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fure à la garçon, c'est-à-dire les cheveux otalement sur le haut du front, de manière k laisser voltiger quelques petites boucles, et tout le reste de la chevelure relevé, libre ei coup*'' sur le cou. Cette coiffure modifiée devint celle que M»8 de Sévigné recommandait à M»"-* do Grignan: « Les cheveux noués au bas de la tête, de façon k ne rien cacher de la pureté de ses contours et de l'harmonie de ses proportions, sur le front de petits cheveux naissants qui donnent du piquant à la physionomie, et sur les tempes des flots de vaporeuses boucles qui valent aux regards de la douceur. » En 1671, il était de mode de se faire bretauder, c'est-à-dire de se faire couper les cheveux court et de les faire friser, ce qui donnait à une tète ainsi accommodée une certaine ressemblance avec un chou frisé. Cette mode dura peu; Nanteuil nous montre des portraits de femme qu'il peignit, vers cette époque, avec une coiffure somptueuse, mélange de perles et de longues boucles de cheveux, qui, prenant naissance sur le haut de la tète, se partageaient pour redescendre de chaque côte.

Mais voici une coiffure historique, la coiffure k la Fontanges, née, comme on sait, d'un incident. Elle fit fureur en 1680 : la cour chassait k Fontainebleau, et Marie de Roussille, duchesse de Fontanges, belle comme un ange, mais sotte comme un panier, au dire de l'abbé de Choisy, était la reine de cette fête. Soudain un coup de vent éparpilla sur ses épaules sa luxuriante chevelure; n'ayant pas sa coiffeuse sous la main, la belle duchesse en rattacha les boucles éparses avec un ruban dont les deux bouts lui tombaient sur le front. Le lendemain, toutes les dames en portaient de semblables, et les fontanges eurent la vogue ; mais elles prirent bientôt de si hautes proportions qu'elles ne tardèrent pas à devenir aussi ridicules que l'avaient été autrefois les hennins. On formait une fontange à l'aide d'une carcasse en fil de laiton de 2 à 3 pieds de hauteur, divisée en plusieurs étages, et sur laquelle on appliquait une foule d ornements de toute espèce; c'étaient des rubans, des bandes de mousseline, des fleurs, des aigrettes, des perles, de la chenille, des mèches de cheveux, et chaque pièce de cet immense édifice avait un nom aussi bizarre que la coiffure elle-même : c'était le duc, la duchesse, le solitaire, le capucin, le chou, Vasperge, le chat, la souris, le premier, le troisième et jusqu'au dixième ciel. Cette mode était absurde, et par cela même destinée à un grand succès; toutes les femmes se coiffèrent à la fontange ; mais, lorsque l'héroïne mourut, la mode tomba tout à coup, à propos d'une visite que deux Anglaises de qualité, comme on disait alors, vinrent faire à Versailles pour assister au souper du roi. Louis XIV, ayant examiné avec attention la façon dont étaient coiffées les visiteuses, dit aux personnes qui se trouvaient placées près de lui : « Si les Françaises étaient raisonnables, elles renonceraient dès aujourd'hui à leur coiffure ridicule pour adopter la coiffure anglaise. » Un désir du grand roi était un ordre et son opinion un arrêt ; dans la même soirée, on vit des dames se débarrasser au plus vite de leurs fontanges et paraître au cercle du roi en coi ffure plate. C'est à cette occasion que le poète Chaulieu commit les vers suivants :

Paris cède a la mode et change ses parures;

Ce peuple imitateur et singe de la cour A commencé depuis un jour

D'humilier enfin l'orgueil de ses coiffures.

Pour la coiffure des maris.

Elle est toujours la même.

Tandis que les fontanges s'élevaient sur la tête des femmes, les perruques couvraient celle des hommes; la perruque avait commencé k se vulgariser sous Louis XIII ; sous Louis XIV, elle devint d'une nécessité absolue et de proportions tout à fait en rapport avec celles des fontanges. On sait combien Louis XIV attachait d'importance à sa perruque : il ne la quittait devant personne, pas même devant son valet de chambre, et il avait soin, dans les occasions solennelles, de coiffer la plus vaste et la plus monstrueuse, bien convaincu que cet appendice chevelu ajoutait considérablement à la majesté de sa personne. Celte croyance passa si bien dans l'esprit des grands, et même dans celui du peuple, que la perruque fit désormais partie intégrante de la toilette d'un homme. « Pendant toute la durée de cette mode bizarre, dit M. Debay dans son Hygiène vestimentaire, jeunes et vieux se soumettaient aveuglément k son tyrannique empire; l'impitoyaole perruque couvrait les plus jolies têtes, cachait les plus beaux cheveux", et, malgré les migraines, le prurit incommode qu'occasionnait la perruque, malgré les tintements d'oreilles, les éblouissements, les vertiges, l'apoplexie même, il fallait la porter sous peine de ridicule ou de disgrâce. Rien de plus saisissant que les portraits des personnes pintes k cette époque : depuis le vieillard jusqu'à l'enfant, tous sont affublés de perruques ruisselantes. Au plus fort de cette passion pour les perruques, on on inventa de toutes les dimensions, de toutes les formes : perruques rondes, carrées, pointues; perruques à boudins, à papillons, à deux et d trois marteaux; perruques grand et petit in-folio, in-quarto, in-trente-deux; perruques à effet, saisissante, à ta moutonne; perruques de chanoine, d'abbé; perruques de voyaye, de

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circonstance, etc., etc. ■ Mais celle qui, sans contredit, eut le plus de vogue, fut la binette, qui tirait son nom de celui de son fabricant : seigneurs, courtisans, fonctionnaires de tous ordres, médecins, magistrats, professeurs et gens de lettres, tous portèrent la binette, et on vit quelques élégantes se coiffer aussi de la perruque à la mode; toutefois, elles se décidèrent à y renoncer et k en laisser l'usage exclusif aux hommes.

Les ecclésiastiques suivirent le torrent et portèrent la perruque blonde. L'abbé ïhiers a composé un livre de plus de 500 pages contre les perruques des prêtres, et il fait remonter l'usage, de celles des laïques k 1629. ■ D'abord, dit-'l, elles ne couvrirent qu'un côté de la tète, ensuite deux côtés; enfin elles enveloppèrent la tête entière. » Les courtisans, les rousseaux et les teigneux en portèrent les premiers : les courtisans par délicatesse, les rousseaux par vanité, les teigneux par nécessité. Ce ne fut qu'en 16G0 qu'on vit les ecclésiastiques, k Paris, les abbés ou soi-disant tels, les abbés de cour, les abbés damerets, les abbés k la mode, commencer k porter des perruques ; elles étaient courtes et s'appelaient perruques d'abbés; le premier qui en porta fut l'abbé Larivière, devenu évêque de Langres. L'abbé Thiers démontre que les perruques étaient condamnées par l'Eglise, et il cite plusieurs attaques, même de vive force, plusieurs règlements et statuts synodaux dirigés contre les perruques des prêtres, ainsi que les troubles, procès, scandales et coups qu'elles ont occasionnés. Mais, au xvne siècle, l'usage en était si bien enraciné, que rien ne pouvait diminuer la vogue dont jouissait cette chevelure d'emprunt, et qu'elle survécut à toutes les épigrammes et à tous les brocards dirigés contre elle. Nous avons dit que les femmes la délaissèrent; mais, par contre, vers la fin du règne de Louis XIV, ou plutôt sous celui de Mme de Maintenon, dont la pruderie s'était augmentée avec l'âge, elles adoptèrent les austères coiffes et les coiffures élevées , amenées par la sévère quasi-reine. ■ C'était le règne des voiles, que Mme de Montespan avait quelque peu trop mis au rebut, • dit un écrivain du temps; les femmes ressemblaient alors k des amas d'étoffes noires et sombres, car les couleurs gaies s'en étaient allées avec les caractères de même nuance; plus de ces coiffures élégantes et gracieuses qui permettaient aux regards d'admirer les boucles soyeusesou les épaissesgrappes d'une abondante chevelure ; les jeunes femmes n'osaient même plus montrer leur cou, et les cheveux soigneusement emprisonnés dans des coiffes noires imprimaient k toutes les beautés de la cour une physionomie triste qui était loin d'être la véritable. Seule, la belle Ninon de Lenclos protestait quand elle se faisait peindre, en 1700, par Mignard, avec ses cheveux tombant librement sur les épaules en longs anneaux bouclés, et formant sur le front cette légère couronne floconneuse adoptée par Mtle de La Vallière, et qu'imitèrent toutes ses contemporaines. Ce fut pendant les premières années du xvme siècle que se produisit cette mode singulière qui allait, pendant plus de quatre-vingts ans, dissimuler les splendides reflets d'une chevelure brune, les nuances dorées des doux cheveux blonds sous une couche de poudre d'amidon, en sorte que toutes les têtes avaient une coiffure identique. Il est vrai que cette singulière innovation ré-

Earait des ans « l'irréparable outrage;» déjà i perruque était venue au secours des gens chauves; la poudre, par un caprice de la mode, supprimait les cheveux gris chez les vieillards en blanchissant ceux des jeunes. Il est vrai que ceux-ci prétendaient que la poudre communiquait de la douceur aux traits et de l'éclat aux regards ; ainsi la poudre contentait tout le monde ; il ne faut donc pas s'étonner de la durée de son règne, qui s imposa universellement. Le premier portrait historique qui s'offre k nous avec cette étrange coiffure est celui de Mlle Cécile de Lisoris, qui date de 1704 ; mais ce ne fut que plus tard que l'usage s'en répandit. Les hautes coiffures reparurent avec la poudre; il fallait une journée tout entière pour parachever une de ces coiffures gigantesques; le Mercure de France de 1730 rapporte que les dames, ne pouvant s'asseoir dans leurs carrosses k cause de la hauteur de leur coiffure, étaient forcées de s'y tenir k genoux. • Leurs cheveux, dit lady Montague, qui visitait Paris k cette époque, ressemblent k de la laine blanche, et, avec leur visage couleur de feu, elles n'ont pas même figure humaine, on les prendrait pour des moutons écorchés. t De 1735 k 1750, la coiffure se transforma quelque peu, mais la poudre se maintint avec opiniâtreté. Mm« de Graffignv portait alors les cheveux poudrés, mais serrés sur la tête et enveloppés d'un petit bonnet. Cette mode des petits bonnets prit une certaine extension, et ils finirent par devenir la coiffure en vogue.

