CHAPITRE VIII

L'OISANS , VALLÉES DE LTAC-D'OLLE ET DE LA ROMAIVGHE, LE LALTARET, MONT DE LANS, VALLÉES DU VÉNÉOI^i ET DE LA LI6IVARE, MONTAGNE D'HUEZ, VALLON DU FLDMET.

li'Oilsaiiis.

L'Oisans est la partie du département de l'Isère qui a pour limite septentrionale le plateau des Sept-Laux; à l'ouest, il est borné par la chaîne de Belledonne , de Taillefer, de Villard-Ejmont et Villard-Reymont; au sud, par les glaciers de Lovitel, de la Muselle, de l'Enchâtra , du Gibernay, du Chardon , qui dominent la vallée du Vénéon; à l'est, par la chaîne des Rousses et les montagnes qui se prolongent jusque vers la Grave.

L'Oisans est traversé de Test à l'ouest par la Romanche, dont les affluents principaux

sont le Furan, le Vénéon, le torrent de Sarène, la Lignare et l'Eau-d'Olle.

L'Oisans est une des contrées les plus intéressantes pour les botanistes et les géologues. Nous avons réuni dans deux chapitres spéciaux les renseignements de minéralogie, de géologie et de botanique les plus importants. Nous y renvoyons ceux des lecteurs qui se livrent à l'étude de ces sciences.

Les touristes trouveront en Oisans des sites d'une beauté remarquable. Ils regretteront peut-être l'absence presque complète de forêts, d'où résulte un peu de monotonie dans les teintes du paysage. Les sentiers des montagnes n'y sont pas entretenus comme on pourrait le désirer. Les personnes qui mettent au premier rang des plaisirs du voyage le confort delà table et du logement ne trouveront pas dans ce pays ce qu'elles ont l'habitude de rencontrer en Suisse. Aussi l'Oisans n'est visité que par les savants et parles voyageurs qui recherchent, avant toute chose, les émotions que procure la contemplation de la belle nature.

Dans les montagnes de ce pays vivait une peuplade dépendant de la nation des Allo-

broges. Elle avait un nom particulier que les Romains traduisirent par le mot d'Ucem, Après la conquête, les Romains construisirent une route dont on trouve encore quelques vestiges; ils fondèrent à Brandes un établissement métallurgique.

L'Oisans fit ensuite partie du royaume de Bourgogne. Plus tard, les Sarrazins, fuyant devant Charles-Martel, se réfugièrent dans les montagnes de l'Oisans, et se livrèrent à l'exploitalion des mines. On pense que plusieurs communes, telles que Oz et Mizoen, reçurent leurs noms des Arabes.

Les Dauphins recommencèrent les travaux métallurgiques.

Les guerres de religion ensanglantèrent ce pays, qui fut tour à tour au pouvoir des catholiques et des huguenots. Pour comble de malheurs, la peste, l'incendie, les inondations ravagèrent à plusieurs reprises cette contrée.

La longueur des hivers oblige les montagnards de l'Oisans à quitter leur pays à l'automne. Les uns font le commerce de mercerie; les autres, de plantes. Il en est qui, après avoir parcouru l'Europe, sont allés chercher fortune en Amérique, en Chine, au Japon et

en Océanie, puis sont revenus au pays natal acheter des terres avec les bénéfices amassés dans le commerce.

I^alléc de l'Ëau-d'Olle.

L'Eau-d'Oile prend sa source dans la Maurienne , coule de Test à l'ouest, passe près de la Grande-Maison ; puis, à partir du rivier d'Alleraont, s'infléchit à angle droit, parcourt le vallon d'Articol, la vallée d'Alleraont et se jette dans la Romanche , à peu de distance du hameau des Sables. Dans la première partie de son cours ce torrent est profondément encaissé : il reçoit, avant d'arriver vers le rivier, un ruisseau descendu du plateau des Sept-Laux et formé par l'écoulement des deux lacs de la Sagne et du Fond. Ces eaux s'étalent en une belle gerbe sur les parois ro cheuses qui ferment de ce côté la gorge et forment la brillante cascade du Maupas.

