CHALEUR

Suivant Tîtinéralre adopté, la chaleur va tantôt croissant, tantôt décroissant sur le continent africain. S'il l*aborde par la côte méditerranéenne, le voyageur se heurte, de bonne heure aux températures sahariennes, qui vont croissant, pendant de longues étapes. Il en est de même, dans des limites plus restreintes^ s'il l'aborde par la Colonie du Cap. Au contraire, de la côte Est, et surtout de la côte Ouest au plateau central, la distance est moindre, et la température tropicale subie au départ

DU TOtÀGSUR DAtm lVfRIQUS OBlfTRÀLË 8

ne peut que s'atténuer à mesure que s'accroît l'altitude.

Les cartes, déjà anciennes (1) (•) tracées d'après les données de Humboldt, admettaient un équateur thermique de 27 degrés atteignant l'Afrique, au cap des Palmes, remontant, de là obliquement jusques au-dessous de Kuka, et longeant le 12» parallèle nord jusqu'à l'Abyssinie.

Llsotherme de 26 degrés atteignait la côte, au sud, au-dessous du cap Lopez, pour longer le parallèle de 2» nord. Lisotherme de 26 degrés, au nord, pénétrait dans le continent africain par la Sénégambie et se maintenait également dans une direction parallèle vers le 22« degré nord* C'est-à-dire que la zone des températures moyennes annuelles de 27 à 26 degrés s'étendait entre 2® nord et le tropique du cancer.

Enfin, l'isotherme ûord de 21 degrés longeait le versant sud de 1* Atlas, tandis que celui du sud longeait le fleuve Orange, vers le 28« degré sud.

Ces indications ont été modifiées sur certains points dans les travaux ultérieurs. Cependant certaines cartes récentes laissent encore en dehors de l'isotherme de 20 degrés toute la région méditerranéenne au nord de l'Atlas, ainsi que la Colonie du Cap. Or, s'il est vrai qu'au Cap la moyenne annuelle est de 18°, à Port-Natal de 19o,8, à Pietermaritzburg de 17o,l (2); à Alger de 20o,63, suivant les uns (3), 19o,94 (4), et 19o,17 (5) suivant les autres, d'au* très localités de l'hémisphère nord telles que Tlemcen : 240,17, Bône : 21»,74, Mostaganem : 21»,43, dépassent cette moyenne (3), pour ne parler que des localités voi* sines du littoral. Toutefois, Téquateur thermique de 27 degrés a disparu des cartes nouvelles, comme grand cercle de la sphère, et l'isotherme de 27 degrés circonscrit, atgourd'hui, une région qui s'étend^ en longitude^ du 6*

(») Les chiffret entre parenthèses renvoient à la rubrîqae AvtavBB oiTBS, à la fin du Guids.

au 40o degré de longitude est et du 8« au 22» de latitude nord, sous la forme d'une ellipse déformée dont le lac Tschad (a) occuperait l'un des foyers, le foyer occidental (6). Cependant d'autres cartes (7) maintiennent encore un équateur thermique de 28 degrés passant par la côte d'Or, Kuka et le Darfour.

Sur la carte murale de Chavanne (8), qui, est, pensonsnous, la dernière en date, les anciennes lignes isothermiques sont très déformées. L'isotherme de 30 degrés circonscrit la région du lac Tschad ; celui de 25 degrés pénètre au nord de la Sénégambie, croise le tropique au 10® degré (Gr.), de longitude ouest, et atteint le 30«nord, qu'il suit presque parallèlement. Au sud, l'isotherme de 25 degrés entre au fond du golfe de Biafra et descend brusquement jusqu'au tropique sud qu'il atteint vers le 25» degré de longitude est (Gr.) ; et il s'échappe dans l'Atlantique, en remontant vers le 12« degré de latitude sud.

L'isotherme de 20 degrés longe, au nord, le versant méridional de l'Atlas ; mais, au sud, il pénètre avec le 20» parallèle sud, croise le tropique au niveau du 20« degré de longitude est (Gr.), et descend jusque vers le 28^ degré de latitude sud, pour regagner aussitôt le tropique et s'échapper au niveau de l'embouchure du Limpopo.

En prenant pour base l'isochimène de 20 degrés, correspondant à la moyenne des mois les plus froids^ Alex. Supan (9) détermine, au nord et au sud de l'équateur mathématique, une zone intratropicale qui serait la véritable zone torride, tandis qu'entre cette zone et la zone tempérée, il intercale une zone chaude (Extropen-

(*) Pour ce nom, comme pour tant d'autres, nous demandons rindulgence du lecteur. Pour uniformiser l'orthographe, il eût fallu rectifier la plupart de nos citations ; car cette orthographe varie dans chaque langue ; et chaque auteur a^ pour ainsi dire, la sienne.

DU YOTAOBUR DANS l' AFRIQUE CENTRALE 5

giLcrtel), limitée, du côté de Téquateur, par risochimène de 20 degrés et du côté opposé par Tisotherme de 20>. Or, risochimène de 20 degrés, d'après cet auteur, entrerait en Afrique, dans l'hémisphère nord, au niveau du cap Vert (Sénégambie), pour atteindre aussitôt Tumbuctu et se prolonger, vers l'est parallèlement au 17« Ô9 de latitude nord, tandis que dans l'hémisphère sud,' il atteindrait la côte au-dessous du cap Negro et se dirigerait de là obliquement vers l'embouchure du Limpopo, en y croisant le 22« degré sud. Quant à l'isotherme

de 20 degrés, il longe, au nord, le versant méridional de l'Atlas ; tandis qu'au sud, il atteint la côte un peu audessous du tropique et la quitte, à l'Est , vers le 35« degré de latitude sud.

- On voit que la nouvelle zone torride, que nous appelons intratropicale, le Tropenguertel de Supan, est limitée au nord par une ligne à peu près parallèle aux cercles de latitude, tandis qu'au sud cette ligne est oblique. La zone extérieure à celle-là, que nous appellerions Circumtropicale, (Extropenguertel) englobe les tropiques, limitée, au nord, par la chaîne de l'Atlas ; et tangente, au sud, au désert de Kalahari et au territoire de l'Etat libre d'Orange. Ce contraste, entre l'horizontalité des isothermes de l'hémisphère nord, leur parallélisme par rapport aux cercles de latitude, et l'irrégularité des courbes décrites par les isothermes de l'hémisphère sud, est en désaccord avec ce qu'on admettait autrefois. Fonssagrîves (14) fait ressortir un contraste opposé dans la carte météorologique de l'Atlas de Stieler; mais les indications de Supan sont basées sur de nombreuses observations rassemblées d'après les Annales météorologiques de Hann (22) ; et elles concordent av^ d'autres données récentes dont nous avons vu que Chavanne a tenu compte de son côté.

Au surplus, nous ne rappelons que pour mémoire ces délimitations qui, tout ingénieuses qu'elles soient, ne

6 «UIDE HTOnéNIQUB ET MÛDlGàh

peuvent être d'aucune utilité aux voyageurs, leur moin* dre défaut étant d'avoir été établies sur des moyennes annuelles ou saisonnières de région, et même sur des moyennes actives, puisque les températures indiquées par les isothermes sont ramenées au niveau de la mer, à raison d'un degré d'abaissement ou d'élévation de la température, pour une différence de niveau de 180 mètres. De fait, les chaleurs tropicales remontent, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans l'Afrique australe, au delà du parallèle de «BO degrés, si l'on tient compte surtout des températures maxima. Mitchell (8) évalue à 31<> et 83» les maxima pour Alger, correspondant à des minima de 7<» à 8o ; mais d'après les bulletins de la Société d'agriculture d'Alger, le maximum sur 22 années d'observations serait de 40 degrés; c'est aussi le chiffre donné par Pietra- Santa (5) ; et ces températures ne sont plus rares, quand on a franchi la région montagneuse : à Biskra, où lachaleur atteint 43 degrés, à Laghouat où elle atteint 50 degrés, ou même en deçà de l'Aurès, à Bou-Sada où elle atteint 47 de* grés (23). De même, dans la Colonie du Gap, on a pu observer, dans des conditions exceptionnelles, il est vrai, jusqu'à 41 degrés à l'ombre, à Nelspoort, par la latitude de, 32 degrés sud (24). A Mogador, le point le plus méridional de la région méditerranéenne, la moyenne annuelle serait de 20» 35, le maximum de 27, le minimum de 14 (10). Mais on atteint de bonne heure à ce niveau de températures élevées : Lenz, dans sa traversée du Sahara, entre MogadoretTumbuctu,accuseune moyenne de 34 à 35 degrés; dans la zone des dunes, la chaleur atteignit 45 degrés (11). Toutefois, dans la bonne saison, on peut s'avancer en plein Sahara jusqu'à des latitudes assez basses, en conservant des températures maniables. Du mois de février, au mois d'avril 1880, la mission Flatters, traversant le Sahara de Tougourt au lac Mengkhough, entre le 33« et le 26« de latitude nord, relève, à une heure de l'après-midi, des températures variant de U à 28 degrés, en février.

DU YOTAaKIJR PANS L' AFRIQUE CENTRALE T

entre Tougourt et Ouargla ; de 16<» à d2«» de Ouargla à Timassiûine, en mars ; de 23» à 82o de Timaseinine au lac Mengkhough, en avril; et, par ces températures la marche n'était pas trop pénible, sur un sol ferme. Dans sa seconde exploration, en décembre 1880» dans la vallée de rOued-Mia, entre 31 et 29» 46 de latitude, la mission Flatters ne relève pas de températures au-dessus de 20 degrés; de 29« 35 à 28o 15 de latitude, la température se maintient entre 16 et 22 degrés et elle ne dépasse pas 29 degrés en janvier, au-dessous du 26« degré de latitude^ L'altitude, il est vrai, s'est élevée progressivement à 610 mètres dans la première exploration et à 600 dans la seconde (12).

Ce ne sont pas là des températures sahariennes; et| bien que les évaluations les plus larges circonscrivent autour du lac Tschad, Tisotherme de 28 (6) ou 30 (8) degrés, cette moyenne annuelle est exceptionnelle au Saharai même le long des routes frayées, où aucun observateur n'a encore séjourné assez longtemps sur un môme point pour calculer des moyennes annuelles*

Dans la portion occidentale de la région méditerri^ néenne, la température s'abaisse en allant de Test à l'ouest, saus Tinâuence de l'Atlantique, bien que l'abaissement ne soit pas progressif et qu'Oran soit plus saha* rien qu'Alger (2ô)« Au contraire, elle s'élève à latitude égale, en allant de l'ouest à l'est. Biskra a pour moyenne annuelle 22o,2 ; pour moyenne du mois le plus chaud d4o,9 (juillet), pour moyenne maximum : 43,6 (26), tandis que Mogador a pour moyenne annuelle 20,35 pour maximum 27 (10) ou suivant d'autres évaluations (27) 19o,7 de moyenne annuelle et 220,4 de maximum du mois le plus chaud*

Bien que Tunis ait un hiver* beaucoup plus froid qu'Alger, l'été y est beaucoup plus chaud ; Sfax est plus chaud que 'Biskra: le 6janvierl879 àhuit heuresdu matin, on relevait à Sfax 10o,l, tandis que Biskra n'avait alors que 9^ fi et Tunis 7o,4 (25). Au delà^ nous abordons le Baharl^

libyque, plus chaud que le Sahara occidental, pour les mêmes latitudes; et l'hiver y est de 2 degrés plus froid qu'au Caire (28).

Même dans le Sahara Algérien, on atteint^ dès la latitude de 33 degrés nord, des maxima de 61 degrés à Tougourt ; avant d'avoir dépassé le tropique, nous trouvons à Murzuk, dans le Fezzan, jusqu'à 56 degrés; Rohlfs a observé 50 degrés par un temps de simounà Sokna (206), Barth, au mois de juin 1855 notait 40 degrés comme la plus basse température du désert ; et Duveyrier fixe un maximum de 440,6 en juillet, dans la région saharienne du plateau central, le maximum moyen, de juin à septembre variant de 42o,2 à 38o,3 (13). La plus haute température observée par Barth de Tripoli à Ghât, en février et août, a été 44 degrés centigrades, à l'ombre, sous le tropique (145). Dans l'expédition de Rohlfs, de Tripoli à Bengasi, par Sokna, Audjila, Kufra, en 1878-1879, les plus hautes températures ont été 45 à Audjila en mai; 44o,4 en juin; 440,4 en juillet; 46o,7 deux fois en juillet; 43o,4 en septembre à Kebabo dans l'oasis de Kufra (208). La moyenne diurne dans cette expédition a varié entre 12o,2 (janvier) et 30o,6 (août).

Dans sa dernière expédition, le même voyageur a relevé des températures d'hiver qui ne sont pas excessives ; et qui ont souvent été observées dans le désert libyque. Les stations sont, à partir de Siut et Esneh, sur le Nil : Farafrah, Dachel, Chargeh, Siuah, le lac Settra, Sundheim, Ëinsiedel, Regenfeld ; les températures observées pendant 21 jours de l'hiver 1873-1874, ont été :

Le matii^, à 2 heures, 4 heures, 6 heures et 8 heures : 6o,4;16o,0; 17»,8; 17o,4.

Le soir, à 6 heures, 8 heures, 10 heures et minuit 14*4; 110,4; 90,7; 80,0; 13o,6.

Hann (29) a pu réunir, d'après les observations de cette expédition, une série mensuelle qui donne une idée des températures sahariennes pendant le cours de l'année.

DU VOTAGKUR DANS L^FRIQUE CENTRALE 9

Ghadamës ait. 391« Juillet ... Ity. : 81«8 lu. : 43o |fi. : S0«

— Août — 38,4 — 44—23

Marmk ait. 503» Novembre — 16,7 — 30 — 5

— Décembre — 10,6 — 21 ——4

— Janvier . . -^ 9,6 — 24 5

— Février . . — 13,8 — 33 — 4

— Mars — 22,7 — 36 — 10

Schimmedra dans Toasis Kanar

(18«571at., 49B» ait) Mai — 38,1 — 53 — 20

— Juin — 36,6 — 50—26

D'autre part Nachtigal (21) a rarement vu la température du jour tomber au dessous de4ôo cent, en juin, dans Toasis de Bilma voisine de la précédente ; il avait, à Borku, jusqu'à 48o,4 à 2 heures du soir ; et Duveyrier (17) aurait relevé jusqu'à 68o,7 à Tombre, chez les Touaregs.

C'est au voisinage de la mer Rouge que l'Afrique présente les températures d'été les plus élevées. Sur la carte de Johnston (67) où sont calculées les isothermes (ou isothères) de juillet, nous voyons qu'Alger et Maroc sont compris entre le 81« et le 77« degré Fahr., soit entre 27 et 25» cent. Le Caire, entre 27» et SO». L'isotherme d'été de 32 degrés centigrades englobe la région qui s'étend entre 13» et 58» de longitude est (Paris) et entre 12» et 30» de latitude nord, région dont la mer Rouge occupe à peu près le milieu. L'isotherme d'été de 30 centigrades englobe Tumbuctu, la mer Rouge, le golfe d'Aden et laisse en dehors le lac Tschad, le Bomu, etc.

Si nous remontons la vallée du Nil, à partir d'Alexandrie, nous voyons la température s'élever graduellement jusqu'au Soudan.

Alexandrie (30) a pour moyenne annuelle 20»,3, pour maximum et minimum absolus : 42»,8 et 6»,9 ; le mois le plus chaud est juillet : moyenne mensuelle 24*^,9 ; le mois le plus froid est janvier : 13»,5. Pirona (31) donne des chiffres un peu différents ; en réunissant ses deux années d'observations, nous trouvons : moy. ann. 21»,1 ; max. 35»,6; min. 6»,3.

• Tandis que Port-Saïd présente les conditions d'un

10 GUIDE HT&IÉNlQUiS BT MEDICAL

climat littoral^ Sues présente celles d*un climat oonti* nental.

La moyenne annuelle est à Port-Saïd 20o,8 ; à Suez, 210,5.

Le maximum moyen annuel pour les deux localités est respectivement : 24o,2 et 27o,l.

Le minimum est 17<>,6 et 16^6.

L'écart annuel est à Port-Saïd 6o,5 à Suez llo,5.

Le mois le plus chaud à Port-^Saïd est août : moyenne mens. 27o,â. Le maximum diurne est 31<>,1, en août. Le minimum diurne du mois le plus froid» février, est de 160,6.

Les mois les plus chauds, à Suez sont juillet et août* Ils ont la même moyenne : 280,8. Le maximum diurne le plus élevé tombe en juillet 35o,7 ; août n'a que 35o,l. Le minimum diurne du mois le plus froid, février, est 8o,0 (32). Les maxima et minima extrêmes observés par Rohlfs (209) en 1881, à Tombre, sont : 40o,4 et 4o,7.

