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il Arrangement des cheveux chez les hommes ou les femmes : Coiffure à ta chinoise. Coiffure à la Ninon. Coiffure à la Titus. J'ai fait couper les cheveux à une petite enfant; elle est coiffée hurluberlu; cette coiffure est faite pour elle. (M™ Je Sev.) L'Apollon du Belvédère et la Vénus de Médias ont la coiffure en corymbe. (Delbare.) Le monde est infesté de charlatans qui démoralisent la coiffure publique. (Scribe.)

L'autre mois on l'emploie a changer tous les jours Quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. La Fontaine.

— Art ou action de coiffer : La coiffure est un art modeste qui ne laisse pas d'exiger beaucoup de goût. Lart de la coiffure emploie de nos jours les moyens gui imitent le mieux ta simple nature. (Laurent.)

— Encycl. Remonter à l'origine de la coiffure , c'est remonter aux temps bibliques. Adam se coiffait dans le paradis terrestre. « Ses cheveux d'hyacinthe, partagés sur le devant, pendent en grappe d'une manière mâle , mais non au-dessous de ses fortes épaules. Eve porte comme un voile sa chevelure d'or, qui descend, éparse et sans ornement, jusqu'à sa fine ceinture, se roule en capricieux anneaux, comme la vigne replie ses attaches. • Tel est le portrait que Chateaubriand , traducteur de Milton , fait de nos premiers parents dans le Paradis perdu ; de là il ressort, aussi vrai que deux et deux font quatre, qu'Adam partageait ses cheveux sur le devant de sa tète, alors qu'Eve se contentait de les laisser tomber en toute liberté comme un voile d'or ; mais, grand Dieu I comme toutes les choses ont changé depuis I ■ Ilfautun aussi grand attirail pour attifer une femme de la tête aux pieds que pour équiper une galère à trois rangs de rames. » C'est Plaute qui a commis cette méchanceté. O simplicité d'Eve, qu'êtes- vous devenue! Et pourtant, Eve la blonde, elle aussi, avait sa bonne part de coquetterie, puisqu'elle cherchait à plaire et que même elle fut séduite. Que de longues et patientes recherches il faudrait faire pour donner un simple aperçu des mille et mille transformations que le caprice et le goût ont fait subir k l'ornement naturel du crâne humain, que les peuples de l'antiquité prenaient si fort en considération et dont ils ne retranchaient que l'excès devenu incommode 1

Si nous nous reportons à ces temps primitifs où les patriarches vivaient daus la pratique des vertus domestiques , nous les voyons continuer à porter les cheveux longs retombant sur leurs épaules, et les femmes couvrir les leurs d'un voile ou les attacher simplement avec des bandelettes, pour n'en pas être incommodées dans l'exercice des soins du ménage. Plus tard, à l'époque du paganisme, les prétresses de Bacchus nous apparaissent avec les cheveux flottants, et Diane est représentée les cheveux liés sur le sommet de la tête.

De tout temps la femme, aux cheveux naturellement longs et splendides, a dû apporter & l'entretien de sa coiffure des soins que l'homme moins favorisé, et absorbé par des travaux incessants, négligeait presque toujours. De là est né cet art qui avait ses règles, ses principes, et qui fut appelé l'art de la coiffure.

Cet art existait -il aux temps bibliques? Tout fait supposer que oui; car on sait que, lorsque Judith se prépara à aller immoler Holopherne au salut d Israël, elle releva sa splendide chevelure avec une épingle d'or; donc, les femmes connaissaient déjà à cette époque l'art de se coiffer avec grâce, et l'épingle d'or dont il est parié dans l'Ecriture, noua la retrouverons plus tard à Rome et en Grèce; c'est avec une épingle de cette nature qu'elle retira de sa chevelure qn< | tant au cadavre do Cicéron, perça la langue de l'illustre orateur, pour se venger des sarcasmes que cette langue avait lancés contre ■■Ile ; c'est aussi une épingle d'orque la grande ; ut ilaiis le sein de 1 esclave ma- .

A,n M époques, les temtues ont leur chevelure, et lorsqu'on à la paruro naturelle que la nature a donnée à certains animaux, et particulièrement auxob,. m .. . u . fon la bup] i

grettos, de casques, on trouve tout simple que le désir de plaire et de se distinguer ait

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porté les individus des deux sexes, et surtout la femme, à se parer la tête d'objet I

surtout d objets précieux dont 1 éclat se mêle ■ ■■.m de La chei elure. Les sauvages eux-mêmes orneut leur tête de plumes, trophée i ; ohes l'Esquimau comme ches l'Indien , ches i i comme chez le stupide Zélandais, partout les nt ii disposer leurs cheveux de façon à ajouter un charme, une grâce relative à leur physionomie; l'Araucanien a les cheveux longs, plats et graisseux, retenus par un rouge qui lui ceint le front comme un me, et c'est à la chevelure que le chef de la tribu porte la marque de son autorité. Une plume d'aigle des Andes plantée droite sur le côté gauche de la tête, dans le ruban rouge qui retient ses cheveux, voilà le signe de son pouvoir.

Les peuples primitifs savent si bien que la coiffure est la plus belle parure de l'homme, que, dans le combat, c'est à la chevelure surtout qu'ils en veulent, et ces touffes de cheveux humains que l'Indien porte avec orgueil à l'arçon de sa selle sont les trophées les plus envies de sa victoire.

