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Cette assertion, tout hypothétique qu’elle doive encore étre, prendra à nos yeux plus d'importance encore si nous la rapprochons d’une information rapportée par M. Kænig, qui représentait le fleuve Blanc comme venant d’un grand lac situé bien loin vers le sud 1. Ptolémée aurait donc eu raison de placer les sources du Nil au delà de l’équateur.

Le seul fait que nous autorisent à constater les découvertes de MM. Krapf et Rebmann, c’est l'existence d’un vaste plateau boisé à environ "75 lieues de la côte de Mombâs ; plateau qui serait le point de partage des eaux coulant vers l'océan Indien, l’océan Atlantique et la Méditerranée, De plus, c’est que ce plateau s’appuicrait à l’est sur une longue chaîne de montagnes, dont quelques-unes, les monts Kilimanjaro et Kénia, seraient assez élevées pour se couvrir de neiges persistantes. Enfin que cette chaîne irait peut-être vers le nord se souder au grand plateau abyssin.

Suite de la Description de l'Afrique. — Iles africaines orientales, ou Socotra, Madagascar, les Mascareignes.

En quittart le continent de l'Afrique par sa pointe orientale, nous rencontrons d’abord l’ile de Socotra ou Socolora, terre aride, pierreuse, presque entièrement dépourvue d’eau et de végétation : le vent porte le sable du rivage jusque sur le sommet de la chaîne centrale des montagnes. Cependant, dans les vallées abritées, il croît le meilleur aloës que l'on connaisse, ainsi qu'une grande quantité de daites. Outre le mosobrun, ou la gomme retirée de l’aloès, l’île exporte du cinabre et du sang-dragon. George Andersen, voyageur peu éclairé, dit qu’il y a vu des casoars. La mer y rejette de l’ambre gris; le corail et les polypiers y sont très-communs. La population de cette île pourrait être le sujet de longues discussions. On la dit bien peuplée. Philostorge, Edrisi, Hamdoullah, parlent d’une colonie envoyée ici par Alexandre le Grand. Du temps de Philostorge, les colons parlaient syrien. Marco-Polo donne aux chrétiens de Socotra un archevêque. Les Portugais y trouvèrent des chrétiens monophysites, dont les rrières leur paraissaient écrites en chaldéen. Encorc en 4593, il y eut

! Voir le Bulletin de la Société de géographie, première série, t. VE, p. 469 et la préface de M. Jomard, qui sert d'introduction au voyage au Dar-Four.

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un évêque jacobite ; mais la secte des Nestoriens y avait aussi dec adhérents sous un évêque particulier. Thomas Roe est celui des voyageurs modernes qui donne les détails les plus positifs sur les habitants, qu’il distingue en quatre classes : les Arabes, dominateurs du pays, et qui habitent les côles ; leurs sujets ou esclaves musulmans ; les Bediognes, anciens habitants isolés dans les montagnes, et qui professent la doctrine des chrétiens jacobites, et vivent, dit-on, dans des grottes; enfin une tribu sauvage qui, cachée dans les bois, vit sans vêtements et sans maisons. Les habitants actuels ont paru ignorer l’usage du fusil ; mais sous les rapports de commerce et d'intérêts, ils partagent les vices des nations civilisées.

Cette île, qui déjà, dans l’antiquité, servait de station aux négociants, pourrait encore devenir un poste important pour la nation qui voudrait exploiter l’Arabie et l’Afrique, mais son climat paraît funeste aux Européens. Avant de s’être rendus maîtres d’Aden et de Toudjourrah, les Anglais tentèrent de s'établir dans cette île pour en faire un dépôt de houille, si nécessaire pour les steamers qui font le voyage des Indes par la mer Rouge; mais ils durent renoncer à ce projet après un séjour de quelques mois.

Socotora a la forme d’un triangle sphérique; son sommet est couronné par un promontoire appelé Ras-Momé, qui s’étend circulairement à l’est, et présente une barrière aux flots de l'Océan. De ce côté l’île est toutà-fait inabordable; mais au nord-ouest il y a un grand nombre de petites baies qui présentent un asile sûr aux vaisseaux.

La seule ville que renferme l’ile est celle de Tamred; elle est la résidence d’un chef arabe qui prend le nom de sultan, mais qui paraît dépendre aujourd’hui de l’imâm de Mascate. Les Arabes échangent dans son port l’aloès, l’encens et les dattes, récoltés dans l’île, contre du riz, des ustensiles en fer et de grossiers tissus. Gallonsier, au sud de l’île, n’est qu’un pauvre village d’une trentaine de maisons de pierre couvertes en paille.

L'intérieur de l’île est hérissé de montagnes ; le sol est généralement pierreux et conséquemment peu fertile ; mais quelques parties au nordouest présentent des caractères de fécondité et sont couvertes d’excellents pâturages. Le climat de l’île est frais et tempéré à cause des fréquentes moussons qui viennent de la mer. Les arbres de haute futaie sont fort rares dans l’île. Les seuls animaux qu'on y trouve sont le chameau, le mouton, la chèvre, l’âne et le chat.

A trois cents lieues marines au sud de Socotora , s’étend une série "UV. 75

de petits archipels découverts par les Portugais, mais qui, jusqu’à nos jours, restaient mal déterminés. Sur les cartes antérieures au Neptune oriental, de M. d’Apres de Mannevillette, le nom général d’fles Amirantes comprend toutes les petites îles situées entre les latitudes 4 et 6 degrés sud, et les longitudes 50 à 54 degrés E. de Paris. Depuis environ cinquante années, plusieurs navigateurs français en ont fait une nouvelle reconnaissance, et en ont changé la nomenclature ; ils ont restreint le nom d’Amirantes au groupe le plus occidental, composé de douze petites iles peu élevées, fournies d’eau douce, abondantes en cocotiers, et peuplées de tourtereaux que les voyageurs peuvent quelquefois prendre à la main, mais renfermant peu d'habitants. Un groupe plus oriental a reçu le nom d’iles Seychelles : il se compose de trente îles et îlots. La plus grande, l'île de Mahé, est devenue remarquable par l'établissement que les Français y avaient formé, et où ils cultivaient avec succès le muscadier et le giroflier. Un excellent port rend cette île importante pour la navigation; aussi les Anglais ont-ils eu soin de se la faire céder en 1844. Mahé, bâtis en bois, est le siége du gouvernement. On la désignait aussi autrefois sous les noms de l’Établissement, le Bourg ; mais depuis 1840, elle a pris officicllement le nom de Port-Victora. Cette petite ville possède aujourd’hui une imprimerie, un journal intitulé le Feuilleton des Séchelles ; une académie littéraire, un comité d’histoire naturelle, une loge maçonnique ct plusieurs écoles. La population des Séchelles est de 8,000 habitants. Leur occupation principale est agriculture. Ils récoltent du riz, du coton, du tabac, du café, des épices et des cocos dont ils font de l’huile. Ils recueillent aussi des bois d’ébénisterie, de la cire, de l’écaille et des ailerons de requin; tous ces produits sont exportés à Maurice et dans l'Inde.

Les principes raisonnés de la géographie doivent faire considérer comme un seul archipel, sous le nom de Seychelles, les deux groupes que l’on a voulu distinguer,

La petite {le des Palmiers se fait encore distinguer dans cet archipel par une production particulière : c’est l’espèce de palmier qui donne naissance au fruit nommé la noix maldive ou le coco de mer. Ce fruit n’a probablement rien de particulier, si ce n’est sa forme, qui présente l’image de deux cuisses. Le noyau, semblable à celui des cocos, est d’un goût amer et astringent. Comme l'arbre croît aux bords de la mer, les noix qui, en s’en détachant, tombent dans l’eau, sont entraînées par le courant jusqu'aux iles Maldives, d’où elles étaient apportées aux Indes. On attribuait à cc fruit les vertus médicales les plus extraordinaires ; i! se vendait à un prix

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On connait aussi cet énorme fruit sous le nom impropre de coco des Maldives ; Labillardière a fait de l'arbre qui le porte le genre Lodoïcée ; sa dénomination spécifique est Lodoïcea Sechellarum.

Une multitude d’iles peu connues, parmi lesquelles on remarque les Sept-Frères, Diego Garcia, Adou et Candou, s'étendent à l’est des Seychelles jusqu'aux Maldives et même au delà du méridien de l’ile de Ceylan, dans la direction de Sumatra. On voit également au sud-ouest des îles Seychelles un assez grand nombre d’ilots et de récifs étendus, qui lient cet archipel à Madagascar et à l’Afrique. Les îles Galega, qui consistent en deux rochers réunis par un récif, et qui sont presque entièrement boisées, ont reçu quelques habitants.

Les petites îles de la Providence, de Saint-Laurent et de Juan de Nova s'étendent entre les Seychelles et Madagascar. La première, longue de 3 lieues et environnée de rochers, produit le cocotier lodoïicée ; la seconde est encore plus petite; la troisième, qui n’offre rien d’intéressant, est connue aussi sous le nom de Saint-Christophe.

La partie de l’océan Indien qui s’étend de la côte de Zanguebar à celle du Malabar, et de l'Arabie aux Seychelles et aux Maldives, forme une espèce de mer séparée, ou, si l’on veut abuser de ce terme, une méditerranée.

L’entrée ordinaire de cette mer est le canal de Mozambique, entre Madagascar et l’Afrique. Au nord de ce canal, semé de bancs et de récifs, se montre l’archipel des #les Comores ; elles sont au nombre de quatre grandes et plusieurs petites. Celle d’Anjouan ou Joanna, proprement Hinzouan, a sur les autres l'avantage de plusieurs rades commodes et d’aiguades faciles. Elle est d’un aspect très-pittoresque. Des montagnes ombragées de bois d’une fraîche verdure, variées par de belles clairières et coupées par de profondes vallées, s’élèvent majestueusement les unes sur les autres jusqu’à une hauteur de 1,000 à 1,200 mètres, et se terminent par un pic

beaucoup plus élevé et couvert d’une éternelle végétation, L'île entière. parait avoir subi l’action d’un volcan considérable ; partout on rencontre les traces d’un feu violent. Elle peut avoir maintenant près de 20,000 habitants. La baie de Makhadou, où abordent ordinairement les vaisseaux européens, se trouve sur la côte du nord. La ville du même nom, située à une demi-lieue du mouillage, est entourée de murs hauts de 5 mètres et flanqués de tourelles carrées. C’est la résidence d’un sultan ; elle peut avoir 3,000 habitants. Celle de Johanna, située sur une baie très-belle dans la partie orientale de l’île, a été détruite par les Malgaches en 1790.

Angaztja, ou la grande Comore, située à 25 lieues au nord-ouest d’Anjouan, est un assemblage imposant de montagnes, dont les différents groupes ont leur base très-près des bords de la mer, et se réunissent tous en un sommet commun qui peut avoir environ 2,400 mètres d’élévation ; elle n’a aucune rade, mais plusieurs villages.

Mouhilly ou Moëly, autrement Mohilla, à 7 lieues à l’ouest-sud-ouest d’Anjouan, est entourée d’une chaîne de récifs ; elle a deux bourgades peuplées d’Arabes.

L'ile de #ayotte, la plus petite des quatre grandes, à 7 lieues au sudsud-ouest de Hinzouan, offre un mouillage assez bon; elle est montagneuse, et le sommet le plus élevé est le pic Valentin. Depuis 41846 les Français ont pris possession de cette île, ainsi que de Nossi-Bé, Nossi- Fassi, Nossi-Mitsiou et quelques îlots qui en sont voisins; elle forme aujourd’hui un gouvernement supérieur dont dépend aussi l’île de Sainte- Marie, sur la côte orientale de Madagascar. Située sur la route la plus directe du Cap à la mer Rouge, au golfe Persique et aux côtes occidentales de l’Ince, Mayotte est destinée à servir d’escale et de lieu de ravitaillement aux navires qui suivront cette voie, pour l’aller comme pour le retour, selon la saison régnante. De plus, on peut en faire un grand bazar réunissant toutes les productions disséminées dans ces divers pays, pour en préparer l'exportation. Déjà le petit port de Dzaoudzt fait un commerce assez important. La superficie de Mayotte peut être évaluée à 38,000 hectares ; le climat de cette île est insalubre pendant la nuit pour les Européens, à cause des fièvres qu’ils y gagnent, mais pendant le jour ils peuvent s’y livrer aux travaux les plus pénibles sans avoir à craindre les mêmes influences. Nossi-Bé, plus petite encore que la précédente, paraît moins insalubre, et est plus peuplée ; c’est dans cette île que se trouve la petite ville d'Amban’ronggo ou Ambaneroun , qui est en relation d’affaires avec les navires américains qui fréquentent ces parages. La population du gou-

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vernement de Mayotte et Nossi-Bé était au 4er Janvier 4850 de 33,051 habitants, sans compter la garnison coloniale. Cette population se répartissait ainsi : Mayotte, 5,268; Nossi-Bé, 45,178; Nossi-Cumba, 951; Nossi- Fassi, 2,869 ; Nossi-Mitsiou, 2,986, et Sainte-Marie, 5,799 habitants.

La petite ville de Chva, située en face de la précédente, dans une presqu’île fertile, est aussi parfaitement disposée pour un établissement commercial.

Placées sous un beau ciel, les îles Comores jouissent néanmoins d’un climat peu salubre pour les Européens. Les campagnes étalent partout l'éclat d’une belle végétation. A Hinzouan, chaque gorge de montagne est un jardin arrosé d'un ruisseau limpide. Le sommet des mornes est couvert de bois, le pied est ombragé par des bosquets de cocotiers, des touffes de bananiers, des groupes de manguiers, d'orangers et de citronniers, qu’entrecoupent des champs de patates et d’ignames. Le pignon d’Inde, le goyavier, le tamarinier, et d’autres arbres moins connus ornent les flancs des collines ; lindigo sauvage et la canne à sucre y abondent.

Les principaux animaux domestiques sont la chèvre et le zèbre. On rencontre dans les champs des pintades et beaucoup de cailles, ainsi que plusieurs espèces de tourterelles, parmi lesquelles il y en a surtout une qui frappe par sa beauté : elle a le plumage gris cendré, nuancé de bleu, de vert et de blanc; son cou et ses jambes sont d’une extrême longueur, son bec est jaune et fort pointu. Le makis brun paraît être le seul habitant des forêts.

Des troupes nombreuses d’une espèce d’éperviers voltigent au-dessus de la mer. Cet oiseau, qui pour la taille et le plumage ressemble à l’épervier de France, a cela de particulier, qu’il ne vit qu’à la côte, ne se nourrit que de poisson, et n’a cependant aucun des caractères qui distinguent les oiseaux aquatiques ; ses pieds ne sont pas même à demi-palmés. Du reste, les eaux de cet archipel ne sont pas très-poissonneuses.

Les îles Comores ne possèdent aucun des insectes incommodes qui désolent les contrées de l’Inde, la côte d’Afrique et l’île de Madagascar; mais les champs fourmillent de petites souris.

La population se compose de nègres mélangés avec des Arabes, qui, lors de leurs nombreuses émigrations vers le douzième siècle, vinrent s'établir dans ces îles, de même que sur les côtés d’Afrique et à Madagascar,

De grosses lèvres et des pommettes avancées rapprochent les gens de la basse classe des ncirs de Mozambique ; le sultan et les nobles ont con-

servé la figure belle et spirituelle de leurs ancètres arabes ; de grands yeux un nez aquilin, une bouche bien dessinée, sont des traits communs à presque tous, “{ on voit parmi eux des têtes d’un grand caractère. L'idiome vulgaire est un mélange de l'arabe et de la langue de Zanguebar!.

Les Comorois sont en général doux, honnêtes, hospitaliers, très-affables et déjà parvenus à un degré de civilisation que l’on ne trouve pas dans les habitants de la partie du continent et de la grande île dont ils sont voisins. Ils ont beaucoup de rolitesse dans les manières, un excellent bon sens, lesprit cultivé, et une certaine tournure poétique qui donne à leur conversation une grâce orientale. Mais quoique plusieurs d'entre eux sachent lire et écrire, ils ne tiennent pas note des événements publics ou particuliers, et ce sont les plus anciens qui, dans les disputes, décident de la vérité des faits et de leur date. Les Européens naufragés y ont toujours éprouvé les traitements les plus généreux. Quelques Arabes exercent l'agriculture et possèdent de grandes propriétés dans l'intérieur de l’île; d’autres pratiquent des arts mécaniques, la tisseranderie, l’orfévrerie, etc. : l'adresse avec laquelle ils travaillent est aussi étonnante que la médiocrité des outils dont ils se servent; d’autres enfin se livrent à la navigation, et entreprennent des voyages jusqu’à Bombay et Surate. Mais les naturels sont généralement très-mauvais soldats, lâches et pusillanimes. Aussi les Madécasses y font-ils fréquemment des descentes, enlèvent les troupeaux et réduisent hommes, femmes et enfants dans l'esclavage.