Au Caire^ la moyenne annuelle est de 21o,9 ; la moyenne des maxima est 23o,6, celle des minima 140,6. Le maximum diurne du mois le plus chaud, avril, est 860,8; le minimum diurne du mois le plus froid, janvier est 7o,ô. ^^ La plus basse température observée par Tissot sur dix années d'observations, a été 1 degré, en Février 1869 ; les plus hautes : 46o,9^ le 20 mai 1869; 44o,8, le 5 juin 1872 ; et 45o,0 le 25 Mai 1873. La température du Nil, au Caire était en moyenne de 21o,l, à 8 mètres de profondeur; le minimum 16o,0 a été observé en janvier à 9 h. du matin; le maximum 270,7 l'a été en août (88).

A Keneh (16) entre Siut et Esneh, par 26o, nord, la moyenne annuelle serait de 26o,6 ; la moyenne d'été de 330,1^ la moyenne du mois le plus chaud, juillet, d4o,7.

Au delà du tropique» nous trouvons, comme moyenne de l'hiver, pour la Nubie, à Korosko, 19o,62, à Wadi'»

Halfa, 190,50 ; en moyenne, pour la Basse^Nubie, 18<»,93

DU VOTAOBUR DAVa L^AFBIQUB OBITTRALB 11

(34). A Donkola, en février et mars, la moyenne se main* tient entre 19 et 20 degrés ; au milieu du' jour, elle s'élève à 270, 31 () et 34»; en juin on Ta vue se maintenir au-dessus de 330, le 20 mai, eDe atteignait 41» (35). Peney (36), a vu, dans la Haute-Nubie, le thermomètre se maintenir à 28<>, et 290, et s'élever jusqu'à 48o.

D'après Schnepp (37), le minimum, pour la Nubie, devrait être placé en janvier. Or, dans ce mois même. Von Heuglin (16), trouve à Suakin, sur le bord de la mer Rouge, 18«,7d à 7 heures du matin, rarement 229 fi à midi. A Roraq (lat. 18«), il trouve le 22 février, à 10 heures du matin, 22o,7; le 23 février à 6 heures du matin 7*,5. A Naqsa, par 1670 mètres d'attitude, sur le littoral de la mer Rouge, il donne comme moyenne annuelle 15 degrés Celsius (centigrades). A Massua, il note, en février, à 9 heure du matin 28 degrés; à 11 heures 1/2, dans Tintérieur même de son habitation, le thermomètre Réaumur, marquait encore 23o, soit 28»,75 centigrades. La moyenne de la localité serait, suivant lui, de 28» Réaumur, ou 36 centigrades. En 1861, du 18 au 29 juin, il y relevait jusqu'à 43 centigrades ; et jusqu'à 45, du 1«' au 12 juillet

Cette ville de Massua,bâtie sur une île, comme Suakin, est considérée comme le point le plus chaud du globe. Toutefois, F.-L. James (162) qui l'a souvent visitée paraît mettre en doute cette chaleur intolérable dont tout le monde parle. Il y souffle pendant une grande partie de l'année, une forte brise de mer, et le ciel y est souvent couvert. Il est vrai que la mer d'où souffle cette brise est la mer Rouge et que le ciel couvert ne rend pas la chaleur plus supportable. On a observé à Massua des températures de 50 degrés en septembre.

Cette température s'observe, on le sait, en pleine me^^ Rouge ; la chaleur, souvent mortelle, y atteint, dan^ let^k chambres de chauffe des navires jusqu'à 70 deçrés, ^t des journées où le thermomètre marque 34 et 36,dfegrés à» l'ombre. Au reste,sur le Niger, Adanson aurait obs^vé (17) 1,

dans les chambres du navire qui le portait, jusqu'à ôO» et 660,2 centigr. par moments; la nuit, la température ne baissait pas au-dessous de d7o centigr.

Les températures observées par Rueppel à Massua (ait. 1«,6.) du mois de septembre 1831 au mois d'avril 1832 sont :

Septembre 34o,3 ; octobre 32o,6 ; novembre 30o,5 ; décembre 28o,7; janvier 25o,8; février 26o,2; mars 28o,2; avril 300,2.

Continuant notre route, le long de la mer Rouge, nous trouvons, en mars 1875, une moyenne.de 28o,8, entre Hamûla et Ëid (latit. 14o) ; le 24 mars^ à midi, le comte Zichy, observe un maximum de 46 degrés à Hamûla, par une tempête de S.-S.-O. et un temps clair, quoique Tair fût chargé de sable. Le minimum, pendant ce voyage (37). a été de 18o,5, au Galeaki (lat. 14o,7), le 8 mars.

L'influence du vent a été notée dans tous ces parages. Le Khamsin fait monter presque instantanément la température de la mer Rouge de 2o,4 à 40°, 3 (Aubert-Roche) ; l'harmattan, afU Sénégal, l'élève de 20 à 40 et 60 degrés (Dutroulau); et c'est dans des conditions toujours exceptionnelles que l'on a pu noter des températures excessives telles que celle de 68o,7 à Tombre que Duveyrier aurait relevée, chez les Touaregs et celle de 70 degrés observée par Philippe, Dassourt, Bertherand, Armand,etc.,en Algérie. Armand aurait même observé 72 degrés; et Jousset, à qui nous empruntons ces citations (17) aurait vu, lui-même, le thermomètre enfermé dans une boule de verre monter jusques à 80» centigr., à Saint-Louis du Sénégal.

Le docteur J. Hann (18) a déduit des travaux de Marno, Dovyak, Schweinfurth, Kinzelbach, Russeger, Baker, Peney, réunis dans Ztschr.des Oesterr, Gezellscliaft fur Météorologie (X Bd N»*. 12) des données climatologiques assez complètes sur la vallée du Nil, entre Kartoum (lat. 160,36. Altitude 378) et Gondokoro (latitude 4o,55. Altitude 617).

DU VOYAGEUR DANS l' AFRIQUE CENTRALE 13

Les moyennes mensuelles à Kartoum sont : janvier, 19o,7; février, 250,2 ; mars, 28o,6; avril, 30«,2 ; mai, 33o,2; juin, 320,9; juillet, 33o,l ; août. 29o,8 ; septembre, 29o,3: octobre, 29o,2; novembre, 27o.5; décembre, 23o.6.

Les moyennes mensuelles à Gondokoro seraient : janvier, 28o,5: février, 30o,3; mars, 30o,0; avril, 27°, 1 ; mai, 260,1; juin, 24o,8; juillet, 24o,3 ; août, 24<»,3; septembre, 240,6 : octobre 25o,7; novembre, 26o,l; décembre, 260,8.

La moyenne annuelle serait, à Kartoum, de 28o,5; à Gondokoro 26o,5. Elle est donc plus élevée dans la première des localités que dans la seconde. Le mois le plus chaud à Kartoum est le mois de mai qui a pour moyenne 330,3 ; puis vient le mois de juillet 32o,l. Or, les mois les plus chauds à Gondokoro, février : 30o,3 et mars : 30o,0, ont, comme on le voit, des moyennes inférieures. La plus haute température observée par Russeger, à la fin d'avril 1838, a été de 46o,6 centigrades à Kartoum.

A Kartoum, nous avons déjà quitté le vieux Nil qui y reçoit le Nil Bleu abyssinien sur sa rive droite et le Nil Blanc soudanien, sur sa rive gauche. Celui-ci a, lui-même changé de nom, vers le 9^ degré de latitude; et c'est sur \e Barh-el-Gebel, qui continue ici le fleuve égyptien, que se trouve située Gondokoro, qui ne sera, d'ailleurs, bientôt plus qu'un souvenir.

Presque en face, sur la rive opposée, la rive gauche du Bahr-el-Gebel, dont Gondokoro occupe la rive droite, se trouve Lado que nous prenons pour point de départ pour retourner vers le Soudan. Nous sommes déjà à Gondokoro à 617 mètres d'altitude (38) ; et, par le fait, en pleine Afrique équatoriale ; mais nous croyons plus avantageux d'y revenir par une autre voie.

Hann (19) a déduit des journaux du docteur Emin-Bey et de R. Buchtade nombreuses données sur la vallée du Bahr-el-Gebel au sud de Lado, situé à 16 milles au nord 'le Gondokoro et sur la région à Touest du fleuve. Les

14 amoE nraïÊmqvE et médical

moyennes mensnelles, à Lado, diffèrent de quelques dixièmes de degrés en moins de celles de Gondokoro, pour 5 mètres d'altitude en plus. Le maximum observé serait de 40«,5, le minimum de 19«,7.

R. Buchta, de décembre 1878 à janvier 1879 a observé : à Beidden, 280,9 ; à Kiri, 26o,9; à Laboré, 26o,8; à Dufilé, 25«,7; à Foweira, 23o,6. Les altitudes rectifiées seraient : Lado, 465 ; Gondokoro, 460; Beidden, 490; Kiri, 606; Laboré, 636; Dufilé, 640; Foweira, 685. Les températures sont prises à 7 heures du matin^ midi, 2 heures et 7 ou 9 heures du soir.

A Magungo, situé sur le Nil Victoria, à la pointe nord du lac Albert, Buchta a relevé la moyenne de 25o,5 du 24 février au 7 mars.

Nous devons au docteur W. Junker (20) une série très remarquable d'observations météorologiques faites pendant Thiver de 1876-1877, dans la région à l'ouest du Bahrel-Gebel.

Les moyennes diurnes sont, en décembre et janvier 1877, pour la région située entre 3 et 5 degrés de longitude nord et entre 27 et 29 degrés de longitude ouest : à Wandy (ait. 754), 25o;àKudurma(alt. 730), 33o ; à Rimo (ait. 865), 20o,5; à Muga (ait. 1088), 19<»; à Lemihu (ait. 1294), 18<».

En remontant vers le nord,Moflfo (lat. 6», long. 28», ait. 510) donne une moyenne diurne de 20° ; Rumbeck (lat. 7», long. 27o,5 ait. 449), 22o ; Kurschuk-Ali (lat. 7o,5, long. 25^5, alt.486),20o.

Le maximum observé pendant le voyage de Junker est 370; le minimum 18°. La plus basse température observée par Schveinfurth (70) dans les mêmes régions, par 6 degrés de latitude nord, a été 16 degrés, en décembre avant le lever du soleil. Au milieu du jour, il observait régulièrement 30 degrés à Tombre.

En poursuivant vers le nord, nous atteignons le Bahr-el- Arab, que Ton peut considérer avec le Bahr-el-Gebel, comme les deux origines du Nil Blanc ; et le Darfour, qui

DU VOTAGXmt DANS L^AFBIQUS OElfrRALE 16

physiquement se rattache au Sahara, par son aspeet désertique et ses ouadis en partie desséchés; et qui, d*une manière générale, est rattaché au Soudan, avec le Wadai, le Baghirmi, le Bornu, le Sokoto, etc. Nous rappelons que Tisotherme de 30 degrés circonscrit, sur les cartes les plus récentes, la région du lac Tschad ; et que, de tout temps, Ton a fait passer Téquateur thermique dans le sud de Kuka, la capitale du Bornu. Dans la carte de Barrai (6) Tisochimène de 25 degrés traverse en droite ligne le Soudan, de Kuka à El-Obéid.

Mais nous avons aujourd'hui d es données plus précises, bien qu'elles soient encore peu nombreuses.

A Kobe, dans le Darfour, on donne 28o,7 comme moyenne annuelle. La moyenne de Thiver est 24»,7; celle du printemps 32o,6 ; celle de Tété 29o,3 ; celle de l'automne 280,2. Juin est le mois le plus chaud, avec d2»,0, et janvier le mois le plus froid avec 24o,3 (16).

Nachtigal (21), qui a observé, dans le Baghirmi, jusqu'à 48^,4 à 2 heures du soir, donne comme moyenne de cette contrée 38 degrés à 2 heures ; et ses observations portent sur cinq années passées au Soudan. Elles sont surtout intéressantes, en ce qui concerne Kuka (ait. 356 mètres), la capitale du Bornu. Elles nous fournissent les chiffres suivants :

Janvier Moy. : 23o4 Max. diomo : d4o9 Min. : ld»7

Férrier — 24,8 — 38,5 — 13,7

Août — 26,0 ^ 32,5 — 22,1

Septembre — 27, 6 — 86,7 — 21, 1

Octobre — 29,4 - 37,5 — 18,0

Novembre — 26,8 — 85,5 — 15,0

Décembre — 28,4 — 84,9 — 13,7

D'autre part, les observations de Texpédition allemande de G. Rohlfs (28) nous donnent :

16 GUIDE HYGIÉNIQUE ET BfÉDICÀL

Août Moy. : 26«7 Max. : 37» Min. : 18*

Octobre — 27,7 — 37 — 19

Novembre — 24,3 — 37 — 16

Décembre — 22,6 — 34 — 16

Celles de Denhaus portant sur deux années donnaient les moyennes mensuelles : déc. 21o,4; janvier, 24o,3 ; février, 28o,4; mars, 310,6; avril, 33o,6; mai,32o,8; juin,32<»,0; juillet, 280,7; août, 26o,9; septembre, 28o,6; octobre, 29o,6; novembre, 26o,5. Moyenne annuelle, 28o,7.

DeKukaàTumbuctu,en 1852, Barth (145) a observé les maxima suivants :

Novembre, an lever du soleil, 17o,7 ; entre une et deux heures du soir, 33o,8 ; au coucher du soleil, 27o,2.

Décembre, lever du soleil, 15o; de une à deux heures, 340^4; coucher du soleil, 28o. Il indique un grand froid dans la nuit; mais le thermomètre n*est jamais descendu au-dessous de 4 degrés.

Janvier, lever du soleil, 15o ; de une à deux heures, 31o,9 ; coucher du soleil, 23o,8.

Février, lever du soleil, 15o,2 ; de une à deux heures, 32o,2 ; coucher du soleil, 24o,4. Les observations ont été peu suivies pendant ce mois.

Mars, lever du soleil, 26o,3; de une à deux heures, 410,1; coucher du soleil, 33o,3.

Avril, lever du soleil, 29o,4 ; de une heure à deux, 49o,6 ; coucher du soleil, 36o,9.

Mai, lever du soleil, 37o,2 ; de une à deux heures, 42o,7 ; coucher du soleil, 38o,8.

Juin, lever du soleil, 30o,5 ; de une à deux heures, 370,7 ; coucher du soleil, 36o,6.

Barth ne nous donne pas d'observations thermométriques pour les autres mois.

A Segu Sikoro, sur la rive droite du Niger, par la latitude de Kuka, à 20 degrés, plus à l'ouest. Mage (39) observait, en décembre, à 10 heures du matin, 15 à 18 degrés; à 4 et 5 heures, 11 à 12 ; les noirs gelaient et les explora-

DU VOTAGEUR DANS l'AFRIQCB CENTRALE 17

teurs n'avaient pas trop de leurs vêtements d'hiver. Au contraire, en mars la chaleur était accablante, par 38», dans leur cour non ventilée.

Depuis, la mission Galliéni (118) nous a donné des observations plus détaillées sur ces contrées. Elles ont été faites à Nango (lat. 13° N.,long. O. Paris 9.) à 35 kilomètres de la rive droite du fleuve, par le docteur Tautain et embrassent une période de près de 10 mois (l*'* juin 1880 au 21 mars 1881).

Les moyennes de 6 heures du matin et 10 heures du soir sont : décembre, 220,53; janvier, 22«, 44 ; février, 26*,55;

mars, 28«>,80 ; juin,28o,84 ; juillet, 26°, 10; août,24o,75;

septembre, 26o,02; octobre, 26o,90; novembre, 24o.

La plus haute température observée a été 39o; la plus basse 8o. En janvier, on a observé huit fois la température 35 et 360 ; 2 fois 37 et 38» ; 3 fois 39», en juin et mars. La majorité de hautes températures a eu lieu (dans la période observée) en mars; mais c'est en avril que se présentent les plus fort maxima.

A Kita, Bayol (40) donne comme minimum, en avril, à 6 heures du matin, 28o,0, comme maximum, 37o,4. Le 22 avYil, à 6 heures du matin, il trouvait 29 degrés ; le même jour, à 2 heures du soir, le thermomètre marquait à l'ombre, 40°; à 11 heures du soir, il marquait encore 30 degrés. Le maximum observé à Kita a été 40 degrés, en avril. Entre Médine et Kita, le maximum observé a été 41°, à 4 heures du soir à Soukoutaly. Presque tous les jours (118), pendant les mois de mars et d'avril, entre Médine et Kita, le thermomètre s'élevait, dans l'aprèsmidi à 39 degrés. A Kita, il a souvent dépassé 40o.

A Bafulabé (40), sur le haut Sénégal, du 21 au 31 mars, le minimum, à 7 heures du matin, a été 16°, le maximum, à 5 heures du soir, 35o,4. En avril, le minimum était 22°, le maximum, 35o.

A Médine, du 10 au 22 mars, le minimum, à 7 heures du matin est 27», ; le maximum à 5 heures du soir, 36o,2.

