème raison nous engage à étudier avec soin les relations les plus authentiques sur les Lapons, peuple qui peut être considéré comme le type de tous les nomades polaires.

Les Lapons s'appellent eux-mêmes Sabme, Same ou Soms, noms anxquels ils ajoutent le mot lads ou lain, gens, habitants. Is ont d'abord été connus des nations scandinaves sous le nom de Finn; mais dès le douzième siècle, Saxo les nomme Lappes, et les annales russes ne les connaissent que sous le nom de Leport, probablement tiré de quelque mot aujourd’hui oublié de la langue finnoise. Une petite taille, ordinairement de 4 mètre 45 centimètres, un visage large, des joues creuses, un menton pointu, Ja barbe peu épaisse et en touffes éparses , les cheveux raides et noirs, la peau généralement jaunâtre, rembrunie par la fumée , tel est le signalement général des Lapons. La stature plus élevée, la peau plus blanche, les cheveux de diverses couleurs semblent des exceptions ou des traces de mélanges. Endurcis par leur rude climat, les Lapons acquièrent une extrème agilité et une grande force passive ; jeunes, ils atteignent sur leurs patins à neige les loups et les renards à la course ; hommes faits , l'arc fléchit sous leurs bras nerveux; vieux , ils traversent les fleuves à la nage, et portent des fardcaux considérables ; mais la longévité n’est pas constatée chez eux par des exemples certains ; au contraire, ils ne paraissent généralement atteindre qu’à l’âge de 50 à 60 ans, et quoique trèspropres dans leurs vêtements, leurs habitations et leur nourriture, ils éprouvent beaucoup de maladies. Très-passionnés, ils sont aussi trèscraintifs; un regard les met en colère , une feuille qui tombe les inquiète, Tout voyageur étranger est un espion chargé de découvrir l’état de leur fortune et de les soumettre à un impôt plus élevé. Rejetant le papier-monnaie, ils recélaient autrefois dans le creux des rochers de l’or et de l’argent monnayé que souvent le père oubliait d'indiquer à ses fils. Cette défiance

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a pour compagne une avarice et un égoïsme extrêmes; le commerce n'est pour eux qu’un tromperie perpétuelle. Sans pitié, 1ls abandonnent leurs compatriotes malheureux; sans honneur, ils rampent devant la richesse, bien ou mal acquise; les mariages, conclus par caleui et intérêt de famille, font rarement naitre des sentiments propres à adoucir les ennuis d'une vie solitaire ; les parents et alliés ne s'accordent entre eux qu’une hospitalité intéressée; et le talisman qui ouvre au voyageur la hutte ou la tente du Lapon, c’est la bouteille d'eau-de-vie,

Ce n'est que depuis un demi-siècle que le paganisme a disparu, du moins ostensiblement, de chez cette nation longtemps dégradée par un culte superslitieux, et aujourd’hui | administration a le tort de laisser introduire une trop grande quantité d’eau-de-vie: le Lapon pêcheur y emploie la moitié de son revenu, et même les Lopons pasteurs, accourus devaut la boutique du marchand, y boivent souvent sans interruption une journée entière, jusqu’à ce que lous restent étendus par terre das le sommeil de l'ivresse, d’où quelques-uns passent au sommeil de la mort,