Du rivier d'Alleraont (1^266 mètres) part un sentier qui, remontant vers l'est, à la Grande-Maison, conduit en Maurienne; un autre se dirige à l'ouest, par le col de la Coche, à Laval et à Doméne ; un troisième monte au

nord jusqu'au plateau des Sept-Laux; enfin, un quatrième descend, au midi, à Articol et à Allemont.

C'est ce dernier que nous allons suivre^ le long de la rive droite de l'Eau-d'Olle. Il faut une heure pour aller du ri vier à Articol. Dans ce dernier hameau on aperçoit les ruines d'un haut-fourneau. Plus loin, on passe au hameau de Villaret, puis, après un détour à droite, au hameau de la Drejre.

L'horizon s'élargit : on aperçoit sur la rive gauche le torrent du Flumet, qui se déverse dans l'Eau-d'Olle, le village d'Oz et le clocher d'architecture romane de son église. Le paysage, de sombre qu'il était , devient gracieux. A l'est s'ouvre la gorge riante du Flumet, au fond de laquelle on remarque la belle cascade formée par ce torrent, descendu d'un lac des Rousses. Le village de Vaujany, son église , semblable à celle d'Oz , les belles cultures et les magnifiques prairies qui l'entourent fermenl l'horizon au nord-est.

Une heure et demie après avoir quitté Articol, on atteint Allemont , où l'on trouvera des auberges. Au pied de ce village existe une fonderie destinée à l'exploitation des mi-

nerais extraits de la montagne des Chalanehes, qu'on voit à l'ouest. Pour aller visiter les mines il faut monter, pendant deux heures et demie, dans un sentier qui parcourt les flancs de la montagne. Il sera nécessaire de demander une permission au directeur de la fonderie.

D'Allemont aux Sables sur la route de Grenoble à Briançon , on n'a plus que trois quarts d'heure de marche.

A peu de distance du village d'Allemont, le chemin traverse TEau-d'Olle sur le pont de la Permère, puis la Romanche sur le pont Rouge. On rejoint aux Sables la route qui, à droite, mène à Grenoble; à gauche, à Briançon. De ce point on embrasse la vallée si riante d'Allemont, celle du Bourg-d'Oisans. Au nord -est on aperçoit les glaciers des Grandes-Rousses.

Vallé® de Bourg-d'Oisaiis.

En 1181, un éboulement ferma le passage de la Romanche, à peu de distance du hameau des Sables. Les eaux, ne trouvant plus d'issue, s'accumulèrent, dans une étendue de dix-huit

kilomètres, jusqu'à la hauteur des terres éboulées, par-dessus lesquellés le trop-plein se déversait. Il en résulta un lac appelé Saint- Laurent, parce que la catastrophe avait commencé le 10 août, jour de la fête de ce saint. Enfin, au mois de septembre 1219, la digue se rompit. On peut se faire une idée de l'inondation désastreuse qui envahit Séchilienne, Vizille, Grenoble et les campagnes environnantes, lorsque la masse d'eau accumulée pendant trente-huit ans s'élança hors de son lit. Depuis cette époque, la plaine du Bourg d'Oisans a été souvent ravagée par les inondations de la Romanche.

Quatre heures après être parti durivier, on arrive au Bourg-d'Oisans, éloigné des Sables de dix kilomètres.

La population de Bourg-d^Oisans est de 2,000 habitants; on y trouve de bonnes auberges et des voitures pour visiter la partie supérieure de la Romanche.

Le Bourg-d'Oisans a été ravagé, à diverses époques, par plusieurs fléaux : le feu, la peste, la guerre et les inondations. Les Sarrazins dévastèrent ce pays. Plus tard, en 1786, Lesdiguières assiégea et prit le Bourg-d'Oisans.

En 1588, le capitaine de Mongiron chassa les huguenots.