Leurs habitations sont simples et même misérables. L'appartement des femmes est séparé du corps de logis par une petite cour intérieure et inaccessible aux étrangers. La seule apparence de luxe que l’on remarque parmi eux est l’usage immodéré qu’ils font du muse, dont l’odeur infecte les maisons; ils tiennent aussi beaucoup à l'usage oriental de teindre leurs ongles d’une couleur orangée, tirée du henneh (Lausonia inermis) tant célébré par les poëtes de l'Orient. Le vêtement des hommes n’a rien de remarquable. Le costume des femmes du haut parage se rapproche beaucoup de celui des Indiens de la côte de Malabar.

Le mahométisme est la religion du pays; mais les gens du peuple ont concilié le culte des fétiches avec la fréquentation de la mosquée.

L’empire que le sultan d’Anjouan exerçait autrefois sur les îles Comores, a cessé à cause de l’épuisement où l’État a été réduit par les guerres que

1 Bruns, dans son Afrique, conjecture que Carmoua, dans Edrisi, est la Comore,

et qu’au lieu de Raneh, il faut lire Zaneh, c’est-à-dire Zuaneh, un des noms donnés à l’île Hinzouan.

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les Madécasses y font depuis l'époque de l'invasion du célèbre aventurier polonais Béniowsky. Les nobles ont part au gouvernement ; ils font le commerce et sont les pourvoyeurs des vaisseaux européens. Du reste, on connaît peu la constitution et les lois de ce pays. Le vol est puni par la perte d’un poignet, et la récidive par celle du second.

Nous passons par un court trajet à une des plus grandes îles du monde, et à une contrée encore plus intéressante par la variété d’objets curieux qu’elle présente, que par son étendue et l'importance dont elle pourrait être entre les mains d’une nation active. L'île de Mudagascar, dont, à ce qu’on prétend, le nom indigène est Madécasse, peut réclamer sa part dans les traditions parvenues aux Grecs et aux Romains sur l'immense Taprobane, qui, selon le récit des indigènes, se trouvait si reculée au sud, que l’on n’y apercevait ni l’Ourse ni les Pléiades, et « que le soleil y paraissait se lever à gauche.» Ces traits, ainsi que les dimensions et le grand lac, situé au centre de l’île, conviennent à Madagascar, tandis que les latitudes indiquées par Ptolémée s’appliquent à Sumatra, et que toutes les autres circonstances nous ramènent à Ceylan. On croit cependant que c’est cette île qui ést indiquée sous le nom de Menufhias, dans le périple de la mer Erythrée, et que c’est elle aussi qui, dans Pline, est appelée Carné. Les Arabes la visitèrent probablement dès leurs premiers voyages aux Indes et longtemps avant Mahomet. Ils lui donnèrent le nom de Serendib, qui est aussi celui par lequel ils «tésignent Ceylan, Toutefois la première notion certaine nous en a été transmise par Marco-Polo. Les Portugais qui la découvrirent en 1506, sous les ordres de Lorenzo Almeida, lui donnèrent le nom de Sasnt- Laurent ; les Français, sous Henri IV, l’appelèrent île Dauphine.

Longue de près de 350 lieues, large de 85 et dans quelques endroits de 120, cetteile parait avoir 32,000 lieues carrées de surface. On y remarque quatre caps principaux : le cap d’Ambre à son extrémité septentrionale, le cap Sainte-Marie à l'extrémité opposée, le cap Saint-Félix à l’occident, et le cap Est au point le plus oriental. Quoique comprise presque entièrement dans la zone torride, elle offre, grâce à l’élévation du sol, la plus agréable variété des saisons, et jouit en partie de tous les avantages des climats tempérés. Une chaine de montagnes hautes de 2,500 à 3,500 mètres, la parcourt du nord au sud, en formant, en son milieu, le haut et vaste plateau d’Ankova, qu’habitent les Ovas, les dominateurs actuels de l’île. Cette chaîne de montagnes porte, au nord, le nom d’Ambohisteniène ou d'Anquiripy, au centre celui de Béfour, et au sud celui d’Ambotismènes où de Bolismènes. Elle donne naissance à une multitude de rivières poisson-

neuses, sujettes à des débordements périodiques; les plus considérables sont le Sango, le Darmouth où Onglahi, le Mansiatre et le Boteler sur le versant occidental ; le Mananzari et le Manangara sur l'orientar. L'Andévouranle est navigable pour des pirogues l’espace de 35 lieues. Le Mangourou, l’un des plus beaux, sort du lac d’Anfsianaæe, qui peut avoir 25 lieues de circonférence. La plupart de ces rivières tombent en belles cascades, mais celles qui appartiennent au versant oriental, ont leurs embouchures barrées par des bancs de sable; de plus, elles sont généralement peu profondes. Quatre autres lacs, le Rassoï-Bé, le Rassoi-Massaïe, l'Irangue et le Nossi-Bé, prolongent la côte de l’est en communiquant entre eux; le dernier surtout ferait un excellent port, si l’on pouvait percer la langue de terre qui le sépare de la mer, Mais il est à craindre que la mer ne forme bientôt une nouvelle barre. Ces lacs stagnants y rendent le climat insalubre.

Le climat de Madagascar est, comme celui de tous les pays intertropicaux, chaud, humide et débilitant pour les Européens. L'intérieur, ct principalement le plateau d’Ankova, jouissent d’une réputation méritée de salubrité; mais il n’en est pas de même des côtes où les rizières et les marais à l’est; et à l’ouest, des plaines de vase alternativement couvertes et découvertes, font régner la fièvre intermittente, principal obstacie contre lequel sont venues échouer les tentatives d'établissement que les Européens ont faites dans ce pays depuis environ deux cents ans. Une seule nuit passée à terre suffit souvent pour mettre le blanc et le Ova des hauts plateaux aux prises avec cette maladie, qui ruine le moral et le physique. L’hivernage ou saison des pluies, des orages et des plus grandes chaleurs, dure depuis décembre jusqu’en mai. Février et mars sont les mois pendant lesquels les Européens sont le: plus exposés à linfluence pernicieuse du climat.

Plusieurs baies et rades disséminées sur la même côte avaient souvent attiré l’attention du gouvernement français depuis Henri IV, qui, le premier, projeta d'occuper la partie du sud-est, en y construisant, dans l’anse Dauphine, le fort Dauphin, aujourd’hui ruiné. Dans le siècle passé, Cossigny, et après lui BénioWwsky, avaient tenté des établissements au nord-est de l’île dans la superbe baie d’Antongil. Celle de Sainte-Luce, au nord de l’anse Dauphine, a été explerée encore en 1787 par M. Lislet Geoffroy. Les places de Foulpointe et de Tamatave, situées presque au milieu de la côte, n'ont jamais cessé d’être fréquentées par les Français, qui en tiraient des objets de première nécessité pour leurs colonies de l'Ile-de-France et de Bourbon. Les vaisseaux anglais ont habitude de relâcher dans la baie

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Saint-Augustin, sur la côte occidentale, et dans la baie de Diégo-Souarez, au nord de la côte orientale, Le port Louguéz, entre la baie d'Antongil et le cap d’Ambre, est excellent et capable de recevoir des flottes entières ; les Anglais qui l'ont examiné vontent la salubrité du climat des environs où l’on ne connait pas les ouragans.

En général , la position de Madagascar à l'entrée de l'océan Indien, et vis-à-vis de la côte sud-est d'Afrique, la fertilité, l'élévation progressive et l'exposition variée du terrain, les différentes modifications de l'air qui, dans une étendue de 14 degrés du nord au sud, permettent la culture de tous les végétaux propres aux zones chaudes et tempérées ; tout, en un mot, fait de cette grande île l’un des points les plus importants du globe sous lerapport colonial et commercial; car elle commande la route de l'Inde par le cap, elle abonde en mouillages commodes, en bois de construction et en toutes sortes de vivres,

Cette belle île offre une richesse de productions si grande, qu'il faudra bien du temps pour les connaître toutes. Elle est parsemée de cristal de roche; on en rencontre des blocs de la plus grande beauté, qui ont jusqu’à 3et même 6 mètres de circonférence : les sables de l'ile, qui ne sont que des débris de ce quartz, donneraient du verre très-blanc; on y trouve des greuats, de très-belles agates noires, et plusieurs autres pierres précieuses de moyenne qualité. Les montagnes renferment de l’étain, du plomb, mais principalement du fer, dont les naturels exploitaient autrefois les mines. Il paraît aussi qu’il y en a de cuivre, d’or pâle, et d’autres métaux. On trouve dans la partie occidentale des bancs de sel gemme. Enfin elle renferme aussi des sources thermales.

Tout le littoral est riche en hais, Le ravenala croît dans les marais et le long des ruisseaux : il ressemble au palmier par le trone, et au bananier par ses feuilles, disposées en éventail, qui fournissent aux Madécasses des nappes, des serviettes, desmplats, des assiettes ct des cuillères ; en les perçant à leur naissanee, ils en tirent une eau bonne à boire. Hs font awssi de l'huile avec la pellieule qui enveloppe les semenæes, et de la bouillie avec la farine de ces dernières. Le bois est employé à la construction desmaisons. On trouve dans les champs et les forêts beaucoup d'arbres et d’arbrisseaux dont les produits sont utiles aux arts ou à la vie ; tels sont le Âazame, arbre de la forme d’un peuplier, dont le fruit donne la résine {acamahaca, le tanoma, autre arbre à résine; le sagoutier, qui produit cette substance alimentaire et pectorale connue sous le nom de sagou, et dont les feuilles

servent à faire des étoffes recherchées ; le badamier pyramidal ; l’aroma- LY, 76

tique bachi-bachi; le malao-manghit, qui produit une noix muscade; le rharhahorac, deux espèces de cafiers; la raven-sara(agatho-ph yllum), ou cannelle-giroflée, arbre précieux dont les noix et les feuilles ont un parfum exquis, et dont on tire une essence et une huile plus estimée que celle du clou de girofle ; le voaé ou voaëne, arbrisseau sarmenteux qui donne de la gomme élastique ; plusieurs variétés du cofonnier, notamment celle de la plus grande espèce; l'indigotier-malgache dans les endroits sablonneux ; des mimoses, entre autres le mimosa-lebbek, appelé bois noir, qui donne une sorte de gomme copal dont la majeure partie se perd sous les arbres. Parmi les plantes, on remarque le gingembre, le poivre, le curcuma ou safran des Indes, du tabac très-estimé, du riz et des ignames de plusieurs sortes ; enfin le sanga-fanga, qui à beaucoup d’analogie avec le papyrus es anciens. Ce pays fournit en outre quelques bois précieux, tels que le sandal et l’ébène noir, blanc, vert et blanc moucheté. La vigne y prospère, et la canne à sucre vient naturellement. On compte près de cent végétaux indigènes de Madagascar, qui mériteraient d'être transplantés dans les colonies françaises; plusieurs ont déjà été acelimatés aux îles Bourbon et Maurice.

Le règne animal, comme dans toutes les îles, offre moins de variété, L'éléphant et le lion sont inconnus, mais l'antamba paraît être une espèce semblable au léopard. Le farassa ressemble au chacal. Les bœufs de Madagascar sont tous des zébus ou bœufs à bosse de graisse; il y en a qui pèsent 400 kilogrammes. Quelques-uns manquent entièrement de cornes ; d’autres n’ont que des cornes adhérentes seulement à la peau, mobiles et pendantes. Cette dernière espèce, révoquée en doute par un scepticisme ignorant, à été observée par Flacourt ! et Bucquoy ?; elle se retrouve, selon d’autres témoignages, dans le royaume de Siam $ et dans le Paraguay. Un grand nombre d'écrivains grecs et romains en ont parlé dans les termes les plus clairs, de sorte que cette espèce de bœuf a dû vivre autrefois dans les contrées connues des anciens, ou bien y avoir été apportée, soit de Madagascar, soit de Siam. L'existence simultanée de cet animal dans notre ile et dans l’Indo-Chine pourrait être considérée comme une nouvelle preuve de l’émigration des Malais à Madagascar. Les autres animaux remarquables

1 Flacourt, Histoire de Madagascar, p. 151. « Des bœufs qui ont des cornes pendantes et attachées à la peau de la tête seulement ».

2 Bucquoy, Voyage à Madagascar, t. EI, p.104.

3 Vincent Leblanc, Voyage, etc., édition de Bergeron, t. I, p. 121 et 210. « Les cornes attachées à la peau et non au sommet de la tête, ayant leur mouvement comme des oreilles »,

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sont les ânes sauvages, aux orcilles énormes, les sangliers, munis, dit-on, de cornes, les chèvres infiniment fécondes, des moutons à grosse queue, le sandrec, espèce de hérisson bon à manger, la grosse chauve-souris, dont la chair est fort délicate ; le makis et l’aÿ, ou paresseux, animal qu’on à prétendu à tort être particulier à cette île ; Flacourt y ajoute «le brék ou la chèvre unicorne, » Les forêts recèlent des bandes de poules, de pintades, de faisans, 4e ramiers, d’oies, de canards, de perroquets. Flacourt énumire plusde soixante oiseaux peu connus. Les sautcrelles obscurcissent quelquefois l'air, et servent de friandise aux naturels, On y trouve quatre espèces de vers à soie qui suspendent leurs cocons aux arbres. Les eaux de Madagascar fourmillent de poissons, mais quelques-uns sont venimeux ; d'énormes crocodiles infestent les rivières, surtout à leur embouchure ; la plage abonde en différentes sortes de crustacés et de coquillages qui invitent le passager. Assis sous un citronnier au bord de la mer pendant le reflux, Mandelsloh fit un excellent déjeuner en assaisonnant les huîtres qu’il ramassait à ses pieds avec le jus des citrons qui pendaient sur sa tête. Les baleines qui, dans la saison pluvieuse surtout, c’est-à-dire pendant plus de quatre mois, fréquentent ces parages, forment une espèce particulière : c’est celle de l'océan Indien qu’on retrouve jusque sur la côte du Brésil, On pourrait y en établir d'importantes pêcheries. La pêche des requins y serait également d’un bon produit.

Nous allons maintenant décrire les diverses provinces ou régions entre lesquelles cctte île est partagée, en descendant d'abord le loag de la côte orientale, en passant ensuite aux districts du centre et en terminant par la côte occidentale 1.

Le pays des Antavarls ou Antavares, c’est-à-dire, « peuples du tonncrre, » parce que les orages viennent ordinairement de leur côté, s’étend depuis le cap d’Ambre jusqu’à quelques lieues de Foulpointe, et comprend les grandes baies de Vohémare et d’Antongil, ainsi que l’île Sainte-Marie,

1 Sclon M. Bona-Christave, l’île de Madagascar est aujourd’hui divisée en dixneuf provinces principales, suivant les différents peuples qui l’habitent; savoir : Au nord : Ankara. Sur le versant oriental de l’île: Antanvaratsi; — Betsimisaraka ; — Bétaniména; — Antatsimou; — Antaimouri; — Antorai; — Anossi. Sur le versant occidental : Boëni; — Ambongou; — Ménabé; — Férénai; — Mahafali. Au centre : Antsaniaka; — Ankova; — Betsilo; -- Vourimon ; — Machikora. Au sud : Androni. Les déterminations de ces provinces sont assez exactes sur les côtes; mais à l’intérieur, elles sont très-hypothétiques, et il est difficile de les bien indiquer sur une carte. — Voir l’importante Notice sur Madagascar de M. Bona-Christave, insérée au

mois de juillet 4845, dans le Bulletin de la société de géographie. Troisième série, t. IV, p.5.

appelée dans le pays Nossi-Ibrahim , et située près de la côte orientale. Ii est bien cultivé, et fertile surtout en riz, dont on pourrait exporter 3 millions pesant chaque année. Les Antavarts fabriquent de très-beaux pagnes renommés dans le commerce, et font de fréquentes excursions dans les îles Comores, pour enlever les esclaves, d’puis que Béniowsky leur en traça la route. Ils connaissent l'usage des armes à feu, et sont des ennemis redoutables. On a voulu les regarder comme des descendants de Juifs. Ce qu'il y a de certain, c’est qu’ils conservent des traditions de Noé, d'Abraham ou Ibrahim, de Moïse et de David ; qu’ils pratiquent la circoncision, qu'ils célèbrent le sabbat et qu’ils sacrifient des animaux.