18 eUIDB HtaiÉNIQUB 8T MÉDICAL

Entre Médine et Bafoulabé, le maximum a été de 39o,8, à Goulogo, à 3 heures de Taprès-midi.

Suivant Borius (él), la moyenne annuelle à Médine est 29<»,9^ la moyenne pour l'hiver, 25o,9 ; pour le printemps, SI», 2; pour l'été, 29»,9; pour l'automne, 29^9. Le mois le plus chaud est mai, 36o,4 ; le plus froid, décembre, 26«,2.

A Bakel (41), ces moyennes sont respectivement, 28^7. 25«,9; 32^,2; 28^4; 28o,l. Le mois le plus chaud est avril : 34°, 1 ; le plus froid, février, 24o,7.

A Podor (41), les mêmes moyennes sont : 28o,3; 24o,l; 30o,2; 29o,8; 29o,2. Le mois le plus chaud est mai, 32<»,9; le plus froid, février, 23o,3.

A Saint-Louis (41), nous trouvons 23^,7; 20<»,6; 20>, 8; 26»,6; 26o,8. Le mois le plus chaud est septembre, 28o,l; le plus froid, janvier, 20«,0. La plus basse température observée à Saint-Louis (42), a été 7o,9 ; la plus haute, 44»,9.

L'influence de la côte se fait visiblement sentir à Saint- Louis ; elle est plus sensible à Gorée, dont la moyenne annuelle est cependant plus élevée, d'après Borius ; bien que, suivant cet auteur (41), Oh. Sainte-Claire-Deville, considère la moyenne annuelle de Gorée comme la plus basse, à latitude égale, de toutes les moyennes annuelles observées sous les tropiques. Les moyennes saisonnières de Gorée : 20o,4; 20o,8 ; 26»,9 ; 27o,l sont sensiblement les mêmes que celle de Saint-Louis.

A M'Bindjem, dans le Cayor, un peu au-dessus du cap Vert, les moyennes annuelles et saisonnières sont : 28»,9; 20«,6; 220,1; 26»,8; 26^2.

A Macarthy, sur la Gambie le même observateur (41), donne pour ces moyennes : 29o,9; 28o,0; 32o,9; 30»,1 ; 28»,8. Le mois le plus chaud, mai a 34o,2; le plus froid, décembre, 26^,3.

Sed'hiou, sur la Casamance donne (41) les moyennes : 26o,4; 240,2; 27^,8; 27^,1; 26^,4. Le mois le plus chaud, mai à 28o,4 de moyenne mensuelle; le plus froid, janvier, 23<^,2.

DU VOTAGBUR DANS l'AFBM^ITB OBMTRALB 19

Bisaao sur le Geba (41) a pour moyenne annuelïe et saisonnière : 26o,l; 24o,6; 26«,8; 26s4; 26»,B. Plus chaud mois, mai, 27o,9; plus froid, janvier 24o,l.

Enfin, Boké sur le Rio Nuôez a: 27o,4; 26»,4; 80»,0; 26s8; 26«,6. Mois plus chaud, ayril, dO«,d ; plus froids» janvier et septembre, 26«,2.

Au Futa-Djallon, le mois le plus chaud serait (43) mars; la nuit, le thermomètre y marque 11 degrés; en décembre, il descend, dans la plaine de Tymbi, à 6 degrés; 25 degrés, lo Jour, serait une température ordi^ naire.

A Sierra-Léone commence la côte de Guinée. On donne pour Freetown (44) moyenne annuelle : 26*,8; moyennes extrêmes : 22o,2 et 31o,4. Mois le plus ehaud» avril, 28o,4; plus froid, juillet, 2&>,â.

La côte de Guinée aurait, suivant Le Roy de Méricourt (46), pour température moyenne annuelle, 27<»,4; pour moyenne de l'hiver, 28o,l ; du printemps, 28».8; de Tété, 26s4; de l'automne, 27«,0«

Au cap Palmas, d'après Lombard, de Genève (15), ces inoyennes seraient respectivement : 26o,4; 26%4; 27»,4; 26o,3; 260,7. Il donne pour Christianborg ? 27«,2; 27«,4; 29«,0; 250,5; 27o,0. Le mois d'avril serait le plus chaud dans cette localité, 29«,2; août, le plus froid, 240,6.

A la côte d'Ivoire (Assinie et Orand^Bassam), la moyenne annuelle (46) serait de 27o,d ; les maxima et minima annuels 57 et 15. Le mois le plus chaud est mai, 29<>,1; le plus froide octobre, 25o,9. Les maxima et miiiima absolus sont représentés par 97 en février et mars; et par 15 en octobre.

A la côte d'Or, les observations de Horton (47) fournissent comme moyenne annuelle, 27o,0. Le mois lé plus chaud est mars, 29o,0 ; le plus froid novembre, 24^4.

A 1^ côte des Esclaves, les observations faites à La^

20 GUIDE HTOléNIQUE ET MÉDICAL

gos (48) donnent pour là moyenne annuelle, 27o,5; les moyennes annuelles sont : en décembre, 27o,9; juillet,

250.4 ; août, 250,3; septembre, 26o,l ; octobre, 26o,3; novembre, 27o,2. Les maxima et minima absolus sont : décembre, 36o,8 et 20o,3 ; juillet, 30o,6 et 20o,5 ; août,

300.5 et 190,4; septembre, 32o,8 et 19ol; octobre, 32o,8 et 190,4 ; décembre, 34o,4; et 20o,0.

D'après les observations du docteur Vincent (49), la caractéristique du climat du Gabon est une excessive uniformité. Les moyennes mensuelles ne s'écartent pas de plus d'un degré de la moyenne annuelle : 26o, 2. Il n*y a que 3 degrés de différence entre les moyennes horaires de 6 heures du matin et de deux heures du soir. Le mois le plus frais est juillet : moyenne, 25o,l. La plus basse température observée a été 21o,8, en juillet à 2 heures du matin. La plus haute, 31o,0, le 25 avril à 6 heures du soir. Cette dernière température est exceptionnelle.

Du Gabon àl'Ogowé, nous franchissons l'équateur; le cours de TOgowé embrasse toute la région. A ce niveau, d'après Lenz (50), la moyenne annuelle oscille entre 23o,7 et 240,7. Le maximum diurne à lieu entre 11 heures et midi. Les absolus extrêmes de température ont été 14o,6 en juin et 35o,9 en février.

A Ofue, dans le pays d'Atimo, à 4 milles au-dessus de l'embouchure de l'Ofue dans TOgowé, on trouve (50) en octobre, moy. : 25o,l; en novembre, 25o,2; en décembre, 26o,3 ; en janvier, 25o,9.

Sur rOgowé, à Niangi, entre Lope et Aschuka, le même observateur (50) signale pour février, 26o,7; pour mars, 26o,5 ; pour avril, 26o,5 ; pour mai, 26o,4.

Ces observations confirment celles de Borius et de Vincent (49) sur l'uniformité du littoral africain occidental, sous l'équateur.

Dans le Loango, à Tschintschoscho, ou Chinchoxo, par 50 de latitude sud (38), et lOo 35 de longitude est, nous

DU VOYAGEUR DANS l'aFRIQUE CENTRALE 21

trouvons (50) déjà un écart plus considérable. La moyenne minimum de juin est 14o,8; la moyenne maximum de février est 33^,5 ; la moyenne annuelle serait environ 23o,7.

A Loanda (78), la moyenne annuelle est de 22o,3. Le mois le plus chaud est décembre, 24o,9; les mois les plus froids sont juillet et août, 18^6. Les maxima et minima diurnes absolus tombenten mars, 31o,3et août, 13o,5.

Dans TAngola et le Benguella, Capello et Ivens, qui ont recueilli, pendant le cours de leur voyage au Cuango, 1487 observations thermométriques, consignées dans leur ouvrage (234), donnent (52) comme Tune des caractéristiques du climat les variations diurnes très-grandes c souventextraordinairementgrandes »,pendantlabelle8aison ; dans ce voyage les maxima n'ont pas dépassé 30o,0. La température la plus élevée a été 33o,5; la plus basse a été de 1°,1 les 7 et 8 juillet 1878. A Quillengues, dont l'altitude est déjà de 880 mètres, -quoique la longitude ne dépasse pas 14o, le maximum, au mois de décembre^ a été de 29 degrés; le minimum de 21; la moyenne de 27. Les maxima sont plus élevés pendant le Cacimbo, la belle saison, qui s*étend de mai à septembre.

Plus au sud, on trouve des températures plus élevées. A ScbeppmansdorfT^ sous le tropique sud, malgré la brise de mer qui y arrive, Andersen (61) a souvent observé 110 degrés Fahrenheit, soit 43^,3 centigrades, le soir à l'ombre, pendant plusieurs journées consécutives. Il est vrai que nous sommes là dans les steppes sablonneuses du Damara.

Plus à l'Est, par 25 degrés de longitude, Livingstone (236) signale une température du sol à trois pouces de profondeur, s'élevant à 55 et 56 degrés centigrades.

Sir Bartle Frère, dans une intéressante communication sur l'Afrique australe faite à la Société de Géographie de Londres, en 1881 (53) faisait remonter la zone tempérée de cet hémisphère jusqu'au cap Frio par 18° de latitude sud. Malgré la présence dans cette zone de localités dont

23 OyiDE BT<MÉNIQUB ET UÈDIOlL

la température demeure encore élevée, elle doit à son altitude de jouir d'un climat généralement tempéré. La ligne qui limite au nord l'Afrique australe tempérée part donc du cap Frio ou de la limite sud du bassin du Cunene ; elle suit la ligne de partage entre les eaux du Cunene, d'une part, et les affluents du Zambèze et des eaux qui alimentent le lac Ngami, d'autre part ; la ligne frontière court ensuite dans une direction est et sud, suit la ligne de partage des eaux de l'Orange et du Limpopo, laissant au Nord les bassins du Ngami et du Zambèze ; elle continue dans une direction est vers le 26» degré de longitude E. Delà, la ligne frontière incline dans une direction sudest, à travers des pays peu explorés, laissant en dehors de la région tempérée la plupart des affluents du Limpopo, suit alors la chaîne de montagnes qui va rejoindre le Drakenbeng jusqu'au Zululand, en rejetant hors de la région tempérée les districts à ba^ niveaux qui avoisinent la baie Delagoa et que l'on doit reporter dans la zone subtropicale^

Ainsi donc la ligne frontière de Sir Bartle Frère part du cap Frio pour aboutir entre la baie San Lucca et Durban : elle suit parallèlement le tropique vers 23^ de latitude nord, entre 20<> et 25o de longitude est; puis croise à la fois, la vallée du Limpopo et le tropique, pour se diriger au sud, passe à l'est de Pretoria^ de Heidelberg; et, après un crochet vers l'est^ atteint la côte au point indiqué*

Dans cette partie de l'Afrique^ considérée par Bartle Frère, comme particulièrement convenable à la colonisation, il y a déjà cinq colonies ou Etats européens : 1^ la Colonie du Cap ; 2<» Natal ; 3» le Transvaal ; 4» l'Etat libre d'Orange; 5» le Griqualand West. Nous n'avons pas de données météorologiques précises sur toutes ces contrées; cependant nous pouvons enregistrer, pour le moment, quelques résultats thermométriques, qui sont réunis dans le tableau suivant (54) :

DU VOTAOBim DAHB L*ÂFRI^UB OUfTRiLLS

kf eiM unelt leli la pte étU

Captown 16«5

Simonstown * 18,4

Worcester..... 17,1

SwellendAin. 18,4

Grahamstown 17,0

GraafRemer 18,0

Somerset Waet 10,8

Aliwal North 16,3

Concordia 18,7

Darban ...» §0,4

PietermariUburrg .... 18,0

Février. . . 20«6

Janvier. . . 23,8

Id. ... »,9

Février. • . 23,7

Id. ... 21,6

Janvier. . . 84,3

Février. . . ^,1

Janvier. . . 24,1

Février... 24,7

Janvier. . . 25,3

Février. . , S2,l

ftbkfhiM

Juillet 12^

Id 14,2

Id llj

Jttin 14.t

Juillet 11,7

Id Il,»

laiUetetAoÙt 12,4

Juillet 7,0

Jnln 12,»

Jnia et J«ill9t 15^1

Jiun. 12,3

Use autre série d'observations (56) nous donne pour Durban : moyenne annuelle : 19<»,8; mois les plus chauds : janvier et février, 24»,0; mois le plus froid, juin, 14«,4; maximum absolu, 33o,9; minimum, 6»,7.

Pour Piétermaritzburg, le même observateur nous donne: moyenne annuelle, 17o,l ; mois le plus chaud, janvier, 21o,4; le plus froid juin, 11»,6, maximum absolu, 86o,0; minimum absolu, 8o,3. La plus haute température observée est 36° ,4 en décembre 1866; la plus basse, 1«,7 en juillet 1861.

Le Transvaal est divisé en High, Middle et haut Vedt. Le Low Vedt représente la partie la plus septentrionale» Pretoria est située dans le High Wedt.

D'après Jeppe et Lys (56) la moyenne annuelle à Pretoria est 19«,4. Le mois le plus chaud est janvier, 28»,1 j le plus froid, juillet, 14^,9. Les moyennes extrêmes sont, pour Tannée, 33o,5 et 6o,0. La plus haute température diurne a été observée en janvier, 33o,2 ; la plus basse en juin, 5»,2.

A Tête, sur le Zambèze (54), la moyenne annuelle est 26«,9; le mois le plus chaud est janvier, 29«,4; le plus froid, juillet, 22*,8.

Au lacNyassa, la température se maintient assez régu- Hère, J.Stewart (57) donne comme la moyenne de midi du mois de novembre, le plus chaud, 29o,4; la moyenne de nuit du mois le plus froid, mai, serait d'environ 15o,5. Il

24 GUIDE HYGIÉNIQUE ET Ml^DICAL

a noté une fois ou deux 32o,2 et même 37o,7 ; les plus basses températures étaient de 12o,2.

A Mozambique, du mois d'août 1861, au mois d'avril 1862, Pinto Hoqueté (58) a relevé une moyenne minima de 22o,7 ; la moyenne maxima a été de 28o,13, en janvier. Les extrêmes absolus ont varié entre 17o,5 et 30o,5.

A Zanzibar d'après John Robb (59), la moyenne annuelle serait de 26o,8. Le mois le plus chaud est mars, 28o,4; le plus froid, juillet, 25o,l. Les extrêmes absolus sont 320,6 et 20o,4. Dans l'Unyanyembe, Livingstone (61) relevait le 16 juin, 22o,7/9«, le 5 juillet, à midi, à l'abri, iltrouvait 380,8/9»; le 7jumet à 6 heures du matin 13o,3/9s à midi, le même jour, 36o,6/9o ; le 10 juillet à 6 heures du matin, 18o,3/9« et le même jour, à midi 25 degrés.

Sons l'équateur dans la région explorée par Brenner, la température moyenne annuelle était d'environ 26o,6; la plus haute température observée a été 92o,8 F. soit 330,7 C. en janvier; la plus basse, 77o F. ou 25o,0, en mai (97).

Si nous revenons au Nyassa, nous y trouvons, avec Elton (60), à 6 heures du matin, en octobre 17o,2. Le 26 octobre, dans le Konde, à la même heure, par 2700 mètres d'altitude, le thermomètre marque 9o,4. A 7 heures du matin,, avant le passage du col, il marque 16%6. De ce point à Usheké, on traverse une région montagneuse de 1700, 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer ; les températures subies dans la journée par les voyageurs sont insupportables, bien qu^ils ne mentionnent que celles de 16o,6, 170,22 à 6 heures du matin; cependant Elton prend une insolation en dormant sous sa tente et en meurt à Usheké (Ugogo), à la latitude de Zanzibar. Dans cette même contrée de l'Ugogo, Stanley (64) en janvier 1874, observe le jour,25o,5/9o;le soir, 170,2/9*. A Kakoma,dans rUgunda (latit. 5o,47, long. 30o,26 altit. 1100) la moyenne des derniers jours de février est 23o,3; en mars elle est de 220,1; en avril de 21o 8 (77).

Dans la région de Mwapwa, vers 7 degrés de latitude nord et 38» de longitude est, Raukin (79) signale, à Charinzi, la nuit sous la tente, 20 degrés^ en juillet A Tumundu (ait. 240 à 270 mètres), 31o,9; à Mba sur le Lungerengé (ait. 425), 6o,6; à Mizinga, 12o,7 ; àKiresho, la nuit, hors de la tente, 13^3; à Matamombo sur le lac Ugomba la nuit, dehors, Ôo,0. Il trouve ces températures très froides.