Pour les hommes, la vaste perruque de Louis XIV avait peu k peu changé de forme; on commença par diviser la partie pendante sur le dos en deux portions, qu'on nouait en été, qu'on dénouait en hiver, ce qui amena l'usage de porter deux queues ou eadenettes entourées chacune d'un ruban. La perruque à la brigadière vint ensuite; elle était terminée par deux grosses boucles de crin en tire-bouchon, nouées ensemble avec un ruban noir; ce fut longtemps la coiffure des cavaliers. Les gens du barreau, attachés aux vieux usages,

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conservaient toujours les vastes perruques k boudins et k marteaux. Les cheveux longs et pendants par derrière donnèrent lieu k la coiffure dite à la conseillère, adoptée par les femmes. Bourgeois et gens de métiers portaient également perruque; c'était celle k tro's marteaux. En 1753, on joua au théâtre Favart les Amours de Bastien et Bastienne, et cette pièce mit k la mode, pour les femmes, les coiffes à barbe ou à la paysanne. L'année suivante vit naître le cabriolet, espèce de toquet que les mères de famille et toutes les femmes modestes adoptèrent. Vers 1765, hommes et femmes se coiffaient à la grecque; chez les hommes, les cheveux du toupet étaient très-longs et ramenés en avant ; sur les côtés s'étageaient des boucles en forme de marron, dont le nombre et l'arrangement varièrent beaucoup, et, derrière la tête, les cheveux, divisés en fer k cheval, au lieu de tomber flottants sur les épaules, furent attachés pour former soit des tresses, soit une queue, ou retroussés avec un nœud en catogan, ou enfin enfermés dans une bourse imaginée d'abord pour les temps de pluie ou le voyage, et qui finît par devenir un complément indispensable de la coiffure. Cette bourse prit, en 1775, les noms de crapaud et de sac à charbon.

Il serait fastidieux d'énumérer ici le nombre des diverses coiffures de femmes qu'on adopta et qu'on rejeta tour k tour pendant la durée du règne de Louis XV. Elles s'abaissèrent ou s'exhaussèrent suivant le goût ou la fantaisie de la favorite en titre, dont le genre de coiffure était immédiatement copié par les dames de la cour et par les bourgeoises. Nous les avons vues adopter le bonnet; les femmes du peuple s'en emparèrent pour ne plus le quitter. Pour celles-ci, c'était le bonnet rond, semblable pour le fond et la passe k la coiffe de nos campagnardes, avec deux ailes plissées en avant sur les tempes et appelées le bat en l'œil ; ■ pour la bourgeoise, dit le Livre de la coiffure, un bonnet bouffant, entouré d'un ruban formant des plis ou des coques, avec deux barbes pendantes jusqu'au bas du chignon et une garniture de papillons s'arrondissant sur les tempes. » Dans le principe, ces papillons, étant très-longs, étaient soutenus par un fil de fer; mais plus tard on les diminua beaucoup. Les douairières restèrent longtemps fidèles â ce bonnet. Vers 1771, les dames remplacèrent les bonnets par des chiffons posés sur l'édifice élevé de leur coiffure, et cette nouvelle mode donna lieu k un art des plus compliqués... 1772 vit naître les hautes coiffures d'apparat ou loges d'opéra; 1773, celles dites à la comète. L'année 1774 est célèbre par la coiffure à la quesaco et le pouf au sentiment. Un passage des Mémoires de Beaumarchais, contenant une ironie sanglante contre le sieur M ;trin, journaliste, et se terminant par ces mots : «Quèsaco, Marin ? ■ fut l'occasion de la première invention. Marie-Antoinette, s'étant fait expliquer ces paroles provençales, les répétait souvent, en plaisantant, dans son intimité. Mlle Bertin, modiste de la reine, les emprunta pour donner un nom k un panache, formé de la réunion de trois plumes, que les élégantes portaient derrière la tête. Cette mode fut adoptée par les princesses et devint bientôt générale. Le pouf était ainsi nommé k cause de la confusion d'objets qui entraient dans sa composition, et on l'appelait au sentiment parce ?u'on y faisait figurer tout ce que la dame afectionnait. Voici la description d'un pouf au sentiment ayant appartenu k la duchesse de Chartres : ■ Au fond était une femme assise sur un fauteuil et tenant un nourrisson, ce qui désignait le duc de Valois et sa nourrice; k droite était un perroquet becquetant une cerise, oiseau précieux k la princesse ; k gauche, un petit nègre, image de celui qu'elle aimait beaucoup. Le surplus était chargé d'une touffe de cheveux du duc de Penthièvre son père, du duc d'Orléans son beau -père.» Toutes les femmes voulurent avoir des poufs: pouf à la reine, pouf à la Junon, etc., et se faire coiffer en parc anglais, en parterre galant, en moulin à vent, en chien couchant, en rat, en navet, en chou, en laitue, en asperge, à la grenade, à la cerise, à la fan fan, en gondole, à la Thisbé , au vol d'amour, aux sentiments repliés, etc. Eu 1775, une nouvelle coiffure effaça toutes les autres : la reino trouvant un jour quelques plumes de paon sur sa toilette en plaça une sur sa tète ; l'effet lui plut, elle en plaça une seconde, puis elle y ajouta quelques petites plumes d'autruche; le roi survint et déclara que jamais il n'avait vu femme si bien dùffèe. Il n'en fallut pas davantage pour que la coiffure aux plumes se répandit non-seulement en France, mais dans toute l'Europe. Quelque temps après, li reine reçut de sa mère une sévère leçon relative k sa coiffure exagérée : ayant envoyé k Marie-Thérèse son portrait avec une coiffure extrêmement chargée de plumes larges et hautes, l'impératrice le lui avait renvoyé en lui faisant remarquer que sans doute on s'était trompé, qu'elle n'avait pas trouvé là le portrait d'une reine de France, mais celui d'une actrice, et qu'elle attendait le véritable.

• Avant 1778, rapporte M. K. Wœstyn, raccommodage des cheveux consistait, pour les femmes, k avoir sous leur haute coiffure le toupet en avant, formant sur le front une pointe nommée physionomie. Les boucles grosses et séparées qui l'accompagnaient s'appelaient attentions. • En 1778, parut le hérisson, nouvelle manière de disposer la chevelure, lma-

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gineï l'animal de ce nom couché au haut d'une tête, c'est-à-dire une touffe très-haute de cheveux confusément frises par leurs pointes, et cet horrible fouillis soutenu d'un ruban qui tranche circulaireraent. Le hériî son se modifia bientôt ; réduit plus tard k l état de .K-nii-hérisson, il resta plusieurs année i en vogue. Ces chevelures étagées sont ornées de fleurs, de guirlandes, de coiffes de çaze, de perles, de rubans, de dentelles, de tranges, de glands et de panaches. Tout ce magnifique appareil a au moins 2 pieds de hauteur ; la figure n'était plus qu'un point dans cet immense amalgame, et les noms qu'on donnait aux coiffures étaient plus ridicules que jamais : coiffures en papillon, en oreilles d'épagneul, en poule mouillée, en marronnier d'Inde, en vergettes , en guéridon , en commode , en cabriolet, en chien fou, en chasseur dans un taillis; mars toutes ces merveilles pâlissaient devant certaine coiffure d'une hauteur prodigieuse, qui représentait des montagnes, des collines, des prairies émaillées, des ruisseaux argentins, des torrents écumeux, des jardins symétriques et des parcs anglais. Enfin, dans cette même année 1778, les coiffures avaient pris des dimensions telles, qu'au théâtre elles interceptaient la vue de la scène aux spectateurs placés aux derniers rangs, et M. Devisrae, directeur de l'Opéra, se vit obligé de faire un règlement par lequel les femmes ayant une haute coiffure ne seraient plus admises a l'amphithéâtre. Tout cela allait changer ; en 1780, Marie-Antoinette, ayant perdu ses cheveux k la suite d'une couche, ne porta

J)lus qu'un chignon plat, et immédiatement es femmes, adoptant cette nouvelle coiffure qu'on nomma à l enfant, firent sans hésiter le sacrifice de leurs cheveux; mais les cheveux courts n'empêchèrent pas la variété des coiffures : coiffure aux plaisirs des dames, à l'urgence, à la paresseuse, et les bonnets s'appelèrent le bonnet artiste, aux grandes prétentions, au bandeau d'amour, à la carmélite, au lever de la reine, à la novice de Cythère et à laprêtresse de Vénus. Soudain la reine s'éprit de belle passion pour la vie champêtre, et aussitôt apparurent la coiffure à la laitière et à la paysanne de cour.

Peu de temps avant la Révolution, une grande réforme s'opéra dans la coiffure : le chapeau remplaça la coiffure en cheveux ; ce furent d'abord de petits chapeaux en soie, ornés de plumes et de fleurs, inclinés sur le côté de la tête : mais l'habitude qu'avaient eue si longtemps les dames de porter d'énormes coiffures les fit vite renoncer k ce chapeau modeste, et le Journal des modes de Paris, de 1785, contient une annonce qui montre à quel point l'extravagance de ce nouveau genre de coiffure en était arrivé : « Aujourd'hui, on offre aux dames un chapeau à l'amiral. On verra chez MUe Fredin, modiste, A l'écharpe d'or, rue de la Ferronnerie, un chapeau sur lequel est représenté un vaisseau avec tous ses agrès et apparaux, ayant ses canons en batterie... On trouve chez Mlle Quentin, rue de Cléry, des chapeaux poufs en trophée militaire; les étendards et les timbales posés sur le devant sont d'un effet très- agréable. » Nous n'en finirions pas si nous voulions rapporter ici les folles conceptions d'une époque où toutes les têtes semblaient être prises de vertige. Il y avait dans l'air, dans les mœurs, un besoin de nouveauté, de changement, d'innovation qui faisait pressentir le moment d'une crise; jamais, en aucun temps, la frivolité n'avait été plus grande; on se passionnait pour un nœud de ruban , pour une couleur d'étoffe , pour moins encore ; une sorte de tressaillement, précurseur d'une catastrophe, agitait toute cette société folle et oisive, qui discutait gravement sur la forme d'un chapeau quand la forme du gouvernement allait être mise en question, et que l'humanité tout entière allait entrer en convulsion. On eût dit les moines de Byzanee, qui disputaient sur un point de discipline intérieure au moment où le canon des Turcs battait en brèche les remparts de Constantinople.

MHe Contât venait de créer au théâtre le Mariage de Figaro, et les toques à la Suzanne parurent ; le Barbier de Séville amena les chapeaux à la Basile, et après avoir trouvé le bonnet à l'Iphigénie, le bonnet à ta béarnaise, le bonnet à ta turque, à l'espagnole, à la Philadelphie, la mode créa le bonnet anonyme.* elle était, comme on le voit, à bout d'appellations; il était temps, le canon tonnait à la Bastille, et la République succédait k la royauté.