Le pays des Antavarts comprend toute la partie septentrionale du versant oriental de l’île, jusqu'aux limites des Bestimessaras. On y voit la baie Wohémare, où les Européens font un grand commerce, et la baie Antongil, où les Français possédaient autrefois le port Choiseul. Non loin de là se trouve Tinlingue, ville avec un port à l'embouchure du Manangoure, Les Français s’y établirent en 1829, mais ils durent l’évacuer quelques années après, ainsi que les autres points de la côte qu’ils occupaient. Le port de Tintingue est d'une entrée difficile et d’une sortie dangereuse; mais on y est dans une sécurité parfaite. Des forêts vierges et une terre féconde entourent cette ville, qui pourra devenir le centre d’une colonie importante,

L'ile de Sainte-Marie, le seul établissement colonial que possèdent aujourd’hui les Français sur la côte orientale de Madagascar, en est séparée par un canal large d’une lieue et un quart dans sa partie la plus étroite, en face de la Pointe à Larrée, et de quatre lieues en face de Tintingue. Elle a environ 42 lieues de long sur 2 à 3 lieues de large; sa superficie peut être évaluée à 99,975 hectares. Un bras de mer traverse l’ile dans sa partie méridionale et la divise en deux îles, dont la plus petite est Port- Louis ; c’est le siége de la colonie; ils est défendu par Pilot fortifié de Madame ou de Louquèz. Le sol est généralement de mauvaise qualité, mais on y trouve en abondance les matériaux propres aux constructions. Les Malgaches de Sainte-Marie habitent trente-deux villages; ils élèvent de nombreux troupeaux qui servent à alimenter l’ile Bourbon et l’île Maurice. Cette île est considérée comme l’une des contrées du globe où il pleut avec le plus d’abondance ; le nombre des jours pluvieux y est annuellement de 920 à 240. Sainte-Marie dépend du gouvernement colonial des îles Mayotte et Nossi-Bé; sa population en 4850 était de 5,799 habitants, dont un millier sont Européens.

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peuples unis, formés par la réunion des Zaphi-Dzabais, des Zaphi-Dieunisois, des Anfantsicanes, des Anterouibais, et autres, est le plus fréquenté des Européens. On y achète une grande quantité de riz et de bestiaux. Il y a deux excellentes rades, celle de Foulpointe, ville appelée par les indigènes Voulouilou, où les Français avaient un établissement, elle est importante par son commerce, et Tamalave ou Tamas, qui réunit peut-être plus d'avantages. C’est une ville bâtie sur une pointe de sable, nommée Hastie, qui s’avance dans la mer. Elle est divisée en deux quartiers; les Français et les Anglais qui s’y établirent successivement, sans pouvoir s’y maintenir; y avaient élevé plusieurs établissements. Son port est le.plus commerçant de toute l’île. À quelque distance de Tamatave on rencontre la petite ville de Fénérif, dont le port est assez bon. Les habitants de Fénérif sont les meilleurs marins de Madagascar, ils construisent de belles pirogues, qu’ils vont vendre à Foulpointe et à Tamatave. Ces trois ports où résident la plupart des traitants européens qui ont droit de séjour à Madagascar, sonten même temps, à la plus grande gêne du commerce, trois postes militaires des Ovas.

Les P\stimessaras, gouvernés par des Malates ou chefs d’extraction blanche .: :: s tyrannisent, sont les plus beaux hommes de Madagascar, mais dissuuiés, ivrognes, lâches et enclins à la rapine. Néanmoins ils sont très-industrieux et susceptibles de civilisation.

Plus loin, on rencontre les Bélanimènes, ou peuples de la Terre-Rouge, autrefois Sicouas, bornés à l’ouest par les Bezonzons, et au sud par les Antaximes : gouvernés par les naturels du pays, ils jouissent d’une grande tranquillité. C’est la plus belle, la plus fertile et la mieux peuplée parmi les provinces du bord de la mer, et ses habitants sont les plus doux et les plus sociables de toute l'ile. On la traverse ordinairement pour visiter l’intérieur; parce qu’elle est plus déboisée queles autres. Le voyageur y éprouve partou un accueil parfait, et son œil est continuellement charmé par une variété de sites agréables et champêtres jusqu'aux montagnes majestueuses du lac Nossi-Bé et de Befour, qui terminent le paysage. Le pays doit en partie sa fécondité à la rivière d’Andevourante, dénommée d’après le chef-lieu des Bétanimènes, qui est aussi le plus grand village de Madagascar. Il peut fournir 40,000 hommes armés.

On représente les Anfaximes, ou peuples du sud, comme pauvres, grossiers et brigands 1, sans industrie et sans commerce. Ils négligent même la culture de leur pays, arrosé par les deux plus belles rivières de Madagascar, le Mangourou et le Mananzari. L’air y est beaucoup plus sain que dans la

1 Fressanges, Annales, t. If, p. 17,

partie du nord; mais on n’y trouve aucune bonne rade, et les Européens évitent cette côte inhospitalière.

Les insulaires de cette partie ont le teint très-noir et les cheveux crépus, Ils se servent du bouclier, usage que n’ont point les autres Maigaches.

Les Antambasses s'étendent à l'extrémité sud-est de l’île, depuis la baic de Sainte-Luce jusqu’à l'extrémité de la vallée d’Amboule, l’espace d’environ 2ë :eues, et autant du nord au sud. Siangourih en est la capitale : elle consiste en une cinquantaine de cabanes. Les hommes sont grands, robustes, toujours gais, doux et généreux, mais paresseux à l’excès ei dans la plus affreuse misère. Les femmes, en général, n’atteignent pas la taille que la rature semble leur avoir assignée ; comme ailleurs, elles sont pour l'ordinaire laides et fort débauchées. L’anse Dauphine est sur Ja côtet,

Il y a des sources d’eau the, ale ferrugineuse dans la vallée d'Amboule, d'excellents pâturages, et de belles rivières, mais peu de bois : les montagnes qui l’entourent sont arides jusqu’au tiers de leur hauteur. On peut en tirer annuellement 7 à 800 bœufs et 42 à 15 milliersde riz.

Les Anfanosses au sud, et les Taissambes à l’ouest, réunis autrefois en un seul corps de nation, avec les Antambasses, sont encore aujourd’hui gouvernés par des chefs de la même famille arabe qui possédait alors toute la partie méridionale de Madagascar,

Passons aux tribus de l’intérieur. Les Anfambanivouls ou Ambanivoules, c’est-à-dire les habitants du pays des bambous, moins corrompus que les peuples du bord de la mer, passent chez ceux-ci pour grossiers. ?’asteurs et cultivateurs, s’ils manquent d'usage, au moins ils n’ont pas de vices. Ils mènent une vie frugale, lahorieuse, et sont très-hospitaliers. Ils vendent à leurs voisins, notamment aux Bestimessaras, qui autrement mourraient de besoin, du riz, de la volaille, du mie! et du foc, boisson faite avec le jus fermenté de la banane et de la canne à sucre ?.

Les Anfsianaxes demeurent depuis les sources du Manangouré jusqu'aux confins du pays des Antavarts. On les faisait passer pour des brigands, parce qu'ils défendaient l’entrée de leur territoire à des brigands blancs; mais des voyageurs pacifiques ont récemment visité leurs villages, bien policés et assez bien bâtis, leurs plantations de riz et leurs montagnes, d’où, à ce qu’il paraît, on tire de l'argent. L’air salubre de ce pays le rendrait éminemment propre à devenir le siége d’une colonie européenne, qui

1 Lislet Geoffroy, dans les Annales des Voyages, t. IT, p. 51.

? Chapelier, Annales des Voyages, t. XIV, p. 60. Ep. Collin, ibid. 88. Fressanges, ibid. t. 11, p.18.

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y trouverait des positions d’une défense facile. Les marchande indiens y pénètrent par le pays de Séklaves, situé au nord-ouest.

Les Besonsons ou Besombsons habitnt un petit territoire voisin de la côte orientale de l’île derrière Foulpointe, comprenant quatorze villages dans une vallée ceinte de lautes montagnes, qui les séparent à l’est des Bétanimènes et à l’ouest des Antancayes. Le voyageur est surpris, en franchissant ces montagnes, de voir à ses pieds des plaines bien cultivées et arrosées d’un gread nombre de ruisseaux, et d’y trouver une réunion d'hommes totalement isolés, vivant en paix, jouissant des douceurs de la vie sans en craindre les vicissitudes, et empressés de les partager avec lui.

Jusqu’à présent nous n’avions vu que des hommes beaux, noirs et bien faits ; ici des traits sensiblement altérés annoncent un mélange de peuples, & déterminent la ligne de démarcation entre les races.

La différence se marque d’une manière plus frappante encore chez les Anlancayes, qui se rapprochent entièrement des Malais par les traits de leur figure, par la couleur basanée de leur peau, par leurs cheveux plats et rudes, par leur stature basse, par l’habillement, le langage et les mœurs. Comme les Malais, ils font consister la beauté à avoir les dents noires ; ils s’arrachent la barbe, s’allongent les oreilles en les perçant de grands trous, ct se frottent le corps avec du suif de bœuf, ce qui ies rend très-sales. Ils sont fourbes et perfides comme les Malais. Leurs chefs, cruels et despotiques, ont droit de vie et de mort sur leurs sujets ; usage inconnu dans le reste de Madagascar, où le criminel doit être jugé dans une assembiée générale.

Les Antanuayes occupent une plaine longue de 88 lieues, large de 15, bornée à l’est par les montagnes de Béfour, et à l'ouest par la province de Mangourou, qui baigne le pied des montagnes d’Ancove. Cette plaine immense est couverte d’une quantité innombrable de troupeaux. On y récolte une sorte de riz rouge et très-nourrissant

Les villages, assis sur les crêtes des montagnes les plus élevées, sont bien fortifiés et presque imprenables.

Le pays d'Ankova ou des Ovas occupe l’intérieur de l’île entre le 16e et le 17e parallèle. Ce pays jouit d’un ciel pur et sain, mais froid. fl est trèsdéboisé, et les habitants sont obiigés de recourir au chaume, à la fiente des bœufs, et à la terre rouge durcie au soleil pour cuire les aliments et pour se chauffer. La population y es! prodigieuse; les plaines sont semées de villages, et les crêtes des montagnes en sont couve:tes.

Du Maine, ibid., t. IX, 16-49,

Tanane-Arrivou, ou Tananerive, autrement Tanane-Arrivou ou Tana. narivo, la capitale, peut avoir 40,000 habitants, en y comprenant sa banlieue. Son nom signifié mille villages. C’est un assemblage de petites bourgades entremélées d’arbres et de vergers : elle est située au centre de la province d’Emirne ou Imerina, sur une montagne conique fort élevée, qui fait partie d’une grande chaîne, et au pied de laquelle coule une petite rivière appelée Kioupia. Elle présente de loin l'apparence d’un labyrinthe entouré de f is et de palissades. Des redoutes, construites d’après les règles de l’a, . et garnies de canons fondus en Angleterre, défendent cette ville. Elle a pius de 3,000 maisons, construites la plupart en joncs et couvertes en chaume ; mais celles de la noblesse sont en belles pièces de bois, bien bâties et spacieuses. Le palais qu’habite le roi est situé au centre de la ville, sur la plus haute plate-forme de la montagne, et entouré de palissades et de fossés. C’est une maison construite sur le même plan que celles de la noblesse, mais beaucoup plus grande : on en a exagéré la magnificence; nous devons ce; -ndant dire que l’intérieur est décoré à l’européenne, et que l’extérieur est peint de toutes sortes de couleurs, et orné de dessins faits soit en clous d'argent, soit en piastres d'Espagne, ce qui lui a valu le nom de Thranou-voula ou Trao-vola, c’est-à-dire palais d'argent. Il existe un autre palais plus vaste appelé Bevakane. Un autre palais mérite de nous arrêter, c’est celui qui fut bâti par le roi Radama et terminé par sa veuve. On l'appelle Souane-Ranou, du nom de l'emplacement sur lequel il a été construit par M. Le Gros, architecte français. Ce palais est en pierre ; il a 40 mètres carrés. Le premier étage, orné d’une très-belle galerie en fer qui en fait le tour, repose sur une colonnade d’un aspect sévère. On y compte quarante-cinq appartements co’: lets, et une salle du trône qui a 20 mètres carrés.

En faisant construire ce palais au bas de la montagne de Tananarivo, et dans une très-vaste plaine, Radama avait l'intention d’y bâtir une nouvelle capitale. Il offrit une prime d'encouragement à ceux qui voudraient y demeurer. Plusieurs grands personnages de sa cour commencèrent à y former des établissements en 1826, et maintenant cette nouvelle ville est devenue le séjour habituel des principaux de la nation. Les autres constructions importantes de Taranarivo sont le mausolée de Radama, le dernier roi, et le temple de Jankar, ou du bon génie, qu’il fit bâtir par un maçon français, avant 1825, époque de l’expulsica des Européens de toute l'ile. La ville renfermait plusieurs établissements propres à y faire triompher la civilisation européenne : tels étaient le collége fondé par des missionnaires anglais,

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Les habitants du pays d’Ankova ou de la province d’Emirne se nomment eux-mêmes Ovas ou Ambaniandrou, et par ironie Amboua-Lambr'ou, c’està-dire chien et cochon, nom qui leur a été donné par les Séklaves ou Sakalaves, leurs ennemis, et sous lequel ils sont connus dans les colonies. Leur taille est la stature moyenne des Européens; leur couleur varie entre le noir foncé et l’olivâtre tirant sur le brun. Leurs traits sont réguliers, leurs veux sont beaux et leurs dents bien rangées.

De toutes les races qui sont dispersées sur !la surface de Madagascar, celle des Ovas est la seule qui se rapproche de nous par ses connaissances dans les arts. Ils tirent du sein de la terre plusieurs espèces de fer et du plomb ; ce dernier minéral leur sert pour donner du vernis à leur vaisselle, dont chaque pièce a toujours la forme d’un bocal plus ou moins grand, monté sur un piédestal. Ils travaillent les métaux presque aussi bien que tes Européens, et contrefont avec une grande facilité la plupart des objets de fabrique étrangère qu’on leur montre. Ils. ent si bien les piastres, que beaucoup de traitants y ont été trompés. Ils savent faire plusieurs étoffes très-belles et d’une longue durée : ce sont eux qui fournissent ces toiles de calin si estimées, qu’on les vend dans Madagascar ,asqu’à un esclave la pièce. C’est une étoffe à fond bleu, sur les côtés de laquelle on voit des morceaux d’étain très-artistement travaillés, et dont la continuité se marie et ne fait qu’un avec la trame, qui est toujours de soie et de coton. Au milieu de ce tissu se trouvent plusieurs fleurs bossées avec de l’étain, qui font un brillant effet. Leurs ‘ioffes, en général, sont très-serrées et fortes, avantage que n’ont pas celles qu’on leur apporte de l’Europe : aussi la plupart des habitants s’en soucient-ils fort peu. Du reste, ils sont fourbes, traîtres, rusés ; ils se vendent les uns les autres. Un Europten ayant été traiter des esclaves dans cette province, après en avoir acheté un certain nombre d’un marchand accrédité, fut bien étonné le lendemain d’en voir un autre qui voulut lui vendre celui qui avait complété une partie de sa traite. Le roi a depuis longtemps aboli la traite par une convention conclue avec le gouverneur anglais de l’üe Maurice.

Les Ovas font aussi des esclaves sur les Andranlsayes, peuples pasteurs, bruts et lâches, qui les avoisinent au sud, et qui ont assez l'habitude d'acheter la paix en offrant à leurs ennemis des troupeaux à titre de tribut.

Tout concourt à faire croire que c’est la nation des Quimos dont parlent IV. 71

Commerson, l'abbé Rochon et Raynal, et qu'ils placent précisément au même endroit.

L'agriculture est fort peu avancée chez les Ovas. Remuer un peu le sol avec une bêche et jeter quelques graines, c’est tout ce qu’il faut por qu'ils soient certains de récolter de quoi vivre pendant une année ; aussi voit-on chez ce peuple, qui est le plus industrieux de l’île, de vastes jachères qui pourraient produire d'abondantes récoltes. Le riz, le manioc et les patates forment leur principale nourriture.

I ne faut pas chercher dans le pays des Ovas ces immenses forêts qui embellissent les côtes orientales de Madagascar. Les forêts les plus rapprochées sont à deux ou trois journées de la capitale ; ce qui fait, comme nous l'avons dit plus haut, que le bois est très-cher à Tananarivo, et que la plupart des habitants sont obligés de se servir d’herbes, de paille et de fumier desséchés pour les usages culinaires et Luur se chauffer.