Nous venons de distinguer deux classes parmi les Lapons. Ceile des pasteurs de reunes offre dans sa manière de vivre quelques traits plus aimables et quelques scènes patriarcales. Le soin de conduire et de protéger le troupeau se partage entre tous les membres de la famille ; chacun a ses chiens particuliers, qui ne reconnaissent que sa voix. Les rennes, dis isés en classes, portent à leurs oreilles une marque qui distingue ceux qui sont destinés à fournir du lait, à trainer des fardeaux, à nourrir des petits ou à être engraissés pour la boucherie. Le soir c’est un spectacle très-animé que de voir une famille occupée à ramener les rennes dans l'enceinte ; les garçouns ou les valets les relienuent par une corde enlacée autour des bois, les jeunes filles en jouant soutirent à ces animaux un lait glulineux qui sort quelquefois goutte à goulte. Les migrations fréquentes des Lapons sont déterminées par la promptitude avec laquelle les rennes épuisent leurs pâturages ; souvent dans l'hiver un mois sullil pour rendre le changement indispensable, Les pasteurs vivent sous des tentes foi u2s par un faisceau pyramidal de pieux, que recouvre une pièce d'élofle grossière el épaisse. Une ouverture dans le haut laisse échapper la fumée ; des chaines de fer, descendues de cette ouverture, tiennent les chaudrons et les pols suspendus au-dessus du foyer. Tout autour, des peaux de rennes, étendues sur une couche de branches de bouleau, offrent le jour des sièges, et la nuit des lits à une vingtaine d'individus. C’est là que les Lapons, assis sur le talon, à la manière des Orientaux, passent dans la béatitude d’un repos ve

parfait le (emps que ne demandent pas leurs occupations pastorales ; c'est là que dorment les pères et mères à leur place d'honneur, les enfants, les chiens, et, lorsqu'il y en a, les valets et les hôtes étrangers. La tente, ou kola 1, est entourée de petits réservoirs suspendus sur des pieux et qui contiennent diverses provisions ; on voit aussi des coffres posés autour, et qui, étant placés sur les replis de la toile qui couvre la tente, servent à maintenir celle-ci contre les coups de vent auxquels elle ne résiste pas toujours.

Le traîneau du Lapon ressemble à une nacelle, de sorte que la personne assise dedans doit savoir maintenir elle-même l’équilibre. Les rennes, tirant avec le front seul, font quelquefois vingt de nos lieues avec un traineau chargé; mais souvent aussi ils s’arrêlent haletants, ou quittent la direction pour chercher la mousse, et, au bout de trois jours, le meilleur de ces coursiers est hors de service, Une famille laponne voyage dans une longuesuite de traîneaux, divisés par séries ou ratd; le père,ila mère, chaque enfant dirige la sienne. C’est ainsi que les marchandises des négociants sont transportées pur les Lapons les plus pauvres. A la chasse, ou en voyageant seul pendant l’hiver, le Lapon glisse avec une rapidité et une hardiesse étonnantes sur ses longs patins à neige. En été, il voyage à pied, et ne charge les rennes que de ses paquets. Grâce à la nature particulière du pays, il se sert aussi en élé d’une frêle nacelle qu’il transporte sur des rouleaux d’un lac à l’autre; comme les lacs se suivent à peu de distance, c’est la manière la plus sûre d’avancer sur certaines parties du plateau. Le voyage dans l’intérieur, au milieu de l'été, pendant le jour perpétuel, présente d’innomblables inconvénients : transports plus difficiles, interruption causée par les fleuves, morsures des insectes, fatigue occasionnée par la chaleur ; on peut y ajouter le danger de rencontrer des incendies de forêts.

Les Lapons s’habillent en pelisses de rennes plus ou moins précieuses ; ils portent des culottes et des bottes de peau de renne, préparée de plusieurs manières, selon les saisons. Les femmes mettent en hiver des culuttes de drap. La chaleur de l’été fait ordinairement quitter ces vêtements à l’un e. à l’autre sexe pour se couvrir d’une longue blouse de toile ou d’étofiet L’industris des femmes remplace l’art des tailleurs. Elles savent mettre une sorte de luxe sauvage dans leurs bonnets, qui varient beaucoup d’un canton à l’autre ; elles y ajoutent toutessortes d’ornements en fil d’étain qu'elles font elles-mêmes. Une ceinture, décorée de plaques d'étain ou d'argent,

1 Gamma et Koya sont des dénominations norvégienne et suédoise.

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fait partie du costume lapon ; une bourse, qui y est suspendue, contient du tabac, de l’argent, un couteau, des aiguilles, des ciseaux, des bracelets de laiton, des chaines d'argent ou d’étain ; mais des anneaux surtout décorent l’un et l’autre sexe. Les Lapons savent encore faire du fil très-fin avec des nerfs et des boyaux de rennes, des cordes solides avec des racines, de jolies cuillères en corne, ainsi que des tabatières qu’on recherche en Suède. Les traîineaux sont ornés de sculptures en bois qui mériteraient l'attention des archéologues.