Arrière les coiffures péniblement cherchées : une cocarde tricolore au bonnet, et les plus jolies femmes s'en contentent. Le chapeau des hommes, qui se portait sous le bras, reprend sa place naturelle sur la tête , et la poudre d'amidon est menacée. Encore un effort et de nouvelles modes surgissent : le tricorne cède chez l'homme la place au chapeau rond, et Mme de Genlis nous apparaît portant les cheveux crépus sous un chaperon Cf-quet, gracieux et rabattu sur le front; plus tard, Charlotte Corday avec le bonnet qui devait devenir historique. Mais il fallait encore du nouveau, toujours du nouveau, à cette capricieuse et inconstante souveraine qu'on appelle la Mode, et ce fut le Directoire qui fit éclore de nouvelles façons de se coiffer; on avait déjà usé, depuis le commencement de la Révolution , le bonnet à ta paysanne, le bonnet à ta Despaze, le bonnet Pierrot, le bonnet à la folle, la coiffure à la

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minette, le bonnet à la Délie, h bonnet à la frivole, le bonnet à l esc lavonne, le bonnet à la Nelson, etc.; puis,atour de rôle, le chapeau à la primerose, chapeau-turban, chapeau rond à l'anglaise, chapeau à la glaneuse, chapeau Spencer, • hapi ■m castor, chapeau a (a Lisbeth, chapeau à damiers, etc. Mais laissons la parole aux auteurs de Y Histoire de la société française pendant le Directoire : ■ Et toujours la vogue prise, perdue, reprise, reperdue, recon q Faut-il la perruque? celle de ce matin, celle de deux heures, celle de ce soir qui se montre, celle qu'on a vue la dernière, l'avantdernière, et la nouvelle, et l'oubliée, et la régnante T Qu'est-ce que l'encyclopédie perruquiere de Marchand k côté de cet étalage? Perruques à tire-bourres, à crochet sur l'u-il, à l'anglaise, à l'espagnole, à filasse d'enfant, à ta turque, et les perruques grecques, et les perruques romaines, perruque à la Vénus, perruque à la Titus, perruque à la Caracalla, perruque à t'Aspasie, et coiffure en artiste dans le genre de la Sapho antique... Quelle imagination que celle des dictateurs de la tête! Rey, le ministre des modes- Legros et Duplan; Duplan, l'ancien valet de chambre de Talma; Duplan, dont le génie s'est révélé au service du grand acteur; comme, après thermidor, ils inventent vite pour le chef féminin la coiffure à la victime, souvenir des prisons d'hier... Hier, les résilles de Doisy; hier, plus de chignon, au vent l'or des tirebouchons en spirales. Aujourd'hui, les frisons d'ébène et les mèches antérieures se prolongeant au delà des sourcils, faisant k l'œil droit comme un auvent capillaire ; hier, des plumes de héron noires avec l'extrémité orange; demain, des follettes, les plumes de vautour et d'autruche. Tantôt le chignon mobile ondulant de partout assiège la capote, tantôt c'est un rideau de soie pourpre qui emprisonne les cheveux. Pendant que Bonaparte, entre deux victoires, ramasse en Italie les camées qui orneront k son retour, k la fête chez Talleyrand , les cheveux de Mme Bonaparte, les perruques s'enrichissent de plaques d'or et d'esprits en diamants. Duplan ceint les jeunes fronts des maillons étincelants d'une triple chaîne d'or. Rey fait zigzaguer un double rang de perles sur le rouleau de gaze d'un turban oriental que domine en pyramide un ananas doré. Et comptez toutes les transformations : le chignon qui s'amincit en poire sous une couronne de roses, puis le chignon sans poudre s'élevant k triple étage dans le triple cercle d'un ruban couleur de feu... A voir la perruque toute-puissante, les bonnets conspirent, une barbe a gauche, un bouillon k droite, un nœud sur un fond de ruban, s'efforçant de singer le double chignon romain, c'est le bonnet-perruque qui s'en va mourir k l'Elysée, le soir même de sa naissance. Mais le coup est porté : aux banquets mêmes du joyeux Vaudeville, la perruque trouve des zoïles. ■ Bourgueil , dans le Pour et le contre, l'attaque au nom du goût, de la nature et de l'amour; Picard, au théâtre de la République, persifle • ces charmes qu'il faut déposer chaque soir sur sa toilette; » c'est une levée en masse d'épigrammes contre la perruque; Laus la bat en brèche sur le théâtre du Lycée-des-Arts, et le Lazart lui-même retentit des applaudissements prodigués aux ennemis de la perruque. Il se fait un schisme ; les unes se font raser et adoptent la perruque bouclée jusqu'au sommet de la tête et adhérente k la peau; celles-ci, les éclectiques, se hasardent aux cheveux baignés, c'est-k-dire aux cheveux vrais lessivés et se mariant k la perruque ; quelques autres osent se montrer avec leurs cheveux naturels, qu'elles ont fait bouillir pendant une demi-heure au-dessus d'une bouilloire, et les amidonniers, qui tremblent pour leur débit de poudre kla rose, ont beau prédire aux audacieuses des maux de dents et de tête, la perruque est menacée. Soudain on se souvient que la Terreur a proscrit les perruques blondes, on se souvient du discours de Payan k la tribune de la Commune : ■ Une nouvelle secte vient de se former k Paris, jalouse de se réunir aux contrerévolutionnaires , et des femmes éventées s'empressent d'acheter les cheveux des jeunes blondins guillotinés et de porter sur leurs têtes une chevelure si chère.» M'le Lepelletier de Saint-Fargeau reçut douze perruques blondes dans sa corbeille de mariage; Mme Tallien en possédait trente à 25 louis pièce, autant que Mlle Lange et Mme Raguet, les célébrités du Directoire.

L'Empire vit la fin du règne de la perruque et de la poudre, et, après la coiffure en oreilles de chien, les hommes adoptent celle k la Titus, et, en 1812, la princesse Pauline posait devant le peintre David avec une sorte de turban-bonnet fort élégant , emprunté aux modes juives : les bandelettes se nouaient sous le menton et cachaient l'extrémité des oreilles de la princesse. Marie-Louise ne se montrait guère que la tête enveloppée de gaze et le front couronné de roses; mais la coiffure typique des dames de l'Empire , c'est le turban, souvenir des conquêtes napoléoniennes , ce turban que Gérard a donné au portrait de Mme de Staël, et qui depuis est devenu populaire. Le chapeau se portait dehors; l'un des plus excentriques fut celui qui fut primitivement adopté par Mlle Georges, un de ces chapeaux indescriptibles qui ressemblent k tout, excepté k une coiffure.

Les hommes, nous l'avons dit, se coiffaient k la Titus. Le Petit tondu avait donné l'exem-

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pie, mais ce ne fut pas sans peine qu'il parvint a faire couper la queue kses vieux grognards -} les Egyptiens surtout ne voulurent pas subir cette mutilation, qu'ils considéraient comme une honte, et il y eut presque une révolte avant qu'on pût obtenir qu'ils fissent ce sacrifice sur l'autel de l'hygiène et de la propreté.

Sous la Restauration, les émigrés reparurent avec leur perruque k ailes de pigeon et leur queue enfarinée; mais ils eurent beau faire, le coup était porté : le chapeau rond et les cheveux courts étaient bien et dûment la coiffure française. La mode ne s'exerçait que sur les chapeaux , qu'on portait tantôt k larges bords sous le nom de bolivars, tantôt k petits bords, sous celui de murillos, tantôt hauts, tantôt bas de forme ; mais ce fut tout. Quant aux femmes, elles se coiffaient indistinctement du chapeau sans bavolet, laissant voir, comme de nos jours, le cou et le chignon, jusqu'k ce que la Révolution de 1830 vint apporter son contingent de nouveautés. L'entrée des alliés avait pourtant, qui le croirait? été pour quelque enose dans 1 adoption d'une nouvelle coiffure; au commencement de janvier 1816, une dame étrangère parut k l'Opéra avec une toque russe. Dès le lendemain, cette toque fut imitée par une des premières modistes de la rue Vivienne et devint bientôt une mode générale. On porta ensuite la cornette de velours noir, que l'on borda de tulle blanc, et, ce qui n'était pas moins remarquable, on posa des chapeaux noirs sur des cornettes blanches.

Les premières années du règne de Louis- Philippe furent signalées par l'apparition, sur la tête des hommes, d'un toupet qui s'élevait en pyramide sur le front, k 1 instar du toupet royal, qui faisait assez l'effet de la queue d'une poire. Cette mode n'avait rien de gracieux ; mais les fonctionnaires et les gens en place se fussent bien gardés de ne pas la suivre, et ils portèrent résolument leur toupet jusqu'aux environs de 1848, tandis que la jeunesse et les libres penseurs adoptèrent avec enthousiasme une mode créée par la secte des saintsimoniens , qui portaient les cheveux longs avec une raie les partageant sur un des côtés de la tête. Comme aux premiers temps de la monarchie, il semble que les longs cheveux marquaient l'indépendance de celui qui les portait. Ce fut la marque extérieure des romantiques, et les jeune France ,to\it énamourés du moyen âge, ne rêvant que Tour de Nesle et escholiers, s esbattaient joyeusement dans les rues rappelant le vieux Paris, une casquette k la Burîdan fièrement posée sur une tête aux longs cheveux. Peu k peu cependant les chevelures mérovingiennes firent connaissance avec les ciseaux des coiffeurs, et, ramenés k une longueur qui ne dépassait pas la naissance du cou , les cheveux continuèrent k se porter avec une raie, soit k droite, soit k

fauche,, soit même au milieu de la tête, ad liitum , et tout fait présager que cette mode , qui n'a pour ainsi dire pas varié depuis trente ans, continuera k régner longtemps encore. Parlerons-nous de Ta coiffure des femmes pendant ces trente années? Bien des formes de chapeaux ont passé pendant ce laps de temps, depuis le àibi jusqu'au chapeau impératrice ; le bibi fut celui qui fit le plus de bruit, f tarée qu'il venait comme une réaction contre es grands chapeaux évasés , vulgairement appelés cabriolets, qui, vers 1835, faisaient le bonheur des Parisiennes. Le àibi était petit, élégant, et seyait parfaitement aux jeunes et jolis minois; mais les femmes laides et celles d'un certain âge lui déclarèrent une guerre k outrance, et elles finirent par lui substituer le chapeau caba , qui était affreux ; puis le chapeau Paméla, et cent autres qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici, leur souvenir étant encore présent k la mémoire de tous.

Depuis quelques années, les femmes ont entrepris une croisade contre le chapeau fermé pour adopter la toque, le petit chapeau plat

ftareil k celui que les hommes essayent, de eur côté, de substituer au tuyau de poêle, et déjà un grand nombre de jeunes femmes et k peu près toutes les jeunes filles ne se montrent plus qu'avec une coiffure dite de fantaisie et empruntée aux modes étrangères, tandis qu'un épais chignon, postiche le plus souvent, et enfermé dans un filet de soie, se balance sur leur nuque. Il serait difficile de dire quelle est la coiffure actuelle. Hormis le chapeau de femme proprement dit ou la capote, les dames portent, selon leur goût et suivant leur caprice, des toques hongroises et des chapeaux à la Marie Tuaor, des tourtes et des bonnets de ligueur, des melons et des casquettes. Ce qui eût paru une monstruosité il y a vingt ans passe aujourd'hui inaperçu; la mode ancienne est seule ridicule, et toutes les coiffures sont jolies, quand elles accompagnent un joli visage.

Les coiffures en cheveux, réservées pour les soirées et les bals, varient peu; des fleurs, des joyaux et des rubans ont toujours fait et feront toujours le principal ornement d'une coiffure, et, quoi qu'en disent les détracteurs du présent au bénéfice du passé, jamais peutêtre les femmes n'ont su donner k leur coiffure plus de grâce que de nos jours, et si les vers suivants étaient sortis de la plume de Victor Hugo ou d'Alfred de Musset, au lieu de s'être échappés de la veine peu poétique d'un rival de .maître André, ils résumeraient parfaitement tout ce qu'il y aurait k dire sur ce sujet :

COIF

Iji coiffure est-elle an art?

lUon est tout à fait nouvelle,

F.t, plaisanterie & part,

Je me ca&m la eerr»

Ne sachant pas trop comment

Classer ce métier charmant.