Ce n'est guère, chez les anciens, qu'en parlant des Grecs et des Romains qu'on peut véritablement constater une variété de coiffures offrant des types distincts et particuliers. Celles dont les monuments parvenus jusqu'à nous ont laissé des traces certaines et positives se résument en calantique, calyptre, mitre, flammeum et caliendrum, et encore ne possède-t-on sur les deux premières que des notes vagues et indéterminées; c'étaient, disent les auteurs qui ont écrit sur ce sujet, des couvre-chefs dont on ne connaît pas bien la forme ; la mitre était dans l'origine un ruban ou une bandelette qui servait à retenir la chevelure soit sur le sommet de la tête, soit ramassée en arrière, et Homère la signale en parlant de la façon dont Andromaque portait ses cheveux ; le flammeum était la coiffure des nouvelles mariées : c'était un voile d'un jaune vif ou de couleur feu, quelquefois pourpre; le caliendrum était un tour en cheveux que les dames ajoutaient à leur chevelure naturelle, afin d'avoir de plus longues tresses ou des nattes plus épaisses. On voit que les faux cheveux ne datent pas d'hier, pas plus que la teinture, coutume que les anciens empruntèrent aux habitants de la Grande-Bretagne, que César appelait Picti, c'est-à-dire peints. « Insensée, s'écrie Properce en s'adressant à sa maîtresse, la belle Cynthie, tu t'amuses à imiter les Bretons sordides en donnant à ta chevelure un éclat d'emprunt. » Et Tibulle nous apprend que l'écorce verte de la noix servait à dissimuler les années chez celles dont les cheveux avaient perdu leur couleur première. « Telle femme, s écrie à son tour Martial, devient subitement corbeau qui tout à l'heure était cygne. »

Mais, avant d'entrer dans le détail des soins que les femmes de l'antiquité prenaient de leur chevelure, examinons quelle fut la coiffure des hommes dans ces temps éloignés. Les Mèdes et les Perses se frisaient scrupuleusement les cheveux ; les Lydiens et les Ioniens entremêlaient les leurs de petits filets dorés , puis les nouaient avec des rubans de couleur pourpre, et généralement les divers peuples de la Grèce employaient tout ce que l'art pouvait inventer pour orner, conserver et rendre plus longue et plus touffue leur chevelure, dont ils étaient très-fiers; les héros des temps homériques, Hercule, Achille, Thésée, se faisaient remarquer par les boucles de leur chevelure, et Alcibîade, cette courtisane d'Athènes, se serait bien gardé de paraître en public sans avoir pris le soin de faire parfumer ses cheveux, qui retombaient en boucles sur ses épaules; les soldats eux-mêmes employaient les heures de loisir qu'ils pouvaient avoir à soigner et à parfumer leurs cheveux, et les 300 Spartiates qui moururent dans le défilé des Thermopyles avaient, avant de combattre, avant de marcher à la mort, peigné leurs cheveux et coiffé leur tête de guirlandes et de couronnes de fleurs. L'empereur Trajan cultivait ses cheveux avec tant de soin qu'il fut, comme Clodion, surnommé le Chevelu. J. Pollux traite longuement, dans ses oeuvres, d'une sorte de coiffure tragique, qui consistait en une touffe élevée ou toupet de cheveux se terminant ordinairement en pointe et ayant la forme d'un Y renversé ; cette coiffure était plus ou moins haute, selon le tempérament d sonnages; si c'était un homme d'un caractère doux et facile qui était représente, l'acteur portait un toupet de grandeur médiocre; si, au contraire, il était a humeur vive et belliqueuse, ce toupet prenait des proportions considérables. Aussi donnait-on, en Grèce, aux personnes Aères ot hautaines, le surnom de gens de toupet, et cette expression, traversant les âges, s est perpétuée jusqu'à nous avec la même acception, et comme nous avons la île habitude d'amplifier toujours avec les ridicules, nous avons eu soin de donner ;i la chose un sens figuré : Quel toupetf \ilà un gaillard qui a du toupet/ L'Apollon du lïelvi-ilero portait une coiffure en corymbe, et les prêtres se <

l'un épais cordon de laine blanche, appelait infula, et d'où pendaient des deux cotés des frelUes deux bandelettes qui serti ii et qu'on nommait vittau Uinfula , i ij on ornement sacré qu'un

. que les prêtres seuls 'en I as grecques Douaient leurs cheveux sur le front et sur le derrière

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de la tête, en les enveloppant d'un voile ou d'un réseau, et, dans ce genre de coiffure, on introduisait des bijoux et 'i Athé-

'l 'porte que les femmes d'Athènes pori n leurs cheveux des cigales d'or, qu'elles ent s ■ aeaux qui bou-

claient sur leur front; néanmoins, la coiffure des dames grecques de la haute antiquité et celle des dames romaines, dans les premiers siècles de Rome, était d'une extrême simplicité; elh cheveux par une ligne médiane sur le haut de la tête et à les tresser en longues nattes retombant sur les épaules, ou bien à les disposer en anneaux détachés pour les laisser flotter autour du cou, coiffure charmante et primitive, qui disparut pour faire place aux bandeaux bouffants à mèches ondulées , dont les pointes allaient se perdre dans la masse des cheveux, formant derrière la tête une torsade ou bourrelet. Cette torsade était maintenue par une bandelette droite qu'on nommait ténia. Mais, peu à peu, cette simplicité primitive s'altéra, et la coquetterie inventa d'innombrables coiffures pour rehausser la beauté. Les pierres gravées et les bas-reliefs nous ont laissé des spécimens variés de coiffures dans lesquelles on voit les cheveux, qui, séparés en deux parties égales , forment des nattes roulées en couronne autour de la tête, ou qui réunis en masse nouée sur la région occipitale, se divisent en tresses, boucles, nœuds et autres diverses figures.

Les reines et les grandes courtisanes de la Grèce ne s'écartèrent jamais des règles du bon goût dans leurs coiffures. Bérénice portait tout simplement ses cheveux bouclés en tirebouchons multiples, qui, retenus par un simple ruban de pourpre, retombaient tout autour de la tête et jusque sur le cou. Un voile léger, à plis réguliers retombant jusque sur les épaules, à la manière des Espagnoles modernes, laissait voir sur le front les cheveux bouclés d'Aspasie ; derrière, les cheveux longs, parfumés, enduits de cosmétiques et noués en longues tresses, n'étaient pas relevés sur la tête, mais se mêlaient aux plis du voile qu'ils dépassaient en longueur. Un turban, à peu près semblable aux turbans modernes, forme seul la coiffure d'Arsinoé; il couvre presque entièrement les cheveux et n'en laisse paraître qu'un étroit bandeau ; des broderies d'or fin ornent ce turban, qui rappelle la forme de la calotte grecque. C'est ce même turban qui formait la pièce principale de la coiffure d'Andromaque.