La table du Lapon pasteur n’est nullement à dédaigner. A la succulente soupe et à l’excellent rôti que lui fournit le renne, il peut souvent joindre un jambon d’ours, un boudin de renne et du kappatialme, c’est-à-dire de la crème confite avec toutes sortes de baies délicieuses. [l est singulier que le fromage de renne réunisse toutes les qualités des espèces les plus renommées, tandis que le lait de renne ne fournit qu’un beurre qui a le goût du suif. Depuis que le christianisme règne parmi les Lapons, les femmes, jadis censées immondes, ont été chargées de fonctions de cuisine qui étaient réservées aux hommes.

La vie des Lapons pêcheurs diffère sur beaucoup de points de celle des pasteurs, Ils sont même tellement mêlés de Finnois- Quænes, qu’on n’entend presque plus parmi eux l'idiome lapon, et qu’ils vont avant peu devenir une tribu distincte des véritables Lapons. [ls demeurent dans des huttes de bois et dans des cabanes de terre placées dans les divers endroits où ils font leur pêche. Leurs bateaux, formés de planches très-frêles, sont liés avec des cordes faites de racines ; ils s’en servent avec beaucoup de hardiesse ; mais ni les filets qu’ils tendent à travers les fleuves pour arrêter le saumon, ni les hameçons imparfaits avec lesquels ils poursuivent les merlus dans les golfes, n’indiquent une grande industrie. [ls se voient souvent réduits à manger dans l'hiver une pâte d’écorce de pin, mélée de suif de renne ; ils ne savent pas en faire du pain, et ils répugnent à employer la mousse des rennes. Dans le Finmark, les femmes se livrent à la fabrication des rubans de laine.

Tous les Lapons aiment à se réunir pour manger et boire jusqu’à ce que leurs provisions soient épuisées. Le puolem vine, ou eau-de-vie, apporté de Flensbourg, circule abondamment dans ces festins. La loquacité la plus bruyante s’y marie aux facéties les plus gaies, les deux sexes y entonnent des joila, ou chansons, sur des airs sauvages et peu mélodieux. Les cartes à jouer ne leur manquent pas; elles sont faites d’écorce d’arbres et coloriées avec du sang de renne, Lors d’un mariage, on voit souvent une tribu

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entiere se réunir. Les enfants sont élevés sans peine ; on donne à chacun, lors de sa naissance, un ou plusieurs rennes qui lui appartiennent en propre, outre sa part à la successicn.

L’idiome des Lapons est un dialecte finnois, mais tellement rempli de mots prticuliers, que les deux nations ont besoin d’un interprète. Les diverses tribus de Lapons ne s'entendent même que très-difficilement ; aussi les grammaires et les vocabulaires dus aux missionnaires danois et suédois ne s’accordent-ils que sur l’identité des mots essentiels et sur le caractère général de la langue. Des cas très-nombreux, une grande richesse de formes pour les noms et les verbes dérivés, l’usage d'exprimer les pronoms par des affixes, jointes aux verbes, les conjugaisons négatives, voilà les traits communs du finlandais, de lesthonien et du lapon. Mais le trait le plus important que nous présente la langue laponne, c’est que ses mots essentiels offrent moins de ressemblance avec les langues de la haute Asie qu'aucun autre dialecte finnois. On dirait que c’est un reste des idiomes les plus sauvages, les plus antiques des peuplades primitives de l'Europe orientale, et que son origine se perd &ans ces temps obscurs, mais intéressants, où notre continent était, comme l’ont été plus tard l'Amérique et l'Afrique, parcouru dans tous les sens par des tribus nomades.

Un fétichisme général qui adore tous les éléments, combiné avec un panthéisme par lequel toute la nature est divinisée, parait avoir été autrefois l'essence des idées religieuses des Lapons, dégagées de faux détails dont des marchands,et même des missionnaires peu judicieux, ont chargé leurs relations.