Pour définir la coiffure.

J'observe les nations;

J'aperçois dans la figure

Mille variations.

L'Anglaise est blanche et langoureuse,

pôle piquante a le teint rembruni, La Génoise a dans l'œil une flamme amoureuse, Chez l'aimable Française, oh! tout est réuni.

Je rois que selon les climats, Les statures, le teint, l'aspect, enfin tout change. Et que les traits sont bien moins délicats Aux rivages du Don que sur les bords du Gange.

Pour réussir dans la coiffure.

Pour obtenir toujours un ensemble parfait. On doit considérer la (aille et la figure. Ou l'on n'obtient jamaisqu'un très-mauvais effet. Et c'est là ce qui rend notre état difficile, Ce qui fait qu'en ses vers Ovide l'a chanté Comme un art d'agrément... Quedis-je! un art utile. Utile, entendez-vous... utile à la beauté.

Si l'on considère maintenant la coiffure au point de vue de l'influence qu'elle doit exercer sur l'ensemble de la physionomie, il est bien certain que le même genre de coiffure ne saurait convenir k tous les âges ni k toutes les figures: une coiffure déjeune fille ne peut être la même qu'une coiffure de femme âgée, et telle coiffurCfOjii modère les proportions d'une large figure, engloutirait les traits fins et délicats d'un petit visage, et vice versa. L'auteur de Y Hygiène complète des cheveux a tout k fait raison lorsqu'il dit : ■ Il faut considérer le visage comme un tableau où les principaux attraits de la beauté ont leur trône. L'encadrement formé par les cheveux doit toujours être en harmonie avec ce tableau. ■

La coiffure a été longtemps un des attributs distinctifs des nationalités ; aujourd'hui, la rapidité des communications tend k faire disparaître de plus en plus la variété des mœurs... et des chapeaux. Aujourd'hui, le Yankee et même quelques chefs sauvages de l'Amérique du Nord achètent leurs couvre-chef rue Saint-Denis, k Paris. Toutefois, l'Orient est encore singulièrement attardé dans ce mouvement, et répugne étrangement k l'uniformité des tuyaux de poêle. Sans parler du fez, du turban , etc., dont la vitalité obstinée est universellement connue, les Moldo-Valaques s'obstinent k se coiffer de peaux d'agneau, surtout de peaux noires. C'est la coiffure d'hiver la plus généralement portée. On recherche particulièrement pour sa fabrication les peaux des tout jeunes agneaux dont le pelage est souple et soyeux ; autrefois même, la classe privilégiée portait des coiffures où l'on n'employait que des peaux d'agneaux extraits avant terme des entrailles de leur mère.

Nous venons d'examiner la coiffure sons son aspect historique, passons maintenant du doux au grave, du plaisant au sévère; abordons le côté pratique, ce que, dans le langage ordinaire, on appelle le métier. Ici la prose va prendre la place de la poésie. Ce n'est plus, comme on le voit dans un tableau célèbre, la belle prêtresse de Sestos qui va passer ses blanches mains, tremblantes d'émotion amoureuse, dans la chevelure ruisselante du beau Léandre; non, c'est le coiffeur, ou, si on l'aime mieux, l'artiste capillaire, qui, son peigne k la main, va donner k la chevelure des Eves de notre époque les aspects multiples qui font le bonheur de la coquetterie féminine. On se tromperait cependant si l'on s'imaginait que nos coiffeurs modernes tirent de leur cerveau ces merveilles chevelues frisées et bouclées, comme Minerve quand elle s'élança tout armée de celui de Jupiter. Non, chaque jour, c'est dans les modèles que nous a légués l'antiquité qu'ils vont puiser leurs plus heureuses inspirations. Ainsi les nœuds k main levée, appelés noeuds d'Apollon, les torsades, les ondulations, les boucles, les toupets de bandeaux de toutes sortes , les nattes, les coques, enfin tout ce qui constitue aujourd'hui une coiffure plus ou moins k la mode se retrouve dans les coiffures grecques et romaines, de sorte que nos coiffeurs pourraient dire fièrement, en parodiant un vers célèbre d'A. Chénier :

Sur des toupets nouveaux faisons des nceuds antiques.

C'est ainsi que le n° 1 de notre planche, qui représente la tête de la Vénus accroupie, nous offre les ondulations et les boucles flottantes ressuscitées k notre époque. La fameuse Faustine de Marc-Aurèle reproduit dans le n° 2 ces célèbres coiffures à l eau, qui jouissent aujourd'hui d'une si grande vogue. Si nous avancions plus loin dans le domaine de l'imitation, nous trouverions une foule d'autres exemples de ces réminiscences dans l'art de la coiffure.

Passons maintenant k Clotilde, une sainte, pour varier le tableau. Le n« 6 la représente avec des tresses enrubannées qui lui descendent jusqu'aux pieds. Il serait difficile de remonter plus haut pour trouver un modèle de coiffure dans nos annales nationales. ^Les numéros qui suivent, jusqu'k Elisabeth d'Autriche, sont des excentricité' de coiffes plutôt que des coiffures. Dans sa tête de Diane de Poitiers, Jean Goujon nous offre un admirable modèle de coiffure, où les ornements, l'agencement des cheveux et la pose du demi-

COI II i i: ES ANCIE.N NES

Venu* accroupie.

l.ucius \ i rus.

D.'uul- romaine.

Coiffure d'anns un voie étrusque.

No 6.

Sainte Clotilde (493).

Jacq. de La Grange (14ûgj.

Iiude des Ursins (1420).

Règne de Charles VII (1450).

Baron, règne de Charles VIII (1493).

■ , .i. Charli

Bourbon

s- il

Philippe (1835).

I <Mi Fi RES MODERNES

Cniffure bandeaux ondules.

N« i Coiffure a La joUe femme.

Cotfltirc .1 la rjiien.

Coiffure de mai iée.

Coiffure imitation Louis XV.

Coiffure Marco-Suada.

Coiffure Favart.

Coiffure à l'Italienne.

Coiffure Miolan-Carvalho. Coiffure princ*-ss<- Mathilde.

Coiffure Stella Colas.

Coiffure princes?"' Murât.

Coiffure TravîaUi.

N- ..1 Coiffure de lu Biche au bois.

Coiffure madame Doche.

Coiffure rouleaux -t frisures aérant

Coiffure Cambacéres.

Coiffure quadrillée.

Coiffure byzantine.

No 53.

Coiffure LknuitoD.

Coiffure Uark«witcb,

\ Coiffure Emerson.

No 56.

Coiffure Massîn.

Coiffure madame de M i,>

Coiffure Marie Cabel.

S i « oiffure Marie-Kose*.

Coiffure Espinasse.

N Coiffure Parabere.

Coiffure madame de Moruy.

e Opbél

ùffure Grande i i

No 61.

Coiffure a l'Africaine.

Coiffure l'atti.

L 4PRSS KANH-N LT ) A' *I ET.

COIF

Toile qui couvre ta nuque, sont autant de chefs-a'œuvro que les coiffeurs de nos jours ne sauraient trop étudier. C'est ainsi que, pendant quatre ou cinq siècles, la mode en resta aux nattes et aux bandeaux. Mais, vers 1660, une révolution éclatu tout k coup dans les États de cette capricieuse : les frisures, ombrageant avec grA.ee les traits charmants des La Vallière, des Sévigné.des Maintenon, des Ninon de Lenclos, et de tant d'autres qui illustrèrent le règne du roi-soleil, devaient, par leur exagération même, servir de transition à une mode plus en harmonie avec les physionomies. C'est alors que Legros, le coiffeur à la mode, eut l'heureuse idée de poudrer les cheveux. Celte innovation hardie, impliquée sur la magnifique tête de M,,|C de Pompadour, produisit le môme effet que nos fameux chassepots k Montana : elle lit merveille. Passons k la Du Barry. La célèbre favorite avait pour coiffeur Léonard, qui continua k rester, pendant tout le règne de Louis XVI, le ministre de la coiffure, comme Mil* Berlin était celui de la moue; nous voulons dire que les coiffures changeaient chaque jour, au gré des caprices de ce grand artiste. Notre no si représente Marte - Antoinette , peinte par Vigée-Lebrun ; nous avons di"iM cette lu-Ile coiffure comme étant une des plus deli créations de Léonard. Du reste, cette jeune et sémillante reine, qui vivait encore plus par la coquetterie que par l'ambition, est successivement représentée sous mille aspects divers : tantôt on nous la montre dans ses grandes toilettes, tantôt à Versailles, et mieux à Trianon en compagnie de la famille royale, tantôt au Louvre, tantôt aux Tuileries, et enfin... au Temple I

La plupart de ces coiffures étaient gigantesques et ressemblaient a de véritables édifices. Pour en établir solidement les bases, on plaçait à l'intérieur des redoutes faites avec du crêpé. Voici quelques-uns des noms donnés à ces coiffures excentriques : à la frégate, à la reine, à la Montmédy, à la veuve de Malabar, à la Afontgolfier, au globe de Paphos, à la Sémiramis, au Figaro parvenu, à ta Cléo~ pâtre, à la Raucourt, etc., etc. Les bonnets rivalisaient de noms avec les coiffures.

I, 'avènement de la Révolution de 1789 apporta de profondes modifications k la mode; ent bien encore les hautes coiffures Louis XVI, mais la poudre était exclue comme une aristocrate. Parmi les femmes d'alors qui se sont le plus distinguées par l'excentricité de leur coiffure, nous citerons les noms suivants, dont la plupart hurlent de se trouver ensemble : la citoyenne Hébert , femme du père Duchesne; ta citoyenne Maillard, déesse de la Raison ; la citoyenne Momoro, déesse de la Liberté; Olympe de Gouges, l'intéressante Lucile Desmoulins , la plantureuse Audru , reine des Halles; Charlotte Corday, Mme Roland et, plus tard, M"1* Tallien, qui, la première, ouvrit ses salons aux incroyables du Directoire ; toutes ces divinités éphémères avaient des coiffures différentes, toutes plus mirobolantes les unes que les autres.

Notre nu 25-26, tiré des excellents ouvrages de MM. Pauquet frères, donne une idée exacte des coiffures pendant la Révolution. Le Consulat et l'Empire, avec leurs coiffures à la chinoise et a l'enfant, leurs turbans à la Staël, ne furent qu'une décadence de l'art. Les règnes de Louis XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe ont laissé dans l'histoire de la coiffure, et surtout dans les journaux de cette époque, des modèles dont on ne peut s'empêcher de rire aujourd'hui, surtout k partir de 1828, époque à laquelle une demoiselle haut montée sur jambes, ta tête emmanchée d'un long cou, quitta ses déserts pour faire son entrée triomphale au Jardin des Plantes. Cela devint une fureur; tout fut à la girafe, et l'on pense bien que la coiffure mit à profit la circonstance pour prendre le haut du pavé.

