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dans les baies du sud ; mais on n’y trouve point de pierre ponce, et tout ment porte à admettre, avec Bowdich, que l’île ne doit pas son origine à l’ac- | et les tion d’un volcan sous-marin, puisqu’on y trouve des roches de sédiment . l’Eur inférieur ou de transition; ainsi, par exemple, c’est sur un calcaire de taign cette époque, de 230 mètres d’épaisseur, que repose le basalte. Une auire tagne cime importante-est celle de Toriuhas, haute de 1,824 mètres. Les parties Fe espèc constitutives des montagnes sont principalement le quartz et le schiste qui à granulaire, dont les fentes renferment généralement du fer et de locre. nière L'ile est sujette à des tremblements de terre assez fréquents. Rathke, brous naturaliste danois, en a rapporté du plomb natif, engagé dans une lave ornés tendre comme au Vésuve. Les côtes, généralement escarpées,. sont d’un framb abord difficile; les vagues s’y brisent avec violence, | rées,

Le climat est doux, tempéré et fort agréable ; on y jouit d’un printemps Le presque perpétuel. Dans la saison froide, le thermomètre marque réguliè- et son rement 42 à 45° de Réaumur, il est rare de le voir tomber à 40. Pendant quant l'été, il se tient entre 45 et 20°. Les vents brûlants apportés d'Afrique le sacrif font monter à 25 ou 28. Cette chaleur extraordinaire est promptement rom- Les vi pue par des orages qui lui succèdent, Le vent du nord-est règne dans l’inté- Uon, : rieur de l’île. À la côte méridionale, on ressent le matin, pendant neuf mois 800 r de l’année, une douce brise d’est, qui tourne à l’ouest vers midi. Le soir, et après pendant la nuit, elle est remplacée par le vent de terre ou par des calmes. cieux L’équinoxe d'automne amène des vents forts du sud, qui alternent par la | distin, suile jusqu’à la fin de l’année avec des vents d’ouest souvent orageux. Les sorte, pluies qui tombent depuis novembre jusqu'à la fin de février ne sont ; annue ni fortes ni abondantes : dans l’espace de sept années, on y a compté ou 15. 462 jours pluvieux. L’humidité naturelle de la terre est entretenue par | 3,000 la neige, qui couvre assez long-temps les plus hautes montagnes, et par | prend les nuages qui en enveloppent les cimes pendant le jour, et s’abaissent, cultive au soleil couchant, dans les vallons où la première aurore les fait dispa- acquie raître. ; dimen

L'ile très-riche en sources, est arrosée par une quantité de petites rivières faitem qui descendent des montagnes, et forment souvent dans les ravins des cas- mais € cades très-pittoresques : la plus remarquable se trouve à 3 lieues de Fun- ognon chal. On distribue les eaux des rivières et des ruisseaux sur le sol souvent prino pierreux des jardins et des vignes, au moyen de digues et de fossés soumis Les à l'inspection d'officiers particuliers. ROrabr

L’abondance des bois dont elle était autrefois couverte lui avait fait donner un mi le nom de #adetra (bois de construction). Pour en faciliter le défriche- beauce

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ment, on y mit le feu, qui, dit-on, dura sept ans. Aujourd’hui; les jardins et les vergers sont ornés d’une grande variété d’arbres fruitiers, tant de l’Euroye que des tropiques. Mais les forêts , la plupart composées de châtaigniers et de noyers, ne s'étendent que sur les flancs supérieurs des montagnes. On y trouve aussi des cèdres, des cyprès, du boisde fer et plusieur; espèces de lauriers, parmi lesquels on distingue surtout le Jawrus indica qui donne l’acajou de Madère. Plus haut croissent des pins; mais les dernières sommités ne présentent plus que des arbustes rabougris et quelques broussailles qui suppléent au manque de bois à brùler. Les champs sont ornés de genêts, de cytises, de myrtes, de figuiers d'Inde, d’euphorbes, de framboisiers , de rosiers, de jasmins, de limoniers aquatiques , de phillyrées, de dragonniers.

Le sucre de Madère était autrefois très-estimé pour son odeur de violette et soa goût aromatique; de nos jours, on n’y prépare plus qu’une petite quantité de mélasse et de sirop. La culture de la canne a été entièrement sacrifiée à-celle de la vigne, qui forme en effet la grande richesse de l’île. Les vignobles, pour lesquels on a ménagé avec soin.des moyens d'irrigation, s’élévent sur les coteaux méridionaux des montagnes d'à peu près 800 mètres. Les raisins mürissent à l’ombre des treilles, et sont récoltés après s’être à moitié séchés sur pied; ils sont presque tous blancs. Le précieux vin de Malvoisie provient de ceps apportés de Candie en 4845. On en distingue trois qualités, dont on récolte annuellement 500 pipes. L’autre sorte, plus abondante, est célèbre sous le nom de Madère sec. La récolte annuelle varie entre 15,000 et 25,000 pipes, et l'exportation se monte à 12 ou 15.000. Il en passe 5,500 en Angleterre, 5,500 aux Indes orientales, 3,000 aux Indes occidentales, et 2,000 aux États-Unis d'Amérique, où on prend les qualités inférieures. On a commencé, il y a plusieurs années, à cultiver l’olivier, par ordre du gouvernement. Les péchers et les müriers y acquièrent une hauteur considérable; le ricin commun y parvient aux dimensions d’un arbre; le galanga de l'Inde (maranca indica) yréussit parfaitement. Les grains de l’île, le froment surtout, et l’orge sont excellents ; mais elle n’en produit que pour une consommation de quatre mois. Les

ognons, les courges, l’arum égyptien, les yams et les châtaignes forment la

principale nourriture.