Le pays produit beaucoup de bestiaux remarquables par leur taille ct leur graisse ; les poules et les dindons y ont été introduits par les Anglais, Les étangs sont souvent couverts de canards sauvages.

Le costume des Ovas est simple : les hommes s’enveloppent dans un drap qu’ils jettent comme un manteau sur leurs épaules ; une autre pièce roulée leur sert de ceinture. Leur chevelure est tressée avec art; ils ne laissent croître leur barbe que sur le menton et ’épilent avec soin sur le reste du visage. La garde du roi a, depuis plusieurs années, les cheveux coupés, innovation qui causa une révolution parmi les femmes, désespérées de voir leurs maris privés de leurs ornements naturels ; mais la peine capitale qui fut réservée à sept d’entre elles et à quelques hommes qui avaient pris part à cette révolte, rétablit la tranquillité. La principale parure des femmes consiste à se décorer les pieds, les mains et le cou de chaînes d’argent, de corail et de pièces de monnaie, formant quelquefois une valeur de 2 ou 300 francs, On laisse ces ornements aux cadavres que l’on enterre. Leur costume ne diffère pas de celui des hommes ; seulement elles arrangent leur draperie d'une autre manière ; elles sont même très-coquettes. Leur chevelure est divisée en petites tresses qui exigent beaucoup de soin et de temps ; leurs dents blanches et leurs veux brillants leur donnent, quoiqu'’elles ne soient pas généralement belles, une expression agréable dont elles savent bien tirer parti. Presque toutes aiment les intrigues ; aussi Pancienne loi qui condamnait la femme adultère à perdre la tête de la main même de son mari n'est-elle plus exécutée ni exécutable,

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qui punit ou récompense les hommes après leur mort selon leurs actions. La circoncision se pratique chez eux sur les enfants, et se célèbre par de grandes fêtes de famille.

La grandeur du peuple Ova ne remonte pas plus haut que le commencement du dix-neuvième siècle ; il la doit tout entière à Andrianpouine , et à Radama, fils de ce prince, qui lui succéda en 1810 et mourut en 1828. Ce dernier appela surtout à lui la civilisation et l’industrie européennes. Les Anglais et les Français furent parfaitement accueillis à sa cour, et fondèreni plusieurs établissements utiles. Mais sa veuve Ranavalou, qui, après lui, exerça le souverain pouvoir jusqu’en 4851, époque de sa mort, livrée tout entière aux superstitions cruelles de la race Malg'iche, se déroba aux influences européennes, et repoussa le bienfait de la civilisation. Anglais et Français durent évacuer complétement l’île en 1845. Aujourd’hui Madagascar est, sous le rapport moral, plongé dans une aussi profonde barbarie qu'aucun des pays du centre de PAfrique. Cependant la mort de cette femme insociable peut amener de la part des grands du pays un changement de politique; et dans une telle prévision la France doit réserver tous les droits qu’elle s’est acquis à la possession de cette belle île, qui deviendrait une si grande source de richesses entre des mains intelligentes. :

Nous ferons maintenant le tour de la côte méridionale et occidentale. Après la contrée des Anfanosses, ou d’'Anossi (Carc-Anossi), terminée par la rivière de #fandrerei, on trouve sur la côte les trois pays des Ampatris, des Mahafalles et des Caremboules, tous les trois peu cultivés, mais riches en bois et en paturages. Les cochons et les bœufs sauvages paraissent dominer sur cetie contrée. L'arbre anadzahou parvient à une élévation gigantesque. Dans l’intérieur des terres habitent les Machicores.

La région, appelée par les navigateurs province de la baie de Saint- Auguslin, ne nous est pas très-connue. Il paraît que du moins la côte, qui est basse et sablonneuse, porte le nom indigène de Sivéh. Les habitants sont nommés Buques. Leur prince réside à Tulcar. Les Européens naufragés ont éprouvé ici (ous les soins d’une humanité générense ; nonseulement leurs propriétés ont été respectées, mais les indigènes les ont aidés à se bâtir des cabanes et leur ont fourni abondamment des vivres. Cette dernière circonstance ne coïncide pas avec le tableau que d’autres voyageurs ont tracé de la stérilité du pays, qui, selon eux, ne produit que des tamariniers et quelques racines, aliments ordinaires des indigènes, qui y ajoutent le lait de leurs bestiaux. Le Darmoulh ou Ongla,

qui s'écoule dans la baie de Saint-Augustin, descend des montagnes, où il se trouve, dit-on, de l'or, des topazes, des rubis et d’autres pierres précieuses.

La baie de Mourounduva, sur le canal de Mozambique, reçoit la rivière de Ranouminte, mais qu’on appelle aussi Ménabé, et, dans les anciennes relations, Mansiatre. Cette rivière reçoit du nord et du sud plusieurs affluents considérables ; dans les vallées qu'arrosent ces cours d'eau, demeurent plusieurs nations connues, parmi lesquelles les £ringdranous sont les plus puissants,

Toute la côte, depuis la baie Mouroundava au sud, jusqu’au cap d’Ambre au nord, formait, avant la domination des Ovas, le royaume des Seklaves ou Sakalaves, appelés aussi Maratis. En plusieurs endroits, ce royaume s’étendait dans l’intérieur jusqu’à la chaîne des montagnes centrales. Ce pays se divise aujourd’hui en #Henabé au sud, et Bouéni au nord; rempli de plaines et de prairies, il nourrit une quantité prodigieuse de bestiaux. Les terres, généralement d’une médiocre qualité, surtout le long de la côte, sont traversées par des routes régulières où veillent des piquets de soldats. Les rivières manquent de poissons, mais les forêts abandent en gibier, et la côte est semée de bancs d’avicules perlières ou d’huîtres à perles. Nous remarquerons sur cette côte occidentale Bombétok, ou Ampampeloca, ville considérable, sur la baie du même nom. Elle est très-commerçante; son port est fréquenté par les peuples de la côte de Mozambique et de celle de Zangucbar. Mouzangaye, poste militaire des Ovas, ville bien policée, est peuplée de 6,000 habitants, parmi lesquels on compte quelques centaines d’Arabes et d’Indiens. Son port est le plus commerçant de toute la côte occidentale; il est fréquenté par des vaisseaux de Surate, qui y apportent des toiles en échange de la poudre d’or. On trouve des mosquées, des maisons d'éducation , des ouvriers en tout geare. Magunga, poste militaire des Ovas, et ancienne cité de la peuplade des Anfalachis, entretient avec la capitale des relations très-suivies; les communications ont lieu en huit jours. Les Seklaves, courbés sous le despotisme, sont moins belliqueux que les Madécasses orientaux, dont ils partagent au reste les idées religieuses et morales. Il parait cependant, au rapport de quelques navigateurs, qu’ils exercent toutes sortes de brigandages sur la côte; qu'ils attaquent les ravires européens qui y abordent; qu’ils les pillent et massacrent les gens qui composent l'équipage.

Vers l'extrémité méridionale de Madagascar, on indique des volcans en activité; mais ces cantons n’ont pas encore été examinés en détail. Î!

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La population totale de Madagascar s'élève à un million et demi, selon ceux qui l’évaluent au plus bas, et à quatre millions, selon ceux qui la portent au plus haut. Elle se compose de plusieurs races, Quelques tribus, ou plutôt castes peu nombreuses, sont évidemment d'origine arabe. Les Zaffe-Ramini prétendent descendre d’Hnina, la mère de Mahomet, C’était le chef de cette famille qui était reconnu souverain de la plus grande partie de l’île, mais la ligne directe de ces princes est éteinte. Les Rhoandriens sont leurs descendants les plus proches et nés sans aueun mélange. Les Anacandriens et les Ondzassis proviennent d’un mélange avec les indigènes. Le teint olivâtre de ces descendants d’Arabes leur vaut le titre de blanc ou malale. Les Zaffe-Ibrahim descendent, soit des Juifs, soit des Arabes, sortis de leur patrie antérieurement à Mahomet. Dans le district de Matatane, une troisième caste moins belliqueuse, mais lettrée et bien faite de corps, est venue s'établir à une époque plus récente; elle se nomme Kassi-Manbou, et reçoit des indigènes le nom d’Anfa-Mahouri, qui signifie, dit-on, habitants du pays des Maures. Leur teint, plus rapproché du noir, et la nature un peu laineuse de leurs courts cheveux, indiquent les colonies arabes du Zanguebar comme leur patrie. Mais toutes les tribus, vraiment considérables et qui forment la presque totalité des habitants, ont ou le teint basané et les cheveux plats des Zndiens, ou la peau noire et les cheveux crépus des Cafres. Il paraît que des émigrations trèsanciennes de la Cafrerie et du Malabar ont peuplé cette île, que sa situation rapproche de l’Afrique, mais que les vents périodiques et une chaîne d'îles lient à l'Asie. Le nom de Malegaches, que les anciens habitants se donnent, ceux des Hal-Dives, de Male-Bar et autres, indiquent cette filiation, qui, à l’égard de l’émigration asiatique, est encore parfaitement démontrée par la composition de la langue générale de Madagascar.

Cette langue présente quelques mots arabes et d’autres qui se rapprochent des idiomes des Cafres ; mais ses principales racines se retrouvent dans les dialectes dérivés de cette langue, et parlés à Java, à Timor, aux Philippines, aux îles Mariannes, et dans tous les archipels de l'Océanie boréale et australe. Les objets naturels les plus marquants, les nombres, du moins en grande partie, et les jours de la semaine, se nomment de même dans les deux langues. C’est la même absence de déclinaisons et

1 Voyez l'article Volcans dans la Géographie physique de l'Encyclopédie méthodique; par M. J. Huot.

de flexions, la même manière de lier les mots, la même abondance de voyelles,

« La langue ova, dit un Français ! qui acquit un grand crédit chez les

Madécasses, rivalise avec bien des langues anciennes et modernes, entre

autres l’hébreu et le grec, par la composition de ses verbes et par Ja

flexibilité, les grâces, la douceur, la force et l'énergie de ses mots, qui se terminent par des voyelles liquides, et qui tiennent plus de l'arabe et du malais que des autres. Elle abonde en toutes sortes de termes et d'expressions du même sens ; elle est plus mélodieuse que la langue italienne, parce qu’elle n’a presque point de triples consonnantes ; elle hait les

terminaisons efféminées et les diminutifs fades qui olaisent tant à

d’autres. ‘

« Il n'existe peut-être pas de langue qui s’écarte plus qu'elle de l’affec-

tation et du clinquant : claire, concise, sonore, elle conserve toujours,

même en poésie, une sorte de sévérité heureusement tempérée. Elle est seule usitée dans toute l'ile, si l’on excepte toutefois la langue des

Vagimba’s, descendants des premiers habitants de Madagascar, appelés

Kimoss, »

Les Madecasses ou Malegaches vivent généralement dans une liberté turbulente. Les Séklaves, les Antancayes et les Ovas gémissent pourtant sous le joug d'un gouvernement tyrannique. Hors de ces États, le Madicasse ne reconnait d'autorité suprème que dans les cabares, ou assemblées publiques ; c’est là que se décident les affaires publiques et que se jugent les procès, Les discours qui y sont prononcés brillent souvent d'une éloquence naturelle et énergique. Chez plusieurs tribus on reconnait des classes héréditaires, dont les privilèges ne sont pas bien déterminés. Les Voadrisi sont les seigneurs suzerains indigènes, subjugués en quelques cantons par les Arabes. Les Lohavohits sont des seigneurs qui commandent dans leurs villages. Les Oudzoa forment le peuple. Il y a en outre de nombreux esclaves. Comme dans les iles de la mer du Sud, le droit de tuer certains animaux et de manger certaines viandes, est réservé aux classes supérieures. |

Les déplorables superstitions auxquelles le Madécasse est livré sont mélées avec quelques notions sur de bons et de mauvais anges, empruntées des Arabes. Les prêtres, appelés Ombias, s’occupent de médecine, de

1 Coroller, fils naturel d’un Français de Lorient. Il devint prince héréditaire de l&

province des Bétanimènes, et l’un des premiers généraux de la reine Banavalou-Manjoka. — Nouvelles Annales des Voyages, octobre 1839.

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sorcellerie, et possèdent quelques livres en langue madécasse, écrits en caractères arabes, On ne parle d'aucune cérémonie qui puisse être considérée comme faisant partie d’un culte publie.

La circoncision que nous avons signalée chez les Ovas est en usage dans toute l’île, quoique les Malegaches ne connaissent pas le culte de Mahomet. Aussi on la pratique avec des cérémonies particulières qui ne donnent aucun indice de tradition arabe, Le jour déterminé pour cette fête, les travaux cessent dans le village. Les parents amènent, chargés d'une grande quantité de liqueurs fortes, autant de bœufs qu'ils ont d'enfants à circoncire. Après avoir immolé les bœufs, on en place les cornes sur des poteaux cntaillés. Les danses, les festins et les simulacres de combats, annoncent la cérémonie, L'empananguin, armé du fatal couteau, demande ses victimes. Alors les jeux cessent, les pères s’empressent de nrésenter leurs enfants, et, pendant qu’on amuse ces innocents, l’'empanauguin retranche ce qu'il croit de trop, range les dépouilles sur une planche, et applique des poudres astringentes pour arrêter l’hémorrhagie de la parti blessée. On charge les fusils, en introduisant dans chaque arme, au lieu de balle, un morcet”1 de la peau retranchée, et on en fait une décharge générale. L'ancienne coutume était que l’empananguin avalât les dépouille:. Les festins et les danses recommencent pour ne finir que lorsqu'il n’y a pius de liqueurs fortes.

Le jugement par le poison ou le fanguin est une des superstitions les plus atroces de ce peuple. L’arbre qui fournit le fanguin est très-répandu à Madagascar; les oiseaux en évitent le feuillage, les reptiles en redoutent l'ombre; une espèce de crabe seule en approche. C'est le fruit, en forme de noix, qui, pris en une certaine quantité, donne la mort en moins d’une heure, à moins qu’une évacuation violente n’en débarrasse l’infortunée victime, qui même alors conserve ordinairement, pour le reste de ses jours, des douleurs cruelles, Cette terrible épreuve est ordonnée contre ceux que la haine ou la jalousie populaire accuse d’avoir été 1n “sue de la mort de quelqu'un de leurs compatriotes. C’est une sorte de jugement de Dieu, auquel on remet la décision d’un procès criminel. Le cabare, ou l’assemblée du peuple, est consulté avant d’en venir à cetie extrémité ; les parents et les amis du mort et ceux de l'accusé surveillent les cérémonies qui précèdent e; qui accompagnent l'opération du tanguin. Si l'accusé survit (ce qui arrive à peu près à un sur cinq), les accusateurs deviennent ses esclaves.

Le dine est une imprécation qu’on met en forme de serment, sur la tête

d’un ou de plusieurs chefs. La formule de ce serment singulier consiste à dire : « Je jure que je ne suis point coupable de ce dont on m’accuse. Si je ments, que fel chef soit écrasé par la foudre, ou changé en ‘el ou tel animal, par la puissance de l’Etre suprême. » L’accusé atteint et convaincu de parjure est condamné à l'esclavage par le chef sur lequel il a mis le serment.

Un usage plus digne de la nature humaine, est le serment du sang, ou l’alliance solennelle contractée entre deux personnes qui s’obligent à se rendre mutuellement touts espèce de services dont elles sont capables, et acquièrent par là tous les droits de la parenté. Pour célébrer cette cérémonie, on assemble les principaux personnages de l'endroit. Les nouveaux amis se font une légère incision au creux de l’estomac ; puis on imbibe deux morceaux de gingembre du sang qui en découle, et chacun mange le morceau teint du sang de l’autre. Celui qui s’est chargé de faire la cérémonie mêle dans un vase de l’eau douce, de l’eau salée, du riz, de Pargent et de la poudre; c’est ce qu’on nomme les témoins du serment ; il trempe deux sagaies dans ce mélange, et, les frappant avec l'instrument qui a servi à faire la blessure, il prononce des imprécations terribles dont la formule est ordinairement conçue en ces termes : «Grand Dieu! maitre des hommes ct de la terre, nous te prenons à témoin du serment que nous jurons ; que le premier de nous qui le faussera soit écrasé par la foudre ; que la mère qui l'aura engendré soit dévorée des chiens; » et, repoussant le mauvais génie qu’ils croient toujours prêt à s’opposer aux bonnes intentions, ils lancent leurs sagaies aux quatre points cardinaux. On atteste la terre, le soleil et la lune, et l’on boit un peu du breuvage préparé par le maître de cérémonie, en priant toutes les puissances de le faire tourner en poison pour celui qui ne fait pas le serment de bonne foi.