MM. les coiffeurs, et il y en avait alors de célèbres, les Plaisir, les Nardin , les Guillaume, les Mariton, les Félix, les H. Amelin, les Croizat, tous hommes de talent qui auraient dû réagir contre cette mode insensée, lui prêtèrent 1 appui de leur célébrité , tant le nouveau avait d attrait pour eux. Les journaux de cette époque offrent assez d'exemples de ces coiffures extravagantes pour que nous nous croyions dispensé d'en faire ici la [ition , et pour que nous arrivions d'un seul trait à la seconde République. Ici le bandeau bouffant et le casque, qui trônaient depuis quelque parurent et furent rem-

I au plat surmonté d'une natte sur le front, formant diadème derrière coque. !.'■: cheveux du devant < quoi-

ut. A partir

ne ceti !,. j)o-

calier,

ex-coiffeur de S. M. l'impératri 4

|mur le mariage de cette souvei fure ayant deux bandeaux pur relevé en forme Mario Stuart, l'autre partant du sommet de la tête et descendant pour accompagner gracieusement le COU , en petites boucles qui, comme dit le poète, puent des nids aux Amours.

Deux années plus tard, M. Leroy, qui était depuis longi mpa le 1 de la

-i Escalier, et sou hi rue de Seine passa entre les mains de M

don, 1' ; al I» Dit!! moi

veft. Celui-ci «ut l'heureuse idée de continuer

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le cours de coiffure organisé par son maître, et il ouvrit un salon fréquenté par tous les professeurs en cet art, qui tient une place si importante dans les préoccupations féminines.

Ses auxiliaires furent M. LfirOY, et, à >a suite,

MM. Leblond, Virmendols, Heims, Vintz,

Pornain, Hamelin, et, plus tard, Robert, Dondel, Hessinger, l'étrus, et plusieurs autres qui ne prêt, MCOUra que dans les

grandes occi I I alors que sortirent

de cet antre de Trophonius, car les profanes n'y posaient jamais un pied téméraire, les modèles de coiffures qui figurent dans notre tableau sous les numéros :

38. Coiffure dite à la Favart, qui n'est qu'un perfectionnement de la coiffure impératrice : trois bandeaux n'en formant qu'un.

39. Coiffure Miolan-Carvalho, spécimen du genre, qui a donné naissance à un grand nombre de variétés de ce modèle.

Ai. Coiffure italienne : torsade de côté, qui est tirée des coiffures grecques.

45. Cette coiffure, qui remonte à 1861, s'élève jusqu'au sommet de la tête; quelques frisures légères accompagnent le cou.

Les musées du Louvre, de Versailles, de la Bibliothèque, tes galeries des estampes, étaient fouillés par les maîtres coiffeurs, amoureux de leur art comme Pygmalion en présence de sa Galatée. Alors surgirent les coiffures style byzantin, empruntées au musée Campana, et dont quelques détails caractéristiques fournirent plus tard l'idée des coiffures Pierson, l'arabere et Benoîton ; c'est alors encore qu'on vit apparaître les coiffures empruntées au répertoire actuel de nos théâtres : l'Africaine, la Biche au boist la Traviata, etc.

Terminons en donnant comme type la description de la coiffure n° 63 (Marie Rose), qui offre une miniature à peu près complète de toutes les coiffures adoptées par nos élégantes jusqu'à ce jour : par devant, petits bandeaux plats ondulés à l'épingle, recouverts d'un autre qui se relève en racine droite de l'arrière à l'avant ; par derrière, deux rouleaux formant tuyaux d'orgue, qui remontent vers le sommet; de l'extrémité des cheveux, on établit quatre coques longitudinales, derrière te Îietit diadème, et l'on couronne l'édifice par a pose de quelques boucles légères qui partent du haut en tombant graduellement sur le cou.

Ajoutons que, pour tous les détails techniques que nous venons de donner , et pour les gravures qui figurent aux pages 562 et 563, nous les devons k l'obligeance et à la science bien connue de M. Randon, professeur de coiffure, rue de Seine, à Paris, et l'un des principaux collaborateurs du journal le Bon ton, où ces mêmes gravures ont déjà été représentées.

— Coiffure militaire. Selon les peuples et les usages , la coiffure militaire varia sensiblement; mais il est certain que, quelles que fussent les diverses formes qu'elle accepta, elle eut toujours pour mission spéciale celle de préserver la tête du soldat des coups qui pouvaient lui être portés; aussi fut-elle, en raison de cette destination, souvent lourde et disgracieuse, le grand mérite de ce genre de coiffure étant, au contraire, d'offrir à l'œil un aspect agréable, de ne pas fatiguer par son poids le soldat qui la porte, et cependant d'être assez solidement établie pour pouvoir résister k un choc violent. Comme bien on le pense , la réunion de ces diverses conditions offre une grande difficulté. Ce fut dans le désir de les surmonter que les hommes chargés de conduire les armées cherchèrent sans cesse de nouvelles améliorations pour la coiffure des troupes : les uns se sont préoccupés surtout des conditions hygiéniques, en s'attachant à la légèreté et aux moyens de garantir la tête d'une chaleur pénible; les autres avaient en vue de préserver le soldat des coups de sabre, de ne point le gêner dans le maniement de ses armes et de le mettre à l'abri des injures du temps. ■ Nous avons eu l'avantage de voir le burlesque chapeau k trois cornes remplacé par le shako , disait le baron Fion en 1822 : c est déjà un pas fait vers le mieux ; mais le shako ne couvre à peu près que la moitié du haut de la tête. Les anciens étaient plus sages que nous sous ce rapport; leur casque était arrondi comme la tête. Il s'emboîtait depuis la nuque jusqu'auprès des sourcils; il était échancré ou relevé sur les bords, de manière k ne pas comprimer les oreilles, ;i ne pas gêner la liberté des mouvements de la tête, des épaules, des bras, des armes. Il ne posait pas immédiatement sur la tête, suis quoi les coups seraient devenus trop d reux. Serait-il donc impossible d'imitei anciens en donnant au soldat le même casque en quelque matière imperméable? Qu'on le surmonte ensuite, tant qu'on voudra, d'un ornement, d'une crête quelconque ou d'un cimier, mais peu élevé, afin de ne pas fatiguer l'homme et de ne pas incommoder les seconds rangs •

Nous le répétons , la recherche d'une belle tne coiffure militaire fut k toutes les les la préoccupation des officiers généraux, dès les temps les plus éloignés, i bes helléniques , ou trouve pour coiffure <l , |ue composé de peaux lux et principalement do peaux de presque toujours encore garnies de ■ M. Cette coiffure enveloppait la téta eutière en la protégeant; mais il était fendu

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par devant, afin que l'homme eût la facilité de pouvoir respirer.

De formes variées, les casques étaient aussi faits de différents métaux propres par leur ductilité à amortir les coups. Ceux des trou-

Ees romaines étaient en cuir ou en cuivre, es Gaulois modelèrent leurs coiffures de combat sur celles des Grecs. Les peuples asiatiques, les Arabes du désert, et k leur imitation les Maures qui occupèrent l'Espagne, portèrent le turban, qui les garantissait des coups de l'ennemi et de l'ardeur du soleil , et même le bonnet indien.

Pendant toute la période qui suivit la conquête romaine et jusqu'à la fin du xic siècle, on vit le casque demeurer l'unique coiffure militaire des Francs, et conserver à peu près sa forme primitive. Les bonnets de fer que l'on voit représentés sur la tête des soldats dont l'image illustre les Heures de Charles le Chauve, écrites en 850 , ne sont autre chose que des casques ; mais, à partir du XIIe siècle, apparaît un nouvel abri protecteur de la tête, c'est le capuchon de mailles appelé tantôt capeline ou camail, qui laisse à volonté la tête découverte en se rabattant sur les épaules, et remplace le casque au besoin, ou même le double, en se plaçant dessous. L'introduction du capuchon fut le signal d'une révolution dans le costume militaire; à son tour, le heaume fut une sorte de modification du casque, et le gorgerin qui s'y adaptait formait une coiffure essentiellement préservatrice.

Outre le heaume, il y avait des coiffures militaires, moins lourdes, moins gênantes, que les chevaliers faisaient porter derrière eux par un écuyer et qu'ils ne revêtaient qu'au moment du combat : c'était d'abord la salade, composée d'un timbre arrondi presque hémisphérique et d'un grand couvre-nuque en forme de queue aplatie, qui descendait entre les deux épaules de l'homme d'armes. Ce couvre-nuque était forgé d'un seul morceau avec la salade , et parfois bordé d'un cordon saillant uni ou cannelé. La bavière était le complément de cette armure de tête.

Cette coiffure était particulièrement celle des stradiots ou estradiots, soldats albanais qui composèrent en grande partie la cavalerie de Louis XI et de ses successeurs ; elle fut aussi celle des francs archers institués par Charles VII en 1448. Elle n'avait pas de cimier ni de lambrequin. Elle fut supprimée par Charles VIII.

La barbute était , vers la même époque , la coiffure des gens d'armes, et les chroniqueurs italiens du xive et du xve siècle comptaient les hommes par barbutes, comme Froissart les comptait par bassinets.

La biquoque, le chapeau de Montauban, coiffaient certaines compagnies de gens de guerre; d'autres portaient la bourguignote, qui différait de la salade en ce qu'elle n'avait pas de mézail. Le nom de ce genre de coiffure, qui date du xve siècle, vient de ce que les Bourguignons en firent les premiers usage. h'armet lui succéda; il fut la coiffure des cavaliers, bien que les gens de pied en aient porté un plus tard sous le nom de petit armet ; on en trouve l'usage très-répandu sous les rois François 1er et Henri IL Vers la même époque, on trouve aussi les soldats coiffés du bassinet, du cabasset , du chupel de fer, de la cervellière et du motion , qui était spécialement la coiffure des gens de pied ; c'était un bonnet de fer sans ornements extérieurs, surmonté souvent d'une crête et offrant un bord large relevé en forme de bateau, qui fut assez longtemps en usage ; mais peu k peu les coiffures de métal devinrent plus rares, et le chapeau se substitua aux différents genres de couvre-chef de fer ou de cuivre, devenus depuis longtemps inutiles, comme défense contre les projectiles modernes; et les régiments qui conservèrent le casque ou le morion furent des régiments de cavalerie, dont les hommes sont plus exposés que les fantassins aux coups de l'arme blanche.