La coiffure était une importante affaire à Rome; elle était devenue un art qui se divisait en plusieurs branches. La corruption profonde que la chute de la république amena dans l'empire romain passa dans le goût et dans l'ajustement des femmes, et l'art de plaire devint la plus sérieuse occupation, l'unique souci des filles des Lucrèce et des Véturie. Les lois de Rome nous apprennent que les coiffeurs et les coiffeuses devaient faire un long apprentissage pour acquérir le goût et l'habileté nécessaires à leur profession. Dès qu'une dame romaine s'était fait délicatement enlever la pâte protectrice qui lui couvrait le visage pendant la nuit, elle livrait sa tête à sa coiffeuse, appelée criniflone, laquelle commençait à lui peigner et brosser les cheveux, à les friser au fer chaud et à les séparer sur le devant de la tête, au moyen d'aiguilles nommées discriminales. C'était par cette séparation que se distinguaient les femmes mariées. Ces aiguilles se distinguaient de celles qui étaient destinées à orner les cheveux, et une particularité singulière que l'histoire a signalée, c'est que, le jour des noces d'une fille romaine, on lui séparait les cheveux, non avec une aiguille, mais avec la pointe d'une lance, pour indiquer qu'elle devait donner naissance à des hommes courageux.

Revenons à la coiffure; les cheveux une fois séparés, on les ornait de bandelettes et d'autres aiguilles spéciales, nommées crinales, destinées généralement à retenir les boucles. Ces épingles, d'or, d'argent ou d'ivoire, souvent d'un travail exquis, étaient de toutes formes, droites, courbées; leur longueur variait selon l'office qu'elles remplissaient dans l'arrangement des cheveux; tantôt la chevelure, roulée avec des bandelettes d'or et de pourpre , était enfermée dans une mince résille de perles fines ; tantôt c'étaient des flèches d or qui remplaçaient les épingles et fixaient d'épaisses tresses autour d un diadème étincelant de pierres précieuses; bientôt ces ornements devinrent si nombreux, la richesse des joyaux qu'on mêlait aux cheveux devint si excessive, que ce fut à qui des élégantes patriciennes se distinguerait

ftar une coiffure originale; alors apparurent es coiffures dites atnnureuses, dans lesquelles on donnait aux i neveux la forme d'une tourterelle ou celle d'un cœur enflammé percé de plusieurs dards; les coiffures en lyre, disposées de façon à représenter cet instrument de musique; d'autres fois, c'étaient des coiffures guerrières, imitant un casque, un bouclier, une catapulte, une tour crénelée. Ces sortes de coiffures, dit l'auteur des Modes et parures, exigeaient une si grande quantité de m rondes et plates, de boudins et de nœuds disposés par étages, qu'il fallait, pour ooiffar ainsi une tête, la dépouille de vingt t tête On vil àe coiffures eu forme de palmier, de saule pleureur, d'are thuse; mais la coiffure la plus compliquée était sans contredit la coiffure olympienne, composée d'une infinité de tresses, depuis la grosseur du doigt

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jusqu'à la ténuité d'une aiguille, et d'une multitude de boucles de toutes dimensions. La tête entière se trouvait recouverte de paillettes d'or et d'argent, de perles, de baudeet de rubans; un diadème de pierreries et de ciselures à facettes corn; cette coiffure, si éblouissante au soleil que les yeux ne pouvaient en soutenir l'éclat.

Cependant, ce mauvais goût ne s'était pas introduit tout à coup, et ce ne fut que lorsque Rome devint l'orgueilleuse maltresse du monde que l'on vit chaque nouvelle cou chaque cortège triomphal apporter des innovations dans la coiffure, comme Us en apportaient dans le reste du costume.

Livie, la femme d'Auguste, est représentée avec un bandeau surmonté d'une couronne de fleurs, le tout accompagné d'un voile qui ne cache que le derrière de la tête et des épaules; et Julie, la fille du même empereur, a la tête ceinte d'une couronne de cheveux disposés en épis avec un chignon par derrière ; de minces fils d'or, passés dans les tr< donnaient à celles-ci la fermeté nécessaire et les maintenaient telles que les avait façonnées l'ornatrice. Dans son Histoire de la coiffure des femmes dans l'antiquité , M. Gheerbrant nous donne les portraits de diverses autres impératrices toutes coiffées simplement; c'est d'abord Agrippine, femme de Claude, qui porte les cheveux frisés sur toute la tête et finissant par derrière en forme de queue. Cette sorte de queue ne fut point, selon lui, une mode passagère ; elle se retrouve souvent et à diverses époques. Nous avons, de Matidie, mère de Trajan, un des plus beaux bustes que l'antiquité nous ait laissés : le travail en est excellent, et la coiffure, quoique composée de cheveux faux , ne manque ni de ni de majesté. Ce sont des cheveux coupés court et complètement frisés; ce fut plus tard ce qu'on désigna sous le nom de coiffure à la grecque. Faustine jeune fut une des dernières de celles qui se contentèrent des ressources de la nature pour se coiffer, sans demander à l'art les mille colifichets dont s'étaient affublées les autres femmes des empereurs, k commencer par celle de Marc-Aurèle qui, dit-on, parut, en dix-neuf ans, avec trois cents coiffures différentes.

Nous avons dit que les dames romaines se faisaient coiffer par des esclaves, et Tibulle nous apprend qu il en fallait au moins trois : l'une pour boucler les cheveux, l'autre pour les parfumer, la troisième pour les aju>ter; mais c'étaient des fonctions délicates que celles-là, et Martial le constate : « Une seule boucle de ses cheveux mal fixée par une épingle ne se trouvant pas à sa place, Lalagé s'en venge à l'aide de son miroir révélateur ' du crime , et la pauvre Plecussa tombe sous ses coups , les cheveux arrachés. »

Un accessoire très-usité de la coiffure des dames romaines fut les fleurs naturelles et artificielles qu'elles employaient comme on les emploie de nos jours ; les patriciennes faisaient entrer des bouquetières dans leur boudoir, afin de choisir les fleurs destinées à leur coiffure, et, d'ordinaire, la disposition de ces ornements formait un sens allégorique; ainsi un chèvrefeuille placé dans les cheveux d'une jeune fille signifiait: Je veux me marier; et une tulipe dans ceux d'une femme mariée voulait dire : J'aime mon époux, il est inutile de me faire la cour.