Le culte d’un peuple de pauvres nomades ne saurait reproduire toutes les idées de ses législateurs religieux ; celui des Lapons, depuis qu’on le connait, se partageait entre les bons et les mauvais génies, dont le pouvoir était censé influer le plus immédiatement sur le bien-être de l’homme, Tiermes, protecteur de la nature vivante, recevait un culte d'amour près de la hutte ou de la tente ; le grand Seite, chef des mauvais esprits, était l'objet d’un culte de terreur dans les forêts les plus solitaires, sur des rochers presque inaccessibles. Baive, déesse du soleil, avait sa table sacrée près des habitations; mais tandis que l’on sacrifiait à Tiermes des rennes males et adultes, à Seite les mêmes offrandes avec des chats, des chiens et des poules; landis que les autels de cesdivinités élaient ornés de bois de rennes à larges rameaux, la déesse de la lumière nagréait pour offrande que de jeunes rennes femelles, et, au lieu des cornes, les os de la victime élaient posés en cercle sur la table sacrée.

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Les navigateurs du seizième et du dix-huitième siècle racontaient bien des merveilles sur la magie des Finns ou Finn-Lappes, qui leur vendaient du vent renfermé dans une corde à trois nœuds; si on déliait le premier, le vent devenait favorable ; avec le second nœud, la voile s’enflait davantage ; mais si on dénouait le troisième, og s’exposait à une tempête. Les Lapons de l’intérieur avaient leur {yre ou boulettes légères et élastiques, formées d’une laine jaunâtre, et leur gan ou figures semblables à des mouches; ils croyaient que les sorciers pouvaient lancer ces instruments magiques à travers les airs sur celui auquel il leur plaisait d’infliger une maladie ou même la mort. Mais l'instrument le plus fameux des magiciens lapons était le tambour, nommé quobdas ou gobodes, et quelquefois kannus (peut-être plus exactement ganusch), sur lequel on faisait sautiller, aux coups d’un marteau, l’arpa (ou faisceau d’anneaux) qui, en s’arrêlant sur une des images dont le tambour était décoré, annonçait les événements futurs et la volonté des dieux. Souvent le magicien tombe par terre comme mort; son visage se déco'ore, sa respiralion cesse; son esprit est censé voyager dans des contrées lointaines ou même dans lPautre monde; lorsque, après une longue absence, l’âme revient dans le corps, une histoire adroitement comnosée apprend aux assistants quels lieux le sorcier a visités, et ce qu’il vient d’y apprendre ; il prescrit des remèdes, commande des sacrifices, et donne des conseils sur toutes sortes d’affaires. Ne sont-ce pas évidemment les chamans de l’Asie centrale avec leur tambour et avec leurs extases prophétiques? Les sorciers de Laponie ont exécuté de ces tours de force devant des Suédois pleins d'instruction et de sang-froid, avec un tel degré d’habileté, que ces juges sévères ont avoué l’impossibiiité de tout expliquer.

Aujourd'hui la religion chrétienne évangélique, adoptée par tous les Lapons norvégiens et suédois, a relégué les anciennes superstitions parmi les objets dont ce peuple ne parle qu’avea: honte; mais les Lapons de l'ancien territoire russe, faiblement instruits des vérités divines par les prêtres du rite grec, en conservent encore quelqi es restes.

Notre voyage autour de la mer Blanche est terminé ; suivons maintenant une direction opposée. Le souvernement d'Olonelz, qui s’avance dans le sud jusqu’à la latitude de Pétersbourg, se prolonge au nord jusqu’à douze licues de la mer Blanche, de manière à couper de la masse du gouvernement d'Arkhangel le cercle de Kola ou la Laponie, Il fait partie de notre Région des grands lacs. Des rochers granitiques, élevés de 100 à 170 mètres, forment ce qu’on appelle les monts Olunetz. Ces petits chainons