Les troupes françaises ont porté successivement le chapeau relevé autour de la forme de manière k former tantôt trois angles, tantôt quatre angles égaux qui prenaient le nom de cornes, tandis que les parties relevées s'appelaient ailes. • Au lieu de chapeaux, disait le maréchal de Saxe , je voudrais des casques k la romaine; ils ne pèsent pas plus, ne sont point du tout incommodes, garantissent des coups de sabre et font un très-bel ornement. • Il avait raison en s'élevant contre l'usage, qui allait toujours en se généralisant, des chapeaux que les soldats de Looia XVI portèrent dune forme nouvelle, dite k trois cornes; cette coiffure devint celle de toute l'année française, qui ne la quitta que pour adopter plus tard le shako; celui-ci et le bonnet à poil furent les deux coiffures typiques du soldat

On se demande quelles causes ont pu amener l'adoption du bonnet k poil, et on est tenté de croire que ce fut le désir d'effrayer l 'ennemi, en se montrant k lui sous cette bizarre coiffure, haute au moins de 0 m. 65, et dont la forme ne ressemble k aucune autre. Cependant, grâce au prestige de l'uniforme, plus encore peut-être a la valeur des soldats qui le portaient, le bonnet k poil parait être la coiffure naturelle de ces vieux grognards illustres par Charlet. Au grenadier de la \ garde, dont l'allure martiale étonne, il faut le bonnet k poil ; c'est le complément obligé de son uniforme; privé de cet accessoire, il perd une partie de son côté poétique et pUtores-

COIO

que. C'est aussi le signe dislinctif du sapeur et du tambotir-tniiUre , dont il augmente encore les proportions gigantesques, à la grande satisfaction des badauds, qui ne se lassent pas d'admirer ce magnifique échantillon de la race humaine. On sait mm bien la garde nationale porta loin le culte du bonnet k poil. Quand il lui fallut s'en séparer en 1848, peu s'en fallut qu'elle ne préférât s'engloutir sous les ruines de la capitale.

Le shako coiffe aujourd'hui la plupart des fantassins, et sa légèreté, son peu de volume, l'ont fait accepter chez la plupart des nations voisines ; sous le premier Empire et jusqu'à la Révolution de 1848, le shako de forme tromblon coiffait le soldat , et cette forme disgracieuse ne se rachetait nullement par sa commodité. Lourd, difficile k équilibrer, ce genre de shako avait tous les désagréments du casque sans en posséder les avantages. Depuis, on a considérablement amoindri ses proportions, allégé son poids, et il passe avec raison pour la coiffure la mieux entendue; cependant il fut un moment question de remplacer le shako par le casque de cuir bouilli; mais l'idée n'eut pas de suite. Après un essai public de cette malencontreuse coiffure, qui se montra sous Louis-Philippe , on en revint au shako et au bonnet de police pour la petite tenue, bien que le baron Fion eût fait remarquer l'inconvénient qu'il avait de ne point garantir du soleil les jeunes soldats, qui le portaient presque constamment pendant la

Première année de leur service , même k exercice et sous les armes. Ce fut lui qui proposa de remplacer ce bonnet par une casquette k visière, et l'adoption de cette proposition donna naissance au képi qui, en 1848, couvrit non-seulement toutes les têtes soldatesques, mais encore toutes celles de la garde nationale et des volontaires de la garde mobile; les bourgeois eux-mêmes adoptèrent la coiffure en vogue qui , ce premier moment d'enthousiasme passé, continua k remplacer avantageusement le bonnet de police. Le képi est aussi la coiffure commode des lycéens ; il a heureusement remplacé le disgracieux chapeau de soie, si pittoresque ment surnommé tuyau de poêle, que portaient les élèves des collèges royaux avant 1848.

L'expédition d'Afrique ayant amené la formation de plusieurs régiments de troupes spéciales, le turban, jusqu'alors réservé aux sectateurs de Mahomet, entoura les tètes françaises. Les zouaves, les turcos, coiffés à l'arabe , ont fourni un nouveau type de coiffure qui ne manque pas d'originalité, et s'harmonise parfaitement avec l'ensemble de leur costume.

Les coiffures militaires actuelles peuvent, avec raison , passer pour les plus élégantes; elles sont plus variées pour la cavalerie que pour l'infanterie : les senapskas, les casques, les chapeaux k cornes s'y rencontrent, contrairement k l'opinion émise par Warnery, l'un des compagnons de Seidlitz et l'un dès meilleurs généraux de cavalerie du grand Frédéric. ■ Il faut, disait-il, que dans une cavalerie tout soit uni, c'est-k-dire les chapeaux, ceinturons et bandoulières sans galons. ■

COIGNAC (Joachim de), poète français, né k Chàteauroux vers 1520, mort vers 1580. On conjecture, d'après ses ouvrages, qu'il avait embrassé le protestantisme, et l'on croit qu'il alla terminer sa vie dans le pays de Vaud. Coignac a composé : le Bastion et rempart de chasteté à i encontre de Cupidon et de ses armes, avec plusieurs èpigrammes (Lyon, 1550, in-16), et Tragédie de la déconfiture du géant Goliath (Lausanne, in-8°), ouvrages recherchés surtout k cause de leur rareté.

COIGNAGE s. m. (koi-gna-je ; gn mil. — rad. coin). Techn. Portion de la maçonnerie du fourneau des grosses forges.

COIGNARD (Jean -Baptiste), imprimeur français, mort en 1737. il appartenait k une famille qui a exercé l'art typographique k Paris pendant cent quarante ans. Il succéda k son père comme imprimeur de l'Académie française, et contribua par ses soins k l'achèvement du Dictionnaire de cette compagnie. Il est sorti des presses de Coignard plusieurs éditions estimées, revues par lui, entre autres celle du Saint Ambroise des bénédictins.

COIGNARD (Pierre), dit le co^te P.«ii. de Sainie-Héiène , aventurier et voleur célèbre, ne à Langeais (Indre-et-Loire) vers 1779, mort au bagne de Brest en 1831. Pierre Coignard était fils d'un vigneron, et se destinait k l'état de chapelier lorsqu'il fut appelé k faire partie des troupes que la République levait en toute hâte pour repousser l'invasion étrangère. Boire ;t\ee le grade de caporal, dit M. Saint- Edme, dans les grenadiers de la Convention nationale, il ne tarda pas k oublier la dignité du métier des armes pour se livrer aux penchants pervers qui germaient depuis longtemps dans son âme, et commit plusieurs vols, k la suite desquels il fut condamné, en 1801, k quatorze ans de galères ; mais, après u» séjour de quatre ans k Toulon, il parvint k se sauver en Espagne, où il s'enrôla dans un corps de partisans. Mettant k profit le désordre qui régnait alors dans ce pays, Coignard quitta son véritable nom pour celui de Ponlu, et, k l'aide de faux états de service, parvint k se faire attacher, en qualité de chef de bataillon, dans l'état-major d'une division de l'armée française en Espagne. Ce fut durant son séjour en Saragosse, en 16)3,

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qu'il fit la connaissance d'une couturière nommée Rosa Murcen, <|ui avait été longtemps la itiMitfi -lé français, le comte de

Sainte-Hélène. Coignard la présenta partout comme veuve d'un officier supérieur espagnol et sa propre femme légitime. Lorsque 1 armée française évacua l'Espagne, Coignard, ayant ■ a, son nom de Pontis celui de Sainte- Hélène, passa avec son grade dans le 100« régiment de ligne, puis dans le 81e. Mais bientôt il lui fallut des titres, et le hasard sembla lt servir à souhait. En 1794 , les registres de la ville de Soissons avaient été brûlés dans un incendie. Coignard ayantappris que, à une époque qui se rapprochait assez de celle de sa naissance, une dame était allée faire secrètement ses couches dans cette ville, et que l'enfant avait disparu, s'empara de cette idée, et, assisté de deux témoins complaisants, se rendit chez un notaire. Celui-ci, influencé par l'air imposant et le grade du faux comte de Sainte-Hélène, dressa un acte de notoriété, au moyen duquel Coignard fit inscrire sur les registres de l'état civil un prétendu acte de naissance qui le constituait fils de la dame mystérieuse dont on vient de parler. Coignard suivit à Gand le roi Louis XVIII, et fut récompensé de sa fidélité par le grade de lieutenant-colonel de la légion de la Seine. Dès lors, il fit grande figure, et fut assez adroit pour persuader à tout le monde qu'il avait épousé dans Rosa Marcen une demoiselle de Fontis. Cette haute position le mit à même de réunir une bande d'adroits voleurs, auxquels il indiquait les coups à faire, chez des personnes de sa connaissance. C'est ainsi qu'un M. de Campigny fut complètement dévalisé; mais ce fut le dernier mêlait de Coignard, et la fortune, qui n'avait cessé de lui être favorable, l'abandonna tout à coup. Un forçat libéré, son ancien compagnon de chaîne, le reconnut à une revue, malgré son uniforme et ses décorations. Cet homme fit aussitôt part de sa découverte à la préfecture de police, qui en donna sur-le-champ avis à l'autorité militaire. On demanda des explications au prétendu comte de Sainte-Hélène, qui parut assez interdit pour qu'on ordonnât son arrestation; mais il s'échappa et alla se cacher rue Saint-Manr sous le nom de Carelle. C'est dans cet asile qu'il fut arrêté. Après une instruction qui ne dura pas moins de onze mois, Coignard, reconnu pour être l'ancien forçat de Toulon, fut condamné, en 1819, aux travaux forcés à perpétuité, malgré ses dénégations constantes et ses protestations d'innocence. Il est mort au bagne de Brest, où il exerçait, dit-on, une grande influence sur ses compagnons.

COIGNARD (Louis), peintre paysagiste français, né à Mayenne en 1812. Grâce à des études sérieuses faites dans l'atelier de Picot, il put d'abord concevoir l'espérance de se faire un nom dans la grande peinture; ses débuts en ce genre furent du moins assez heureux pour justifier cette ambition. Marie dans le désert (Salon de 1838) n'est pas, en effet, un tableau sans valeur; Jésus-Christ et les disciples d'EmmaÛs, et le Petit pêcheur, qui vinrent ensuite, attestaient un véritable progrès. Néanmoins M. Coignard se laissa aller peu à

S eu au paysage, qu il semble aimer, d'ailleurs, e tous ses instincts. La première révélation de cette tendance éclata dans le Soir, le Som- I meily les Vaches dans ta forêt, trois peintures j qui furent exposées de 1842 à 1845; les Vaches sur la lisière d'un bois furent remarquées en 1846; le Combat de Taureaux (1847), et l'Abreuvoir, effet du matin (1848), furent accueillis avec une faveur justifiée. L'Abreuvoir surtout est une saine et bonne peinture, où l'amour de la nature s'appuie sur une science peu commune, où la poésie n'exclut

Sas l'observation fine et les qualités fortes 'une exécution très-sérieuse. Désormais la vogue était venue pour l'artiste; il était déjà quasi célèbre, et il a su augmenter depuis, par des efforts incessants, la notoriété qu'il s'était dès lors acquise. Citons, parmi les œuvres remarquables qu'il envoyait au Salon: le Repos du matin, \& Chêne de Henri IV (Salon de 1853), acheté par le ministère; la Mare aux vaches, une belle page àlaTroyon (1857); un Paysage en Aormandie (1863), etc., etc. Le pinceau de ce maître fécond a produit une foule d'autres toiles non moins intéressantes que celles que nous venons de signaler. Une • médaille de 3e classe en 1846, et une de Ito classe en 1848, sont les récompenses qui ont consacré le talent de M. Louis Coignard. Sans être à la hauteur des Corot, des Français, des Daubigny, des Diaz, etc., ces rois du paysage français, M. Coignard tient néanmoins une place honorable à la suite des grands noms de cette belle phalange.