Les dames romaines se coiffèrent aussi de perruques et de cheveux postiches; il existait au Capitole un monument des plus singuliers: c'est un buste de Lucile, femme de L. Venu; il est de marbre blanc de Paros et porte une perruque de marbre noir qu'on peut ôter et remettre à volonté; peut-être 1 impératrice avait-elle eu le désir de faire adapter à son portrait les modes nouvelles qu'elle-même aurait choisies; c'est fort possible; mais ce qui est certain, c'est qu'à l'époque où régnait Verus, les perruques rousses étaient en grande faveur à Rome, et, pour les fabriquer, nonseulement on dépouilla les femmes des Cattes et des Sicambres de leur chevelure rousse, mais encore on fit venir des cheveux blonds des Gaules et de la Belgique, et il s'établit publiquement des gens qui vendaient aux dames des toupets germains et des chignons gaulois. Les hommes, charmés de cette innovation, ne tardèrent pas à l'adopter, et bientôt chacun dans Rome, homme comme femme, porta la perruque poudrée de poudre d'or, jusqu'à ce que , la mode passée , les cheveux postiches ne furent portés que pour cacher la cah itie.

Domitien est représenté sur les médailles avec une perruque rappelant assez , par ses enjolivements et son ampleur, la perruque k marteaux qu'on portait sous Louis XV. Les femmes, dit l'auteur de la Toilette d'une Bomaine, avaient devancé l'époque du grand roi. J u vénal parle d'édifices, de véril tours dont elles surchargeaient leur tête ; l'art, ajoute-t-il, faisait sans cesse mentir la nature : malheureusement, plus d'une fois aussi, il lit gémir la morale. uessaUna, dans ses équipées nocturnes au quartier de Subure, où l'accompagne le vers sanglant du même poète, « dissimule ses noirs cheveux sous une perruque jaune. • Pourquoi jaune T C'est que r>u< couleur étant, avec la bleue, celle des courtisanes, Messaline avait là un moyen infaillible de compléter son déguisement. Les perruques donnèrent parfois heu à des aventures plaisantes; c'«st ainsi qu Ovide, entrant à l"improviste chei une coquette, surprit sa cal-

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vltie. «Ce sont là, dit le poète, de ces affronts qu'on ne peut souhaiter (ju a ses plus cruels ennemis. Toute femme qui a peu de cheveux doit fermer sa porte au verrou. • Du reste, on sait que l'indiscrétion était le péché mignon d'Ovida, et que c'est probablement à une liberté de ce genre, prise dans le propre cabinet d'Auguste, dont il avait la clef, qu'il dut cet exil dont la cause est encore aujourd'hui un problème historique.

Do Rome si nous passons dans la Gaule, nous voyons les nobles porter les cheveux longs, et Grégoire de Tours dit que les reines et les princesses ses contemporaines les avaient nattés et retombant sur les épaules à l'instar des Gauloises, dont elles descendaient, et auxquelles saint Grégoire de Nazianze reprochait leurs nattes sans nombre et |iarfumées. Pareil reproche ne pouvait guère être adressé aux femmes des Francs, ear la seule pommade qui fût en usage sous lf règne des premiers rois était le suint, suc huileux provenant de la toison des brebis , dont l'odeur à coup sûr donnerait des nausées à nos Parisiennes d aujourd'hui. Les Francs, les Gaulois, et généralement tous les guerriers du Nord usaient de ce singulier cosmétique pour adoucir la rudesse de leur longue chevelure ; les peuples du Midi, au contraire, se rasaient la tête et ne conservaientqu'une petite houppe sur l'occiput ; les Asiatiques, les Goths et les Tartares étaient ainsi coiffés ; quant aux femmes, à l'imitation des Grecques et des Romaines, elles nattaient leurs cheveux, les tic aient, les ornaient de joyaux, et particulièrement de chaînes de fer et d'or, qui les retenaient et servaient a les relever.

Le premier, le seul modèle authentique de coiffure de femme que l'on connaisse, remonte au vue siècle; il est tiré d'un manuscrit de 660. Les cheveux sont complètement lissés sur le sommet de la tête, et retombent de chaque côté en deux nattes épaisses qui vont en s'amincissant, une sur chaque épaule. Un large cercle d'or cannelé, posé au haut du front, forme une couronne et retient en même temps la chevelure. L'auteur de Y Histoire de la coiffure des femmes en France fait observer que cette tête n'a point de voile , et c'est chose à remarquer, car le voile caractérise la coiffure des femmes jusqu'au xme siècle inclusivement; tantôt i) est maintenu parla couronne, tantôt il est jeté sur la tête et sur les épaules ; tantôt il enveloppe la tète, s'étend sur le front, se replie sous le menton, et forme ainsi une sorte de bavolet. ■ Le voile était donc en même temps, dit-il, la coiffure des femmes qui ne s'étaient point consacrées au cloître et de celles qui avaient coupé leurs cheveux pour passer le reste de leurs jours sous les voûtes silencieuses d'un monastère. Il est même probable qu'à cette époque il n'existait point de costume particulier aux ordres religieux... Pour les laïques comme pour les religieuses, le voile était tantôt blanc, tantôt de pourpre et d'azur, comme on le voit dans une Bible de Charles le Chauve. 11 se glisse mystérieusement sur les cheveux qui ne paraissent point nattés, mais, au contraire, relevés derrière les oreilles, et sans aucun nœud , sans aucun lien. Ce voile, peint dans la Bible dont on parle, est bleu, parsemé de points d'or, fort ample, et d'une étoffe épaisse et même un peu rude. •

Les hommes relevaient leurs cheveux sur le sommet de la tête et les y fixaient par un ou plusieurs nœuds ; au commencement du vc siècle, cet usage fut remplacé par la mode des cheveux plats, tombant sur le front, les joues et les épaules. Les serfs, leurs femmes et leurs filles étaient obligés de porter leurs cheveux courts ; les hommes libres avaient les cheveux coupés en rond.