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ne sont que des saillies d’un plateau granitique qui paraît occuper tout l’espace entre la mer Blanche et les golfes de la mer Baltique. On compte 4,998 lacs dans ce gouvernement, et les chutes d’eau à travers lesquelles leurs eaux se jettent, soit dans les lacs Onéga et Ladoga, soit dans la mer Blanche, se trouvent toutes dans le granit. Des masses de trapp, de serpentine et de schiste, couvrent le granit, Dans une de ces masses superposées, un gneiss quartzeux contient les fameuses veines d’or de Voilz, découveries par un paysan et maintenant abandonnées. L'or était pur et d'une couleur très-vive. Le mincrai de cuivre, quoique très-fréquent, n’abonde nulle part assez pour être exploité. Le fer est plus productif, et on en tire plus de 3,200,000 kilogrammes. Les carrières de marbre fournissent au luxe élégant de Pétersbourg. Dans une île du lac de Pouch, on trouve une couche de trapp schisteux dans un état semblable à la craie, et pénétré de vitriol. Le chêne et le hêtre ne réussissent pas, mais dans le cercle de Cargopol, les mélèzes et les sapins altcignent encore une élévation de 35 mètres.

Sur la rive occidentale du lac Onéga, Petrozavodsk, chef-lieu du gouverbement, est une ville de 7,000 habitants, avec des usines impériales et une fonderie de canons. Olonelz est remarquable comme un des premiers chantiers où Pierre le Grand essaya de construire des bâtiments de guerre. Ladeïnoe Polé n’est peuplée que de charpentiers et de forgerons employés à la construction de différents navires : c’est de ses chantiers que sortirent les premiers vaisseaux que les Russes lancèrent dans la Baltique. Cargopol, autre petite ville, fait un commerce actif; elle est assez bien bâtie, et renferme 2,000 habitants; l'époque de sa fondation paraît être fort ancienne : elle a longtemps servi de lieu d’exil à plusieurs célèbres personnages russes. Dans le district de Povenelz, où il croit du chanvre excellent, on trouve beaucoup de Roskolnicki où Russes de l’ancien rit; ils y ont plusieurscouvents de moines qui ne se rasent jamais. C’est près de cette misérable petite ville que les eaux du lac Onéga baignent la petite île de Porovotnct, où Pierre le Grand aborda après avoir été surpris par une terrible tempête.

La population du gouvernement d'Olonetz, que l’on peut évaluer à 268,000 âmes, se compose principalement Ge Finnois de la Carélie, ancienne contrée répartie entre la Finlande et les gouvernements d’Arkhangel et d’Olonetz. Son langage, mêlé avec la langue russe, a produit un iliome bizarre,

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Suite de la Description de l’Europe. — Description de la Russie d'Europe. — Quatrième section. — Provinces autour de la mer Baltique.

A peine sortons-nous des solitudes polaires, et déjà nous sommes aux portes de la capitale moderne de l’Empire russe ; nous pouvons y arriver par-dessus des lacs glacés sans sortir de notre traineau, sans dételer nos rennes, et sans quitter notre pelisse iaponne. Les provinces russes autour de la mer Baltique, conquises su: les peuplades finnoises à demi sauvages par des Goths et par des Germiins, enlevées à ceux-ci par la puissance colossale de la Russie, conservent encore leur ciel âpre et leur sol agreste : mais du sein de ces marais s'élèvent des palais et des temples ; derrière ces rochers mouillent des flottes marchandes et des escadres formidables ; au milieu de ces frimats et de ces brouillards une cour superbe combine ses vastes desseins politiques, et commande jusque sur les rivages du Danube et jusqu’au centre de l’Asie.

Ces contrées se subdivisent naturellement par la Néva et le golfe de Finlande. Occupons-nous d’abord de la partie septentrionale. Le Grand-Duché actuel de la Finlande, qui, outre la province ci-devant suédoise de ce nom, embrasse le gouvernement de Viborg ou Vibourg, ou l’ancienne Finlande russe. forme presque une division naturelle; c’est le tiers nord-ouest, le tiers le plus fortement caractérisé de cette remarquable région des grands lacs que nous avons déjà signalée à attention de nos lecteurs.