En naviguant 145 lieues à l’est de Madagascar, on arrive aux îles Wascareignes, car c’est ainsi qu’il faut appeler collectivement, d’après le navigateur portugais Mascarenhas, qui les découvrit en 4545, l’île de Bourbon ou la Mascareigne proprement dite; l’Ile de France, nommée Cerne par les Portugais, ou Mauritius ou Maurice par les Hollandais et les Anglais; l’île Rodrigue et l'ile Cargados, qui complète cet archipel.

L'i'e Bourbon, que l’on appelle aussi J/e de la Réunion, a environ 20 lieues de longueur sur 15 de largeur et 48 de circonférence; elle est à environ 16,250 kilomètres de traversée de Brest, et 3,000 du Cap de Bonne-Esptrance. C’est une île volcanique, formée de deux groupes principaux, entourés d’une ceinture de terres alluvionnaires ; le plus considérable est celui

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Ce qu’on nomme la partie du vent s'offre aux regards lorsqu'on approche de Saint-Denis par mer : c’est la plus riante; celle dite sous le vent passe pour la plus riche; mais elle est un peu sèche; les sources y sont rares. La première, plus égale, s’élevant de la mer au faite de l’île, en pente douce, tempérée par des brises continueiles et cultivée avec soin, retrace souvent l'Europe, et particulièrement le Languedoc, lorsque de loin on ne distingue pas la nature de la végétation. Des plantations de girofliers, qui ressemblent à des bosquets d'agrément, des caféyères immenses, et des Champs d'épis dorés, agités par un mouvement de fluctuation contiuuel, parent celte terre dont ils sont la richesse.

Le débarcadère, à Saint-Denis, offre seul un accès pour pénétrer dans cette îles c’est une rade ouverte, Le môle que M. de La Bourdonnaye avait fait construire a été emporté par les vagues. Saint-Denis n’était pas, à proprement parler, une ville il y a peu d’années encore; c'était un véritable bourg, dont les rues, bordées de palissades ou de murs d’entourage, ressemblaient à des chemins de campagne.

Des travaux ont été faits pour la fondation d’un port dans l’anse de Sarnt- Gilles. Une rade sûre, des côtes d’un abord facile, une profondeur suffisante dans la passe et dans les bassins pour recevoir des frégates de second

rang, tels sont les avantages qui ont déterminé le choix de l’anse de Saint- Gilles.

M. Poivre, auteur du Voyage d'un Philosophe, intendant de cette ile, introduisit en 1776 la culture du clou de girofle avec beaucoup de succès, On lui doit en partie celle de l’arbre à pain, de la muscade et de la cannelle. Le sol de l'ile est en général excellent; mais, comme elle forme presque tout à fait une grande montagne, les pluies qu’elle attire portent vers son soubassement la terre végétale; de sorte que, sans l’industrie qui a su maitriser cet inconvénient, le sommet de la montagne ne formerait qu’un: roche nue et désolée, tandis que le territoire devient meilleur à mesure qu’il s'approche des côtes de la mer. Les cantons situés sous le vent jouisseni d’un climat et d’une température très-favorables à la perfection du cafier; mais malheureusement l'effet qui produit cet avantage contribue aussi à la multiplication des insectes qui détruisent la plante. On en estime le produit à 1,000,000 de kilogrammes. La culture de la canne à sucre, presque entièrement négligée jusqu’en 1818, est aujourd’hui la plus importante de l’île ; elle réussit surtout dans la partie du Vent. Le nombre des moulins employés à l'extraction du sucre était, en 1850, d’environ 160, dont 100 moulins à vapeur. Ils produisaient 25,000,000 de kilogrammes de sucre brut, 2,000,000 de litres de sirops et mélasses, et près de 4,000,000 de litres de rhum et tafia. La culture des clous de girofle est aussi très-importante, mais le cultivateur ne peut jamais compter sur cette récolle avec assurance ; elle est très-abondante dans une année et nulle dans une autre; on peut cependant l’évaluer, année moyenne, à 200,000 kilogrammes. Le coton est aujourd’hui moins cultivé qu’il ne l’était autrefois, surtout depuis qu'une maladie a ravagé les plantations. Cette maladie, dont on n’a pu deviner la nature, ne nuit point à la vigueur de la plante, mais elle empêche le développement de la semence, et réduit le produit presqu’à rien. Cet inconvénient, joint à l'interruption prolongée du commerce, engagea la plupart des planteurs de coton à convertir insensiblement leurs terres en plantations de grains ou de café. Aussi le produit total de Pile en coton ne s’élève-t-il qu’à environ 25,000 kilogrammes. La récolte du blé, qui n’est cependant consommée que par les Européens et les colons des villes, est insuffisante pour celte consommation; le riz est la principale nourriture des créoles et compose avec le manioc, le maïs et les patates, la nourriture des noirs. Les légumes de l’île Bourbon sont ceux de l’Europe; ses fruits sont aussi les mêmes; mais elle y joint ceux des contrées tropicales, l’ananas, le fruit à pain, la datte, l'orange.

L’aridité des savanes ou pâturages ne permet pas d'élever dans Pile la quantité de bestiaux nécessaires aux besoins; elle s’en procure en les fai-

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L'ile Bourbon est divisée en 2 arrondissements et 11 communes. Sainl- Denis, chef-lieu de l'arrondissement du Vent , est la résidence du gouverneur général; elle présente aux regards l’étendue d’une jolie ville de France. Peuplée de 42,000 habitants, les maisons y sont rapprochées ; des bouquêts d’arbres égayent la perspective, excepté vers les bords de la mer, où les bâtiments semblent être contigus. On n’aperçoit aucun édifice remarquable ; cependant en général les maisons sont d’une construction élégante. A lest et au nord, la mer paraît arriver jusqu’à l'entrée des rues de ia ville; on la voit blanchir tout le long du rivage. Mais elle n’a pas de port, et les navires à l’ancre ne cessent point de se balancer dans sa rade ouverte à tous les vents ; aussi à la moindre tempête les voit-on prendre le large pour éviter d’être jetés à la côte. On trouve à Saint-Denis un collége, des écoles publiques, une bibliothèque et plusieurs autres établissements d'utilité publique ; on y imprime quatre journaux et plusieursrevues.

Saint-Paul, chef lieu de l'arrondissement sous le Vent , est à 22 kilomètres au sud-ouest de Saint-Denis. Cette petite ville compte 2,000 habitants; sa rade est assez bonne, mais dangereuse pendant l’hivernage, à cause de la difficulté d’appareiller. Les autres bourgs ou villages les plus importants de l’île sont Sainte-Suzunne, Saint-André, Saint-Louis, Saint- Pierre, Saint-Leu et Saint-Benoît.

L'ile forme un gouvernement colonial ; le gouverneur est assisté d’un conseil colonial composé de 30 membres, d’un commandant militaire et de trois chefs d'administration. Bourbon entretient en outre, à Paris, deux délégués. La circonscription judiciaire de la colonie comprend une Cour d'appel, séant à Saint-Denis, deux Cours d’assises, deux tribunaux de première instance et six justices de paix. Les revenus de la colonie montaient en 4837 à 2,149,563 francs, qui étaient absorbés par les dépenses, sans

cumpler les dépenses dites de souveraineté et de proteetion, qui sont à la charge de la métropole, et s’élevaient à 782,865 francs. En 1847, la valeur des importations a été de 18,574,431 francs, et celle des exportations de 29,044,270 francs. Les pays qui, après la France, ont avec Bourbon le plus de relations commerciales, sont les établissements européens de l’Inde, Madagascar et l’île Maurice.

La population de l’ile, non comprisles troupes coloniales, était au der janvier 4850, de 100,071 habit:nts; elle présentait une légère diminution sur celle des années précédentes, diminution que nous devons attribuer à l'effet produit par l'émancipation des csclaves. Mais à côté de ce fait, nous devons en signaler un autre, c'est celui de l'immigration indienne qui fournit actuellement aux colons leurs meilleurs travailleurs. Ces Indiens, dont le nombre , à 1a fin de 4851 , dépassait 20,000 individus, travaillent comme engagés dans les diverses plantations. « Ils sont, d’après un rapport du gouverneur de la colonie, en 1851, d'une grande docilité, d’une conduite généralement satisfaisante, et d’autant plus précieux pour les habitants de la Réunion, que l'immigration africaine ou arabe n’a pris que fort peu de developpement. » Ces engagés sont sous la protection immédiate des autorités coloniales.

Cette île a été découverte en 1545 par le portugais Mascarerhàs qui lui donna son nom, ile Mascareigne ; il la trouva déserte et n’y fonda aucun établissement, En 1644, elle fut occupée par les Français; mais ce ne fut qu’en 1649 qu’elle prit le nom qu’elle porte aujourd’hui. Elle appartint pendant quelque temps à la compagnie française des Indes orientales qui, en 1665 , y fonda le premier établissement.

Sous le régime républicain, elle prit celui d’ile de la Réunion ; plus tard celui d’ile Bonaparte. Tombée en 1810 au pouvoir des Anglais, elle fut restituée à la France en 4815, et reprit alors le nom d’ile de Bourbon. Depuis 1848, elle porte son nom républivain.

Une observation judicieuse que nous tirons de la statistique de lile de Bourbon!, c’est qu’il est à craindre, si le gouvernement n’y met pas ordre, qu’elle ne se déboise entièrement. Lors de sa découverte, elle était en grande partie couverte de bois ; leur destruction a été rapide, et si l’on n’en règle pas l'exploitation, avant vingt ans on ne pourra peut-être plus en tirer les bois nécessaires à la construction des navires et des bâtiments civils.

1 Essai de statistique de l’île de Bourbon, par M. Thomas, ancien commissaire de la marine; 1828. — Ouvrage couronné par l'Institut,

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L'ile Maurice, Vancienne Ile-de-France, moins fertile et moins étendue que celle de Bourbon, doit à ses ports et rades une grande importance commerciale et militaire; c’était autrefois le centre de la navigation française dans les Indes orientales ; c’était te point d’où s’élançaient ces infatigables corsaires, la terreur de l’opulent Anglais. Conquise en 1810 par une armée anglaise formidable, cette ile riche et belliqueuse a été cédée quatre ans après, en 1815, à un ennemi qui saura sans doute apprécier la valeur, l’esprit public et les talents de cette petite nation, digne d’une meilleure fortune. Le nom de Mauritius ou Maurice est à présent substitué officiellement à celui d’ile de France, que portait jadis cette ile, sujet de tant d’orgueil pour les Français, et aujourd’hui le sujet de tant de regrets. !

Les Portugais ne virent dans cette ile qu’une place pour faire de l'eau. Ces Hollandais, qui s’y établiren! :n 1639, en firent connaitre la fertilité; mais attirés au Cap par la perspective d’une fortune plus rapide, les habitants l’abandonnèrent en 1712. Ce ne fut que vers 1734, sous le gouvernement de M. de La Bourdonnaye, que l’établissement français commença à y prendre consistance. On y fait chaque année deux récoltes de froment et de maïs, mais elles ne suffisent pas à ia consommation. Le café y est d’une qualité excellente, le giroflier y conserve tout son parfum ; le cotonnier et l’indigotier y trouvent beaucoup de terrains favorables ; mais l'esprit mobile des Kabitants, toujours à l'affût de nouveautés et de gains, les fait passer rapidement d’une culture à l’autre.

Il y a dans cette île une grande quantité de singes de la petite espèce, qui font beaucoup de tort aux plantations. Le jacquier et le rima, autre arbre d’un port un peu différent, y sont cultivés sous le nom d’arbres à pain; mais le véritable arbre à pain, tant célébré par les voyageurs, n’a été introduit que récemment dans la colonie : il y est encore rare, parce qu'il est difficile à multiplier.

La forme de cette île est irrégulièrement ovale : elle a un peu plus de 11 lieues dans sa plus grande longueur, qui s’étend du nord-est au sudouest, et un peu plus de 8 lieues dans sa plus grande largeur, qui se prolonge de l’est à l’ouest. Les récifs en rendent l’abord généralement dangereux. En suivant les divers contours de l’île, on trouve que sa circonférence est d'environ 45 lieues. Le sol va toujours en s’élevant depuis la côte ; le milieu de lile est un coteau boisé de 4 à 500 mètres d’élévatian : au centre de ce plateau s'élève une montagne conique et très-pointue, que sa situation a fait nommer le Piton du milieu de l’île, et qui a près de 700 mètres d’élévation. Parmi les autres montagnes, celle de la rivière Noire à

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950 mètres de hauteur; celle de Pieter-Both porte sur son sommet conique une masse semblable à un bonnet, et qui menace en apparence les environs de sa chute.

De la cime du Pouce, ox distingue au nord de petites îles volcaniques qui semblent appartenir à un cratère sous-marin. Entre ces rochers et la montagne s'étend une plaine basse, unie, où l’on ne trouve que quelques fragments de lave qui ont appartenu à d’antiques courants; tout le roste est calcaire; ce ne sont que des madrépores et des coquilles foros auirefois au fond des mers ?.

Cette île, dont la superficie est d’environ 200,000 hectares, se divise en neuf quartiers : Port-Louis, Pamplemousse, Rivière du Rainpart, Placq, Port Sud-Est, Savane, Rivière-Noire, plaines Wilhems et Moka. Elle possède deux ports, Port-Louis et le Grand-Port, autrefois appelé Port- Bourbon.

Port-Louis, appelé encore le Port Nord-Ouest, à plus que doublé ‘is l'occupation anglaise : on y compte 10,000 blancs et 18,000 noirs et hommes de couleur, en y comprenant les habitants de la banlieue. Les maisons sont presque toutes en bois, mais dans des formes élégantes. Les édifices publics sant d’une très-bonne architecture. La salle de spectacle, construite en bois, rappelle par son péristyle l’Odéon de Paris. La place du marché est entourée d’un double rang de galeries. Les principales rues sont plantées de bois noir, assez bel arbre du genre des mimoses, dont les houppes de fleurs, au printemps, contrastent agréablement par leur couleur blanche, jaune et rose tendre, avec une verdure nouvelle et épaisse ; mais cet arbre perd bientôt ses feuilles, ct se charge de gousses desséchées ?, Cette ville n’est pas étrangère aux études scientifiques et littéraires : on y public deux journaux ; la Société d'émulation, qui s’y réunit, a enrichi les Annales des Voyages de Mémoires très-intéressants.

Port-Louis fut, pendant la révolution de 4789, le principal port de relâche des croiseurs français dans les mers de l’Inde; elle prit alors, à cette époque, successivement les noms de Port de la Montagne et de Port- Napoléon. C’est aujourd’hui le siége du gouvernement de la colonie anglaise de Maurice. Son port, qui est peu sûr, est situé au fond d’une baie triangulaire dont l’accès est peu commode.

En traversant l’intérieur pour aller au Grand-Port ou Port Sud-Est,

! Bory de Saint-Vincent, t. 1, p. 241, cte., etc. Comp. Bailly, dans le Voyage 2 Mibert, t. I, p. 92.

? Milbert, Voyage à l'Ile-de-France, t. I, p. 129.

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seconde ville, on passe d’abord par de riantes cultures où les demeures des colons sont autant de temples élevés à la gaieté et à l’hospitalité ; bientôt on s’enfonce dans des forêts humides, tapissées de mousses; on franchit, on sautant de rochers en rochers, le torrent rapide et écumeux; on se repose au bruit des cascades, au murmure des zéphirs parfumés d’odeurs les plus suaves ; on jouit de ces scènes pastorales, si éloquemment retracées par la plume de l’auteur de Paul et Virginie. Dans une direction septentrionale, le romantique quartier des Pamplemousses présente aux amateurs de la botanique le célèbre Jardin de l'Etat, où fleurissent les richesses végétales de tout l'Orient. La populatic: de l’ile était en 4806, d’après un recensement, de 43,952 individus libres et 60,666 esclaves; total, 74,618; on peut l’évaluer aujourd'hui à 120,000 habitants, dont 60,000 Indiens ! et 40,000 noirs. La valeur tou le des importations dans l’île s'élève de 25 à 30 millions, et celle des exportations à environ 22 millions de francs, sur lesquels on compte 48 millions de sucre. Maurice a continué, depuis son incorporation à l’Empire britannique, à entretenir.des relations avec la France : elle en tire des vins, des eaux-de-vie, des soieries, et lui donne en échange du sucre, du rhum et du café. Elle tire ses grains de l’Inde, du Cap et de Madagascar. L'ancien code colonial français régit encore la colonie, qui est administrée par un gouverneur général ayant sous ses ordres ur commandant militaire en second, un secrétaire de la colonie et un avocat général, qui forment son conseil. Maurice, découverte en 1505 par les Portugais, doit son nom aux Hollandais, qui l’occupèrent en 1598, et l’appelèrent ainsi en l'honneur du prince de Nassau.