COIGNASSE DU CARRIER (Joseph), théologien français, né à Limoges vers le milieu du xvmc siècle, mort en 1729. Il entra d'abord dans Tordre des jésuites, et signala son affection pour eux en donnant au collège de Limoges des livres et 6,000 fr. de rente. Dans la suite, il devint leur adversaire, et eut avec ceux de Limoges des affaires fâcheuses. L'abbé Du Carrier obtint le prieuré de Saint-Gildas, près de Vannes. Il aimait les lettres, et les cultiva avec succès. Comme prédicateur, il eut une certaine célébrité; ses discours, sacs être comparables aux sermons des grands maîtres, sont bien supérieurs à la plupart de ceux qu'on imprime de nos jours. Moraliste, il a fait sur la Genèse une étude approfondie,

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où il a touché judicieusement des matières nouvelles et délicates, et où il a développé, avec beaucoup de netteté et de solidité, les

fdus importants devoirs du christianisme. La ecture en est agréable. Cotgnasse Du Carrier a publié V Oraison funèbre de messire Louis Lascaris d'Urfét évêque de Limoges (Limoges, 1695, in-4,J); Recueil de quelques sermons (Limoges, 1697, in-12); Morales sur ta Genèse (Paris, 1701, in-12); Discours sur la paix d'Utrecht (Limoges, 17i3, in-8°); Oraison funèbre de Louis le Grand, roi de France et de Navarre (Limoges, 1715), etc.

COIGNASSIER s. m. (koi-gna-sié ; gn mil.).

Bot. V. COGNASSIER.

COIGNÉE s. f. (koi-gné ; gn mil.). Ancienne orthographe du mot cognëk. l On disait aussi COIGNIB.

COIGNET s. m. (koi-gnè ; gn mil. — dimiu. de coin). Mar. Petit coin.

COIGNET (Matthieu), sieur db la THUILLErie, diplomate français, né en 1514, mort en 1586. Il fut avocat au parlement de Paris, procureur général au parlement de Savoie, ambassadeur de France en Suisse sous Henri II, François II et Charles IX, et, à son retour, membre des conseils du roi. On a de lui : Instruction aux princes pour garder la foy promise, contenant un sommaire de la philosophie chrétienne et morale et devoir du bien (Paris, 1584, in-4°), ouvrage d'une érudition indigeste.

COIGNET (Gaspard) , sieur de la Thuillerie, comte de Courson, diplomate français né en 1594, mort en 1653. II était petit-fils du précédent. Successivement conseiller au parlement de Paris (1618), maître des requêtes, conseiller d'Etat, intendant du Poitou , de l'Aunis et de la Saintonge, Coignet devint, en 1630, ambassadeur à Venise, occupa le même poste près de la république des Pays-Bas (1640), puis reçut, en 1644, la mission d'entamer des négociations pour mettre un terme à la guerre acharnée que se faisaient la Suède et le Danemark. Grâce à son habileté, il obtint un plein succès, et fit signer aux deux puissances belligérantes le traité de paix de Brosboo (25 septembre 1645), qui fut également bien accueilli de Christian IV et de la reine Christine.

COIGNET (Gilles), peintre flamand, né à Anvers en 1530, mort à Hambourg en 1600. Il prit des leçons d'Antoine Palermo, puis visita les principales villes d'Italie avec Stella, et, de retour dans sa ville natale, il fut reçu membre de l'Académie (1561). Coignet com-

fiosa des tableaux remarquables, surtout par es effets de lumière, tableaux qui eurent une telle vogue que, pour suffire aux commandes, il se vit obligé de prendre pour aide Corneille Molenaer, dit le Louche, auquel on doit les paysages et l'architecture d'un assez grand nombre de toiles de Coignet.

COIGNET (Horace), compositeur français, né à Lyon en 1736, où il mourut en 1821. il fut d'abord dessinateur pour une fabrique d'étoffe, puis marchand brodeur. Il s'était livré à l'étude de la composition musicale, lorsque J.-J. Rousseau, qu'il vit à Lyon en 1770, lui proposa de faire la musique de son Pygmalion. Son œuvre eut un réel succès à Lyon, puis fut exécutée au Théâtre -Français.

COIGNET (Jules-Louis-Philippe), peintre de paysage, né à Paris en 1798, mort en 1S60. 11 s est acquis une certaine réputation parmi les paysagistes de l'ancienne école, ditec/assique. Il obtint deux médailles de 2'-' classe, l'une eu 1824 et l'autre en 1848. On a de lui un Cours complet de paysages, et des Vue* pittoresques de l'Italie, dessinées d'après nature (1826, în-fol., 60 planches).

COIGNEUX s. m. (koi-gneu ; gn mil. — rad. cogner). Techn. Sorte de botte pour comprimer le sable des moules destinés à la fonte des monnaies.

COIGNIEB s. m. (ko-gné; gn mil. — rad.

coing). Bot. Nom vulgaire du cognassier, et particulièrement de la variété sauvage : On peut multiplier le coignibr de rejetons. (V. de Boni are.)

COIGNT s. m. (koi-gni;$n mil.). Hortic.

Variété de poire à cidre.

COIGNY. La terre de Coigny, en Normandie, a donné son nom à la famille Franquetot, primitivement appelée Guillotte. Elle a été érigée en comté en 1650, en faveur de Jean- Antoine Franquetot, un des plus braves généraux de la première moitié du xvue siècle, et en duché en 1747. Nous donnons la vie des principaux membres de cette famille.

COIGNY (Robert- Jean-Antoine Franqtjbtot, comte de), général français, né vers 1630, mort en 1704. Il prit part au siège de Maastricht (1673), se distingua pendant la guerre d'Allemagne (1674-1678), notamment à Pinzheim, et fut nommé successivement gouverneur et grand bailli de Caen (1680), brigadier de cavalerie (16S6), maréchal de camp(1690), lieutenant général (1693). Après avoir fait les campagnes de Flandre, il passa à l'armée de Catalogne, se conduisit vaillamment à la prise de Roses, à la bataille de Berga, à la prise de Girone, prit une part brillante à la défaite de la cavalerie du prince de Darmstadt à Ostalric (1696), devint gouverneur de Barcelone,(l697), et fut mis à la tête de l'armée de Flandre en 1701. Il était depuis 1694 directeur général de la cavaler e.

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COIGNY (François db Franquetot, duc db), maréchal de France, né en 1670, rn<prt <-n 17T.9, fils du précédent. Il servit eu Flandre sur le Rhin, emporta, l'épie à la main, un ouvrage avancé au siège Je Landau, su à Villars dans son commandement en Italie (1734), inaugura son commandement par la victoire de Parme sur les impériaux, enleva ne et refoula l'ennemi au delà du Pô, après l'avoir battu de nouveau a Guastalla. Opposé l'année suivante eu prince Eugène, en Allemagne, il se maintint contre ce redoutable adversaire par une suite de savantes manœuvres. Il commanda encore en 1743 dans les mêmes contrées, et défendit la frontière du Rhin. Il avait pour secrétaire, dans ses campagnes, le poète Gentil-Bernard. — Son fils, Antoine-François db Franquetot, comte de Coigny, né en 1702, mort en 1748, devint lieutenant général, et eut la réputation d'un militaire distingué. Il fut tué en duel à la suite d'un propos offensant contre un prince légitimé, le prince de bombes.

COIGNY (Marie-Francois-Henri de Franquetot, marquis, puis duc de), maréchal de France, né à Pans en 1737, mort en 1821, fils d'Antoine-François. " se distingua dans les guerres d'Allemagne sous Louis XV, notamment dans la conquête du Hanovre par le maréchal de Richelieu, fut gouverneur de Caen et de Cambrai (1773), premier écuyer de Louis XVI (1774), et l'un des courtisans les plus dévoués de Marie-Antoinette. Lieutenant général en 1780, il fut créé pair de France en 1787 par l'érection du duché de Coigny en pairie. Député aux états généraux en 1789 , il se montra opposé à toute innovation, combattit ensuite dans l'armée de Coudé, passa au service du Portugal? y obtint le grade de capitaine général, revint en France en 1814, et reçut en 1817 le bâton de maréchal avec le gouvernement de l'hôtel des Invalides.

COIGNY (Frauçois-Marie-CasimirDE Franquetot, marquis de), général français, tils du précédent, né en 1756, mort en 1816. Il fit la guerre d'Amérique de 1780 à 1782, et devint dans la suite lieutenant général. — Sa femme, Louise-Marthe de Conllans d'Arraentières , morte en 1832, est célèbre par son esprit. Elle était entourée d'hommages, ce qui fit dire un jour à Marie-Antoinette: • Je ne suis que la reine de Versailles; c'est Mmc de Coigny qui est la reine de Paris. » On a cité de cette charmante femme, qui fut longtemps l'arbitre de la mode et du goût, un grand nombre de mots heureux et de fines reparties, t Une coquette qui prend un amant, disait-elle, c'est un souverain qui abdique. ■ Rappelons aussi cette malicieuse réponse à un de ses oncles qui la grondait longuement : ■ Ne pourriezvous pas me donner tout cela en pilules? > — Les Mémoires qu'on a attribués à la marquise de Coigny no sont pas d'elle.

COIGNY (Auguste-Gabriel db Franquetot, comte de), général français, frère du maréchal Marie-François-Henri et oncle du précédent, né en 1740, mort en 1817. Il fut chevalier d'honneur de Mme Elisabeth, maréchal de camp en 1780 , et lieutenant général sous la Restauration. C'était un homme d'esprit qui eut pour fille Aimée de Coigny, la Jeune Captive d'André Chénier.

COIGNY (M'-e de), duchesse DB Fleury, lemme célèbre de la Révolution, née à Paris en 1776, morte dans la même ville le 17 janvier 1820. Au commencement de la sombre année 1794, à cette heure où la Révolution, fatalement entraînée aux limites extrêmes, était arrivée à la Terreur, la vie était considérée comme chose si fragile qu'on ne se donnait plus la peine de la disputer. A la frontière, l'Europe nous entourait dans un cercle de fer; en Vendée, la guerre civile moissonnait les victimes ; dans les grandes villes, l'échafaud semblait désormais soudé au sol luimême. Les immondices s'étaient tellement amoncelées dans l'étable qu'il fallait qu'un fleuve de sang passât dans les écuries u'Augias, dans ces écuries qu'aujourd'hui, n'en déplaise à Chamfort, on pourrait nettoyer avec un plumeau. On eût dit d'une grande hécatomne humaine. La vie était un fétn que le moindre vent pouvait emporter ; pourquoi donc, alors, la disputer? Mais, d'autre part, si chaque jour était compté comme une année, comme une année on voulait que chaque jour fût rempli : on se hâtait, on se multipliait; on brûlait la vie, on ne la vivait plus. Dans les prisons surtout, l'existence était rapide, intense ; là surtout les artères battaient fiévreusement, là surtout les heures, les minutes étaient comptées, étaient pleines; là les relations se nouaient vite, et, comme les plantes dans les serres, hâtivement, derrière les grilles du cachot, elles arrivaient à leur développementcomplet. Les geôliers fermaient les yeux, et laissaient communiquer entre eux ceux que la mort devait sitôt séparer. • L'atrocité de la loi, dit Michelet dans sa belle épopée des Femmes de la Révolution, rendait quasi légitimes les faiblesses de la grâce; elles disaient hardiment en consolant le prisonnier : ■ Si je ne suis » bonne aujourd'hui, il sera trop tard demain. ■ Aussi, parmi cette élite des deux partis hostiles que la proscription réunissait parfois sours le même toit, des affections délicates surgissaient tout à coup et devenaient en peu d'instants des passions vives et complètes : l'échafaud n'aurait pas donné le temps d'attendre. • La charité menait loin la femme, dit

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encore notre grand po/ne-historien; consolatrices du dehors ou pmonnières du <]< ■ ■ Etre enceinte, pou ; tncede vivre.

l'éphémère, dont la v'e dure à peine le temps de soleil, aime en présence même du trépas qui s'approche.