La Finlande, en russe Finlandia, et dans ia langue des naturels Suomi, Suomenma ou Suomen Saari, occupe presque toute la largeur de cette espèce d’isthme formé par la mer Blanche et la mer Baltique, isthme qui lie la Scandinavie à la Russie, mais que sa constitution physique distingue de l’un et de l’autre de ces pays. Le système des montagnes scandinaves se termine dans le nord de la Norvège, et l’on ne voit dans la Finlande que des hauteurs peu considérables et sans aucune direction ni liaison, qui présentent un massif de granit, des bancs calcaires et des carrières de marbre. Tout le milieu de la Finlande est un plateau, élevé de 420 à 200 mètres au-dessus de la mer, rempli de lacs, couvert de rochers, qui ne forment nulle part des chaines élevées, et qui sont généralement composés

d'un granit rouge, nommé rapakiwi en finnois, qui se décompose avec une rapidité étonnante,

Les recherches les plus multipliées ont démontré que, sauf quelques mines de fer, la Finlande est aussi dénuée de métaux que la Scandinavie en est abondamment pourvue.

La Finlande est coupée d'une infinilé &e lacs qui donnent naissance à beaucoup de rivières, mais dont le cours est très-borné; telles sont 'Uiéa etle Aoumo, qui se jetient dans le golfe de Bothnie: la première sert d'écoulement au lac Uléa Triesh; le Aymmène, qui, à travers plusieurs ataractes, s'écoule dans le golle de Finlande, et le large Foren, qui grossit le lac Ladoga. Le lac 'e plus central de la Finlande est celui de Payana ou Puijani où encore Pæjjæne, c’est à dire le paisible; il a 29 lieues de longucur sur 5 de largeur, et la rivière de Kyÿmmève en tire son origine Le lac de Saïma, à l'est, est encore plus considérable, mais il estencombré d’iles ; avec ses baies et ses communications, il peut être évalué à 60 iieues en longueur sur 8 à 9 dans sa plus grande largeur; il s'écoule dans ceui de Ladoga par la rivière de Voxen, après avoir formé six cataracies, dou celle d'Imatra est ja plus pittoresque ?,

Les côtes de la Fialaaice, surtout celles du midi, sont bornées d’une ceinture de rochers innombrables, peu élevés au-dessus du niveau de la mer, mais souvent pointus ou laillés à pic, et lantùt réunis en groupes, tantôt rangés en chaînes. Diverses variétés de grauit et de calcaire composent ces réciis, dout à peine les plans topographiques mêmes peuvent donner une .dée, Les pets canaux sans nombre, les passages dangereux, les courants lumuliueux etécumants, les abris où règne un calme parfait, les masses nues et déchirées, les touffes de pins et de sapins qui couronnent queiyues-uns de ces ilots, les arbustes qui garnissent les flancs des autres, tout contribue à faire de ce labyrinthe une des merveilles de la géographe physique.

Le climat de la Finlande méridionale est d'une inconstance extrême ; en général, il est rigoureux , on y éprouve des froids de 30 à 32 degrés, eten été la récolte est exposée à des sécheresses dévorantes, Le nord de l'Ostrobothnie participe au climat de la Laponie. Aux environs d'Uléaborg, où le sol est en général sabionneux , le grain est quelquefois semé et moissonné dans l’espace de six semaines, ce qui est dù à la beauté des nuits et

de Paris et de Saint-létersbourg, intitulé l& Finlande, notes recueilies en 1848, etc. a vol, in-8°. 1852. V-A. M-B.

s Voyez l'ouvrage de M. le prince Emmanuel Galitzin des Sociétés géographiques

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à la continuelle présence du soleil. Dans l’Ostrobothnie, les gelées durent sept mois : elles commencent en octobre et continuent jusqu’à la fin d’avril : il n’y à pas, pour ainsi dire, de printemps. L’été commence en juin et dure wrois mois; l'automne, le reste de l’année. L’aboudance des pluies en septembre, et le dégel en mai eten juin, rendent presque tout voyage impossible dans ces temps de l’année.