Le gouvernement de Maurice s’étend sur plusieurs îles environnantes. Nous avons déjà nommé les Séchelles, nous ajouterons les suivantes :

L'île de Diego-Ruys ou Rodriguez, qui fournit à Maurice plusieurs milliers de tortues, nourrit maintenant 200 habitants. Auparavant, un nombre incroyable de crabes en formait la seule population. Son sol est montueux, mais très-fertile.

L’ile de Chagos ou de Diego-Garcia a été aussi occupée par quelques colons de Maurice. Elle forme avec quelques îlots un petit archipel; elle ne paraît être qu’un banc de madrépores, recouvert d’une légère couche de

L’immigration des Indiens dans les colonies de Maurice et de la Réunion prendurs rapide accroissement, elle substitue aux esclaves noirs aujourd’hui libérés, paresseux et indolcnts, une race de travailleurs patients et énergiques. La Revue coloniale de février 1852, donne pour la population indienne de Maurice, au 34 août 1851, 68,244 individus, dont 53,669 hommes, 9,249 femmes et 5,326 enfants. V.A. M-B.

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terre. Son climat est très-salubre; elle renferme une belle rade pour les bâtiments de guerre, et ses côtes abondent en tortues de la plus grosse espèce. C’est par cette île que nous terminons les dépendances du gouveruement de Maurice.

En se dirigeant au sud-est de Chagos, vers les îles de Saint-Paul et d'Amsterdam, on s’approcherait peut-être de la fameuse île de Juan de Lisboa, dont l'existence douteuse a tant occupé les navigateurs et les géographes, sans que leurs recherches aient, jusqu’à ce jour, produit un résultat satisfaisant,

Les îles Saint-Paul et Saint-Pierre, dont la dernière a aussi pris le nom d'Amsterdam, ont été l’objet d’une conïusion singulière, D’après Van- Flaming, qui ies a le premier examinées avec soin, celle d'Amsterdam ou de Saint-Pierre est la plus septentrionale. Elle est formée d’une montagne conique, dont le sommet parait la cheminée d’un cratère éteint. Une couche de tourbe de un mètre de haut couvre la pierre ponce ou la lave ancienne. D'épais bosquets rendent l’accès de l’intérieur très-difficile; mais, ne pouvant pousser des racines profondes, les ärbres restent très-petits. Il y crut voir des lézards et la trace d’un renard. L'ile Saint-Paul, la plus méridionale, se présente sous la forme d’une montagne circulaire, creusée au milieu en forme de cratère; la mer, après l’écroulement d’une des parois, a pénétré dans ce bassin. L’étang, ou la lagune qui en remplit la fond, est peuplé d’une immense quantité de poissons, surtout d’excellentes perches, Des eaux thermales et des eaux ferrugineuses coulent parmi les laves parsemées de quelques carreaux d’un beau gazon. Cetie description si satisfaisante et si digne de l’habile observateur auquel nous la devons, a été bouleversée par les présomptueux caprices de quelques navigateurs modernes. M. Barrow, égaré par lPauteur des cartes du voyage de-Cook, a décrit fort au long l’île Saint-Paul sous le nom d'Amsterdam, et s’est étonné des prétendus changements qu’il a cru observer et qu'il attribue à des révolutions physiques. M. Beautemps-Beaupré, dans l’atlas de d’'Entrecasteaux, est allé plus loin ; il a donné six vues de la prétendue ile d’Amsterdam, qui n’est réellement que celle de Saint-Paul, ainsi que le prouve la comparaison des dessins qui se trouvent dans l’ouvrage de Valentyn. Au moment où les Français y passèrent, le volcai: jetait des flammes et de la fumée; mais on reconnaît toutes les formes de l’île et jusqu’au rocher isolé qui, selon Barrow, est de basalte. M. Rossel, rédacteur du Voyage, discute avec soin la position géographique, sans s'être aperçu de la confusion des noms, qui est cependant prouvée par la latitude où il place l'ile.

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Dix degrés plus au sud, la erre de Kerguelen, nommée (le de la Désolalion par le rapitaine Cook, présente ses stériles rochers environnés de glaçons et habités par les phoques. Elle a environ 40 lieucs de longueur et 20 de largeur, L'absence presque totale de végétation sur cette ile considérable ne saurait provenir uniquement de la rigueur du climat; elle est due à l'éloignement de toute terre assez grande pour voir se développer dans son sein la force végétative. Plusieurs excellents ports rendraient cette station utile à des balciniers entreprenants. Des phoques, qui viennent y déposer leurs petits, des canards, des pétrels, des albatros et des mouetles sont les seuls animaux qui la fréquentent.

Plus à l’ouest, les quatre petites îles Croizet ou Marion, et celles de la Caverne et du Prince Edouard, n’offrent également que l’affreuse nudité d’un rocher ac: ourvu de végétation.

Nous terminerons ici la description des îles africaines de l’est; car celles que plusieurs cartes marquent sous le n«m de Dina et Marseveen n’ont pas d'existence. On ne connaît ancune relafion, aucune description de ces iles; on ne sait à quelle époque ni par qui elles auraient été découvertes; personne ne les a vues; elles ont échappé aux recherches des capitaines Marion et Cook.

Suite de la Description de l’Afrique. — Iles africaines occidentales.

A l’ouest du cap de Bonne-Espérance s’étend l’océan Atlantique austral, qu’on devrait peut-être nommer océan Africain, puisque l’épithète d’£thtopien fait naître de fausses idées. L'Amérique méridionale le borne à l’ouest, le cap Saint-Roch (Saint-Roque) le termine au nord-ouest. Le golfe de Guinée en forme l’enfoncement le plus avancé au nord-est. Presque dépourvue d'îles, cette partie de l'Océan éprouve l'effet très-régulier des vents alizés et du courant général qui portent l’air et les eaux vers l’occident. Le vent alizé cesse cependant de régner à 4 ou 2 degrés au nord de l'équateur, où il est remplacé par des vents d’ouest et de sud-ouest qui retiennent les vaisseaux dans le golfe de Guinée, si redouté des navigateurs.

La première ile à l’ouest du cap de Bonne-Espérance est celle de la IV. 79

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Circoncision, découverte en 1739 par le capitaine Bouvet, et retrouvée en 1808 par deux vaisseaux anglais. Elle porte aussi le nom d'ile Bouvet, Depuis la recherehe infructueuse du capitaine Cook, on avait cru que Bouvet n'avait vu qu’un amas de glaces,

Sous un chmat plus doux, on rencontre les îles Dieyo-Alvarez et Gough. qui paraissent identiques aves Gonzalo-Alvarez, L'ile Diego-Alvarez à 1,425 mètres d’élévation; de belles cascades y arrosent un sol couvert de gazon, et où quelques arbustes croissent parmi les rochers,

On connait mieux les îles Tristan-d’'Acunha, qui sont au nombre de trois. L'île principale, qui a 8 lieues de circonférence, montre de loin son piton, élevé d'environ 3,000 mètres, revêtu de verdure jusqu’à moitié, et qui se couvre de neiges pendant plusieurs mois de l’année. Des arbustes dr genre phylica ombragent de leur feuillage touffu des sources limpides,

Les deux autres îles de ce groupe sont celle de Mightingale ou du Rossignol et celle que l’on a appelée Znaccessible. L'ile Tristan-d’Acunha est aujourd’hui habitée par quelques familles anglaises. Voici quelle fut l’origine de ceite petite colonie : Une compagnie d'artillerie fut envoyée en 1816 dans l’île pour l’occuper durant le séjour de Napoléon à Sainte- Hélène. Après la mort de l’illustre captif, cette garnison seretira ; mais un caporal, nommé Glass, fut autorisé à rester pour surveiller le château et les points de débarquement. Et cet homme a su tirer un tel parti de l'ile, qu’aujourd'hui elle renferme plus de 300 acres de terre en culture, 70 têtes de bétail, 400 moutons, un grand nombre de cochons, de sangliers et de chèvres sauvages, et que les navires qui y relâchent sont sûrs d’y trouver les rafraichissements nécessaires,

Une imme1se solitude aquatique s’étend de ces iles jusqu’à celle de Sainte-Hélène. Point imperceptible dans l'océan Atlantique, elle est à 450 lieues du cap Negro en Afrique, et à 750 lieues du cap Saint-Augustin, pointe la plus orientale du Brésil; elle a 3 à 4 lieues de longueur, 2 1 de largeur, 10 de circonférence et 9 de superficie. Des rochers escarpés lui forment un rempart naturel et presque inexpugnabie, dont la hauteur varie de 300 à 400 mètres, Elle est partagée en deux parties inégales, séparées par des montagnes coupées de vallées profondes, et qui présentent trois sommets coniques annonçant de loin une origine ignée. Le pic de Diane, à l'extrémité orientale de la grande chaîne, a 822 mètres d’élévation au-dessus du niveau de la mer : c’est le point culminant de l'ile, Dans ses environs naissent les trois principaux ruisseaux : celui de la vallée de la Nymphe ou du Silence, celui de la vallée de Rupert et celui de la vallée de James. Le

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plateau le plus élevé est celui de Longwood, dans la partie orientale : il est à jamais célèbre par le séjour qu'y fit Napoléon. Le basalte constitue la base de l'ile; mais une quantité de las es et de scories dispersées partout en atteste la nature volcanique. Il y a de la chaux d'excellente qualité, des pierres qui prennent un très-beau poli, et des argiles de diverses couleurs. On y soupçonne des mines de fer, que l’on pourrait peut-être exploiter avec d'autant plus d'avantage que, dans la partie occidentale, on utilise depuis plusieurs années une mine de houille assez considérable. La terre, généralement grasse et profonde, contient beaucoup de parties salines. La côte présente l’image de la stérilité; mais une riche verdure couvre l’intérieur de l’île jusqu'aux sommets des montagnes, dans lesquelles des sources d’eau saine et limpide jaillissent de tous côtés. La vallée sablonneuse n’est pas le seul point de vue pittoresque qui ait occupé le crayon des dessinateurs. Outre une dizaine d'arbres ou arbustes indigènes, encore mal connus, parmi lesquels se trouvent trois espèces de gommiers, on y voit les plus belles fleurs d'Europe et d'Afrique étaler leurs couleurs brillantes à cûté des plantes anti-scorbutiques vantées par les marins. La culture de presque tous les fruits et de toutes les denrées de l'Europe et de l'Asie y réussit. Les pâturages nourrissent un grand nombre de bœufs, de moutons et de chèvres, ressource chérie du navigateur.

La population se compose d’environ #4 à 5,000 personnes, dont environ 1,000 blancs et 3,000 nègres, non compris la garnison. James-Town, sur la côte du nord-ouest, est la seule ville et le seul port de Sainte-Hélène. De bonnes fortifications en défendent les approches. Elle est le siége d’un gouvernement colonial britannique, qui s'étend aussi sur le groupe de Tristand’Acunha, dont nous venons de parler, sur l'ile de l’Ascension et celle de Fernando-Po. Cette ville, composée d’une centaine de maisons, presque toutes à deux étages, blanchies et couvertes en tuiles rouges, possède une église bâtie dans le goût moderne, un vaste hôtel du gouvernement dans lequel on remarque un riche cabinet d'histoire naturelle, un hôpital, de belles casernes, enfin un jardin botanique ou plutôt une pépinière publique appartenant à la compagnie anglaise des Indes. James-Tow:: :’est habitée que lorsqu'il s’y tient des foires, c’est-à-dire lorsqu'un navire borde pour y faire des échanges contre les productions de l'ile; alors slle cesse d’être une jolie solitude pour devenir un marché brillant et animé. Dans les intervalles de ces arrivages , les habitants se retirent presque tous dans leurs maisons de campagne.

Lors de sa découverte, en 1502, l’intérieur de Sainte-Hélène ne formait

qu'une grande forêt, et le gommier croissait même sur le bord des rochers suspendus au-dessus de la mer. Fernando Lopez, renégat portugms, qui obtint en 4513 la grâce d’y vivre dans l'exil, la poupla le premier d: :! êvres, ‘ de cochons, de pintades, de coqs d'Inde, de perdrix, de faisans, de paons et d'autres espèces d'oiseaux; il y planta des racines, des herbes potagères et des arbres fruitiers. Les Portugais l'ayant oubliée à la longue pour leurs établissements sur la côte sud-est d'Afrique, elle fut occupée par les Hollandais, puis encore abandonnée par ceux-ci, en 4651, pour le cap de Bonne-Espérance. Alors les Anglais s'y fixèrent. Depuis ce temps, jusqu’à l’époque où ils prirent à leur tour le cap de Bonne-Espérance, ce fut la seule relâche que les vaisseaux de la compagnie anglaise des Indes-Orientales eussent dans l’océan Atlantique. Associée aux destins du monde, cette ile étroite a recélé pendant vingt ans, sous un saule de la vallée du Géranium, les cendres de celui dont le génie ébranlait l'univers 1.

L'ile de l’Ascension, rocher qu’on a cru dépourvu d’eau et presque de végétation, porte le nom du jour où les Portugais la découvrirent, en 1501; elle attirait jadis les navigateurs par l'immense quantité de tortues qui viennent se reposer sur ses rivages, couverts de laves et de scories volcaniques. Les Anglais y ont fondé le petit port de Georges-Town, défendu par un fort; ils y ont découvert une source. On y récolte des légumes, et l'on y a établi des parcs de tortues; c’est un point de relâche et de ravitaillement pour les navires anglais.

Au fond du golfe de Guinée, une chaîne d'îles semble indiquer la continuation de quelque chaine de montagnes du continent voisin.

L'ile de Fernando-Po, ou plus exactement de Fernao-do-Po, située, dans le golfe de Biafra, à 49 lieues des côtes de l'Afrique, tire son nom d’un gentilhomme du roi Alphonse V, de Portugal, qui la découvrit en 4472, ct l’appela lui-même Formosa ou Belle-Ile. Elle a 45 lieues de long du nordest au sud-ouest, sur environ 3 de large. On la dépeint comme très-haute, boisée, souvent couverte de nuages, bien fertile en cannes à sucre, coton, tabac, manioc, patates, fruits et autres denrées qu’on y achète contre des barres et du fil de fer. Le Portugal, après l’avoir abandonnée antérieurement, la céda en 1778 à l'Espagne.

En 1814, l'Espagne autorisa les Anglais à former dans l'ile de Fernando-Po un établissement auquel ils donnèrent le nom de Clarence. En 1827, ceux-ci étendirent leur domination sur toute l’île; ils y fondèrent

* Brookes, Description de l’île de Saint-Hélène, Londres, 1808; trad. franç., par M. Cohen, avec des Notes par Malle-Brun. Voyage de Forster, de Valentia, etc., etc.

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d'importants établissements, destinés à venir en aide aux croisières du golfe de Guinée; mais, en 4834, ils durent les abandonner en partie, à cause de l’insalubrité notoire du climat, Clarence, chef-lieu de l’île, compte 1,200 habitants. Il est fort difficile de se procurer des provisions à Fernando-Po : leur prix y est excessif, L'administration de cette colonie a fait de vains efforts pour engager les naturels du pays à prendre part aux travaux d'exploitation qu'elle dirige, et elle a été forcée de recruter ailleurs, Aujourd’hui elle emploie 2 ou 300 Krahmen's, nègres très-industrieux et fort intelligents, qui font aussi le cabotage avec toutes les rivières qui avoisinent Clarence, pour se procurer de l'huile de palme, du bois d’ébène et de teinture et de l’ivoire. Les Anglais tirent de l'ile des bois de construction pour les bâtiments de guerre.

L'ile du Prince, ou ilha do Principe, à 45 lieues au sud-sud-ouest de Fernando-Po, a 6 lieues de long sur 3 de large. C'était autrefois le rendezvous ordinaire des vaisseaux négriers, le havre étant regardé comme le meilleur de ce groupe d'îles. L'air y est sain et agréable, l’eau excellente, Plusieurs ruisseaux frais et limpides descendent à la côte; un petit lac occupe le sommet d’une haute montagne au milieu de l’île, et fournit aussi plusieurs ruisseaux. Elle abonde en bois, en noix de coco, oranges, citrons, figues, patates, ignames, riz, millet, maïs, manioc, animaux domestiques et volailles, La ville de San-Antonio ou Antdo, bâtie près de la pointe du nord-est, contient 200 maisons à un étage, deux églises et un couvent; on y compte environ une centaine de blancs sur un millier d'habitants. La population de cette île, qui se compose de quelques centaines de blancs, de mulâtres et de nègres libres et d’esclaves, est d'environ 10,000 habitants. Un fortin, gardé par des Portugais exilés, défend l'entrée du port.