Ce cadre était indispensable au tableau que nous voulons trader des an entre

un poète et une jeun- fille pl-ine de prâces et de séduction*. Ce tableau ne représente que deux figures : l'une, celle d'un des plus grands m'ait eus la France; l'autre, que nous ■ erons d'abord que la Jeun* Captivé.,. ■ personnes en savent le nom et l'histoire, car ce fut plutôt le produit idéal d'une imagination de. poète qu'un être <le raison; elle a vécu , elle a passé, el'.e a brillé sur la terre, et, aujourd'hui enr-r-, dans les allées ombreuses et solitaires de l'aristocratique faubourg, peut-être pourrait-on rencontrer quelque noble vieillard à oui '* a été donné de la connaître dans le cercle d'amis lettrés dont elle aimait à s'entourer.

Femme accomplie et belle encore dans les premières apnées de la Restauration, et peu de mois même avant sa mort prématurée, M'ie de Coigny (c'est ainsi que s'appelait de son vrai nom , dans la vie sociale, la Jeune Captive d'André Chénier) avait reçu au baptême le doux nom d'Aimée, et, du chef de son père, le titre de comtesse de Coigny. Dans les dernières années de sa vie, toutefois, elle ne fut connue^ que sous celui de duchesse de Fleury, qu'elle devait à son mariage avec le duc de Fleury, un arrière-petit-neveu du cardinal de ce nom. La duchesse, pour parler comme Tallemantdes Réaux ou Saint-Simon, était une personne d'instruction, d'esprit et d'une magnifique beauté, une de ces beautés sympathiques qui tiennent de la nature de l'aimant, et qui attirent tout ce qu'elles regardent et tout ce (jui les regarde. Née à Paris en 1776, elle était déjà très-remarquée dans toutes les bonnes compagnies de son temps, lorsque, an plus fort de sa course échevelée, la Révolution l'ayant trou -ée trop brillante sur sa route, et la prenant pour une ennemie, la jeta en prison à Saint-Lazare : c'était en 1794. Mlle de Coigny n'avait encore compté que dix-huit printemps ; la fleur était alors dans tout l'éclat de son éclosion.

André aperçut Aimée, et fut vivement frappé de sa beauté, de sa grâce touchante, de sa pénétrante candeur. Quel jour et à quelle heure commencèrent leurs amours? Dans quelle salle, derrière quelle grille de l'horrible prison le poëte aperçut-il la grande dame pour la première fois? A quel moment suprême futil donné à Léandre de dire de sa bouche à la belle Héro les vers qui ont éternisé le souv nir de ce lien charmant tranché par la guillotine? Nul ne l'a jamais su : André Chénier emporta son secret dans la tombe, comme l'esclave noir cache en son sein le diamant de Golconde qu'il a volé, et la femme du monde, et la duchesse ne fit jamais à personne le récit de ses amours; elle garda pieusement, religieusement ce trésor au fond de son cœur, comme ces parfums délicats qu'il faut conserver dans une fiole hermétiquement fermée.

Quelle leçon pour ces grandes dames d'une autre époque qui ne rougissent pas d'étaler publiquement leur dévergondage, comme se plaisait à le faire Clodia, l'infâme Lesbie de Catulle dans ses équipées nocturnes au quartier de Suture — le lupanar des prostituées — qu'affectionnait Messaline, quand, la nuit, elle avait dissimulé sa noire chevelure sous une perruque fauve qui la faisait ressembler à une lionne.

Mais revenons à notre Jeune captive; quittons la fange, quittons le ruisseau, pour revenir à la source pure, à la fontaine de Cydalie. On connaît le beau chant dans le goût antique, qui était également celui de Ml'e de Coigny, laquelle lisait Horace et Virgile en latin ; on connaît cette ode d'un rhy thme alors inouï, où les plaintes que Chénier met dans la bouche de la jeune captive, de sa belle maîtresse, revêtent une pompe d'expressions, une richesse de comparaisons et d'images qui jettent un charme saisissant sur toute la pièce et en font un des monuments les plus accomplis de la poésie française :

L'épi naissant mûrit de la faux respecté; Sans crainte du pressoir, le pampre, tout l'été.

Boit les doux présents de l'aurore; Et moi, comme lui belle, et jeune comme lui. Quoi que l'heure présente ait de trouble et d'ennui.

Je ne veux point mourir encore.

Qu'un stolque aux yeux secs vole embrasser la mort; Moi, je pleure et j'espère. Au noir souffle du norO

Je plie et relève ma tête.

S'il est des jours amers, il en est de si doux ! Hélas 1 quel miel jamais n'a laissé de dégoût»? Quelle mer n'a point de tempête?

Mon beau voyage encore est si loin de sa Ûnï Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemin

J'ai passé les premiers à peine.

Au banquet de la vie, à peine commencé. Un instant seulement mes lèvres ont pressé

La coupe en mes mains encore pleine.

O mort! tu peux attendre. Eloigne, éloigne-toi 1 Va consoler les cœurs que la honte, l'effroi,

Le pâle désespoir dévore.

Pour moi Paies encore a des asiles verts, Les amours des baisers, les muses des concerts.

Je ne veux point mourir encore.

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Ayant recueilli et traduit de la sorte en vives images le poétique attachement k la vie de la jeune Mie qu'il vient de faire parler, et dont il ne se donne que comme l'écho fidèle et ému, le pofite ajoute en son nom :

Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois S'éveillait, écoutant ces plaintes, cette Toix,

Ce» vœux d'une jeune captive ; Et, secouant la faix de mes jours languissants. Aux douces lots des vers je pliais les necents

De sa bouche aimable et naïve.

Ces chants, de ma prison témoins harmonieux. Feront & quelque amant des loisirs studieux

Chercher quelle fut cette belle :

La grâce décorait son front et ses discours,

i n r .-il.-, craindront de voir finir leurs jours

Ceux qui les passeront près d'elle.

Mlle de Coigny n'était, en effet, nulle part nommée dans ce poème touchant. Comme Dante taisait le nom de sa Réatrix u Vita Nuova, Chénier ne faisait que d< la muse qui lui avait inspiré ce derniei lo chant du cygne : Tacendo il nome di questa gentilissima ; mais il la pei ,l P"l,r

que Ta tradition s'en soit discrètement conservée et transmise jusqu'à nous.

La Jeune captive fut imprimée pour la première fois dans YAlmanach des Muses de l'an IV (1796), sur une copie communiquée par MU* de I oigny elle-même à Népomucëne Lemercier.

Le 7 thermidor an II (25 juillet 1794), André Chénier, qui n'avait pas encore trentedeux ans accomplis, montait sur l'échafaud, et, le 10 août, Mlle de Coigny était mise en liberté par la réaction thermidorienne; c'était le jour qui avait été indiqué pour son supplice. Les œuvres du poète, parmi lesquelles figurait la Jeune captive, ne devaient être recueillies et publiées que vingt-cinq ans plus tard (juillet 1819), et quelques mois après avoir eu la joie de voir consacrée par ce monument la gloire de son poète, de son amant, la Jeune captive mourait elle-même, belle encore,

Nel mezzo dtl camm di nostra vita, aussi jeune par l'esprit et par le cœur qu'au temps de Saint-Lazare.

Si l'on en croit Népomucëne Lemercier, l'auteur d'Agamemnon, qui fut honoré de son amitié, et oui l'avait connue pour ainsi dire au sortir de Saint- Lazare , ses traits n'avaient rien perdu de leur suavité, de leur pureté première. Peu de jours avant sa mort, comme au temps de sa captivité avec Chénier, La grâce décorait son front et ses discours.

Elle était rayonnante des grandes et poétiques sensations de la jeunesse, des riches expériences du voyage, et semblait loin encore d'avoir compté tous les ormeaux du chemin, loin surtout de la dernière saison.

s On a lu d'elle, ajoute Lemercier dans la notice nécrologique qu'il lui consacra, un roman anonyme, qui, sans remporter un succès d'ostentation, attacha, parce qu'elle l'écrivit d'une plume sincère et passionnée. Elle a composé des mémoires sur nos temps, et une collection de portraits sur nos contemporains les plus distingués par leur rang et par leurs lumières, qui réussirent, étant vivement tracés et plus sincères encore. Nous l'avons perdue le 17 janvier 1820. Recueillons ce quelle nous a laissé, et pleurons-la, car son vif et rare esprit, tout brillant qu'il fût, séduisit bien moins que ne touchait la bonté de son cœur. ■

Le roman de Mlle de Coigny, dont parle Lemercier, publié sous le voile de l'anonyme, fut écrit pour un choix d'amis qui eussent tenu aisément dans la maison de Socrate, si l'on en juge par le chiffre du tirage de ce roman. Alvar, c'en est le titre (Paris, imprimerie de Firmin Didot, 2 vol. in-12), ne fut tiré qu'à 25 exemplaires. L'ouvrage D'à pas d'ailleurs reçu de publicité proprement dite, n'ayant jamais été mis dans le commerce, et n'a pas même été déposé à la direction de la librairie. Lemercier en avait, on le sent, un exei..plaire. Alvar estécrit avec beaucoup de simplicité, d'un style vif toutefois, ingénieux et passionné.

La Jeune Captive n'est pas le seul poème qui ait été inspiré par Mlle de Coigny à André Chénier, a ce fils d'une Grecque, à cet Athénien égaré dans Paris. Un autre, moins connu, écrit aussi à Saint-Lazare, nous met dans le secret, nous transporte sur le balcon où Roméo dul sa Juliette, ce poème

commence par ce vers:

Blanche et douce colombe, aimable prisonnière...

Plus intime, il donne, sous une fine alli quelques détails vagues sur cette mystérieuse, sombre et pourtant charmant*' histoire des amours d'An t «!•' Mlle de Coigny.

Kn voici le passage le plus remarquable :

Je t'ai vue aujourd'hui (que le ciel était beau!)

Te promener longtemps sur le bord du ruisseau,

Au hasard, en tous lieux, languissants, Pttti

Tournant tes doux regards et tes pas et ta tête.

Caché dons le feuillage, et n'owint l'a

D'Un rameau sur un autre Muter,

J'avais peur que le vent décelât mon asile.

Tout seul je gémissais, sur moi-même immobile,

pouvoir ftller, le ciel était si beau!

Promener avec toi sur le bord du ruisseau. Car si j'avais osé, sortant de ma retraite. Prés de U tête amie aller porter ma tête. Avec toi murmurer et fouler sous mes pas I* marne pré foulé sous tes pieds délicats.