Le Bourg-d'Oisans est situé au milieu d'une plaine de dix-huit kilomètres de longueur, dominée : à Touest, par les montagnes de Taillefer et de Villard-Reymond; à l'esl, par les coteaux de Villard -Reculas , diluez , de la garde , de l'Armentier , des Serres et de la Balme. Au-dessous du village de la Garde, le torrent de Sarène forme une magnifique cascade qui s'aperçoit de très-loin.

Vallée {Supérieure de la Romanche.

Au sortir du Bourg-d'Oisans la route s'infléchit au nord-est , traverse la Romanche, puis remonte le long de la rive droite jusqu'au pont Saint-Gui!lerme, qu'elle franchit pour repasser sur la rive gauche (5 kilom.).

C'est ici que commence la montée nommée Rampe des Commères. On entre dans un ravin étroit et profond. A ce défilé succèdent les coteaux de la Rivoire et du Garcin , dominés par les collines verdoyantes du Travers. On traverse une première galerie, puis on aperçoit l'entrée d'un second tunnel

nommé l'Infernet, qu'on a creusé dans le roc, au milieu d'un ravin sauvage et désolé. On ne peut se défendre d'un sentiment de terreur lorsqu'on jette les yeux dans le gouffre au fond duquel la Romanche se précipite avec un bruit formidable.

A cent cinquante mètres au-dessus de la galerie de l'Infernet, on peut voir les restes d'une voie romaine haute de trois mètres jusqu'à la naissance de la voûte. Pour aller la voir de près il faut quitter la route à six cents mètres environ avant l'entrée de la galerie de rinfernet, et monter par un sentier qui conduit au village de Bons.

La galerie de l'Infernet a cent quarante mètres de longueur et huit mètres d'ouverture. Quatre larges percées en éclairent l'intérieur. Au sortir du tunnel s'ouvre le pittoresque bassin du Freney, après lequel la route s'engage dans un défilé étroit et profond.

La Romanche reçoit, sur la rive droite, le Furan^ qui naît dans les glaciers du revers oriental des Grandes-Rousses et traverse les communes de Clavans et de Mizoën. On s'engage dans un troisième tunnel, long de quarante mètres, pour arriver dans le vallon du

Chambon. Ici, plus de rochers abrupts, plus de précipices effrayants. La Romanche coule paisiblement sur un lit égal. Des coteaux couverts de bouleaux^ d'aulnes, et de cultures variées reposent agréablement la vue après les sites désolés qu'on a parcourus. Un chemin à droite conduit au mont de Lans.

La route traverse le village du Dauphin, fondé par Humbert 1% puis franchit un pont en pierre jeté sur la Romanche , dont on suivra la rive droite jusqu'au pied du Lau* taret. A peu de distance du Dauphin commence la combe de Malaval, sombre et désolée. De distance en distance apparaît quelque verte oasis. A deux kilomèlres du Dauphin on aperçoitç, sur la rive gauche^, un grand bâtiment; c'est l'ancien hospice de Loche, fondé par Humbert IL Plus loin, sur la rive droite, apparaissent la cascade et le torrent du Rif- Tors, qui forme la limite des départements de l'Isère et des Hautes- Alpes. A trois kilomètres de là on voit, sur la rive gauche du torrent, quelques misérables cabanes adossées contre d'énormes blocs de rochers.

Un kilomètre plus loin, après la Maison- Neuve, la gorge s'élargit, la végétation repa-

rait; la route s'engage sous une nouvelle galerie de soixante-dix mètres de longueur^ au sortir de laquelle on aperçoit les bâtiments de l'usine du Grand-Clos^ où l'onbocarde les minerais de plomb argentifère extraits des montagnes voisines, et qu'on envoie ensuite à la fonderie d'Allemont. Bientôt on arrive en face de la cascade des Fraux^ formée par une belle gerbe qui , tombant d'une hauteur de cent mètres, s'éparpille en poussière que le vent disperse dans tous les sens, en présentant les accidents de lumière du prisme et de l'arc-en-ciel.