Les lapins abondent dans les montagnes; les espèces d’oiseaux y.sont nombreuses; le serin gris y est indigène. Les abeilles des vallées donnent un miel délicieux. Les lézards s’y sont multipliés à tel point qu’ils font beaucoup de tort aux raisins. Les bêtes à cornes et les moutons qu’on ya

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importés sont de petite taille; les chèvres s’y sont considérablement multipliées, et les cochons y sont en partie à l’état sauvage. Aucun mammifère n’est indigéne de Madère; tous y ont été importés. Le rat commun et la souris s’y sont considérablement multipliés. Le furet y est devenu sauvage; mais il n’y a ni lièvres, ni renards, ni taupes, ni belettes, ni musaraignes. Le veau marin se présente souvent sur la côte. La mer offre des truites, des soles, des sardines, des albacores, espèce de thon, et d’autres poissons en abondance. Néanmoins, pour les temps de carême et les jours maigres, les insulaires ont recours à la morue importée par des vaisseaux étrangers.

Madère renfermait, en 1767, une population de 64,000 âmes, on l’évalue aujourd'hui à 120,000 ; elle se compose d’un mélange de Portugais, de mulâtres et de nègres. Les créoles ont le teint basané, la stalure petite, sont malpropres et mal vêtus. Le peuple y mène en grande partie une vie misérable, et l’étranger boit la majeure partie du vin qu’il récolte. Les femmes, douées de beaucoup d'avantages naturels, sont accablées de peines et de fatigues, puisque la loi défend d'employer les nègres esclaves aux travaux champêtres. Parmi les classes moyennes, les mœurs ne sont pas trèspures. Les gens de qualité promènent leur indolence dans des maisons de campagne ou quintas , dont les jardins n’ont rien d’attrayant, mais qui ont chacune leur chapelle, ordinairement desservie par un chapelain particulier, Les seuls véritables riches sont les négociants anglais et les Irlandais catholiques établis dans la capitale.

Madère est divisée politiquement en deux capitaineries. Celle de Funchal, la plus fertile et la mieux peuplée, comprend la capi:'° du même nom, ville très agréablement située, sur la côte du sud, au, de hautes montagnes, et défendue par quatre forts. Du côté de la mer, eue n’a qu’une simple enceinte de murailles. Elle renferme 2,000 maisons, et 20,000 habitants. Ses rues sont étroites, tortueuses, mal pa7:es et malpropres, quoiqu’elles soient arrosées par des eaux courantes qui descendent des montagnes environnantes. Elle est la résidence du gouverneur et d’un évêque. Dans l’église des Franciscains, une chapelle a les croisées en argent massif, tandis que les murs d’une autre sont couverts de crânes humains, qui forment également tous les ornements de l’autel. La rade n’est pas tenable en hiver.

La capitainerie de Maxico, autrefois fertile en sucre, et qui produit encore le meilleur vin de Malvoisie, renferme le bourg du même nom, situé sur la côte d’est, pourvu d’une mauvaise rade, et peuplé de 2,000 habitants.

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Les revenus de l’ile ne sont pas connus avec certitude. M. Zundby porte le seul produit de la douane à 320,000 cruzades, et, dans les bonnes années, à 400,000. Il faut y ajouter la dime et le monopole du tabac. Cependant il paraît que, les frais d'administration prélevés ainsi que l'entretien des troupes, {e revenu net s’élève à 250,000 fr.

Madère et les petites îles qui l’avoisinent paraissent avoir été counucs des Romains sousle nom de Purpurariæ Insulæ, don Joäo Gonzalès Zarco et. Tristâo Vaz, les découvrirent en 4420, et donnèrent à l’ile principale le nom d’Uha da Madeira, à cause des magnifiques forêts de bois de construction dont elle était alors couverte. Occupée momentanément par les Anglais pendant les guerres de l'empire, elle fut restituée au Portugal en 4814, et elle continua d’appartenir foncièrement aux descendants des navigateurs qui l’avaient découverte. Mais en 1834, elle se soumit à la reine dona Maria, et aujourd’hui elle forme, avec quelques îles plus petites qui en dépendent, un des cinq gouvernements dans lesquels sont divisées les vastes possessions du Portugal en Afrique.

L'ile de Porto-Santo, située dans le nord-est de Madère, est une de ses dépendances ; elle fut donnée, en 1446, à Bartholomeo Serestrello, qui le premier y avait conduit des colons. Ce n’est qu’une montagne rapide, souvent enveloppée de nuages, bordée d’une lisière de terres basses, et peuplée d'environ 6,000 habitants. Le territoire assez fertile produit de bons vins, des oranges, de l'orge, du seigle, du froment. On y trouve beaucoup de lapins et de chèvres, des perdrix, des pigeons et des tourterelles sauvages, des abeilles qui donnent un beau miel, des bœufs, des moutons, des cochons, et même quelques chevaux et mulets. Le bourg de Por{o-Santo, sur la côte méridionale, offre un assez bon mouillage. L

Disons un dernier adieu à cette brülante Afrique qui garde encore tant de secrètes merveilles pour le géographe; saluons de loin notre vieille Europe vers laquelle nous reviendrons à la fin de notre longue carrière; et suivant celte même route que parcourut autrefois Christophe Colomb, allons constater l’état des connaissances acquises par l'homme, depuis trois siècles et demi, relativement à la géographie de l'Amérique.

TaBaLEz des principales positions géographiques de l’Afrique, à l'exception de l'Égypte.

NOMS DES LIEUX