Childéric se coiffait les cheveux séparés également sur le sommet de la tête, aplatis sur les tempes et descendant le long des joues, où ils se trouvaient maintenus par des nœuds de ruban pour retomber ensuite sur les épaules; son sceau, déposé au cabinet des médailles, le représente ainsi. Ce fut vers la fin du vue siècle, et plus encore au commencement du vm?, que l'on vit la mode des cheveux bouclés et frisés s'introduire en France, et peu à peu se répandre dans toute l'Europe, au grand scandale du clergé, qui fulmina contre cette innovation , comme le constate une bulle papale qui s'exprime ainsi : » Prenant un soin paternel de punir, autant qu'il est à ■ propos, ceux qui portent des cheveux frisés et bouclés par artifice, pour faire tomber dans le piège les personnes qui les voient, nous leur enjoignons de vivre plus modestement , en sorte qu'on ne remarque plus en eux aucun reste de la malice du diable. Si quelqu'un pèche contre ce canon, qu'il soit excommunié. ■

Ceux dont les cheveux bouclaient naturellement trouvèrent l'ordonnance souverainement injuste; mais ils durent se soumettre et se raser, ou porter perruque ; au reste, sous Louis le Débonnaire, les cheveux furent coupés si court, qu'il s'en fallait de bien peu qu'ils ne fussent ras, et, lorsque vint le règne de Charles le Chauve, les courtisans, désireux de flatter le nouveau monarque en affectant de ne pas avoir plus de cheveux que lui, imaginèrent de se raser les cheveux au-dessus du front, puis les tempes et la nuque, de façon à ne conserver qu'une touffe ronde sur le sommet de la tête. Naturellement et comme toujours, les bourgeois imitèrent les grands, et ce fut à qui se tondrait; mais si cette nouvelle coiffure était commode dans la belle saison, il n'en était pas de même dans l'hiver , et, pour

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se garantir du froid, on se couvrait la tèt<- de bonnets fourrés; bientôt la mode 'enn partout, et ce bonnet devint la coiffure universelle; néanmoins, comme on se lasse de tout, antsdu règne de Lothaire,qui n'avaient motifs pour se raser la tête, essayèrent de faire revivre les cheveux longs; mais ils avaient compté sans les prêtres, qui, jaloux de la longue chevelure qui leur était interdite, n'entendaient point que les autres la portassent; le liant clergé défendit absolument 1 des cheveux longs, et alla jusqu'à refuser l'entrée de L'église à un gentilhomme qui, au mépris do la défense épiscopale, avait laissé ri ,,,ii -■ ses cheveux.

Ce fut une lutte fertile en incidents, dans laquelle le clergé eut le dessous ; les partisans des longs cheveux attaquèrent les casuistes et leur démontrèrent facilement qu'ils étaient dans l'impossibilité absolue de définir la longueur exacte que devaient avoir les cheveux ; que, dans certaines provinces, on exigeait que les oreilles fussent entièrement découvertes; que, dans d'autres, il suffisait que le bout seulement parût; qu'enfin ici on tolérait le toupet, et que la il fallait qu'il fût rasé; bref, ils décidèrent qu'ils garderaient leurs Longs cheveux jusqu'à ce que l'Eglise pût se prononcer d une manière catégorique sur ce qu'il fallait entendre par cheveux courts et par elieveux longs. Ce fut alors que saint Anselme, relevant ce gant jeté à l'autorité ecclésiastique, convoqua un congrès spécial de prélats, afin de délibérer sur cette importante question et de fixer la longueur qu'on pourrait accorder aux cheveux des laïques, sans révolter la nature. La docte assemblée prit gravement une décision motivée qui se traduisit par une ordonnance ainsi conçue :■ Les cheveux des laïques seront coupés de manière à laisser voir la moitié de l'oreille; ceux qui cacheront entièrement l'oreille seront excommuniés. ■ La peine était sévère pour les amateurs de chevoux longs, et surtout pour les hommes à oreilles courtes; mais il faut croire que les foudres de l'Eglise n'avaient déjà plus à cette époque une puissance telle qu'on n'osât pas les braver, puisque, malgré cette menace d'excommunication, les cheveux longs continuèrent, comme par le passé, à être de mode en dépit de l'Eglise.

Pendant ce temps, la coiffure des femmes avait peu varié ; comme sous Charles le Chauve, c'était toujours le voile et la couronne qui en faisaient le principal ornement, seulement le voile était disposé avec un soin tout particulier; les plis étages découvraient les cheveux relevés en petites nattes de chaque côté des tempes, et la couronne s'enrichissait de joyaux et de pierres précieuses qui en rehaussaient l'éclat. Aucun changement notable ne se produisit jusqu'au règne de Louis le Gros; mais, à cette époque, le voile forma un nœud de chaque côté des tempes et s'harmonisa avec plus de goût à la couronne, qui perdit un peu de son clinquant. Cette coiffure fut remplacée au xue siècle par une autre, empruntée au goût monastique qui dominait alors et semblait peupler la France de religieuses et de cloîtres; ce fut la plus laide façon de se coiffer, puisque le voile, formant une calotte serrée qui dessinait rigoureusement la tête, cachait entièrement la chevelure, et qu'il était impossible alors de savoir si une femme avait ou non des cheveux. La mode exigeait qu'on n'en vît pas un seul, et quelques-unes, pour être plus certaines que pas une boucle n'apparaîtrait à travers le bandeau que le voile formait sur le front, se firent raser la tête. Un sceau de 1170 nous montre la comtesse de Toulouse ainsi coiflée.