A 20 lieues dans le sud-ouest de l’île du Prince, sous l'équateur, est l'ile de Saint-Thomas ou San-Thomé : elle a 12 lieues de long sur 7 dans sa plus grande largeur, et 45 à 20,000 habitants, la plupart nègres ou mulâtres. Elle est composée de basalte compacte et d’autres produits volcaniques. La partie septentrionale est couverte de hautes montagnes terminées en pics, toujours enveloppés de nuages qui, de loin, paraissent comme de la fumée et que des voyageurs ont pris pour de la neige perpétuelle. Le pic Sanla-Anna s'élève à 3,275 mètres. Au surplus, la chaleur brûlante et continuelle du climat provoque dans les vallons des brouillards épais et fétides, qui couvrent fréquemment l’île entière, et deviennent, surtout pendant les mois de décembre, janvier et février, la cause de maladies nombreuses. En juilet et août, les vents de sud-est et de sud-ouest raniment les

forces défaillantes des Européens; mais ils sont très-pernicieux aux naturels. On prétend néanmoins que les gens de couleur et les noirs atteignent souvent un siècle et au delà, tandis que les blancs y vivent à peine 50 à 60 ans. Quoi qu’il en soit, l’étonnante fertilité du sol fait braver tous les inconvénients du climat. Le produit en sucre brut s’élève à 3 millions de livres pesant par an. La culture de la vigne y a ’éussi. Le maïs, le mil. let, le manioc, les patates, les ignames, les noix le coco, les bananes, les oranges, les citrons, les dattes et les melons abondent partout. La cassave tient lieu de pain. Le cannellier y a été découvert récemment. Les brebis et les chèvres ont la chair excellente; mais les bœufs sont plus petits et

moins gras qu'en Europe. Les cochons, qu’on élève en très-grande quan-

tité, sont engraissés vec de la canne à sucre concassée dans des moulins. Les volailles multiplient prodigieusement, et toutes les rivières fourmillent de poissons. Saint-Thomé ou Panoasan, appelée aussi Chaves, en est la capitale; elle a 3,000 habitants et 500 maisons, la plupart en bois, 3 ou 4 églises et 2 couvents : elle est défendue par un fort bâti sur une langue de terre. La rade sert de relâche aux vaisseaux que des vents contraires ont empêché d’atterrir à l’ile du Prince. On peut s’y procurer facilement toutes sortes de provisions pour des vieux habits et du vieux linge. L'ile de San- Thomé est commandée par un gouverneur mulâtre, et administrée par un conseil de douze indigènes. Tout y respire le plaisir et la mollesse. Les esclaves ne connaissent point la servitude, et travaillent à peine deux ou trois jours par semaine. Des prêtres noirs desservent les églises ou chapelles, disséminées au nombre de 8 à 9 dans l'ile. La plupart ne savent pas seulement lire; mais ils ont chacun deux ou trois concubines. Quelques capucins blancs ou mulâtres, fixés dans un petit couvent, n’ont pas des mœurs plus rigides. Des évéques, que ia cour de Lisbonne avait résolu d’y envoyer à plusieurs reprises pour rétablir la discipline, moururent tous en peu de jours. Saint-Thomas et l'ile du Prince forment aujourd'hui un gouvernement colonial portugais.

Parmi les iles voisines de San-Thomé, celle de Rolas a 2 lieues de longueur.

L'ile d’Annobon où Bonanno, découverte par les Portugais le premier jour de l’an 1473, fut cédée à l'Espagne en 1778, en même lemps que celle de Fernando-Po. Elle est à 29 lieues de l’île de Rolas, et peut avoir 7 à 8 lieues de circonférence. C’est une haute terre, d’un climat salubre, et sillonnée de vallons riants que bordent des montagnes parées d’une riche verdure, et couronnées de brumes qui ne nuisent point à la santé.

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On en tire des oranges délicieuses et très-grosses, du coton, du tamarin, des pommes grenades, et toutes les denrées des trois îles précédentes, contre du sel et de vieux effets d’habillement. La population est de 1,000 à 1,200 habitants, qui sont les descendants d’esclaves jetés sur cette île dans un voyage au Brésil. Le chef-lieu de l’ile est la petite ville d’Annobon, située sur la côte orientale. La domination espagnole n’y est que nominale. Cependant les Anglais ont en vain, dans ces derniers temps, essayé de s’y établir. Le fait est que pour ces derniers elle remplacerait fort avantageusement Fernando-Po. |

Au sortir du golfe de Guinée, et en s’élevant directement aux îles du Cap-Vert, par les méridiens de ces îles mêmes, on traverserait ces parages, funestes aux navigateurs, où de longs calmes tiennent les vaisseaux enchainés sous un ciel chargé de nuages électriques, versant tour à tour des torrents de pluie et des torrents de feu. On évite autant qu’on peut cette mer de {onnerre, foyer de maladies mortelles soit en serïant les côtes d’Atrique, soit en cherchant celles d'Amérique.

L’archipel des êles du Cap-Vert, appartenant aux Portugais, comprend dix iles outre les ilots et les rochers. La principale est celle de Sant-lago. Sa longueur est de 43 lieues et sa plus grande largeur de 5 à 6. Le premier aspect de cette île rebute l’œil par l’image de l’aridité; on dirait qu'elle sort d’un incendie. Des rochers nus, jetés en désordre l’un sur l’aure, découpés, brisés par des fractures bizarres, s’élèvent du sein de la mer et s’élancent jusque dans les nues. Au centre, le mont San-Antonio a environ 2,312 mètres. À terre, le déplorable état des habitanis attriste l'âme ; ils ont le icint si foncé, que l’on ne soupçonnerait guère dans leurs veines le moindre mélange du sang européen, s’ils ne se vantaient pas eux-mêmes d’être Portugais. Le clergé est composé de gens de couleur et même de nègres. La misère générale dérive, partie de la mauvaise administration, partie des sécheresses qui quelquefois accablent l’île pendant plusieurs années de suite. La principale production est le sel, dont la vente exclusive pour le Brésil se fait au bénéfice du gouvernement. Le long des coteaux et dans les vallées où la rosée et l'humidité de l’air maritime entretiennent la végétation, ies cocoliers, les bananiers, les panayers, brillant d’une éternelle verdure, offrent leurs fruits salutaires. Les tamariniers et les adansonies y étalent un large ombrage. Rien n’égale la beauté des oranges ei des citrons du pays. Les goyaves, les figues, ainsi que les patates douces, les citrouilles etles melons sont d’une excellente qualité. La vigne et la canne à sucre y mürissent.L’indigotier et lecotonnier, quoique abandonnés à eux-mêmes,

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632 LIVRE CENTIÈMÉ.

ont la croissance la plus vigoureuse. Le duvet soyeux des asclépiades qu’on voit fleurir partout, sert à rembourrer les oreillers et les matelas. Le riz et le maïs forment la nourriture ordinaire du peuple ; mais lorsque les pluies périodiques manquent, le sol, calciné par un soleil dévorant, résiste à ia bèche, et le pauvre est exposé à périr d’inanition : car le thermomètre centigrade ne descend guère au-dessous de 26° 07, et monte souvent au-dessus de 32.

Les montagnes de l’île sont remplies de chèvres, de chevreuils, de civettes et de singes. Les paysans donnent la chasse aux oiseaux de Guinée, aux ramiers, aux tourterelles, aux mouettes, aux perdrix et aux pintades,; ils y élèvent des bœufs, des pores et des chevaux. Le seul poisson passable de la mer est une espèce de mulet; mais les tortues de terre, qui fourmillent dans les vallées, fournissent un mets délicieux. L’eau potable est rare. La ville de Puerlo-Praya, où abordent les navigateurs, s’est fort agrandie depuis qu’eile est devenue le siége du gouvernement des iles du Cap-Vert; elle possède un bon port qui est assez fréquenté, et 1,500 habitants. Sant- Iago ou Ribeira-Grande, ancienne résidence des autorités, ne renferme plus qu’une soixantaine de familles depuis que l’autre ville est le siége du gouvernement.

L'ile de Mayo, montagneuse, fertile, riche en sel, en bestiaux et en coton ; l’île de Fuego ou Fogo (du Feu), appelée aussi Saënt-Philippe qui, malgré l’eau qui lui manque, son volcan très-actif, haut de 2,460 mètres, produit de très-bons fruits, et renferme 4,000 habitants; l'ile Zrava ou Saint-Jean, qui donne de l'excellent vin et du salpêtre, constituent, avec celle de Sant-Iago, une chaîne dirigée de l'E. à l'O.

L'ile Boa-Vista (Bonne-Vue), remarquable par un sol moins élevé, tresfertile en coton et en indigo, et une population de 8 à 10,000 âmes, forme une ligne du nord au sud avec l'ile du Sel ou do Sal, que e pic de Martinez, haut d'environ 445 mètres, fait reconnaître à 20 lieues de distance, et qui, habitée seulement par des tortues, offre un sol couvert d’efflorescences salines.

Les quatreiles restantes font partie d’une chaînedirigée du sud-est au nordouest, et se succèdent dans l’ordre suivant. Saint-Nicolas ou San-Nicolao, est une des plus grandes et la mieux policée de tout l’archipel, et renferme une ville du même nom où l’on fabrique de très-bonnes étoffes de coton. elle est peuplée de 1,500 âmes et sert de résidence à l’évêque de larchipel. L'ile a un sol montueux et fertile en fruits, mais on n’y récolte qu’un vin aigrelet, On lui donne 6,000 habitants. Santa-Lucia, élevée, boisée et

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couche épaisse de varec qui, semblable à une prairie flottante, s'étend jus- ‘1 il, avec ! qu’au 25° parallèle, et occupe un espace de 60,000 leues carrées ; les fl navires s’en dégagent avec difficulté. On voit d’autres amas de varec dans f.|

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b, tres- des parages plus au nurd-ouest, presque sous le méridien des îles Açores , forme Cuervo et Flores, entre les 23e et 35e parallèles nord. Les anciens connais- | e Mar- saient ces parages, semblables à des prairies. « Des navires phéniciens, dit L! stance, | « Aristote, poussés par le vent d’est, arrivèrent, après une navigation de +) flores- « trente jours, dans un endroit où la mer était couverte de roseaux et de à « varecs. » Quelques personnes ont pensé que cette abondance de varec j unord- &U « était un phénomène qui prouvait l’ancienne existence de l’Atlantid à Hicolao, WU engloutie. I paraît que, du temps de Christophe Colomb, ces faits étaient 1: nferme : oubliés ; car ses compagnons furent saisis d’effroi en voyant si abondante d| 08 à en plantes cette partie de la mer que les Portugais appelaient mar de Sar- | fl chipet, gasso. Les parages couverts de varec aux environs des iles du Cap-Vert, 4 7 pa 1 sontencore décrits dans le périple de Scylax : « La mer, au delà de Cerné, | isée €

n'este plus navigable à cause de son peu de profondeur, des marécages et IV. 80

« des vatecs. Le varec a une coudée d’épaisseur, ct son extrémité supé- « rieure est pointue et piquante. »

Ces passages des anciens paraissent démontrer que leurs navigations ne se terminaient que vers le cap Blanc, comme nous l'avons admis, et non pas au cap Bojador, comme le savant Gossellin le suppose. Car la situation de la mer de Sargasse n’a pu changer considérablement, attendu qu’elle est déterminée par les vents et les courants, éternels agents de l’immuable nature. Tout au plus, les limites de ces bancs de plantes marines ont pu être autrefois un pneu moins étendues.

Le célèbre archipel des {les Canaries nous ramène vers l'empire de la civilisation. C’est presque une partie de l'Europe. Que n’a-t-on pas écrit sur la douce température de ces iles et sur les riants paysages que renferme leur enceinte de rochers ?

Lanzarota ou Lancerole commence la chaîne à l’est. Dépouillée de ses forêts, elle éprouve, comme le continent voisin, des sécheresses destructives cependant elle nourrit des chameaux en grand nombre, et exporte du blé, de l’orge, des légumes. On y compte quatre volcans en activité. La vigne y croit avec force dans les cendres volcaniques. Téquise en est la capitale. Trente autres lieux habités y forment 8 paroisses, dont la population totale est de 46,000 âmes. Lancerote possède les deux meilleurs ports de l’orchipel. Dans cette île, que les indigènes appelaient Tiferoygotra, il régnait une civilisation plus avancée que dans les îles situées plus à Poccident. Les habitants demeuraieut d&:s des maisons bâties en picrre de taille, tandis que les fruanches de Ténériffe se logeaient dans des cavernes. On retrouva ici l’usage singulier qui existe dans le Thibet, et qui permet à une femme d'avoir légalement plusieurs maris. Ces traits de mœurs semblent prèter une nouvelle force à notre opinion, d’après laquelle les iles de Lancerote et de Fortaventure auraient été les seulesconnues des anciens peuples civilisés.

Fuerteventura ou Fortaventure, dont le non indigène était Erbania, n'offre qu’une continuation du sol de Lancerote. Cette île a environ 23 lieues de longueur sur i2 de largeur. L’eau de citerne fournit presque seule aux besoins des habitants, Dans les bonnes années elle exporte néanmoins du blé et de l'orge, On y recueiile aussi de la soude, du coton et du vin de médiocre qualité. Santa-Maria de Belancuria, le chef-lieu, conserve le nom du premier conquérant moderne des Canaries, de ce Jean de Bethencourt, chambellan de Charles VE, à qui le roi d’Espagne, Henri IF, conféra, en 1403, le titre et les prérogatives de seigneur des Canaries,

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Les quatre îles de la Grande-Canarie, de Ténériffe, de Gomère et de Palma forment une chaîne de montagnes très-élevées et qui se dirigent de l'est à l’ouest. Canaria, ou Canarie, douée d’un sol très-fertile, arrosée de ruisseaux limpides, jouissant d’une température modérée, serait la plus importante de cet archipel si elle avait une meilleure rade, et si 450 terres érigées en majorats n’y restaient pas incultes. Elie produit du maïs, du blé, de l’orge, du vin, du sucre très-estimé, des olives et de la soie. La ville de Las-Palmas, la cité du Palmier, avec environ 48,000 habitants, est le siége des autorités ecclésiastiques et civiles ; l'archipel des Canaries forme un évêché et une audiencia. Le village de Gualdar se compose de grottes, taillées dans les rochers par les anciens indigènes. Sur le mont Daremas, le parfum des bosquets, le murmure des eaux et le chant des serins rappellent tout ce que les poëtes ont écrit sur les îles Fortunées.

Ténériffe, L. plus peuplée et la plus grande de ces îles, puisqu'elle a 50 licues de circonférence et 82.000 habitants, répartis dans six petites villes, six grands bourgs, treize villages et trente hameaux ! portait chez les indigènes le nom de Chinérife. Les montagnes basaltiques dont sa masse est formée s’élèvent généralement à 1,200 mètres au-dessus du niveau de la mer. La partie méridionale renferme le fameux pic de Teyde, ou plus exactement d’Echeyde, c’est-à-dire de l'Enfer. Il portait encore chez les Guanches le nom d’Aya-Dyrma ; c’est peut-être celui de tous les monts volcaniques dont la renommée se soit le plus occupée dans les temps modernes. Cependant ce n’est que depuis peu qu’on en a déterminé avec exactitude l'élévation, qui est de 3,719 mètres. Les deux tiers du cône formé par cette montagne sont recouverts d’une belle végétation, au milieu de laquelle il se montre peu de laves modernes ; on traverse des bosquets de lauriers, souvent environnés de nuages. Dès qu’on a dépassé la région des nuages, le sol aride et désert commence à se couvrir de pierres ponces et de laves obsidiennes ou vitreuses. Cette région occupe un espacede10lieues carrées de superficie. Un vaste et profond réservoir contient de l’eau glaciale, qui, au mois de septembre, est gelée. Le cône volcanique, proprement dit, offre une déclivité si rapide, qu’il n’est possible d’y monter qu’en suivant un ancien torrent de lave. Le cratère lance de temps à autre des fumées, et le sol qui l’environne est en plusieurs endroits assez échauffé pour qu'en y marchant on s’expose à avoir ses souliers calcinés. Ce volcan para! cependant agir plutôt par les flancs que par le sommet; d'énormes

Lettre &e M. Berthelot à M. Jomard., Bulletin de la Société de géographie de décembre 1851,

636 LIVRE CENTIÈNME.

éruptions latérales ont attesté, en 1798, la violence continuelle du feu souterrain. Plusieurs indices prouvent qu’il s’amasse dans les cavernes intérieures du pic de grands dépôts d’eau, qui s’exhale en vapeurs par divers soupiraux, dont les deux plus remarquables portent le nom de #arines.