Pendant un quart d'heure on gravit une rampe; puis, tout à coup^ apparaît, assis pittoresquement sur un monticule isolé que domine le clocher de l'église, le village de la Grave (l;,5i6 mètres), situé au pied de vastes glaciers qu'on aperçoit au midi.

Après la Grave, la roule traverse un tunnel dedeux cent quatre-vingts mètres delongueur, franchit le ruisseau de Morian sur un pont de quarante-cinq mètres d'ouverture, s'engage sous une nouvelle galerie de cinq cent soixante mètres, dite des iVrdoisières, arrive au village de Villard-d'Arène et s'élève, par une pente

habilement ménagée ^ au col du Lautaret (2,098 mètres), entouré de belles prairies et dominé au nord, par le Goléon (3^429 m.); au nord-est, par les Trois-Ellions (3,511 m.); à l'est, par le pic du Galibier ; au sud, par le Grand-Pelvoux (3,937 mètres).

Au delà du Lautaret , on entre dans le Briançonnais par la vallée de la Guisanne, au centre de laquelle se trouve le Monestier. Deux heures plus loin, on arrive à Briançon, situé à soixante-cinq kilomètres de Bourgd'Oisans. Cette ville est bâtie sur un monlicule élevé, au confluent de trois vallées : célle de la Guisanne au nord, celle qui descend du mont Genèvre à l'est, celle de la Durance au midi.

Moiit de lians».

Le voyageur qui viendra de Briançon s'arrêtera au village de Chambon et montera dans un chemin qui se présente à gauche. En une heure il atteindra le village du Mont de Lans (1,298 mètres) ; au delà de ce village il jouira d'une belle vue : au nord, sur le riche amphithéâtre d'Auris, sur le valion du Furan ,

les collines de Besse, les prairies deRif-Tors. les coteaux de Mizoën, sur les glaciers de Sarène; au midi, sur les glaciers et les pâturages de la Muselle; à l'est, sur le pic de la Belle-Etoile; à l'ouest, sur les montagnes de Villard'Eymont et de Villard-Rejmont. On traverse de vastes pâturages, nommées Alpe du mont de Lans, à l'extrémité desquels sont les chalets de Venosc.

Les voyageurs qui, de Bourg- d'Oisans, voudront aller directement au mont de Lans s'arrêteront au hameau de la Rivoire et prendront, à droite, un sentier qui passe à Bons.

Après avoir dépassé les chalets supérieurs de Venosc, soudain se présente aux regards le bassin verdoyant au milieu duquel apparaissent le village de Venosc et le clocher d'architecture romane de son église. Le Vénéon, aux eaux d'un blanc azuré, parcourt de l'est à l'ouest ce frais vallon Au fond, la gracieuse cascade de la Muselle , admirablement entourée d'un cadre de verdure , complète ce délicieux tableau.

Un sentier en zigzags conduit en une demiheure à Venosc.

Tallée du Vénéon.

Le village de Venosc (1,066 mètres) est situé à six heures trente minutes de la Bérarde et à deux heures trente minutes de Bourg-d'Oisans.

Le Vénéon naît au-delà de la Bérarde, des glaciers de Tancon, de la Bonne-Pierre et du Chardon^ coule de l'est à l'ouest et vient se jeter dans la Romanche, à l'extrémité sud-est de la plaine de Bourg-d'Oisans.

A Venosc on trouvera deux auberges où l'on pourra passer la nuit et prendre des provisions. On pourra même y trouver des mulets.

Lorsqu'on se dirige vers la Bérarde on remonte le cours du Vénéon , on traverse le hameau du Bourdaru^, puis on franchit le torrent. Le sentier s'engage dans une gorge étroite , formée par deux rochers escarpés. D'énormes fragments de rocs détachés du sommet de la montagne encombrent le passage. Ce lieu désolé porte le nom de Clapier de Saint-Christophe.

x'Vprès trois quarts d'heure y on traverse le

torrent sur un rocher et Ton arrive sur un plateau circulaire nommé Plan du Lac et qui a dû^ en efFet^ être le bassin d'un lac lorsque les éboulements de la montagne ont barré le cours du Vénéon. De chaque côté s'élèvent de hautes et arides montagnes.