Bientôt les croisades imprimèrent un caractère oriental à la coiffure; les croisés rapportèrent des toques et des turbans que les nobles dames adoptèrent et firent passer dans la bourgeoisie. L'abbaye de Saint-Germain contenait le dessin d'un de ces turbans à plis tendus et desquels descend un bandeau placé à la mode juive, c'est-à-dire passant sous le menton et laissant échapper derrière de longs anneaux de cheveux. Ce genre de coiffure régna, pendant tout le siècle, et l'on voit le bonnet de Marguerite de Provence présenter à peu près les mêmes formes, avec cette différence qu'il paraît plus haut, se penche en arrière et est diapré de cordonnets bleus qui se détachent sur un fond brun. Quant au bandeau, il était toujours de mode ; mais il ne tenait plus le menton captif et flottait élégamment sur le cou, qu'il avait mission de cacher à demi. Philippe-Auguste s'était proclamé le protecteur des belles chevelures, et les nobles dames, comme les gentilshommes, tiraient vanité d'une tête bien garnie de cheveux. Quant aux prêtres, après avoir crié sur tous les tons contre les délinquants et anathématisé les cheveux longs, ils firent volteface et ne trouvèrent pas de meilleur moyen de protester que de laisser croître les leurs, au grand scandale des prélats; la plus grosse injure qu'on pouvait alors adresser à quelqu'un était de l'appeler tondu ou tète rasée.

Ce fut à cette époque, c'est-à-dire vers 1 200, que les bonnets de drap ou de velours devinrent la coiffure générale, t La classe moyenne et le peuple, dit l'auteur des Modes et parures, portaient le bonnet de drap: le bonnet de velours appelé mortier était le privilège de la classe noole. Le roi portait un mortier galonné, enrichi île perles et de diamants; les riches bourgeois ornaient leurs bonnets de fourrures et de galons d'or ou d'argent. Pour garantir

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du mauvais temps, on .

vrait d'un de chapeau ou petit i bon à

let, ayant ui e lant ^ur les

.. Cet ornement était commun aux deux sexes; il y avait des dames àchai lours et des t i

chaperons de l'aristocratie se faisaient i

?uer par leurs fourrures fines ; ceux du pe aits d'étoffe grossière, avaient la loin pain de sucre. Plus une personne étaîl vée en dignité, plus elle donnait d'ampleur à son chaperon, plus elle le surchargeait d'ornements et de fourrures. Au chaperon s'assujettissait une cornette servant à le fixer.

Si le clergé, impuissant à faire tomber les cheveux longs, avait fini par laisser les laïques tranquilles sous Philippe- Auguste et Louis VIII, ce n'était pas parce qu'il avait renoncé à la lutte, mais parce qu'il sentait qu'il ne serait pas le plus fort sous des rois dont la soumission à 1 Eglise était loin d'être absolue; aussi, quand Louis IX eut donne des preuves de son zèle pour la religion, lei très se hâtèrenMls de s'acharner de nou contre les chevelures longues, et ils lurent assez puissants pour obtenir du roi qu'il geât ses sujets a couper leurs cheveux. Bientôt la mode des toupets relevés sur le haut du front prévalut, mais elle fut de courte durée, et les nommes l'abandonnèrent pour adopter celle du toupet couché et arrondi sur le devant de la tète. (Jette mode ne dura pas davantage, et l'on revint aux cheveux plats sur la tête et flottants sur le cou; ce fut ce genre de coiffure qui donna lieu à la mode des calottes. Sous le règne de ce roi, le coquet chaperon fut remplacé par l'aumusse et la barrette ; l'aumusse était une sorte de calotte d'étoffe brodée ou galonnée, qui se terminait par une queue tombant sur les talons ; il était de bon goût de relever cette queue et de la porter sur le bras. C'était assez incommode, aussi cette coiffure n'eut-elle que peu de durée, et on lui substitua le chapel, qui devint la coiffure de tout le monde; quant aux femmes, elles avaient inventé l'escoffion, dont il serait difficile d'indiquer la forme exacte, cette forme ayant varié à l'infini; tantôt c'était une sorte de tartan plat à gros bourrelet, chamarré de couleurs voyantes ou étincelant des feux de toutes sortes de pierreries; d'autres fois, l'escoffion était une calotte avec un bandeau prenant sous le menton et des bourrelets qui entouraient toute la tête, ne laissant voir des cheveux que sur le front, où ils s'étalaient en deux légers bandeaux. Le bourrelet était la pièce principale de cette coiffure; il se divisait en deux parties exactement sembla!!' - t distinctes, qui s'unissaient au milieu du front et laissaient à découvert le sommet de la tète et des cheveux ; ou bien ce bourrelet, moins volumineux, supportait la couronne et recouvrait toute la tête; ou enfin, s'adaptant parfaitement avec le voile, qui commençait à ne plus être de mode comme base de la coiffure, il servait à le faire valoir en le soutenant. Le voile lui-même avait subi les transformations de la mode; au lieu d'être en linge, comme dans les siècles précédents, il était d une étoffe légère et diaphane, s'attachait à la couronne, retombait sur le cou sans cacher le visage, et se terminait par une broderie découpée. Les voiles de linge étaient exclusivement réservés aux vieilles femmes, qui s'en formaient une coiffure cachant complètement la tête, le cou, la poitrine , et ne laissant à découvert que le visage.

L'auteur des Eludes rétrospectives signale une portion de vitrail de l'abbaye de Notre- Dame de Bonport, en Normandie, représentant une tête de femme dont la coiffure ne ressemble en rien à celles qui viennent d'être décrites, quoique ce vitrail ait été peint au xive siècle. « Les cheveux, divisés en deux parties et lissés en bandeaux sur le front, comme les portent aujourd'hui les femmes, s'allongent sur les joues en nattes épaisses, arttstement disposées; des nœuds semblables se montrent derrière la nuque, et enfin une couronne, également formée par une natte, ceint avec grâce le sommet de la tête. »

Jusqu'ici, nous avons vu la coiffure des dames varier de forme, mais se renfermer toujours dans la limite de la disposition naturelle des cheveux, que tour à tour on relève, on tresse , on natte, et qu'on orne d'accessoires plus ou moins précieux. Nous allons la voir entrer dans cette période de modes bizarres, singulières, ridicules, qui commence à la fin du xivâ siècle pour aboutir au xvmc, donnant, pendant ces quatre siècles, l'exemple le plus curieux de ce que peut imaginer la recherche du nouveau et de l'excentrique.