Le climat du plateau intérieur serait peut-être le plus tolérable si les lacs et les marais n’y répandaient pas des brouillards très-froids et quelquefois malsains. Ils sont rares les moments où un ciel sans nuages éclaire l’admirable mélange de rochers rougeûtres, de pierres mousseuses, de lacs

bleuâtres , de cascades cristal!ines et de prairies d’un vert d’émeraude, qui

forment les paysages de la Finlande centrale; trop souvent un jour mélancolique enveloppe touirs ces vues pittoresques ; la vivacité des teintes s’efface, le lac s’est rembruni, les prairics ont pâli, et de tant de contrastes, il ne reste que le bruit de la tempête, et le silence du désert.

Le sol de la Finlande, composé en grande partie de terre végétale, offre généralement plus d’endroits fertiles que le sol rocaitleux de la Suède. Le seigle des environs de Vasa, à 63 degrés de latitude, cst d'une qualité supérieure. Le blé sarrasin réussit surtout daus la Tavastie ct le Savolax. On cultive partout l’orge et l’avoine. Après les céréales, les principales productions sont le lin, le chanvre, le tabac et le houblon. Les légumes et les plantes potagères réussissent dans quelques parties.

Le bétail est petit et mal soigné ; le suif ei le beurre sont moins bons qu’en Suède ; mais il y règne quelquefois une épizootie particulière qui est accompagnée d’épidémie. Les chevaux de la Carélic sont plus vigoureux et plus robustes que ceux de la Suède ; mais la race mélangée résiste mal au climat. Partout les forêts immenses peuplées de pins, de sapins, de hêtres, d’ormes , de peupliers , de genévriers, et d'un petit nombre de frênes et de chênes, recèlent une grande quantité de gibier , des élans, des cerfs, des rennes, des renards, surtout beaucoup d'oiseaux; mais les ours et les loups y abondent aussi. Les rivières voient sur leurs bords les castors bâtir leurs habitations, et la loutre se plonger dans leurs eaux, qui produisent des poissons délicieux, surtout des saumons. Dans ce labyrinthe d’ilots ct de rochers qui environnent les côtes de la Finlande, on pêche de petits harengs et des chiens de mer, Les phoques vivent aussi dans le lac Lagoda et dans celui de Saima. Les ruisseaux de l’Ostrobothnic fournissent de très-belles perles.

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Les forêts, quoique dévastées, fournissent encore en abondance du goudron, de la résine , de la potasse , beaucoup de bois de construction, et surtout du bois de chauffage. Les paysans finlandais fabriquent euxmêmes une immense quantité d’ustensiles en bois, qui se vendent dans le Nord. Chaque village a son genre de fabrication à part.

Le climat de la Finlande ne se refuse pas tout-à-fait à la culture des arbres fruitiers, mais c’est aux environs d’Abo que l’on récolte les meilleurs fruits. On a vu les cerisicrs et les pommes mürir à Vasa et à Iakobstadt en Ostrobothnie. Les pommiers sauvages croissent jusqu'aux montagnes qui séparent la Tavastie de l'Ostrobothnie. Le chène et le noisetier ne dépassent le 60e parallèle que dans des situations privilégiées. Le frêne s'étend jusqu’au 62°. Le lin de Finlande n’est ni assez long ni assez pur, mais il égale en force celui de la Russie. Les ruches étaient autrefois en plus grand nombre.

Cette province bien plus fertile qu’on ne le supposerait d’après sa position astronomique, pourrait un jour nourrir 2,000,000 d'habitants , mais il y a des obstacles naturels que Pindustrie humaine ne saurait faire entièrement disparaître ; cependant, sa population cest aujourd’hui de 1,533,000 âmes. Les gelées subites détruisent souvent les blés naissants ; une espèce de ver, nommé dans le pays {urila, dévore les moissons au moment où elles vont récompenser les soins du laboureur. Les anciennes litanies finlandzises imploraient la miséricorde divine contre ce ver destructeur, L'humidité de l'air oblige les cultivateurs à sécher tous leurs grains dans des fours semblables à ceux qu’on emploie dans le reste de la Russie. Grâce à cette opération, on conserve en Finlande les grains jusqu’à la quinzième ou même jusqu’à la dix-huitième année.