Entre le lac Nyassa et la rivière Loangwa, en octobre, Livingstone (61) trouvait 33 degrés centigrades àTombre et plus de 60» au soleil; il signale en juillet, près du lac Bengwelo, des températures de 6o,0; 12«,0 et 22'>,0 mais sans indications précises. Nous entrons, d'ailleurs, dans des régions où le voyageur se préoccupe bien plus de relever des hauteurs et de faire son point que d'observer son thermomètre. Il est possible, aujourd'hui, ainsi que nous le verrons bientôt, de se faire une idée de la climatologie générale de ces régions; mais nous n'en sommes pas encore au point où l'on peut calculer des moyennes. Nous croyons cependant être utile au voyageur en continuant ce dépouillement quelque peu fastidieux.

En inclinant vers le sud-ouest, nous trouvons entre 17» et lôo de latitude sud, entre 20» et 2ôo de longitude est, des observations de Serpa Pinto (62) : le 9 septembre 1878 par 1027 mètres d'altitude, il relève à 6 heures du matin 40,1, la plus basse température qu'il ait constatée dans ce voyage, entre Benguella et Natal. Ce même jour, il relevait à midi 33o,5. Le 18 octobre 1878, il observait, par 940 mètres d'altitude, la température de 37o,5,la plus haute du voyage.

Au Tanganyika, Hore (63) nous donne pour Ujyî, comme température maximum de la saison chaude, de septembre à novembre, à l'intérieur de son habitation, 28<',3; comme minimum de l'air extérieur, en juillet, 140,4 ; à l'intérieur de l'habitation, le thermomètre se maintenait entre 24o,4 et 26o,l. Stanley (64), donne pour

26 QÛIDB HTQttfNIQnff BT MÉOtOÂL

la température de juin, à UjQi, aux altitudes de 2942, 2698, 2904 pieds, avant midi : 24«>,4; 22^7; 28^,8; après midi aux altitudes de 2719 et 2807 pieds, les températures de 26<>,6 et de 21«,25. Au cap Kabogo, il trouve 210,1 ; à Fîle de Kabogo, 23o,8; à la pointe de Kipenndi, 29«,4; au cap Kirronngoué, 23»,6; à l'extrémité sud du lac, en juillet, 27o,7 et 27o,5; à la rivière Roufouvou, 28o,3; à Mapota, 21o,l et 23o,8; à Mamouenndé, 23*^8; à l'embouchure de la Loukouga, 25^6.

Angot (66) d'après un relevé des observations des missionnaires aux stations N.-B. et N.-O. du Tanganyika, donne les chiffres suivants :

Dans la station de FOuroundi (côte N.-E.) moyenne maxima et minîma en décembre : 26o,l et 20o,7; en janvier, 26o,0 et 21»,2; en février, 27o,2 et 22o,0; comme maxima et minîma absolu : en décembre^ 28», 2 et 19*, 6; en janvier, 27o,7 et 19<»,1; en février, 29«,5 et 20«,6. Au soleil, à 1 heure 30, le 9 février, on observait 52 degrés; à 4 heures, 40 degrés; à 6 heures, 35. Le 17 mars, à midi, on observait 54 degrés.

Dans la station de la côte N. 0. les observations ont été plus nombreuses ; en voici le détail :

1881 |o;.li. »7.laL Éi. abnli Ui.Mk

Juillet 20»8 2900 1904 3O04

Août 20,5 28,4 19,8 80,6

Septembre... 22,4 29,7 19,4 31,9

Octobre 23,6 SIJ 21,0 32^6

Avril.; 21,3 26,5 18,0 28,8

Mai ;. 21,9 27,6 19,7 29,7

Juin.. 21,8 27,8 19,9 28,7

JniUet 21,1 27,7 19,7 29,7

Août 21,3 28,6 20,3 30,2

Septembre... 22,5 30,0 20,0 32,1

Angot joint à ces observations celles qui sont relatives à Rubaga, résidence de lltesa, sur leVictoria-Nyanza.

DU YOTAOSIIR DAKS L'^VBI^nS OBIfTItALS 2lt

I88t ley.lli. Iiy. lu. IktMh liLtMi

ÂYril 17,2 26,6 16,1 »,4

Mai 17,0 27,3 13,6 80,6

Juin 15,7 25,9 13.3 38,0

Juillet 15,3 27,2 12,4 81,0

Août 15,3 26,5 12,6 30,3

Septembre... 15,8 27,8 14,0 81,1

De son côté, Haon (66) a pubUé divers articles gur la climat du Victoria Nyaoza et fiur Rubaga en particulier, d'après Emin Bey, Wilson, Felkiii, -et Mackay, Les moyennes pour Les douze mois sont ; décembre, 210,4; janvier, 2lo,0; février, 21^3; mars, 22^1; avril, 21s9; mai, 22s0; juin, 21o,8; juiUet, 21s3; août, 200,0; septembre, 20o,9; octobre, 21^5; novembre, 2Xo,6. La moyeime de Tannée serait 21<',4. La plus haute tem* pérature observée a été Blo,7 en mai 1370. Cependant, en janvier, février, mars 1378, Emin Bey a observé par exception 34o,5; dans ce mois, on observe souvent des températures de 11 et 12 degrés. En 1376, Emin Bey a trouvé LQ degrés, en juillet, à Ô heures du n^tin. Les plus hautes moyennes tombent en mars et avril; les plus basses en avril et juillet, comme le fait prévoir la situation de Rubaga sous l'équateur.

Nous avons aussi plusieurs observations de Stanley (64) au lac Victoria. En mars, à Kaghehyi, à 30 pieds au* dessus du niveau du lac, il donne pour températufie moyenne, 26o,6 ; à Kaghehyi, au niveau du lac, 27o,2.. A rextarémité du golfe de Speke, 26o, 6; à l'extrémité nord de Madjitu, 10 pieds au-dessus du lac, 28o,B ', à l'ile du Pont, niveau du lac, 2^,1; à l'île, près de Manouaffai, 2 pieds au-dessus du lac, 26<^,6. En avril, à OulagaUa« capitale de Mtesa, 27o,7; à Doumo, 27^,2- A l'Ue du Refuge, 10 pieds au-dessus du lac, 28o,3 ; aux chutas Ripoû, issue du lac Victoria, niveau du lae» 30^ô; 3ur la rivière Vouaàassi, dans TU^nda at &ur la rivière Katonnga, 25o,0.

28 GUIDE HYGUiNIQUB ET BfÉDICA.L

Nous terminons par les moyennes de Stanley, dans la traversée de TAfrique centrale. A Ouzimmba sur le lac Mouta-Nzighé, il trouve en janvier 1876, 28«,3. Dans le Bennya occidental, Ounyoro, 28o,8. En mai, sur la rivière Malagarazi, bac d*Ouvinnza, près d*Ougaga, 320,7.

A Nyangwe, en novembre 1876, Stanley trouve 26«»,1; à la résidence de Mbourri^ sur le Livingstone (Congo), 27^7; en décembre, au confluent de la Lôhoua et du Livingstone, 260,1.

Le 20 janvier 1877 nous relevons encore dans le journal de Stanley : au-dessus de Vouana-Roukoura (chute de Stanley), 26o,6. Nous sommes de nouveau ici sous réquateur. Nyangwe est situé par 5 degrés de latitude sud; cette dernière localité est à 633 mètres d*altitude; Vouana-Roukoura n'est qu'à 491 mètres. Au-dessus du village de Vouenya (chutes de Stanley), il trouve le 27 janvier 31o,l, pour une différence de niveau de 30 mètres. Il donne comme moyenne approximative, sous réquateur, en janvier et février, le matin, 17»; de 10 heures à 4 heures, 24o,5, à l'ombre; de 4 heures au coucher du soleil, 22^ à 27o6/9*. En février le thermomètre, à l'ombre, dépassait rarement 23o,3/9«.

En février, à 20 milles au sud du pays des Banngala, nous relevons, 30o,0 ; à Balobo, par 2» 12 de latitude sud, 240,4 degrés.

En mars, à Stanley Pool, en amônt des chutes de Livingstone, nous avons la même température, 24o,4; et nous sommes encore descendus d'une trentaine de mètres. En avril, à un mille au-dessus de la rivière de la Cataracte, ou rapide de l'île Ronde (chutes de Livings. tone), nous relevons 33o,8 ; nous sommes à 304 mètres d'altitude. A Mbehoua, au-dessous des rapides de Kionzo (chutes de Livingstone), par 110 mètres d'altitude, en juillet 1877, la température est de 28o,8. C'est la dernière température signalée par Stanley.

DU VOYAGEUR DANS l' AFRIQUE CENTRALE 29

Telles sont, en substance, les indications que nous avons pu recueillir sur les températures du continent africain. Nous aurions pu multiplier les détails; mais en signalant minutieusement les sources où nous avons puisé, nous aurons facilité le travail aux voyageurs, qui voudraient approfondir Tétude des conditions climatériques de telle ou telle localité donnée. Ce n*est là, d'ailleurs, qu'une partie de la climatologie.

Gomme on le voit, la chaleur est très inégalement répartie sur le sol africain. La température est bien en rapport avec la latitude, comme avec l'altitude; mais il ne faut pas exagérer ces rapports.

Si nous comparons des localités placées sous l'équateur, par exemple, à des altitudes différentes, dans le cours du même mois, nous voyons qu'en janvier, la moyenne mensuelle de 26 degrés se retrouve au Gabon, au niveau de la mer, et sur l'Ogowe, au confluent de l'Ofue par 300 mètres ; et, si elle tombe en 21»,0, à Rubaga, dont l'altitude est de plus de 1300 mètres, le docteur Felkin, signale encore dans cette localité des moyennes de 29o,7 et 29o,6 à midi et 4 heures du soir, dans ce même mois, où Stanley observait, à Vouana- Roukoura (chutes de Stanley) 26o,6, par 491 mètres d'altitude. Il est probable que les localités du pays Somali, situées à cette latitude donneront des moyennes plus élevées.

A la hauteur de la Sénégambie M'bidgem a 23o,9 de moyenne annuelle; 6akel,28o,7; Médine (ait. 80),29o,9; Kuka (ait. 356 mètres), 28^7; Kobé,dans le Darfour (ait. 700) , 280,7; Kartoum (ait. 378), 28o,6; Massua (ait. l»,6),35o.

A mesure qu'on s'éloigne de l'équateur, les isothermes réelles ou actives, deviennent de plus en plus tortueuses; si la ligne frontière de la zone tempérée n'est que médiocrement oblique à l'équateur dans la région méditerranéenne, entre Mogador et Alexandrie qui ont la même moyenne annuelle, il y a bien des discordances; et nous

30 AUroE HTaiâNIQUS ET MEDICAL

avons TU combien ces diseordanc6« sont plus grandes encore dans l'hémisphère austral.

Il ny a pas lieu d'insister davantage.

INTBlCPâmBS

Il semble hors de propos de parler dlntempéries quand il s*agit du climat africain, le plus réguUer da globe; Borius s'élève avec raison contre « le préjugé médical qui a fait attribuer en grande partie rinsaiabrité de la Sénégambie à des variations exagérées de la température » (41) ; aussi serons-nous bref à ce sujet. Il faut cependant faire une part aux intempéries dans les conditions de morbidité ; il faut compter avec les affec* tiens catarrhales qui en dépendent, en particulier, avec les inflammations du poumon: des voyageurs sont morts de pneumonie, et Livingstone, lui-môme, si prudent qu'il fût, n'a pu s'en garantir.

L'intempérie est le produit complexe de plusieurs facteurs, les vents, l'humidité, la chaleur, qui s'influen* cent et se corroborent mutuellement et dont l'écart tliermique est le principal, à ce point que, dans les cli« mats variables, on peut lui subordonner tous les autres et que, dans les saisons froides ou intermédiaires, 11 règle, presque à lui seul, la salubrité relative.

Mais il y a plusieurs manières d'apprécier l'écart ther« mique. Il faut distinguer :

!• L'écart annuel absolu, qui est l'écart entre le maximom le plus élevé de l'année et le minimum le plus l)as.

PU yoffkBwn, siMS L'AiiaqiUE eBirnu.Ls 81

2» L'écart annuel moyen qùiesti'éeait de lamo79im« du mois le plus chaud à la moyeane du mois le plut froid.

3o L'écart saisonnier, qui est l'écart entre deux saisons voisines ; c'est-à-dire entre le maximum absolu de l'une et le minimum absolu de l'autre ; ou encore entre les maximum ou minimum moyens des deux saisons.

4? L'écart mensuel absolu qui se mesure d'un mois k l'autre ; ce serait l'écart entre le maximum le plus élevé de l'un et le minimum le plus bas de l'autre,

5« L'écart mensuel moyen, qui se mesure d'un mois à l'autre, sur les moyennes ; c'est l'écart des moyennes mensuelles.

6* Vécart nyethéméral absolu, c'est l'écart des minima et maxima absolus dans la même période de vingt-quatre heures.

?• L'écart nyethéméral moyen, c'est l'écart entre les maxima et mînima diurnes observées dans une période de trente jours.

8» L^ëcarÉ que noue appellerons hëméra! et qui est l'écart maximum observé dans une localité, dans le cours d'une saison, d'un mois ou d'une année, entre les températures prises après le lever et avant le coucher du soleil.

Nous n'avons pas besoin de dire qu'un tableau de ces écarts, en ce qui concerne l'Afrique présenterait beaucoup de lacunes ; mais on pourrait en dire autant de la plupart des contrées du globe, y compris l'Europe ; et toutes ces notions n'ont pas la même importance. La plus importante, à nos yeux, est l'écart héméral qui se rapporte à la période sur laquelle se règle la vie active sur la presque totalité du globe ; c'est la plus négligée des météorologistes ; mais elle intéresse davantage les voyageurs qui, en général, la notent, d'autant plus volontiers que c'est la plus commode à observer.

Keith Johnston (junior), le premier, croyons-nous, a

32 OUIDB HTaiéNIQUE ET MÉDICAL

tenté d'établir une carte de Técart annuel de température à la surface du globe (67) . En de certains points, c'est une carte un peu fictive. Son zéro n'existe pas en réalité.

La ligne qui répond à cet écart annuel de zéro arrive en Afrique par le sud de l'Ascension ; elle remonte de là jusqu'au 20* parallèle nord et pénètre avec lui le continent africain ; elle descend alors obliquement vers la côte de Guinée, qu'elle longe à faible distance ; traverse l'Afrique centrale dans une direction à peu près parallèle au 6o degré de latitude nord ; après avoir franchi le 30* degré de long. Gr., elle remonte vers Massua, rejetée vers le nord-est par le massif abyssinien qu'elle côtoie ; redescend obliquement le long du bord oriental du massif abyssinien, vers l'équateur; et sort de l'Afrique avant de l'avoir atteint.

Tout rhémisphère sud, à peu près, serait compris entre zéro et 20 Fahrenheit d'écart annuel, soit de zéro à 10 degrés centigr. à l'exception d'une enclave elliptique embrassant l'espace compris en latitude, entre le lac Bengwelo et Capetown ; en longitude, entre 15o et 28<^ (Gr. ) ouest.

Cette enclave correspondrait à l'écart de 20» à 40o F.

Dans l'hémisphère nord, la région correspondant à l'écart de 0» à 20» F. ou deO« à 10® centigr. est limitée par une ligne qui atteint l'Afrique tropicale par 25 degrés de latitude nord, passe obliquement entre Saint-Louis du Sénégal et Tumbuctu, traverse le continent africain audessous du lac Tschad jusqu'au 30* degré de long, ouest Gr., pour de là, remonter obliquement jusqu'à Djedda, sur la côte d'Arabie.

Le Sahara central représente également une enclave en forme d'ellipse irrégulière, dont le tropique occupe le grand axe et qui s'étend en latitude du 20« au 35« degré nord ; en longitude du 6* au 32* Gr. environ, ce serait la région des écarts annuels compris entre 40 et 60 degrés Fahrenheit, soit 22 à 33 centigrades. L'auteur

ignorait, à cette époque, si Ton avait observé en Afrique des écarts supérieurs à 50 degrés Fahrenheit, ou 27<»,7 centigrades, bien qu'on eût observé à Biskra un écart de 29s7.

Féris (68) a déduit des tableaux de Dove, l'écart annuel suivant, en relation avec la latitude, dans Thémisphère nord.

A 0* latitude, correspondrait un écart de 1*.50 A 10* - — 2-.5K

Ces chiffres représentent l'écart entre les moyennes mensuelles du mois le plus chaud et du mois le plus froid ; c'est notre écart annuel moyen. Les nombreux documents réunis dans l'Afrique centrale depuis quelques années permettraient sur un grand nombre des points d'arriver à des évaluations plus précises ; nous nous bornerons aux indications suivantes.

A. — Sovs Z'équa/eur, l'écart héméral indiqué par Stanley (64) en janvier et février serait de 12 degrés. Il s'agit ici d'altitudes inférieures à 500 mètres (58). A Rubaga, sur le Victoria Nyanza, par 1300 mètres, nous déduisons des observations du D*" Felkin (66) l'écart de 7 degrés entre les extrêmes héméraux de janvier. Dans cette station, il résulte des observations réunies de Wilson, Mackay et Felkin (66) les écarts suivants entre les extrêmes mensuels de jour :

Janvier, 70 ; février, 6<>,6; mars,3<»,5 (Felkin); avril, 4o,8; mai, 60,3 ; juin, 5o,4 (Vilson et Mackay).