Bientôt on aperçoit la cascade de TEnchâtra et le petit village de ce nom, dans une échancrure qui sépare deux montagnes.

Au sortir du Plan du Lac on gravit une pente rapide. Sur le bord du sentier on rencontre plusieurs sources très -fraîches qu'on appelle Fontaines-Bénites. On ne tarde pas à apercevoir le village de Saint-Christophe et Tamphithéâtre de cultures qui l'entoure. Avant d'y arriver on traverse le pont du Diable^ sous lequel coule un torrent qu'on voit s'élancer avec fracas d'uue étroite fente de rocher, en formantune magnifique cascade.

Trois heures après avoir quitté Venosc on atteint Saint Christophe.

Le village de Saint-Christophe (1,582 m.) renferme un cabaret dans lequel on s'arrêtera pour prendre un repas. On pourrait^ au besoin, y passer la nuit.

Le reste du chemin (2 heures 30 minutes)

jusqu'à la Bérarde est moins intéressant pour les touristes qui ne voudraient pas aller visiter les glaciers; mais il oftre aux géologues de nombreux sujets d'étude.

On continue de remonter le long de la rive droite du Vénéon. Après avoir traversé les petits hameaux de Bernardière^ de Champbrun et des Etages, on arrive à la Bérarde^ agglomération d'une douzaine de misérables chaumières situées à la jonction des deux branches d'origine du Vénéon. Quelques pauvres cultures, souvent ravagées parle torrent, entourent ces habitations.

Il est donc bien fort ce sentiment, né de l'habitude, qui attache les hommes au pays natal , puisque les habitants de la Bérarde consentent à vivre sur ce sol ingrat, enfouis pendant tout l'hiver sous la neige et privés, durant cinq mois, de tout commerce avec le reste des hommes; tandis qu'il existç tant d'autres contrées où le sol est fécond et le climat plus doux.

Si l'on veut passer la nuit à la Bérarde , il faut se résoudre à coucher sur la paille, et le lendemain, guidé par le montagnard Joseph Roudier, on peut aller visiter les glaciers :

celui de la Bonne-Pierre est à Test, eelui du Chardon est au midi, celui du Gibernay est à l'ouest du glacier du Chardon. Le glacier du Chardon est le plus remarquable. Il a quatre kilomètres d*étendue; son sommet est à trois mille quatre cents mètres d'altitude. De la Bérarde au glacier il faut marcher pendant trois heures à travers des débris de rochers. Six heures seraient nécessaires pour traverser le glacier et entrer dans le Valgaudemar au midi , ou dans la Valloire au sud-est. Au nord de la Bérarde^ on peut traverser la combe de Tancon et ses glaciers pour arriver à la Grave.

Le cirque de la Bérarde a été souvent visité par les géologues. C'est Tétude de ce lieu qui a inspiré à M, Elle de Beaumont sa théorie des soulèvements. (Voir plus loin le chapitre intitulé Géologie.)

Retour à Venosc. — Après des scènes aussi sauvages que celles auxquelles on vient d'assister, on éprouve une douce émotion à revoir le frais vallon de Venosc.

On pourrait, à travers les pâturages de la Muselle, aller visiter Iç lac de ce nom, puis traverser les glaciers et descendre du côté de

Valseneslre , où se trouve nne carrière de marbre blanc statuaire.

Après Venosc on suit la rive droite du Vénéon, au pied du rocher anthraciteux dè Ferrarey, puis on traverse le torrent et on arrive au village des Gauchoirs, ainsi nommé parce qu'il existe des usines à foulon pour gaucher le chanvre.