Au point de vue géologique, le pic de Ténériffe peut être considéré comme un énorme dôme de trachyte, roche feldspathique ignée, qui a été soulevé et qui est recouvert d’une nappe de basalte. C’est une sorte de tour gigantesque, environnée de son fossé et de son bastion. ‘

Au pied de ce mont ignivome s’étend une des plus belies contrées du monde. Les coteaux, cultivés en plusieurs endroits avec autant de soin qu’un jardin, produisent les fruits les plus délicieux et les vins les plus exquis. Le vin de Ténériffe est de deux espèces, le malvoisie, et le vidogne, ou viduena; il s'en récolte environ 25,009 pipes dans les années abondantes. La flore de Ténériffe peut donner une idée de celle de toutes les Canaries. Le bananier, le papayer et la magnifique poincillade ornent les jardins; le trichomane des Canaries, jolie fougère, tapisse les murs. Les cactus, les cacalies, les euphorbes rappellent par leurs formes roides et pointues l’aspect végétal de l'Afrique. Le sucre de Ténériffe est une graminée particulière à cet archipel. L’orseille de cette ile est recherchée. Tous les voyageurs ont admiré un arbre à sang-dragon, d’une dimension gigantesque, que l’on conserve dans un jardin de la charmante ville d’Orotava. « En juin 1799 , dit M. de Humboldt, lorsque nous gravimes le pic de « Ténériffe, aous trouvâmes que ce végétal énorme avait 45 pieds de cir- « conférence un peu au-dessus de la racine. » M. G. Staunton prétend qu’à 3 mètres de hauteur il a 4 mêtres de diamètre ; sa hauteur est de 20 mètres. La tradition rapporte que ce dragonnier était révéré parles Guanches, comme l’orme d’Éphèse parles Grecs ; et qu’en 4402, lors de la première expédition de Béthencourt, il était aussi gros et aussi creux qu'aujourd'hui. En se rappelant que le dragonnier a partout une croissance très-lente, on peut conclure que celui d’Oro!iva est extrêmement âgé. Il parait avec raison singulier à M. de Humboldt que le dragonnier sit été cultivé depuis les temps les plus reculés dans les îies Canaries, dans celles de Madère et de Porto-Santo, quoiqu'il vienne originairement des Indes. Ce fait semble contredire l’assertion de ceux qui représentent les Guanches comme une race d'hommes entièrement isolée, et n’ayant eu aucune relation avec les autres reuples de P'Asie et de l’Afrique.

Les villes de Ténériffe, auberges des navigateurs, ont été vingt fois décrites avec plus de soin que celles de plusieurs contrées européennes.

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Santa-Cruz, ou Sainte-Croix, qui en est la principale et qui compte 8 à 10,000 habitants, sert de siège au gouvernement des Canaries. Les rues en sont larges, droites, garnies de trottoirs et de maisons assez bien bâties, ce qui lui donne un aspect de tristesse ; ses édifices contrastent par leur blancheur éclatante avec les noirs rochers de lave contre lesquels la ville est adossée ; ses églises et plusieurs de ses fontaines sont belles; sa principale place publique est ornée d’un monument en marbre blanc dédié à Notre-Dame de la Candelaria. Laguna, ancienne capitale de l’île, vante son climat délicieux. Elle a perdu son importance commerciale depuis l’éruptior volcanique de 1705, qui détruisit la ville maritime de Guaradino ; cependant elle compte encore 8 à 9,000 habitants; un évêque y fait sa résidence. Orolava, qui portait précédemment le nom d’Aurofopala, et chez les Guanches celui de Taoro, rivalise avec les plus beaux sites du monde. Le quartier qui avoisine le port, et qui forme une autre ville à part sous le nom de Puerto de la Paz, est le mieux bâti. La population réunie le ces deux quartiers est de 41 à 12,000 âmes. Dans le jardin de botanique établi près de cette ville, les végétaux de l’Ancien et du Nouveau Monde entremélent leur feuillage.

Gomére, petite île très-fertile et bien arrosée, peut se suffire presque à elle-même. Les montagnes de granit et de schiste micacé sont couvertes de forêts et entrecoupées de vallées délicieuses où croissent des sauriers, des dattiers, des citronniers, de figuiers, des noyers, des müriers. Les herbes potagères, les légumes, les grains, les fruits, le poires de serre, les patates, les ignames, le vin, le miel, les bêtes à cornes et à laine, les mulets, les volailles, le gibier, y abondent.

Saint-Sébastien, le chef-lieu, a un bon port, où Christophe Colomb fit radouber ses vaisseaux en 4492, avant d’aller chercher un Nouveau Monde. Il y a des fabriques de laine et une sucrerie.

Palma a le sol plus élevé que Ténériffe, montueux, coupé de ravins, rempli de cavernes, renfermant un cratère en activité ; son sol est assez aride dans la partie du sud. Elle n’est en général fertile et peuplée que sur les côtes, où l’on recueille des légumes, du bon vin, beaucoup de sucre, employé principalement à confire les fruits dont l’île abonde, et une grande quantité d'amandes. La récolte en blé ne suffit pas à la consommation des nabitants. Dans les années de disetté, le peuple se nourrit, comme à Gomère, de racines de fougère, Selon Clavijo, on n’y trouve ni bêtes fauves, ni perdrix, ni lièvres; mais les lapins, très-nombreux, détruisent les jeunes tiges d’arbres sur les flancs des montagnes, La région des nuages seule est

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638 LIVRE CENTIEME,

richement boisée, et donne à l’île, vue de loin, l’air d’une forêt. On ytrouve une sorte de bois d’aloës ; l'ilex perado, le laurus indica, le laurus nobilis, et {e myrica faya, ombragent les crêtes qui entourent le cratère central,

Santa-Cruz de las Palmas, la capitale, a un bon port.

Hierro, ou Ferro, plus connue sous le nom d’fle de Fer, parce qu’elle à servi longtemps à fixer le premier méridien chez les différents cartographes de l’Europe, usage qui s'est conservé en Allemagne, est la plus occidentale de sept Canaries ; son sol volcanisé est peu fertile. Après avoir gravi un talus de plus d’une lieue qui s’élève du bord de la mer, on y trouve des guérêts fleuris, où de nombreuses abeilles r'amassent le miel, Valverde est le chef-lieu de cette île. Elle n’a que peu de sources; mais l’humidité du sol est entretenue par de fréquents brouillards., qui l’ont fait surnommer par les Canariens ferre noire. On y recueille peu de grains, beaucoup d’orscille, et on y fabrique annuellement pour 80 à 400,000 réaux d’eaude-vie, qu’on tire du vin et des figues. Les päturages nourrissent une grande quantité de bestiaux, dont la chair es du meilleur goût, et les forêts renferment des cerfs et des chevreuils. L’arbre saint, de l'ile de Fer, objet de tant de récits fabuleux, paraît avoir été un laurus indica ; il ne fournissait pas l'île entière d’eau fraîche, mais les vapeurs condensées sur ses feuilles en donnaient néanmoins une quantité considérable, et qui, dans les sécheresses, élait une véritable ressource. Cet arbre, gardé avec soin, fut détruit en 4612 par un ouragan terrible ; son existence, en vain révoquée en doute par le célèbre critique Feyj0o, a été juridiquement constatée.

Le tableau suivant fera connaître l'étendue et la population des prin-

cipales iles de l’archipel Canarien : ù Noms des îles, Surface en lieues marines carées, Population. Ténériffe. . . . . . . . 13 . . . . . 82,000 Fortaventure. . . . . . . 63 . . . . . 12,500 Canarie. . . . . . . . 60. . . . . . 60,000 Palma. . . . . . * . . 27. . . . . . 928,500 Lancerote. . . . . . . . 6. . . . . . 45,600 Gomère. , , . . . . . 44 . . . . . 8,009 MO de ve. ne 06 Gé 4 M à +» © 5,400

270 1. c. 212,000 hab.

L’archipel des Canaries, découvert en 4395 par des navigateurs espagnols ; concédé par l'Espagne, en 1417, au français Jean de Belhancourt, qui s'empara des iles de Fer et de Lancerote ; retrocédé à Ferdinand le Catholique, et entièrement soumis à la couronne d’Espagne en 1512,

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forme, depuis 1822, un gouvernement militeire et une province de l'Espo ;ne, où elle a ses représentants aux Cortès; son organisation administrative est celle des autres provinces de la mère patrie.

Les habitants des Canaries, connus sous le nom d’Æs/enos (les Insulaires), émigrent en grand nombre à la côte de Caraccas et aux Philippines. Vifs et spirituels comme des Andalousiens, ils aiment l'instruction et le travail comme des Biscayens ; ils pr'ononcent l'espagnol avec une douceur particulière !. Des philosophes, comme Clavijo, des poëtes, comme Yriarte, ont illustré cette peuplade, qui compte encore dans son sein quelques savants estimables, et chez laquelle les bons livres français ne sont rien moins qu’inconnus. Les Canaries, le Cap et l'Ile-de-France, ont longtemps formé en Afrique presque tout le domaine de la civilisation. Les droits féodaux, les majorats et l’étendue des terres domaniales en friche, arrêtent cependant aux Canaries les progrès de la culture et de la prospérité publique.

Que sont devenus les Guanches, dont les momies seules, enfouies dans des cavernes, ont échappé à la destruction? Au quinzième siècle, quelques nations commerçantes, surtoutles Espagnols et les Portugais, cherchaient des esclaves aux iles Canaries, comme on en cherchait dernièrement sur la côte de Guinée. Sous les Guanches, l'archipel des Canaries était divisé en plusieurs petits États, ennemis les uns des autres, et la cupidité des Européens entretenait des guerres intestines pour acheter les prisonniers , plusieurs préférèrent la mort à la servitude, et se tuèrent eux et leurs enfants. C’est ainsi que la population des Canaries avait déjà considérablement souffert par le commerce des esclaves, par les enlèvements des pirates, et surtout par un carnage prolongé, lorsque Alonzo de Lugo en acheva la conquête. Ce qui restait des Guanches périt, en 1494, dans la fameuse peste appelée modorra, que l’on attribuait à la quantité de cadavres que les Espagnols avaient laissés exposés à l’air après la bataille de la Laguna. Cette belle nation des Guanches était à peu près éteinte au commencement du dixseptième siècle ; on n’en trouvait plus que quelques vieillards à la Candelaria et à Guimar, dans l’île de Ténériffe. Aujourd’hui, il n’existe dans tout l'archipel aucun indigène de race pure. Quelques familles de Canariens se vantent de leur parenté avec le dernier roi-pasteur de Guimar; mais ces prétentions üe reposent pas sur des fondements très-solides : elles se renouvellent de temps en temps, lorsqu'il prend envie à un homme du peuple, plus basané que ses concitoyens, de solliciter un grade d’officier au service du roi d'Espagne,

1 Viagero universal, t. XI, p.227.

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Les Guanches, célèbres par leur taille élancte, et souvent remarquables par une belle chevelure blonde, out fourni de superbes traits au pinceau d'historiens mécontents de leur siècle, et peu de temps après la découverte de l'Amérique, on se plaisait à signaler les généreuses vertus des Guanches, comme on a célébré de nos jours l'innocente douceur des insulaires d'Otciti, ou comme Tacite a tracé le tableau séduisant des peuples germaniques. En effet, si les Guanches offrent quelque analogie avec les colosses de l’ancienne Germanie, ils paraissent avoir ressemblé sous d’autres rapports aux Otaitiens. Nous les voyons gémir, les uns et les autres, sous le joug du gouvernement féodal. Chez les Guanches, cette institution, qui facilite et perpêtue les guerres, était sanctionnée par la religion. Les prêtres disaient au peuple : « Le grand esprit, Achamas, a créé d’abord les nobles, les Achimenceys, auxquels il a distribué toutes les chèvres qui existent sur la terre. { créa ensuite les plébéiens, les Achicaænas. Celte race, plus jeune, eut la hardiesse de demander aussi des chèvres ; mais l'Étre suprème répondit que le peuple était destiné à servir les nobles et qu’il n’avait besoin d'aucune propriété. » Le faycas, ou grand-prètre, exerçait le droit d’anoblir, et unc loi portait que tout Achimençey qui s’avilirait jusqu'à traire une chèvre de ses mains perdrait ses titres de noblesse. Cette loi ne rappelle point la simplicité des mœurs du siècle homérique.

Les momies de cette nation qu’on voit dans les cabinets de l'Europe proviennent de cavernes sépulérales taillées dans le roc, sur la pente orientale du pic de Ténérilfe. Les anciens Guanches, lorsqu'ils avaient déposé dans ces catacomhes une quantité suffisante de corps, prenaient la précaution d’en fermer l'entrée, et l’on prétend que la connaissance des lieux de sépulture était un secret qui se transmettait successivement à de certaines familles. Ces momies, maintenant très-rares aux Canaries même, sont dans un état de dessiccation si extraordinaire, que les corps entiers, munis de leurs téguments, ne pèsent souvent que six à sept livres, c'est-à-dire un tiers de moins que le squelette d’un individu de la mémegrandeur, dépouillé récemment de la chair musculaire. Le crâne offre, dans sa conformation, quelques légers rapports avec celui de la race blanche des Égyptiens, et les dents incisives sont émoussées chez les Guanches comme dans les momies trouvées sur les bords du Nil. Mais cette forme des dents est due à l’art seul; et, en eXaminant soigneusement la physionomie des anciens Carariens, des anatomistes habiles ent reconnu dans les os zygomatiques et à la mâchoire inférieure des différences sensibles avec les momies égyptiennes. Au surplus, il parait que la découverte de ces cadavres desséchés a prouvé

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l'existence de deux races distinctes chez les anciens Canariens ; l’une oux traits réguliers, qui rappellent le beau type grec ; l’autre, qui offre une grande analogie avec la race kalmouke, En ouvrant les momies des Guanches, on y trouve des restes de plantes aromatiques, parmi lesquelles on distingue constamment le chenopodium ambrosioides, espèce d'ansérine originaire de l'Amérique, qui porte le nom vulgaire de thé du Mexique. Souvent les cadavres sont ornés de bandelettes auxquelles sont suspendus de petits disques de terre cuite, qui paraissent avoir servi de signes numériques, et qui ressemblent aux quippos des Péruviens, des Mexicains et des Chinois,

Le seul monument propre à répandre re sur l’origine des Guanches est leur langue ; mais malheureu nous en est resté à peu près que 450 mots, dont plusieurs exp mêmes objets, selon

le dialecte des différentes îles. Outre ces mots, il existe encore des fragments précieux dans les dénominations d’un grand nombre de hameaux, de collines et de vallons.,

On avait pensé longtemps que la langue des Guanches ne présentuit aucune analogie avec les langues vivantes ; mais depuis que le Voyage de Hornemann et les recherches ingénieuses de MM. Marsden et Venture ont fixé l’attention des savants sur les Berbères ou Chillouhs, qui occupent une immense étendue de terrain dans l'Afrique boréale, on a reconnu que plusieurs mots guanches ont des racines communes avec les dialectes chilla et gebali.

Si cette analogie ne prouve pas une communauté d’origine, elle indique du moins des liaisons anciennes entre les Guanches et les Berbères, dans lesquels se trouvent refondus les Numidiens, les Gélules et les Garamantes.

En passant devant le groupe de rochers appelés les îles Salvages ou Sauvages, dont il est dangereux d'approcher, nous arrivons, par une navigation de 80 licues marines, à l’ile de Wadère, qui, avec celle de Porto-Santo et avec quelques ilots déserts, forme un groupe particulier, et un gouvernement appartenant au Portugal.

Le sol montueux de Madère s’élève de toutes parts vers une chaîne de montagnes, dont le sommet s’appelle le pic de Ruivo, élevé de 1,847 mètres au-dessus du niveau de la mer, On y remarque sur le sommet un enfoncement, appelé par les habitants Val, et qui paraît être la bouche d’un ancien cratère, idée confirmée par les laves, la plupart légères et bleuâtres, qu’on y voit disséminées, et dont la mer jette même de temps à autre des débris