Les écarts mensuels absolus dans cette localité seraient : avril, 14®,4; mai, 16«,1; juin, 15o,0; novembre, 16»,1; décembre, 17o,9; janvier, 17o,9 ; février, 18o,l (Wilson et Mackay); mars,13o,6; avril, 13o,3; mai, 11^7 (Felkin).

On voit que les données de Felkin diffèrent quelque

84 AumÉ HTOiiNiQXJB BT uAmoiJj

peu de cellôB de Wilsonet Mackay. Des oteervatâonB de Emin Bey, nous déduiBona pour les écarts correspond dauts de janvier» février, mars et août : 18^,5 ; IS^fi ; 17^6 ; 19«,2.

L'écart annuel absolu dans cette station serait de 29^ fi ; l'écart annuel moyen de l»,!, d'après 19 mois d'observations (66).

On voit que cet écart annuel moyeu (diff. entre la moyenne du mois le plus chaud et celle du mois le plus froid) se rapproche de Técart établi par Féris pour les régions équatoriales en général, aussi bien que de l'écart coni»taté du Gabon par Borius, ce qui 4'est pas sans importance, vu l'altitude.

Sut VOgowé, les observations de Lenz nous donnent, entre juin et février, un écart annuel absolu de 21''^ (50),

Au Gabon, d'après Joyaux (6S^) l'écart annuel absolu serait de 7o,ô. D'après Borius (49), les moyennes men^ suelles ne s'écartent pas de pli^s d'un degré de la moyenne annuelle, qu'il fixe à 26<',2. Il n'y aurait que 3 degrés de différence entre les moyennes horaires de 6 heures du matin et de 2 heures du soir. L'écart annuel absolu serait 19<»,2, d'après un maximum observé le 25 avril à 2 heures du soir et un minimum observé en juillet à 6 heures du matin. Si nous rapprochons cet écart annuel absolu 19o,2, et l'écart annuel moyen, 2«,0, de ceux constatés sur le plateau central, sur le Livingstone ou à Rubaga, nous trouvons que l'écart annuel moyen à Rubaga serait moins élevé de 0",9 ; et que l'écart absolu indiqué par Stanley pour janvier et février est également moins élevé de 7o,2 ; ce qui revient à *dire que le climat est encore plus régulier sur le plateau que sur le littoral ouest qui passe pour représenter le type des climats constants.

B. — Sur le parallèle de 5 degrés nord, se trouvent la cdte de la Guinée septentrionale (côte d'Ivoire, côte

DU YOTA^ntm 6AN8 L'imiOfCTB (MimtALB 38r

d^OTy côte des Esclaves), Lado et la centrée explorée récemment par Jnnker; nous pouvons donc apprécier, dans une mesure suffisante, les conditions thermiques relatives sous cette latitude.

A la côte dlvoire, nous déduisons des observationsrecueillies par lorius (46) un écart nyctbéméral absolu de 16 degrés; un écart annuel moyen de 9*,2 ; un écart annuel absolu de 22 degrés; un écart saisonnier de 0«,3 entre la grande saison sèche (décembre, janvier, février, mars)^ et la grande saison pluvieuse (avril, mai, juin, juillet); de lo,9 entre celle-ci et la petite saison sèche (août, septembre); de lo,S entre celle-ci et la petite saison pluvieuse (octobre, novembre); de 0«,4 entre celle-ci et la grande saison sèche.

A Lagos (côte des Esclaves) nous n'avons pas d'observations pour les mois les plus chauds : février et mars; l'écart entre les maxima et minima nycthéméraux sont : en juillet, 10«,1; en avril, llo,l; septembre, 13o,7; octobre, 12o,6; novembre,14o,4; décembre,15o,6 (48). Les écarts correspondants pour Assinie et Orand-Bassam sont juillet, 7«,0; août, 9^,7; septembre, 16o; octobre, 12»; novembre» 100,5; décembre, 12o. L'écart est donc plus grand à Lagos qu'à la côte d'Ivoire.

Au pays des Niams-Niams^ par 6» nord, Schweinfiirth^ (70) signale « l'égalité des températures, égalité constante pour toute l'année 3> comme « une particularité remarquable de ces contrées de l'intérieur, où l'on n'éprouve ni les fortes chaleurs du jour, ni là basse température des nuits, qui, durant l'hiver, se. font sentir dans les steppes et le désert nubiens ». Le minimum 16o, du jour le plus froid qu'il ait eu en deux ans, le 25 décembre avant le lever du soleil^ est, dit-il, la température moyenne du Guatemala. Au milieu du jour, il observait régulièrement 30 degrés à l'ombre.

Gondokoro et Lado sont situées précisément sur ce 6« parallèle nord, à l'extrémité méridionale du Son^^jm

égyptien. Des observations de Buchta et Emin Bey, comparées (19), nous trouvons, à Lado^ comme écart héméral moyen, entre 7 heures du matin et 2 heur es du soir, en janvier, 11^3; février, 10o,6; mars, 8o,4; avril, 5o,2; mai, 4o,8; juillet, 6«,6; août, 6o,2 ; septembre, 6o,8; octobre, l^J; en novembre, 6o,9 ; en décembre, 10»,9.

Comme écart mensuel moyen, nous trouvons, à Lado, en février, 17o,8; mars, 16«»,5; avril, 9<»,5; mai, 10; juillet, 12o,5; août, 13o,7 ; septembre, 12«»,5; octobre, 13; novembre, 120,8; décembre, 14o,2.

Lado est à465 mètres d'altitude (38) Técart annuel absolu y est de 20^,8, Técart annuel moyen de 4'>,1 inférieur, par conséquent, de 0o,9 à Técart annuel moyen : 3o,2, de la côte d'Ivoire ; et les observations nombreuses et contrôlées par des météorologistes tels que Borius et Hann, dont sont déduits ces chiffres, leur donnent toute la valeur désirable.

C. ^Sur le parallèle de 5 degrés sud, nous pouvons comparer Chinchoxo (50) dans le Loango, sur le littoral ouest et deux localités sur les rives du Tanganyika (65), dont le niveau moyen (38) est à 800 mètres d'altitude.

L'écart nycthéméral moyen serait :

En Janvier à Chinchoxo: 6.2 Sur le Tanganyika : 8.6

Février — 7.0 — 8.0

Mars — 7.2 — 10.1

Avril — 6.8 — 10.8

Mai — 6.6 — 10.0

Juin — 6.4 — 9.8

Juillet...... — 7.3 — 10.0

Août — 6.0 — 10.1

Septembre.. — 5.6 — 11.3

Octobre.... — 5.6 — 11.6

Kovembre... — 6.8 — » »

Décembre. . . — 6.9 *- 8.6

L'écart annuel absolu serait : à Chinchoxo de 2do,7; récart annuel moyen de 6»,4; au Tanganyika, l'écart

annuel absolu serait de 14o,6; Técart annuel moyen de 7^1. Les oscillations diurnes de la température sont donc sen* siblement plus grandes au Tanganyika; on a même vu à Ourondi, le thermomètre, au soleil, marquer entre 1 heure 30 et 5 heures du soir, un écart héméral de 17 degrés, en février.

A Zanzibar (59) l'écart annuel absolu est de 12o,2.

Les écarts mensuels moyens seraient : décembrejanvier, 0o,3 ; janvier-février, 0o,2 ; février-mars, 0»,1; mars-avril, lo,3 ; avril-mai, 0o,8 ; mai-juin, Oo,8 ; juinjuillet, 0o,8; juillet-août, Oo,l ; août-septembre, (>>,4; septembre-octobre, Oo,7; octobre-novembre, l®,!; novembre-décembre, Oo,7.

L'écart annuel moyen est de 3^,3.

D. — Dans la zone limitée entre 10 eHS degrés de loti* tude nord, qui embrasse, à la fois, la Sénégambie, le Soudan, la vallée du Nil Blanc, TAbyssinie, et les bords de la mer Rouge, de Massua à Obok, avec la côte nord du pays Somali, nous devons avoir des écarts thermiques très inégaux.

L'écart entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid est, à Gorée, suivant Borius, de 8 degrés ; mais on y trouve fréquemment cette différence de 8 à 9 degrés entre deux nycthémères consécutifs. Dutroulau, comparant Paris, le Sénégal, et la Guyane, au point de vue des écarts nycthéméraux, trouve, pour Paris, 9<>,0 à 18o,2; pour le Sénégal, 120 à 22; pour la Guyane, 4<»,2 à 6o,8 (17).

Bayol, dans l'un de ses voyages du Sénégal au Niger aurait trouvé des écarts nycthéméraux de 30 degrés.

Borius (42), d'après les observations de Morio, estime l'écart nycthéméral à Saint-Louis, à 7°,2 pendant la saison sèche ; à 3o,6, pendant la saison pluvieuse. L'écart mensuel serait de 13o,6 en février ; de 6o,9 en juin, à Saint- Louis. Dans cette localité l'écart annuel absolu paraît être de 16^9; Técart annuel moyen de 8o,l.

Guide uïuuiN» '

38 aUTOE HTQI^IQUB ET ICéDIQàL

A Dagana, il estime l'écart à 24*,0 en mai: à 9^,b, en septembre. L'écart annuel moyen serait de 9^,2. L'écart annuel absolu, dans cette localité, ne parait pas dépasser 29«^0.

 Bakel, l'écart nyctbéméral^moyen serait de âO«^2 en décembre, de 12o,5 en août. L'écart annuel absolu aenûl de29«; l'écart annuel moyen de 8o,l.

Des observations de Bayol (40) nous déduisons, pour mars,un écart héméral de 12o à Medine, 19» à Bafoulabé; pour avril, à Bafoulabé, 17o; à Kika, 19o.

D'après Borius (41), les températures extrêmes authen* tiquement constatées dans l'intérieur de la Sénégambie, sont IQo et 43o,6. Les oscillations s'atténuent au sud du cap Vert ; Bissao et Sierra-Leone présentent des climats plus constants encore que celui de Gorée. A mesure que Ton s'avance dans lest, les climats perdent leurs propriétés maritimes et les oscillations nyothémérales pren^* nent une plus grande amplitude. Les grands maxima qui sont une exception à Saint-Louis deviennent presque la règle à Bakel et à Macarthy. La marche annuelle de la température diffère complètement du nord au sud et de Touest à l'est. D'où les contrastes les plus remarquables entre les localités* La température suit, à Gorée et à Saint-Louis, une marche qui est intimement liée à la marche apparente du soleil. En descendant vers le sud, la différence entre les moyennes mensuelles va s*affaiblissant, mais en même temps la température des mois du printemps s'élève ; il y a deux minima : le plus pnmoncé en janvier, le moins accusé, en août, au milieu de la saison des pluies ; et deux maxima, l'un en avril très accusé, l'autre en octobre et novembre. En s'avançant dans les terre» vers l'est, on voit la marche de la tempe-* rature être, àDagana, la même qu'à Saint-Louis. Le printemps, quoique plus chaud que l'hiver, l'est moins que Tété. A partir de Podor, à Matam, Bakel, Médite, Macarthy de Gambie, le priiiteDapfi devient» i^on seulement plus

DU TOTAQfitm DAro L'AmiqiCR OBlfTRALE 39

chaad qne Hiirer, nmis même que Tété. Ce qui n*est plus du tout en rapport avec la marche du soleil. Il y • donc, comme dans le sud de la Sénég^mbie^ un double mouvement annuel de la température, avec oeci de partksttlier, que la température du printemps et surtout celle d« mois d^yril est bien phn élevée que celle des moisd'été (art. Sènégaimbie),

En décembre, k Ségu-Sikoro, Mage signale un écaK héméral de 5 à 7 degrés entre 10 heures du mMu et 4 à 5 heures du soir (39).

Dans les observations de la missk» Galliéni (118), les écarts dHin mois à l'autre ont été :

Décembre à janvier, 0»,9 ; janvier à février, 4»,1 ; février à mars, 2»,2; juin à juillet, — 2^T; (le signe — indiquant l'abaissement) ; juillet à août — 1*,3 ; août à septembre, lo,2; septembre à octobre, 0«,8; octobre à novembre, — 2<»; novembre à décembre, — 2».

Les oscillations nyctbémérales ont été les suivantes :

Déoerabre., Ujul,: dO.ù Jiin. : 14.4 Xcart: 16.9

Janvier — 33.8 — 11.0 — 22.8

Février — «6.0 — 17.9 - 17. l

Mare — «6.7 — 19.8 — 17.9

Juia — 83.6 --24 1 - 8.4

JuiUet. — 29.3 — 22.8 — 6.0

Août — 27.6 — 21.9 — 6.6

Septembre — 30.1 — 22.0 ^ 7J$

Octobre —31.6 — 20.6 — 10.8

Novembre. — 32.1 — 16.9 — 16.2

C'est pendantlaaaifionsèofae que rosinllatioB est la plus grande.

Dans le Soudan, d'après les observations recueillies par Laveran (72), Técart (nyctbéméral) peut varier en novembre, décembre, janvier, février entre 14 et 26 degrés; en mars, avril, mai, entre 25, 27, 28 et 29 degrés. A Gazava, Bsxth (14fi) avait 80,8, le 20 janvier, peu avant le lever du soteiL Bans le Baghirmi^ il a observé^ en

40 GUIDE HYGIÉNIQUE Et HÉDIOAL

décembre, des écarts nycthéméraux de 10 à 35 degrés, soit 25 degrés d'écart.

A Kuka, d'après Rohlfs (29) les écarts diurnes dans la saison sèche seraient, en moyenne, de 12o,9 : dans la saison humide de 10o,8 ; Técart nycthéméral moyen serait 19.

D'après Nachtigal (21), la différence entre les maxima etminima diurnes serait : en août, llo,l; septembre, 13o,3; octobre, 16o,l; novembre, 17o,6; en décembre, 20o,2 et 18o,0; en janvier, 18o,7 et 18o,6 ; en février, 16o et 25o,5.

D'après Lombard (15), les différences mensuelles seraient: de décembre à janvier, 2o,9; de janvier à février, 40,1 ; février à mars, 3o,2; mars à avril, 1»,9; avril à mai, 0«,7 ; mai à juin, 0«,8 ; juin à juillet, 3o,30; juillet à août, l^fi; août à septembre, lo,6; septembre àoctobfe, lo,l; octobre à novembre, 3«,1; novembre à décembre, 5o,l.

L'écart saisonnier serait : de l'automne à l'hiver, 3o,55; de l'hiver au printemps, 7o,91; du printemps à l'été, 3o,34; de l'été à l'automne, lo,12.

Nous pouvons évaluer l'écart annuel absolu, à Kukai à25o,4; l'écart annuel moyen à 11<»,4.

Lombard (15) a également calculé les écarts pour Kobbé du Darfour.

L'écart d'un mois à l'autre serait : décembre-janvier, 30,1; janvier-février, 0o,l; février-mars, mars-avril, 3«,3; avril-mai, 0o,5 ; mai-juin, Oo,2 ; juin-juillet, 0o,4; juillet-août, 0o,4; août-septembre, 0o,2; septembre-octobre, 2o,0; octobre-novembre, 2o,8 ; novembre-décembre, 3o,0.

L'écart saisonnier serait : automne-hiver, 3o,ô2 ; hiver-printemps, 80,8: printemps-été, 1<>,4 ; été-automne, 60,68.

L'écart annuel moyen serait de llo,5.

Kuka et Kobé ont à peu près la même latitude ; l'altitude de Kuka est 250°^; l'altitude de Kobé, environ 710»; la température est plus inégale à Kobé qu'à Kuka, ce qui tient, sans doute, à ce que la première de ces localités se classe

BU VOTAGEim DANS L^AFRIQUR CBITTRALB 41

dans les régions montagneuses, tandis que la seconde, sur le bord du lac Tschad, jouit d'un climat, pour ainsi dire, maritime. Le même auteur assigne pour moyenne annuelle à Kuka, 28», 68 et à Kobé, 27«,31.

A Kartoum (19), Fécart héméral, entre 7 heures du matin et midi est :

En janvier, 10o,0; février, 9«,8; mars, 12»,1 ; avril, 12»,7 ; en juin il est entre 7 heures du matin et 2 heures du soir, 9«,7; en juillet, aux mêmes heures^ 8<»,5; en août, aux mêmes heures, 8o,l.

L'écart nycthéméral moyen y est : en janvier, 20^ fi; en février, 190,5 ; mars, 26«,0; juin, 13o,5; juillet, 16«,5.

L'écart mensuel moyen calculé d'après les observations de Peney (18) serait :

Décembre à janvier, 3o,9 ; janvier à février, 3»,5 ; février-mars, 2<>,7 ; mars-avril, 4«,3 ; avril-mai, 3o,0 ; mai-juin, 0»,3; juin -juillet, 0<»,5; juillet-août, 3o,9; aoûtseptembre, 0»,2; septembre-octobre, O^jl; octobre-novembre, lo,7 ; novembre-décembre, 3»,9.