La première coiffure de ce genre est celle qu'on vit se produire vers 1385; c'étaient de hauts bonnets en forme de cœur, qui prirent en peu de temps de si gigantesques proportions qu'il était devenu impossible aux élégantes de passer par une porte ordinaire. Cette monstrueuse coiffure se composait de deux larges ailes, assez semblables à celles d'un moulin à vent, et qu'on fixait, soit sur la tète, soit de chaque côté, au moyen de fils de fer. Les prédicateurs tonnèrent contre cette excentricité; mais que pouvaient-ils contre la mode? Cependant, grâce peut-être aux exhortations du Père Jérusalem, dont la parole jouissait d'une grande popularité, le bonnet à cœur disparut, mais pour reparaître sous^ la forme d'un immense pain de sucre, au sommet duquel on attachait un long voile qui retombait sur les épaules, et dont la longueur variait selon les degrés de

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noblesse de celle qui le pon >ffure

pyramidale était d une hauteur m , qu'une petite femme apparaissait <: comme un clocher ambulant, et les j qui fulminaient contre cette bizarre innovation, s'écriaient en chaire que son pr< inconvénient était de nuire à la digni

jui, près de leurs femmes, n'étaient mparaison des Mts buissons perdus dans une forêt de cèdres. Comme il fallait s tendre, les bourgeoises ne purent résister au désir d'arborer le gigantesque escofrlon; elle le portèrent, mais alors il fut réglé que le voile des bourgeoises descendrait jusqu à la ceinture, ^ celui de la femme d'un gentilhomme jusqu'aux talons, et que celui des princ< traînerait à terre. ■ Au xvc siècle. oitJn des Ursins, les dames et dei, un excessif état, portoient i '■'lent hautes, lesquelles avoient de ch côté des oreilles st larges que, quan-i vouloient passer par un huis, elles étoient obligées de se baisser et de se présenter de côté. ■ C'est en Flandre que ces ce avaient pris naissance; la haute coiffe ne quitta plus la tête des dames, bien qu'ell

lescheveux du derrière de la tête; mais c'était encore tin acte de courtisanerie qui avait amené cette mode : Isabeau de Bavière, femme de Charles VI, ayant lait iladie qui avait déterminé la perte do ses cheveux, toutes les dames se rasèrent la tête pour lui ressembler.

Au commencement du xv* siècle, sous le règne de Charles VII, la coiffa ndourive était la coiffure en vogue; c'était un haut tube, allant un peu en s'amincissant vers le haut et se terminant soit par un fond plat, soit en se repliant à l'extrémité et retombant derrière à la façon d'un voile ou d'un bonnet de police déployé.

La coiffe affectait d'ailleurs les formes les plus diverses et se revêtait des couleurs les plus éclatantes; tantôt elle entourait exactement la tête, tantôt elle s'adjoignait un petit voile dont les plis ne dépassaient pas les oreilles, ou encore s'élevait en forme de mitre. Vers 1450, les cheveux, qui depuis longtemps se trouvaient enfouis sous l'escoffion et le bonnet à cœur, commencèrent à reparaître et à orner le visage par la disposition gracieuse qu'on leur faisait [rendre, en les tressant ou en les nattant sur le front, autour de la tête et sur les t-

Quelquefois une élégante résille de soie rouge retenait les cheveux , ou une dressait au-dessus de la tête ses deux petites cornes en forme de croissant, tandis qu'elle était maintenue par un petit voile noué sous le menton. Certaines bourgeoises, qui voulaient trancher de la noble dame, se croyaient charmantes en entourant leur tête d'un escoffion en forme de couronne d'écaillés, de vermeil et d'émail, laissant voir quelques boucles de cheveux et dénotant surtout la richesse de celles qui portaient cette bizarre coiffure. Vers 1467, les cornettes hautes et larges furent tellement attaquées par les prédicateurs, que les femmes finirent par les abandonner, mais elles les remplacèrent encore une fois par le haut bonnet pointu, qui prit alors le nom de hennin. Le bas de ce bonnet était un bourrelet très-large qui couvrait le cou, et le voile qui partait du sommet de ce cône se drapait sur Vavant-bras gauche. Ces immenses bonnets acquirent bientôt des dimensions si gigantesques, que l'on fut obligé de rehausser nombre de portes devenues trop basses pour laisser passer les élégantes. Devant cette mode ridicule, les prêtres ne restèrent pas inactifs, et, du haut de la chaire tomba sur les hennins la menace de l'excommunication; mais plus l'Eglise s'élevait contre les hennins, plus ils grandissaient, et force lui fut d'attendre que la mode passât d'elle-même, ce qui arriva vers 1483, époque à laquelle les hennins firent place à la coiffure en cheveux, et à l'usage de petits bonnets fort bas, tachetés de noir et de blanc. Il eu fut ainsi jusqu'au règne de François Ier, qui ouvrit une ère nouvelle à la coiffure des femmes.

Mais, avant de l'examiner, reprenons l'historique de celle des hommes, qui, comme nous l'avons vu, avaient adopté le chapel sous le règne de Louis IX, coiffure qu'on ornade panaches sous Philippe le Bel, etqu'on désigna plus tard, sous Charles V et sous Charles VI, par le nom de chapel à bec. Ce chapel était bordé d'un galon d'or ou d'argent, et enrichi de plumes, de perles et de pierreries, selon la fortune et le rang des personnes. Cette coiffure subsista jusqu'à l'introduction en France du premier chapeau rond, qui fut porté par Charles VIII. A cette époque, les hommes avaient les cheveux courts par ordre de Charles VII, cédant aux instances du clergé, qui n'avait jamais renoncé à faire la guerre aux longues chevelures et était parvenu à ses fins. « C'était chose bizarre, dit un ancien auteur, que de voir alors de preux et coquets chevaliers, tels que Dunois, La Hire, La I remouille et tant d'autres, beaux et fiers guerriers, avec une tète pelée, couverte d'une large calotte de moine, et superbement encasquée. • Sous Louis XII, cependant, les cheveux demi-longs reparurent, et tous les hommes les porteront coupés en rond au niveau du cou, jusqu'à ce que François Ier, mis dans l'obligation de laisser croître sa barbe, afin de cacher la cicatrice résultant de la blessure que lui avait fai'« *» la lèvre le comte de Mont-

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gomery, trouva bon de porter les cheveux ras, exemple immédiatement suivi par tout le inonde.