Les rivières de la Finlande, remplies de cataractes et de bas-fonds, n’offrent que peu d’avantages à la navigation; d’un autre côté elles débordeut souvent et causent des dommages considérables, en inondant les champs. La Suède avait de bonnes raisons pour ne pas étendre à touté la Finlande son excellent systéme de grandes routes. Ainsi, le défaut de communications et de débouchés retarde les progrès de la culiure dans toutes les parties intérieures de la Finlande. Les paysans ont, à la vérité, le droit d'exporter eux-mêmes les produits de leur sol, et ils possèdent un grand nombre de bateaux de transport. Mais il faut encore considérer ja courte durée, le poids et la grosseur des objets que la Finlande exporte; les longs hivers qui arrêtent les navires dans les ports ; enfin les distances qui séparent les habitants de l’intérieur des villes marchandes établies sur

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la côte. Les Caréliens du nord ont 40 à 50 licues jusqu’à la ville la plus prochaine. Ces circonstances locales forcent les paysans finlandais à fabriquer eux-mêmes les ustensiles, les meubles, et en partie les étoffes dont ils ont bescin. Il y a des cantons dont les habitants ne se rendent à la ville que pour s’y procurer du sel et de l’argent comptant. Dans cette indépendance patriarcale, le Finlandais , sans besoins et sans désirs, voit s’écouler sa vie monotone loin des arts, loin du commerce, quoiqu'il soit aux portes d’une grande ville où le luxe de l'Eurcpe se marie à celui de l'Asie. Mais la réunion à l'Empire russe, en ouvrant à la Finlande un marché avantageux, y réveille déjà l’industrie. Les canaux de Telataipolski, de Koukon-

laipolski, de Noutvelentaipolski, de Kiakinski, facilitent les communi- :

cations intérieures. Celui du Saima à Viborg , sur le golfe de Finlande, est surtout appelé à rendre de grands services à ce pays, en évitant la navigation quelqu: fois dangereuse des précédents, et en offrant un débouché plus facile aux bois de construction dont les forêts abondent.

” Nous allons parcourir les provinces #t les villes remarquables. La préfecture de Viborg ou Vybourg (divisée en huit Aœærad ou juridictions }, répond à la presque totalité de la Carélie ou Xyriala, ancienne principauté finnoise. C’est un pays rempli de sables et de marais, et dont les habitants subsistent par la pêche du saumon , la chasse et la coupe des bois. Cependant on vante les perles de la rivière de Jananus et les marbres du district de Serdopol; celui de Rouslalk est gris cendré avec des veines vertes et jaunes. Soumeria fournit un beau granit rouge. Vybourg a été bâti en 1293, par les Suédois , à la place de Soleminde ou Souomen-Linna, capitale des Caréliens : les Finlandais lui donnent encore ces deux derniers noms : c'était jadis un des boulevards de la Suède. Cette ville de 6,000 âmes est entourée de fortifications, et sert de port à de petits navires du commerce. Bâtie irrégulièrement sur un terrain inégal, elle se compose de la cité, de deux faubourgs et d’un vieux château placé sur une ile qui communique à la ville par un pont de bois.

Fredrikshamm, forteresse plus moderne, a également perdu son importance militaire ; entourée de trois faubourgs et peuplée de 2,260 habitants, elle est sur une petite presqu’ile au bord du golfe de Finlande. Elle remplace Vehelax, que les Russes brülèrent en 4712. C’est dans ses murs que fut signé, en 4809, le traité par lequel la Suède céda la Finlande à la Russie. Serdopol, appelée aussi Sordævala ou Sordavall, est petite, et fait le commerce de fourrures. Ses 2,000 habitants sont sujets au goître. Vilmanstrand (en finnois Lapperanda), Nychlot ou Nyslott (en finnois