L'écart annuel moyen serait de : 13o,8 ; l'écart annuel absolu de 30«,ô.

Il est intéressant de comparer ces conditions thermiques d'une ville du haut Nil à celles d'une localité du littoral ouest, où l'écart thermique est remarquablement régulier : Freetown, dans la Sierra-Leone, plus rapprochée de l'équateur de 7 degrés.

A Freetown (44) l'écart mensuel moyen serait :

Décembre-janvier, 1»,0 ; janvier-février, 1»,3; févriermars, 0o,2 ; mars-avril, .Oo,0 ; avril-mai, 0«,1 ; maijuin, 0«,8; juin-juillet, 1«,9; juillet-août, 0<»,0; août-septembre, 0«>,8 ; septembre-octobre, 1»,1 ; octobre-novembre, 0o,6 ; novembre-décembre, 0o,2.

L'écart annuel moyen, à Freetown serait de 2»,8.

On voit que les minima d'écart tombent : à Sierra-Leone, enmars-avril et juillet-août; àKartoum, en mai-juin, 0>,3; puis en septembre-octobre.

4& OQinx KTOsfaaopE; sx véxocaju

Lea maxima tombent : à Sierra-I^ane, ea îaaviei:-» février; puis en Juifi^juillet; à Kartoma, en déaoQodbre* janvier» marfr-avrU^ et juillet-aoûL

D'autre part, les minizna de Sierra-lieQûe, Oo,0j Qp,1; 0^,2 ; et lea maxinaa : l»^; lo^9 ; ne aeoit pas très^ élotgn/és des écarts correspondants deKartoum ; Qo,l;Qo^; (y>,3; âo,9; d^J^; 4%â; quoique les époques de. ees taasJjQsa et minima soient différentes dans les deux locaUtés.

£nân, GomparoBS Kartoum. à M'bidgem du S^ég^ situé sous la même latitude.

Noua avons pour M 'bidjemle&éGaicta mensiuelanoûyeas suivants J^l) :

Décembre-janvier, 0;Z; janvier-février» 3o,a;. févriermars, 2o,9 ; mars-avril, l^,! ; avril-mai, 0>.l ; mai-juin, 3^,1; juin-juillet^ S^O; juillet-août, ÛP,Oi; août-septembre, 0o,5; septembre-octobre, 0%â;. octobre-novejubxer ô%Oî novembre-décembre, O^fi.

L'écart annuel moyen est à M'bidjem dôd<v,8..

On voit que les minima d'écart à M'bidj,em ; O^A; 0^,^; 0o,5; (V>,8; sont assez rapprochés de ceux de Kartoum : Oo,l ; 00,2 ; 0o,6: 0^9; et que le maximum d'écart àM'hid* iem, en octobre-novembre, &o,0 est plua élevé que le maximum d'écart à Kartoum^ en mara-avriU 4^»3«

Cependant les moyennes annuelles de température soot à M'bi^jem, 23^,9 et à Kartoum» 2â<»,l ; et Kartoum a doa maxima de température de 4lo (mars), 44<^ (juin), 4A''^h (juillet) qui sont rares sur le littoral d& la Sénégambîe, où 4d<>,6 est la température la plus baute qu'on ait jamAis observée (41).

Le massif abyssinien est presque en totalité comprij» dans cette zone de 10 à 15 degrés nord.

L'Abyssinie (74) forme une succession de plateaux échelonnés entre 6000 et 9000 pieds (1824 à 2736 mètres), qui, d'un cdté, sont dominés par de hautes chaînes de montagnes ou par des pics isolés ; de l'autre, sont siUon* nées de nombreuses ravines creusées par Tusore de iw^

DU YOTAOtim DANS L^FRIQDB OllfTIlALB 43

r^nts »écttMree> Oe% ravines deviennent dans levr partie la plus déclive, des vallées étroites où s'encaissent les rayons du soleil tropical, et où ne pénètrent pas les brises salutaires qui dissiperaient les miasmes auxquels elles demeurent exposées. Les hautes vallées et les plateaux sont dans des conditions différentes de température et de salubrité. Cependant la chaleur s'abaisse rarement sur ces hauteurs de 2000 mètres au-dessous de 18 degrés et peut s'élever à 32®; ce qui constitue un écart presque normal de 24 degrés. Plus haut, la glace n'est pas rare dans les nuits froides : cependant la neige y est presque inconnue, quoique les plus hauts pics des monts Siemen» dont la hauteur dépasse 4500 mètres, aient leurs orages de grêle, et que laglace y séjourne pendant dix ou onze mois de l'année, dans certaines crevasses du versant septentrional.

La zone littorale des régions tout à fiait chaudes ne dépasse pas 800 mètres; elle s'arête à 500 ou 600. Une autre zone qui s^étend entre 1200 et dOOO mètres (en moyenne : 1400 mètres) comprend les vallées chaudes et les bas plateaux. La 3« zone, celle des hauts plateaux est caractéristique de l'Abyssinie; Raffray (75) l'appelle zone éthiopienne. Ces hauts plateaux Vont jusqu'à 2800; en moyenne : 2200 à 2400. De 2800 à 3800 s'étage une zone tout à fait différente. Tandis que la précédente a une faune entomologique méditerranéenne, chose assez inattendue, celle-ci a une flore subalpine. ËUe est très pauvre : la vie s'arrête avec la chaleur.

Au col de l'Abouna-Yousef (altitude 4024) Raffray a observé 2 degrés à 6 heures du matin et 6 degrés 1/2 à midi et 6 heures du soir. — Ecart ; 4o,5.

En plein soleil, le thermomètre ne dépassait pas 11«.

A Sokota (latitude, 12^,35 ; longitude, 36«,45 ; altitude, 22»,63), il a observé dans les mêmes conditions 15 degrés.

Dans la vallée du Tellaré (ait., 1245 m. ; lat., 13« ; long., 37°), il observait au contraire, Z9 degrés.

44 GUIDE HTGIlâNiQUE ET WÎDIOÀL

A Gondar, au voisinage du lac Tsana, par une altitude de 2270, d'Abbadie (73) a observé les moyennes mensuelles suivantes :

Décembre, 17o,6 ; janvier, 19o,4; février, 20o,0; mars, 220,1; avril, 22^,7; mai, 20^,8; juin, 18^,9; juillet, 16s9; août, 170,0; septembre, 19o,4; octobre, 19o,0; novembre, 18o,6. — Moyenne annuelle : 19o,4.

D*où nous déduisons Técart mensuel moyen :

Décembre-janvier, lo,8; janvier-février, Oo,6; févriermars, 2o,l ; mars-avril, 0o,6 ; avril-mai, lo,9; mai-juin, lo,9; juin-juillet, 2o,0; juillet-août, Oo,l; août-septembre, 2o,4; septembre-octobre, 0o,4 ; octobre-novembre, 0o,4 ; novembre-décembre, lo,8.

L'écart annuel moyen n'est que de 5o,8.

Il est curieux d'observer cette régularité de température à d'aussi hauts niveaux. On sait que les hauts plateaux sont de plus en plus utilisés comme stations sanitaires de phtisiques, qui y bénéficient de cette régularité de température.

L'écart diurne moyen serait d'après Rûppel (36) :

Octobre, 9o,2; novembre, 9o,l ; décembre, 10°; janvier, 90,5; février, llo,5; mars, 12o,6; avril, 10o,l.

On voit que cet écart se maintient avec une certaine régularité entre 9o et 12 degrés.

A Massua (ait. lo,6) Rtippel donne les chiffres suivants, pour l'écart diurne moyen :

Septembre, 4o,6 ; octobre, 6o,3 ; novembre, 5o,3 ; décembre, 6o,0; janvier, 4o,4 ; février, 4o,3; mars, 4o,6; avril, 50,1.

E. — Dans la zone comprise entre 10 et 15 degrés de latitude sud, se trouvent le Benguela, et une partie de l'Angola, avec Saint-Paul de Loanda, situé par 9 degrés sud ; le Bihé (ait. 1680 m.) ; le lac de Bengwelo (ait. 1124m.) ; le lac Nyassa (ait. 500 m.), la vallée du Rovuma et le cap Delgado par 10 degrés, Mozambique, par 15o.

DU VOTAOEUR DANS lVfRIQVE OEKTRALE 45

A Loanda (78), que nous pouvons prendre pour point de départ, Técart nytthéméral moyen est le suivant :

Janvier, lO®,! ; février, 9«,5 ; mars, 13«,1 ; avril, 12«,9 ; mai, 100,5; juin, llo,4; juillet, 10«»,9; août, 12^4; septembre, 9<»,8; octobre, 9<»,0 ; novembre, 9«,5 ; décembre, 8o,9.

L'écart annuel absolu est 17o,8.

L'écart mensuel moyen est : décembre-janvier, 1»,1 ; janvier-février, 0",4 ; février-mars, 0«,2 ; mars-avril, 0«,1; avril -mai, lo,6; mai -juin, S»,!; juin -juillet, 0»,6; juillet-août, Oo,0 ; août-septembre, VJ ; septembreoctobre, 2<»,6; octobre-novembre, lo,7 ; novembre-décembre, Oo,3.

L'écart annuel moyen est de : 4o,3.

Dans le Benguela, à Quillengues par une altitude de 880 mètres Brito Capello et Ivens trouvent (284), au mois de décembre^ un écart diurne de 7 degrés. Pendant leur traversée du plateau de Bihé, par des altitudes de 1000 et 2000 mètres, les variations diurnes ont, disent-ils, été très grandes^ dans le cours de la belle saison, sans doute à cause de la sérénité du ciel sur ce plateau intérieur de l'Afrique. Ce serait suivant eux, l'une des caractéristiques du climat de ce plateau. L'écart annuel absolu peut être de 32o,4. Cependant,par 1°,1 de température,ils ne voyaient pas de gelée blanche.

A Mal ange, dans la vallée du Haut-Cuanza (lat., 9o33) long., 14<>38; ait., 1090), les observations de Wissmam (77; en février, mars et avril, donnent pour des moyennes mensuelles de 22^6; 22^,2; 21o,7, les écarts mensuels moyens suivants :

De février à mars, 0o,4 de mars à avril, Oo,6.

Les écarts nycthéméraux moyens sont :

Février, 8o,6; mars, 10<»,0; avril, 10o,0.

A Kimbundu (lat., 10o,10; long., 19o,6) le même observateur signale des nuits très froides en juillet, et des minima nocturnes de 5^6; 8o,0; 12o,0 correspondant à un

4tt GUIDE HTOlâNIQUK ST iq&NCAl*

maximum héméral de 26o,0 ce qui douue^ pour \ù uycthémère, un écart maximum de 21o»^ •

A Makenge, le docteur Pogge (77) a trouvé, de septembre à août, un écart héméral variant de XI à 12 degrés. Les températures, au lever du soleil variaient de Id à 21 ; à midi, de 28 à 30 ; à 2 heures, de 31 à 32 ; le maxi-^ mum a été 34^5 ; le minimum 18. Ëcart : 16s5.

James Stev^art (57) signale la régularité des températures au lac Nyassa. L'écart annuel moyen serait de 26^5b

Sur la côte de Mozambique, la température présente une grande régularité; c'est un climat constant, et pas trop chaud, quoique des écarts nycthéméraux de 78 & 88 degrés F. le rende pénible aux Européens (60),

F, **- Le Sahara embrasse, au nord de Téquateur, la région comprise entre 15 et 30 degrés de latitude et au delà; le Nil qui la traverse du sud au nord dans la partie orientale n'en modifie pas sensiblement la physio* nomie, si bien qu'au point de vue météorologique, on peut rapprocher du désert saharien le désert arabique égyptien et le désert nubique.

L'itinéraire de la mission Flatters (12) qui, dans ses deux explorations se développe entre 1 et 6 degrés de longitude, et de 33 à 24 de latitude nord, peut noua donner une idée approximative de la relation de l'écart thermique avec la latitude, dans les régions sahariennes occidentales pendant les mois de février, mars^ avril, décembre. Toutes les températures indiquées sont prises àl heure de l'après-midi. Nous relevons Içs suivantes :

Février. . . Temacin Lat ; 33o,r AU. : 79« Temps : f 1»,5

» Hofrat Chaouch .... •<- 88 ,9 — IfiO -« 2E ,0

Mars Oued Smihri ^31 ^ }39 -*-< 16

— Aln-Talba — 30,17 — j&O -.24

— Gassi — W,8 ~ 739 -- 90

• — Timassinine — $8 ,9 ^ T» , ^ S8

Avril.,..., Au Sud d'Ain -Te-

balbalet — 97,4' — 725 — 9? ,6

^ TiiaeiitlBaioiin ....'. ^ 9à ,99 •«<• 711 m St J5

DU YOTAdBtm DANS L*APRIQUE CENTRALE 47

Décemlife. Boa Kenissa (Oned

Mia) — 31,30' — 72 ^19

— Oned Kechaba — 30 ;20 — 160 — 17,8

-^ Basai Mifel — SO ,45 ^ S06 ~ 17

-^ ChabetMermoha... --88,46—335 — 18,1

— Hassl Messegaem . . — 28 ,15 -^ 418 — 19 ,5

On voit que, dans ces régions, la température est, dans une certaine mesure, indépendante de la latitude eomme de Taltitude et qn'elle est surtout influencée par des conditions locales.

Les écarts nycthéméraux sont la caractéristique des régions sahariennes. Platters, mentionne déjà (80) an parallèle d'El Golea (lat. 81 ; ait. (38) 408), des écarts de 260,8, entre 20 et 24 degrés observés à deux heures dn soir et 2<»,8 au-dessous de 2éro observés pendant la nuit. L'eau d^ane gamelle était revêtue d*tme oonche de glace. Â Hassi Inifel, il observait, le jour, 24 et 25, ia nuit 4 et 5 degrés tra-dessous de zéro, soit 28 à 30 d'écart nycthéméral absolu. Dans Hraouen (lat. 27 ; ait. 500 m.) il observe 25 à 26 degrés le jour, 10 à 12 la nuit, soit 14 à 16 degrés d'écart. Au voisinage du tropique, il trouve encore 6 à 10 degrés, au lever du soleil; près de 30 à une heure de l'après-midi ; 8 degrés au-dessous de 2éro dans la nuit ; soit 20 à 25 degrés d'écart héméral et 28 à 33 d'écart nycthéméral absolu. G. Rolland (82), parle môme d'écarts nycthéméraux de 100 degrés ; mais ce chiffre nous paraît être une erreur d'impression.

Dans le Sahara algérien, V. de Gorloff (81) a eu de la gelée, la nuit, pendant tout le cours de son voyage, en décembre. A Daia Abdi, au sud de Laghouat, le thermomètre marquait 3o,3 la nuit.

Barth, au mois de février observait, le matin, par 82 degrés de latitude, dans les monts Nefus, au Bud de Tripoli, 8 degrés au-dessous de zéro (146).

Dans l'expédition de Rohlfe, en 1879, de Tripoli à Benghasi, par les oasis de Djofra,. Audjila, Kufra (etc.)«

48 aUIDE HTOIÉNIQUE ET MÉDICAL

les écarts ont varié, en décembre, de 6 à 24 degrés ; en janvier, il y eut 12 degrés d'écart; en février, 12 ; en mars, 10 à 12; en avril, 17o,6; en mai, 19o,7; en juin, 17o,6; en juillet, 12 à 18 ; en août, 15 à 23 ; en septembre, 12 à 21 ; en octobre, 16 (208).

Dans le désert libyque, l'expédition de Rohlfs (28), constate un écart héméral moyen de 13o,6; l'écart héméral le plus grand a été constaté dans une oasis, l'oasis de Farafrah ; tandis que la température à 6 heures du matin, (en décembre) n'était que de 0^,0 au-dessous de 0, elle était à 2 heures de 17o,3; soit 17o,8 d'écart. L'écart nycthéméral maximum calculé au commencement de janvier, entre 3 degrés au-dessous de zéro et 20<',9 au-dessus, donne 23o,9 d'écart. Tandis que l'écart diurne moyen est au Caire de 10o,l, d'après Rohlfs, il serait de 13o,6 dans le désert libyque. Au désert, l'hiver est de 2 degrés plus froid qu'au Caire. C'est au milieu des sables qu'on a observé la température la plus basse ; 6 degrés au dessous de zéro; on- vit la première glace à Farafrah, le l*»" janvier; Jordan a vu se former une épaisseur de glace de 4 millimètres dans la nuit du 7 au 8 février, sur une couche d'eau placée dans un vase en fer. La température s'est abaiss<ée au-dessous de zéro pendant 12 nuits; il est vrai que ces mêmes mois de février et mars 1874 ont été signalés comme ayant présenté au Caire des froids nocturnes de 2 à 3 degrés.