Près de la chapelle on peut prendre un sentier qui se dirige au midi et conduit^ en une heure et demie, à travers les pâturages, au lacLovitel, entouré de montagnes escarpées qui se reflètent dans les eaux du lac.

Des Gauchoirs il ne faut plus que deux heures pour revenir à Bourg-d'Oisans.

Vallée de la Iiig;narc.

La Lignare, un des affluents de îa Romanche , prend sa source près du col d'Ornon , coule du sud-ouest au nord-est et se jette dans la Romanche, au milieu de la plaine de Bourg-d'Ofsans.

La route à voitures qui parcourt ce vallon commence au village de la Faute, passe audesvsus du hameau de la Povat et franchit le

ruisseau d'Oiilles. A droite et à gauche s'élèvent des montagnes boisées. Bientôt on arrive au pied des belles cultures qui entourent le village d'Ornon , gracieusement assis sur une colline verdoyante. Ensuite la route s'élève jusqu'au pittoresque village du Rivier d'Ornon , au-dessus duquel est le col d'Ornon , qui forme la limite de l'Oisans et du Valbonnais.

Montag^ue d^Huez.

Pour aller de Bourg-d'Oisans à la montagne d'Huez on suit la route de Briançon jusqu'au delà du pont de la Romanche, puis on prend un chemin qui se dirige vers le nord, passe devant la belle cascade formée par le torrent de Sarène, et s'élève, par de nombreuses sinuosités , au village de la Garde. A diverses époques on a trouvé^ en fouillant le sol, des débris de constructions et des médailles qui attestent que les Romains avaient établi, sur l'emplacement de ce village, un poste militaire. Il ne reste plus aujourd'hui que quelques pans de murs d'une vieille tour. La vue qu'on a de la Garde s'étend sur toute

ia plaine de Bourg-d'Oisans et sur les montagnes qui la dominent à Fouest. Les maisons de ce village sont entourées de beaux ombrages et de magnifiques cultures.

En montant de la Garde à Huez on jette, en se retournant,, un dernier coup d'œil sur le frais vallon de la Garde , puis on aperçoit au nord le village d'Huez; à droite, le petit plateau de Maronne, au-delà du gouflre dans lequel se précipite avec fracas le torrent de Sarène; à gauche, sur un rocher, la chapelle de Saint-Ferréol.

Le village d'Huez (1,468 mètres) a été détruit presque complètement, en 1858, par un incendie. L'église présente le caractère d'architecture romane qu'oii remarque généralement en Oisans. Du village, il faut trois quarts d'heure pour atteindre les chalets d'Huez , situés au milieu de magnifiques prairies.

En tournant à droite on rencontre une large voie romaine qui conduit aux ruines de la ville de Brandes. Au-dessus d'un rocher on aperçoit les ruines d'une ancienne tour dont les murs ont plus de deux mètres d'épaisseur. Un fossé taillé dans le roc Tentou-

rait de tous les côtés. Au-dessous de ces ruines on voit la petite chapelle de Saint-Nicolas.

Les Romains avaient établi dans la ville de Brandes une exploitation métallurgique. Plus tard , les Dauphins y fondèrent un établissement dans lequel on traitait les minerais d'argent extraits des mines de Brandes^ de l'Herpie^ de la Cochette^ et les minerais aurifères de la Demoiselle. La destruction complète desbois^les vicissitudes politiques, les épidémies amenèrent la ruine des fonderies de Brandes.

Si Ton remonte au nord des ruines^ à travers des rochers où abonde le sulfate de baryte, on arrive au lac Blanc^, ainsi nommé à cause de la couleur de ses eaux.

A cette hauteur on jouit d'un spectacle grandiose. A l'ouest s'élancent Belledonne^ les Ghalanches, Taillefer, au midi, les glaciers de Villard-Eymont , de Villard-Reymont, de la Muselle, de l'Enchâtra^ du mont de Lans, le pic de la Belle-Etoile et, plus près, les pâturages d'Auris, d'Huez et de Villard-Reculas; à l'est le lac Blanc est dominé par les Petites- Rousses, ainsi nommées delà couleur ocreuse de leurs roches, et par les Grandes-Rousses,

couvertes de neiges éternelles et dont le point culminant, l'Etendard, a 3.629 mètres de hauteur.