Celte époque fut celle où les coiffures des femmes prirent un caractère tout particulier d'élégance; au reste, elles donneront à cette partie de leur toilette une telle attention et des soins si excessifs, que de nouveau l'Eglise déclama, aussi inutilement qu'auparavant, et qu'un écrivain prit la plume pour les engager k renoncer k tous ces tortillons de cheveux arrangés d'une façon dissolue et qu'il appelle ra- ■■■;.!. h's. Remontrance charitable aux dames et damoiselles de France sur leurs ornements dissolus, tel est le titre de ce livre au- .ni'-l les daines prêtèrent ii:iturellement peu d'attention, ainsi qu'à un autre volume, la GûU-

léographie, qui stigmatisait l'uni le la

forme de certaines nattes, et à la Source d'honneur, brochure du même genre, qui abondait en conseils dont les dames n'avaient que faire pour savoir se coiffer avec grâce, car on les vit presque immédiatement adopter le couvrechef, formé d'une calotte de velours ou de satin magnifiquement brodée, retombant par derrière et se confondant avec les boucles de cheveux parfumés qui ne dépassaient pas les épaules, tout en en.-ndrant le visage. Ordinairement cette coiffure était complétée par un petit bandeau tres-étroit, avec une pierrerie au milieu; ce bandeau contournait le front et se nouait derrière la tète au moyen d'un noeud très-large. Ce fut la belle Ferronnière qui inventa cet ornement et qui lui donna son nom. On vit aussi sous ce règne les riches bourgeoises relever leur toupet, retaper les cheveux des tempes et former du tout une sorte de pyramide qu elles rejetaient en arrière ; cette mode fut très-suivie, ainsi que celle du béguin, ;diminutif du couvre-chef. Une autre coiffure, qui fut celle des femmes célèbres par leur beauté, était celle-ci : les cheveux en bandeaux se cachaient k demi sous une large bride qui s'allongeait sur les joues et que surmontait un voile dont les plis, à l'une de leurs extrémités, s'enfermaient dans une tulipe d'or, terminée à la base par un bouton de pierres précieuses. Nous citons celle-ci parmi les plus gracieuses, mais nous ne ferons qu'esquisser rapidement la physionomie des coiffures les plus saillantes qui suivirent, car le nombre en fut si grand et les formes si variées, Su'il serait impossible, non-seulement de les ètailler, mais même de les indiquer toutes. Sous Henri II, nous voyons le chaperon de velours, porté d'abord par la classe noble, descendre promptement dans les rangs de la bourgeoisie, et les têtes de toutes les dames françaises se chaperonner, ce qui nécessita la publication d'une ordonnance royale défendant le chaperon de velours k « toutes autres que les dames de la cour. • Les bourgeoises furent obligées de se soumettre et de s'en tenir au chaperon de drap j mais l'esprit des femmes est ingénieux, et 1 étoffe de leur chaperon disparut sous une couche de broderies d'or et d argent, et sous un véritable amas de perles et de pierreries.

Sous Henri III et sous Charles IX, on vit reparaître la coiffure en cœur du xive et du xvt siècle, avec cette différence que le cœur, primitivement figuré par un morceau d'étoffe, fut fait avec les cheveux. Les dames de la cour de Catherine de Médicis adoptèrent la coiffure en raquette, ainsi nommée parce que les mèches formaient, par leur disposition, une sorte de grillage. Les hommes portaient les cheveux frisés en boucles et en rouleaux distincts les uns des autres, qu'on appela 6(chons, ce qui fit donner l'épithète de bichonnés aux gens dont la coiffure était soignée à l'excès. Sur ces cheveux on portait le petit chapeau plat, orné d'uue plume, ou la toque en velours et à aigrette ; cette coiffure donnait au visage un air un peu efféminé qui était de mode; les ornements de cette toque variaient selon la qualité des personnes.

Jusque sous Henri IV, les femmes portèrent aussi de petits bonnets surmontés d'une aigrette. La coquette Marguerite de Valois portait le toupet relevé, les cheveux des tempes frisés, et le bonnet de velours ou de satin enrichi d'un filet de perles ou de pierreries avec un bouquet de plumes. Ce fut k peu près a la même époque que reparut le chaperon, qui dura jusque sous Louis XHI, toutefois avec une forme un peu modifiée; c était alors

une petite pièce de velours formant bonnet et

revenant sur te front, où elle faisait la pointe. Gabrielle d'Estrées porta la coiffure en cœur

avec Les cheveux relevés et crêpés, et un

Eortrail de Marie de Médicis, peint par Iîuens, montre cette reine avec la même coiffure que celle de Gabrielle, avec cette différence que les boucles remplaçaient le crêpé.

Quant aux hommes, ils portaient le chapeau k larges bords, dont un relevé et surmonté d'un grand panache. La lin du xvie sii l'abandon définitif du chaperon, et, pendant un certain temps, la coiffure en cheveux fut la seule adoptée. ïl y en eut de cinq sortes : la coiffure à boucles frisée», à passe-filons, à oreillettes, à escoffion, et enfin « l'espagnole. Celle-ci prédomina : elle consistait en une riche toque espagnole brodée en or ou bordée de galons, que l'on plaçait sur le dei ri< la tête; les cheveux étaient frisés autour du front, et plusieurs tresses ornées de rubans et de pierreries descendaient sur les côtes du cou.

Le xvii« siècle fut fécond en jolies coiffure- , ['une des premières adoptées fut la coi'/-