A Ghadamès (ait. 391 m.), nous déduisons des mêmes documents l'écart nycthéméral moyen de 23 degrés en juillet avec une moyenne mensuelle de 31^,8 et en août l'écart de 21 degrés, avec une moyenne de 32^,4. L'écart annuel absolu serait 55 d'après Rohlfs (235).

A Murzuk (ait. 503 m.) l'écart nycthéméral moyen est en novembre 25 (de -|- 30 à + 5) avec une moyenne mensuelle de 16o,7; en décembre 25 (de -f- 21 à — 4) avec une moyenne mensuelle de 10o,6; en janvier, 29 (de + 24 à — 5) avec une moyenne mensuelle de 9»,6;

DU YOTAOETTR DANS l'APRIQVR CBNTRALB 49

en février, 29 (de 33 + à + 4), avec une moyenne mensuelle de 13o,8 ; en mars, 26 (de + 36 à -(- 10), avec une moyenne mensuelle de 22oJ.

A Schimmedru, dans l'oasis de Kauar (lat., IS^fil; long., llo E. ; altitude, 495 m.), on observe, en mai, 33 degrés d'écart nycthéméral moyen, pour 38o,l de moyenne mensuelle; en juin,24 d'écart nycthéméral, pour 36«,6 de moyenne.

Si nous reprenons ces données, nous verrons que l'écart mensuel moyen serait :

A Ghadamès, 0^,6, de juillet à août;

A Murzuk, 6o,l, de novembre à décembre; 1«,0, de décembre à janvier ; 4o,2, de janvier à février; 8^,9, de février à mars;

A Schimmedru, ls5, de mai à juin.

Le désert nubique présente également à un très haut degré les écarts nycthéméraux que nous venons de constater au Sahara (70), mais nous n'avons d'observations suivies que pour la vallée du Nil. Entre Suakin et Cassala, dans les derniers jours de décembre, James (162) trouvait la nuit, de 20 à 21 degrés. Au delà de Cassala, il ne trouvait plus que 10 à 12. Ces nuits froides sont plutôt agréables, à la condition de se couvrir convena^ blêment. Eu Abyssinie, où Ton passe subitement en changeant d'altitude d'une température polaire à une température tropicale (209), ces écarts peuvent avoir leurs inconvénients, d'autant plus qu'on ne les observe que dans des ascensions pénibles qui provoquent la transpiration.

A Suez (32), la différence des maxima aux minima diurnes est :

Décembre, 70,9 ; janvier, 80,8; février, 80,8; mars, 11*,5; avril, 13«,0; mai, 16o,5; juin, 14^6;juillet,14^7;août,13o,2; septembre, 12o,l; octobre, 10o,2; novembre, 7»,2.

L'écart annuel moyen est lôo,5 ; l'écart annuel absolu 26^08; la moyenne des maxima étant 27^,1; la moyenne

fiO (»m)B HTOI^IQUE BT xAoïGAIi

des minimo 11^,^; Téoart entre ees deux moTesnes est 110,6.

A Port-Saïd (32) la différence dea ixiAxima aux mi- BÎma diurnes eat :

Déoembre, ô»,! ; janvier, 6o,7 ; février, 6o,B ; mars, 6^,6; avril, €^,5; mai, 7«,2 ; juin, 7o,7 ; juillet, 7»,4; août, 7^6; septen^re, 7<>,1 ; octobre, 6o,4; novembre, 50,6.

L^écart annuel moyen est lâ*,2; l'écart annuel absolu est 190,6; récart des moyennes maxima et minima est €0,6.

C'est donc avec raison que Ton attribue à Port-Saïd les caractères des climats littoraux et à Su^ ceux des climats continentaux.

Au Caire (83) les écarts diurnes maxima sont :

Décembre, 10«,2; janvier, 9»; février, lls5; mars, 12«,3; avril, 13^,2; mai, 16o,6; juin, 16»,3 ; juillet, 15»,6; août, 130,9 ; septembre, llo,8 ; octobre, 12o,5 ; novembre, 110,0.

D*après les observations de Tissot (33) l'écart annuel absolu serait : 29^,3; l'écart annuel moyen serait : 16«,5.

En remontant la vallée du Nil, du Caire à Kartoum, on voit (15) s'élever la moyenne annuelle, qui, à Keneh (entre 260 et 270 de latitude), est de 4o,2 plus forte qu'au Caire. L'hiver y est de 2o,ô plus chaud; le printemps a 7»,4; l'été, 4»,0 ; l'automne, Oo,ô de plus qu'au Caire. L'écart annuel moyen y est de 19o,4.

De Dendour à Wadi^Halfa en Nubie, Uhle donne les écarts suivants :

Températurer au soleil levant, 14o,0; à neuf heures, 18o,60; à midi, 26o,38; à 10 heures du soir, 18o,13. Ecart héméral, 60,88.

L'écart maximum, dans cette région, serait pour les températures de 6*7 heures du matin et 2 heures du soir : en mars, 29o,5. Les différences des extrêmes de jour seraient ;

DU vofAMn» 9àNft &;4nwnB cnmuLE

Gft jMTm-Baars, (UfiSéireaeea des mazima aux mîBîziui ob6ôfv4a à Ô-7 heure» du matin, 1&»^79; en fémar^mafB, à d heiArea dn maUn, 11^2ô; à & bevueft du aoir^ IfiA^fiû; à dU heure» du soir^ 16<>^6SL

lia difféfeaoe entre, deux jour» consécutifi» était ;

Ecart nonttat entre 6 et 7 keurea du malm, 1 àSi»J&; à 9 heures, l^^O à 2%5; à 2 heureis du soir, 1%Û k^fi; à 10 heures du soir, 1 à 3o, 12.

L'écart ei^trême était: entre 6 et 7 heures du matin, 6«,3?y; 4 9 heures, 8»,87; à 2 hewree du soir, 9^fi; k lu heure» du soir, 7»,12.

A Dookola, récart héméral attehit 15 degrés; malgré Taction tempérante exercée par les eaux du Nil qui modèrent la chaleur du jour et diminuent le rayonnemeiit Boetnr&e, les rariations de température sont excessives, dit RUppel, principalement au mom^ent du lever et du coucher du soleil; les nuits de décembre et de jaDvi«r 9<mt fW>îdes (S4).

En résumant ces données nous trouvons que les écarta sycthéméraux dans les régions Sahariennes ne dépassent pas 35 degrés dans les observations rigoureuses et que, provisoirement, on peut les fixer, en moyennes à 25 degrés. Toutefois des écarts de cette amplitude gont moins dangereux qu'on pourrait le craindre; le danger des écarts de température résulte surtout de leur irrégularité : des écarts héméraux brusques et imprévus sont plus préjudiciables que des écarts nycthéméraux d'une amplitude plus grande se reproduisant régulièrement d'un jour à Tautre, s'accroissant ou s*atténuant progressivement.

G. — Nous avons peu de données thermométriques sur la région de TAfrique australe qui correspond à ces régions sahariennes que nous venons de parcourir. Le désert austral, le Kalahari est situé entre le tropique et le 304 degré de latitude australe. Du 15« au 25« degré,

52 GUIDE HTOnâNIQUE ET VÈÙICAL

nous n'avons de bien connue que la vallée du Zambèze, où nous nous bornerons à signaler, dans la vallée du Haut-Zambèze par 15 degrés de latitude, et 1027 m. d'altitude, l'écart de 29®, 4 mentionné en septembre 1878 par Serpa Pinto; et à Tête, dans le Bas-Zambèze, l'écart annuel moyen de 6^,6 que nous déduisons des observations recueillies par Hann (54).

H. — Il nous resterait à parler des deux régions africaines situées au-delà du 30e parallèle nord et sud. Nous croyons pouvoir nous borner aux indications suivantes r

Pour le Maroc, Renou évalue à 21 degrés la moyenne annuelle à la frontière méridionale, au niveau de la mer et il évalue à 0o,4 la diminution qu'il faut faire subir à cette moyenne pour 1 degré de plus en latitude; et 1 degré celle qu'il faut lui faire subir pour une élévation de 180 mètres en bauteur. On peut avoir des froids considérables, quand à l'altitude élevée vient se joindre l'influence continentale. Mouette raconte que, pendant l'biver de 1678 à 1679, les troupes de Moula-Ab'-Med faillirent périr dans les neiges des montagnes entre Sous et Dra'a. Léon l'Africain écbappa seul de toute une caravane, au passage de l'Atlas, entre Fez et Taûlelt (76).

L'écart annuel moyen serait de 6o,0, à Mogador, d'après les observations de Beaumier (10).

A Biskra (26), l'écart annuel moyen est de 23o,5. Les écarts nycthéméraux sont :

Décembre, 10»,9; janvier, 12^7; février, 14^,2; mars, 20o,6; avril, 29^2; mai, 20o,3; juin, 20o,2; juillet, 16,o5; août, 18°,0 ; septemb. , 17o,8 ; octobre, 18o,9; novembre, 14o,8.

A Alger (5) l'écart annuel absolu est 38o,10 ; l'écart annuel moyen est 13^,17.

A Pretoria (56), dans le Transvaal, les écarts nycthéméraux sont :

Décembre, 14«>,3; janvier, 15»,3; février, 13o3; mars, 16^9; avril, 16o,l; mai, 17»,4; juin, 18o,9 ; juiUet, i9«,6;

DU VOTÂGBUR DANS L^ AFRIQUE CBNTRALK 53

août, 21«,1; septembre, 3K>»,3; octobre, 19«,5; novembre, 180,1.

L'écart amiuel absolu est 28o,0; Fécart annuel moyen est 80,2.

Dans lliîyer de 1878, on a signalé, aux environs de Pretoria, de brusques changements de température, qui ont pris les proportions d'un véritable désastre. En juin, juillet et août, sur 15 et 20 lieues de large et autant de long, il s'est produit en 24 heures un abaissement de température de 29<>,4 à 5o,ô centigrades. Sans parler des bœufs, on trouva dans la campagne plus de 100 cadavres de Kafirs, qui avaient été tués par la soustraction brusque du calorique. Il ne s'était produit ni vent, ni pluie, mais seulement une chute de neige. La contrée est par 1300 à 1400 mètres d'altitude.

L'écart diurne est à Pietermaritzburg (66) :

Décembre, 7o,9 ; janvier, 7o,9 ; février, 7«,9 ; mars, 8«,3; avril, 8«»,9; mai, ll^J; juin, 13^,3; juillet, 12o,5; août, 12°,2; septembre, 10«,4; octobre, 8o,7; novembre, 8o,3. L'écart annuel moyen est 9o,8. L'écart annuel absolu est 27o,2. Pietermaritzburg a pour altitude : 900 mètres environ.

A Natal (56), l'écart annuel moyen est 9*,6; l'écart annuel absolu est 32<>,7.

Au Cap (64) l'écart annuel moyen est 8o,0. L'écart nycthéméral est souvent de 9 degrés. En hiver les intempéries sont fréquentes, bien que le thermomètre ne descende jamais au-dessous de 8. Le climat de la Colonie du Cap est très- variable suivant les localités (86).

En résumé, sous l'équateur, nous trouvons en Afrique, pour l'écart annuel absolu, 29o,8 au lac Victoria et 19o,2, au Gabon ; pour l'écart annuel moyen, lo,l au lac Victoria et 2o,0 au Gabon.

Sous le parallèle de 5 degrés nord, l'écart annuel absolu est à la côte d'Ivoire de 22 degrés ; à Lado, de 20^,8.

Sur le parallèle de 6 degrés sud l'écart annuel absolu

fi4 dVnOB HTtltlâNIQUB ET ^tm^AL

est de 280,7 à Chinchoxo ; de 12«,2 à Zanzibar ; de Uo,6 au Tanganyika. L'écart annuel moyen est de 3*>,3 à Zanzibar ; de 6^,4 à Chinchoxo; de 7o,l au Tanganyika.

Dans la zone de 10 à 15 degrés nord, Técart annuel absolu est à Baint-Louis du Sénégal, l^^^g- 4 Kuka, llo,4; à Kartoum, 30o,6. L'écart annuel moyen est à Saint* Louis de 8o,l; à Kuka, de ll'>,4; à Kartoum, de 13«,8.

Dans la zone de 10 à 15 degrés sud, Técart annuel absolu est : à Loanda de 17o,8 ; au lac Nyassa de 25o,5. L'écart annuel moyen serait : à Loanda de 4o,d; au Nyassa de 13»,9.

Dans la zone saharienne, l'écart annuel absolu est, à Suez, 26o,8; à Port-Said, 19o,6 ; au Caire, 29» ,a. L'écart annuel moyen est : à Suez, 15^,5 ; à Port-Said, 13«,2; au Caire, 16o,2.

Dans la zone australe correspondante) nous avons à Tête l'écart annuel moyen 60,6»

Enfin, à Alger, l'écart annuel absolu est de 38o,10; l'écart annuel moyen de 130,17 (5). Dans la région australe correspondante, l'écart annuel absolu est à Pretoria, 280,0; à Pietermaritzburg de 27o,2; à Natal, 32o,7. L'écart annuel moyen est à Pretoria de 8o,2 ; à Pieterma« ritzburg de 9o,8; à Natal de 9o,6; au Cap de 80,0.

Comme terme de comparaison, citons pour les écarts maxima ceux de 48 degrés observés à Nice, 48o,5 et jusqu'à 58 à Montpellier; 88 (de --43 à + 45) à Astrakan; et les écarts moyens llo,0 à Surinam ; 23o,l à Pondichéry; 22o,3 à Madras; 17o,9 à la Martinique (14).

A Paris, l'écart annuel maximum calculé sur les moyennes diurnes de 60 années d'observation (86) est de 18o,4 ; l'écart annuel moyen serait de 16o,5. L'écart maximum d'un jour à l'autre a été pour l'année 1866, 15 degrés en juin, l'écart minimum a été de 10o,2 en octobre (87).

DU YOYMuni» 9^im h'ànaiwi cxotrale 66

nVUSDÎTÉL

Bien qu'il faille compter avec les Qscillationa de la tem* pérature dans les voyages en Afrique» elles ne déter* minent pas par elles-mêmes des conditions d'insalubrité notables. Il n'en est pas de même de l'humidité, qui se combine avec la chaleur et avec les. oacillations saisonnières pour constituer l'élément capital de laclimatologio africaine.

Il y a plusieurs manières d'apprécier l'humidité; nous ne nous occuperons que de l'humidité tangible dana l'air et da]:i3 IqsqI^ des pluieg et des marécagea.

Leapliûô&serépaFtisideiLt sur le eosykÎKentafneaiB d'une manière trè» ixkégale ; d'ime part^ d68> régions où les pluies sont exoessïTea; d'autre part, dea. régions oùeUes BoM nulles. Aux ezXxémiié^ nord etî 9ud du eontinent exiistejit deux leonea mal déJdmitéeft où tes pluies so&t bio&rnstl&s^ comme dains les>. régions tempérées des deiKx bémisphèrça, au lieu d'être e$timles, eomme dans les régions avoisinant l'équ^iteur de pftft et d'autre^

I, -^ C'est ainsi qu'au Maroc et en Algérie tes avisons pluvieuses sont l'automne et l'hiver ; mais déjà les pluies^» daas eei» régions» se répartissent sur un nombre de> jours plus, restreint Tandis qu'à Paris une hauteur an-* nuelle moyenne de pluies recueillies représentée pa? 567 millimètres se répa>rtit sur 211 jours ifiB), en Algérie un^ bantfiur de pluies de Xû7.3^ à 5^7 ; «o EKQyemne» 956

56 GUIDE HTaiÉNIQUE ET MÉDICAL

à 799 se répartit sur 65 à 75 jours à Coleah ; 60 à 65 à Orléansville; 54 à Arzeu ; 50 à 60 à Oran (88). A Alger, la hauteur moyenne annuelle, est de 810 millim. 14, le nombre de jours de pluie de 87 (6). A Biskra, la hauteur moyenne annuelle est de 231, le nombre de jours de pluie, de 283 (26). On voit déjà se manifester Tinfluence saharienne par la diminution de la quantité d'eau tombée et du nombre de jours de pluie. Au Maroc, les jours de pluie peuvent ne pas dépasser 26 dans le cours d'une année.

Dans la Colonie du Cap, les saisons sont inverses de celles de l'Algérie : nos documents, comme on l'a vu à la page 23 ne concordent pas en ceci avec ceux de Lombard, de Genève, qui donnent janvier pour le mois le plus froid et avril pour le plus chaud. On voit, d'après notre tableau que les mois les plus chauds sont : janvier ou février ; les plus froids juillet et juin. En réalité, la saison d'hiver, dans l'Afrique australe s'étend d'avril à septembre (53). La hauteur d'eau varie beaucoup suivant les années et, pour la même année^ suivant les localités. Elle est, en moyenne de 808 à Pietermaritzbourg ; 1028 à Durban; 248 à Concordia; 479 à Alival North; 677 à Somerset West ; 366 à Graaf Reinet ; 347 à Goliads Kraal ; 205 à Keerom; 831 à Grahamstown ; 298 à Worcester; 613 au Cap; 749 à Simonstown... (54). Ces chiffres sont dans un certain rapport avec l'altitude des localités ; et l'on peut dire qu'il pleut d'autant plus dans un lieu que son altitude est plus grande.