Les eaux du lac Blanc se déversent sur les rochers en y formant une cascade, puis elles sont conduites, au moyen d'un canal de huit kilomètres de longueur, jusqu'au village de Villard-Reculas.

Au lieu de redescendre par Huez et par la Garde, il vaut mieux , après avoir visité les douze autres lacs des Rousses, revenir à l'ouest, à travers les pâturages, et descendre à Oz.

D'Oz on peut faire une charmante promenade dans le riant vallon parcouru par le Flumet. On passe dans les hameaux du Rif- Gény, de Pourchery, du Périer et on arrive à Vaujany. Au fond de la gorge on aperçoit, à l'origine du Flumet , une magnifique cascade formée par l'écoulement d'un lac des Rousses. Au delà de Vaujany on pourrait monter, par le hameau de la Villette, jusqu'au col du Sabot et descendre dans le vallon de FEau-d'OUe , en passant près d'un plateau sur lequel se voient les restes d'un retranchement élevé en 1597 par les troupes sar-

des. Lesdiguières parvint à s'en emparer: ce qui permit aux troupes françaises d'occuper le chemin de Saint- Jean-de-Maurienne.

D'Oz on pourra revenir à la route de Grenoble en une heure et demie^ en suivant un joli chemin ombragé le long des collines qui s'étendent au pied des belles prairies d'Oz. Sur la rive opposée on aperçoit le joli village d'Allemont.

Vallée «le la Romanclie, dess iSabletii à Tixille.

La distance des Sables à Vizille est de vingt-un kilomètres ; de Vizille à Grenoble , dix- sept kilomètres*

Après les Sables la route entre dans une gorge sauvage nommée l'Infernet. A droite descend en cascade un ruisseau venu de la montagne deVaudaine. En face, sur la rive opposée, coule le ruisseau de l'Infernet. C'est là qu'eut lieu^ en 1 181, l'éboulement qui détermina le barrage de la Romanche et la formation du lac Saint-Laurent. L'horizon se rétrécit de plus en plus, on ne voit que des rochers arides. Les eaux de la Romanche

bondissent au milieu des rocs qui encombrent son lit. On a été obligé de protéger la route contre la furie du torrent par un enrochement d'énormes blocs que relient entre eux de grosses chaînes de fer.

Bientôt on rencontre le village de Livet, puis le pont sous lequel passe le torrent de Rioupéroux^ et le haut-fourneau de ce nom. La route descend une pente rapide et aboutit à un bassin dans lequel on aperçoit des prairies et des champs cultivés^ autour du hameau de Clavaux et du village de Gavel. Cette verte oasis forme un charmant contraste avec les sites sauvages qu'on vient de parcourir. Après avoir traversé la Romanche sur un pont, la gorge se resserre de nouveau entre deux montagnes élevées. Au sortir de ce défilé étroit s'ouvre, comme une magnifique apparition, le gracieux vallon de Séchilienne. Des vergers , des jardins , des prairies , des bois s'échelonnent sur les collines. Sur la rive droite , au nord du village de Séchilienne , se montre un château flanqué de deux tourelles; sur la rive gauche, le village de Saint-Barthélemy. Au milieu s'ouvre le défilé étroit de la Romanche. Il y a dans ce

vallon un tableau tout composé pour les peintres; nous doutons fort que l'art puisse y ajouter quelque chose.

De Séchilienne on peut aller, par le col de Prémol , à Uriage.

De Saint-Barthélemy on peut , en passant par la Morte^ faire l'ascension de Taillefer.

De Séchiliennne à Vizille il ne reste plus que quatre kilomètres à franchir, et dix-sept kilomètres de Vizille à Grenoble.