W. J. Black (24) fait ressortir la différence qui existe, au point de vue de la répartition des pluies entre la région située en deçà et au delà du Vaal (par rapport au Cap). La sécheresse dont nous avons parlé n'a fait qu'exagérer ces conditions normales, elle a moins affecté le Transvaal et Natal que la région au sud et à l'ouest du 30» degré de latitude sud et du 30« de long. O. (Gr.).

Cette différence consisterait en ce que l'été et surtout

DU VOTAGBUR DAMS L^AFRIQUK OBMTRAUS 57

le mois de janvier est la saison pluvieuse à Natal et la saison sèche au Cap, tandis que Thiver, et surtout le mois de juillet est la saison sèche à Natal et la saison pluvieuse au Cap. En d'autres termes, les pluies sont estivales à Natal, hivernales au Cap. La sécheresse en question représente une exagération de la saison sèche. Le thermomètre y atteignait à Nelspoort, dans le district Niewveldt Beaufort (lat. 32o) 41 degrés à l'ombre le 7 février 1878 et il n*y avait pas eu de pluies notables depuis le mois de mai 1876, c'est-à-dire depuis deux ans. La terre était devenue dure comme la pierre. La misère était grande, tout le monde souffrait de la soif et de la faim. Le Vaal pouvait se passera pied sec. Des filles de familles riches étaient en condition, leurs frères au travail. Les vents du nord sont pernicieux au Cap à cet égard ; car ils y arrivent en traversant le désert Kalakari qui s'étend sur les deux versants du bassin de l'Orange et^ le désert de Karroo, au voisinage de la côte.

IL — Le Désert de Kalakari est un petit Sahara ; le sol boit rapidement l'eau qu'il reçoit; on y retrouve les Ouadis desséchés du grand désert septentrional; les affluents de l'Orange n'existent pour ainsi-dire, qu'en effigie, à une certaine distance de leur source, pendant la plus grande partie de l'année. Il y pleut néanmoins plus qu'au Sahara ; et les orages n'y sont pas rares.

Au reste, le Sahara se distingue moins par l'absence complète de pluies que par leur inégale répartition dans le cours de plusieurs années consécutives. Il peut s'écouler dans certaines régions, plusieurs années sans qu'il tombe, pour ainsi dire, une goutte de pluie. Chez les Touaregs, Duveyrier apprit qu'il n'était tombé aucune pluie sérieuse dans la contrée depuis neuf ans : et il n'est pas rare de voir succéder à des sécheresses de six et neuf années, des périodes inverses de un à trois ans pendant lesquelles il pleut en toute saison (13).

58 eoB» BTtfiÉNiQim kt hI^igaIi

L'hiver de 1879-dO, exceptionnellement rigoureux en Europe, ainsi qu'en Algérie, a été exceptionnellement pluvieux an Sahara, ee que Rolland (147) attribue à Tac^ tion prédominante des vents du nord-est et du nord, soufflant des régions oà régnaient de grande froids e% anie^ nantune quantité inusitée de nuages. Les vents habituels du 8ahara sont au contraire des vents d'est, qui soufflent des déserts d'Asie et d'Afrique.

Beaucoup de cours d'eau sont à sec de fiiémoire d'homma c On dit avoir vu couler l'oued Mzab, l'oued Mia, etc. », mais personne, même dans la génération précédente n'a vu couler l'oued Igharghar v (î2). Au contraire^ la vallée du bas Ighargitar, qui va à la baie Triton, également desséchée depuis le XYII^ siècle, aurait été inondée, il y a quelques années, d'après les témoignages recueillis par Dournau-Dupeyré. Dans les régions sahariennes les dénominations qui rappellent l'eau sont aussi communes que l'eau elle^mtômeest rare. Dans Vaïn (source), le bir (puits maçonné), le dkaya ou dhayet (bas-fooiul humide), Vhaoudh (citerne dans un basfond), Vh&ê»i (puits), Yoglat (réservoir naturel)», le r^dit Pai^ue d'eau souvent tarie) Veued, ou ouidisn (cours d'eau), l'eau manque la plupart, du temple Dai» la vallée de Tooed Mia, il n'avait pas plu depuis deux ans quand Flatters y passait, et les noms des localiftés ne ra^ pellent, en général, que ceux de malheureux morts et soif. Au plateau de^ Tademalt, les oueds très eacaîssés eandenty en moyenne, tous les trois ans. De ce plateau partent vingt ravines d'ouedis taris (12).

Barth (145) a eu de la pluie, de manière à gêner sa mar* ehe, les 4 et 5 septembre» entre 19 et 18 degrés de lati* tude, dans le Kelowi qui fait partie du pays d'Asben. Les cartes de ^tiehler (dS) indiquent à ce niveau la limite vjcKrà des pluies tropicales. La saison pluvieuse flnit pour Bavth (145) par une violente tempête du G au 7 octobre. Elle avait duré^ un mois ; cette deraiôffe ptaûe

DU voTAAKidt laNS l'akmqvb cbntrale 69

araît inondé le sol et des torrents roulaient de toutes parts. Il signale en outre, de petites pluies accidentelles qui ne seraient pas rares> dans tout le désert^ pendant la saison froide de janvier à février.

Rohlfs, dans sa traversée du désert n'a pas eu de pluie en avrils il en a eu quelque peu en mai. Deux fois, il a vu des orages sans pluie. Ëa juin, un orage avec pliûô et trois sans pluie,

A Ghadamès^ où Thumidité relative était de 27 en juil« let, 33 en août^ il y a eu, le 26 juin un peu de pluie aveo tonnerre ; pas du tout en juillet et. en août.

A Mursiuk» humidité en nQvembre>48; en décembre, 52; en janvier,53; en février,36; en mars, 32. Le 5noYembre, il pleut un peu; le 11, il pleut toute la nuit; en décembre, quelques pluies dans la nuit du 26 et du 27; en janvier et en février, il ne pleut pas ; en mars, 6 jours de pluie, dont deux de pluies continuaUes.

A Schimmedru, dans l'oasis de Kauar, Bohlfs donne 28d'bumidité relative en juin; il n*y a pas vu tomber de pluie en avril, mai et juin.

Dans le désert libyque les pluies ne sont pas aussi ab» solument nulles qu'on le croit* A Regenfeld> où se çroi< sent leâ cercles de 2^0 looftg. ouest> 25^ latitude nord (ait. 440), il y eut le 3 et le 4 février une pluie persÂstante». Le V^ février, il tombait aussi quelques gouttes de plaie; le 2 il y eut un peu de tonnerre dans raprèennidi; et le soir, commença une petite pluie qui dura jusqu'à la matinée du 4. Toute cette pluie de la inuit du 2/3 à la matinée du 4 donna une hauteur d'eau de 16 milUsa. Ia sable des dunes était humidesur u^e épaisseur de 10 cen-> timètros^

A Dachel, 11 pleut deux Q>a trois jours par an; et quel«> quefois assez abondamm^ent. CaiÛaud, dans Tbiver d^ 1819-20, a ohaervé deux fois une pluie bornée à quelqpea gouttes (iaK

J>am l^ 4é$^ arabîqua égyptien,^ U n'y a. paa d'hiver

60 GUIDE HYGUiMIQUB ET M^DIOAL

sans pluie entre 28 et 29o de latitude nord (29). En Nubie, le contraste est remarquable entre la Basse-Nubie, où il ne pleut presque jamais et les contrées situées au sud du 17« degré, où les pluies d'été sont aussi régulières qu'abondantes (84).

A Suez, il y a 26 jours de pluie par an, répartis ainsi qu'il suit :

Décembre, 3; janvier, 4; février, 6 ; mars, 3 ; avril, 1 ; mai, 2 ; juin, juillet, août, septembre, octobre, 0 ; novembre, 7 (32)

A Port Saïd, on a :

Décembre, 12 ; janvier, 12 ; février, 10 ; mars, 5 ; avril, ô; mai, juin, juillet, août, septembre, 0; octobre, 3; total :52(32).

Au Caire, la hauteur annuelle des pluies est de 34 millim. (32).

A Alexandrie, la moyenne de deux années donne : hauteur, 220; jours de pluie, 39 (91).

Sur le littoral de la mer Rouge, les habitants attendent souvent en vain les pluies côtières d'hiver qui cessent, d'ailleurs, à peu de distance du littoral. A Suakin, il se passe souvent une année entière sans pluie (152). A Massua, les pluies d'hiver sont très abondantes. L'humidité de l'air est énorme (209). Il en est de même à la surface de la mer Rouge. Il est vrai que dans ce bassin de la mer Rouge, encadré de montagnes d'une certaine élévation^ l'humidité de l'air ne dépasse pas un certain niveau ; toutefois, l'on peut constater, à la surface de la môr,une couche d'air d'une centaine de mètres qui est saturée d'humidité; l'hygromètre y indiquait pendant tout le voyage de Rohlfs (209) une humidité relative de 98 degrés ; cependant on n'en a pas conscience ; on voit rarement se former des nuages et plus rarement encore du brouil« lard à la surface de la mer Rouge, bien qu'on y vive dans un milieu relativement humide. Cette humidité devient particulièrement désagréable quand la température s'é-

DU VOTAOBUB DANS L'AFRIQUB OXNTRALB 01

lève ; on éprouve alors la sensation particulière des terres et les régions les plus chaudes de l'intérieur du Sahara ne donnent qu'une faible idée de la chaleur de la mer Rouge, où, même en hiver, on ressent une température d'étuve qui, dès le matin, n'est jamais au-dessous de 280 (209).

L'AJbyssinie est le pays des orages. Sur lOjoursil y a 6 jours de tempête ; de juin à septembre, il y en a 8,6 sur 10. En moyenne, il y a deux orages p&r jour ; le 21 juillet 1846^ d'Abbadie (73) en comptait 16 dans la même journée. Bien que les orages passent pour inconnus sur la mer Rouge, Rohlfs (209) en signale un dont il a été témoin, et qui atteignit un degré de violence extraordinaire. L'air paraissait chargé d'une énorme quantité d'électricité ; on voguait sur une mer de feu, et le ciel semblait embrasé dans toute son étendue. Les orages sont pourtant fréquents dans l'Afrique intertropicale ; nous avons nous-même compté jusqu'à onze tornades dans la même journée dans le golfe de Guinée ; et ses orages s'accompagnent de pluies très abondantes, dont les pluies d'Europe ne peuvent donner l'idée.

Mais il s'agit ici des pluies estivales qui doivent être étudiées à part.

Pluies estivales.

La distinction des saisons sous l'équateur et sous les tropiques est basée sur le régime pluvial de ces contrées : on y distingue la saison sèche et la saison pluvieuse, qu'on appelle aussi Vhivemage. Mais tandis que, sous les tropiques, U n'y a, dans le cours de Tannée, qu'une seule saison sèche et une seule saison pluvieuse : sous l'équateur, il y a deux saisons sèches et deux saisons pluvieuses. Féris (68) a donné du régime pluvial des climats équatoriaux, en général, une théorie, d'une extrême simplicité, qui nous paraît propre à graver dans

62 ftVWE UWtÈÈUiXJB Vt HÛbMÂL

ré6prtl iVdrédô succession de6 âaisoûg etcpAt àCôtitrO) se rédonunaiide au voyageur. Ce qui suit est extrait dû travail de Féris,

Ou peut, dit-il, cousiddrer la 2one équatorialé eomtoe existant dans tout Tintôrvalle compris eutre le 10« degré de latitude nord et le 4e ou 6* degré sud.

Pour montrer de quelle façon et avec quelle influence S'opère la succession des saisons dans cette s^ne, il étU' die la marche du soleil #

ir Par sa marche sur récliptique^ le soleil suit un monrément annuel d'oscillation par lequel il va du tropique du Cancer au tropique du Capricorne,pour revenir ensuite de ce dernier à son point de départ. C'est pour cela que le climat des localités intertropicales est caractérisé par le double passage du soleil au zénith. Cet astre arrive à déul positions symétriques par rapport à un lieu donné; c'est-à-dire qu'un édifice allongé dans la direction £.etO« verra successivement ses deux façades échauffées parles rayons solaires, tandis que, dans les climats tempérés une seule façade jouira du privilège de la chaleur et de la lumière.

« Dans BA course, cet astre tend à entraîner l'anneau équatorial des nuages et des calmes, anneau qui sépare les deux zones des alizés, alizés duN.-E., alizés des S.-E.

« C'est cet anneau opaque (Cloud-Ring des Anglais, bague nuageuse) qui joue le rôle le plus important pour la succession des saisons dans la région intertropicale. La carte qui indique la marche de cette bande aqueuse permet de désigner, à première vue, quels sont les parallèles qui possèdent quatre saisons, quels sont ceux qui n'en ont que deux, et quelle est, dans chacun d^eux, l'époque des pluies ou de la sécheresse i

« Cette 2one nuageuse suit le soleil et oscille avec lui dans toutes les positions zénithales qu'il occupe succès-^ Sivement dans la région intertropicale; elle est produite p&r l'évapof ation des eaux» sous Finâuencd des rayons

DU VOTAOEim OAIW L'ifU^UK OiNfRALB (Q

solairas, et par l'apport considérabLa d'humidité quo lui fourniaseut lea alizés,

« Si les terres et les mers étaient répartiaaégalame&t autre lea deux hémisphères, roscillatiou de la eeiuture équatoriale aérait d'uue régularité parfaite; sadeaoente vers le sud égalerait son aacensiou septeutrionale de chaque côté de Téquateur. Mais la prédominance de continents dans Thémisphère nord donne à cette partie du monde une température moyenne plus haute que celle de Thémisphère sud, et montre, par conséquent, les limites du Cloud'Ring. »

Il faut sans doute, < donner encore une autre cause h l'élévation de Téquateur thermique dans le nord. Nous savons que le soleil ne possède pas un mouvement par» faitement uniforme ; sa marche se ralentit^ en effet, vers le solstice d'été (ce dernier terme est impropre, il vau« drait mieux dire solstice boréal, ce point est, en effet, le solstice d'hiver pour Thémisphère sud^, elle s^accé* 1ère, au contraire vers le solstice austral. Aussi le prin« temps et Tété de l'hémisphère nord ont ensemble une durée de huit jours plus considérable que celle des deux autres saisons ; c'est l'inverse pour la seconde moitié de la terre. Ainsi donc, deux raisons expliquent pourquoi le monde boréal est plus chaud que le monde austral ^ 1^ il reçoit plus de rayons caloriques; 2« il possède un pouvoir absorbant plus considérable.

€ Les limites du Cloud-Ring peuvent être considé* rées comme situées à peu près entre le 8« parallèle nord et le2^ sud*. Cette bande de nuages a pour mission, dans sa promenade oscillante, de déterminer la saison des pluies dans toutes les régions qu'elle couvre succès» sivement de son ombre.

' En réalité, ranneaii éqoatoriàl, Btir l'Atlantique, ne dépasse pas le 2* degré nord ; et l'alûé du «iid^aat remonte iusqu'A os niveau, au delà de la ]i|;ue* Ç^»)

64 GUIDE HTGDtNIQUE ET BI±>ICAL

« Ce sont les alizés qui, régnant aussi bien sur la terre que sur Tocéan, amènent avec eux les saisons sèches dans tous les lieux qu'ils visitent.

c Le vent du nord-est dans rhémisphère nord, celui du sud-est dans 1-hémisphère sud, sont séparés l'un de l'autre par Tanneau équatorial. Ces deux courants aériens convergent vers ce lieu de rencontre, entièrement saturés d'humidité, et déterminent presque à eux seuls la formation du Clomi-Ring.

« Le système atmosphérique intertropical est donc formé par les alizés de l'hémisphère boréal et de l'hémisphère australjSéparés parla bande équatoriale de calmes et de nuages. Ce système marche comme un seul tout formant le cortège du soleil dans son mouvement annuel en déclinaison. Pourtant, au lieu d'accompagner immédiatement Tastre du jour, il hésite, en quelque sorte, dans sa course, et le suit souvent à une certaine distance qui est néanmoins légère, en réalité. Cette distance est plus marquée dans les régions océaniques, comme le montre Texamen des Thermal Charts, que sur les continents : la différence est due à ce que le sol est plus rapidement sensible que l'eau de mer à TefTet des rayons calorifiques.

« Ce mouvement pendulaire du soleil doit donc déterminer une oscillation corrélative dans les phénomènes météorologiques réguliers qui se développent dans la région équatoriale. On comprendra facilement comment peut ainsi s'établir l'alternance des saisons dans toute la zone climatologique qui nous occupe.

« Les deux saisons des pluies existent, en effet, pendant tout le temps que durent les passages successifs de l'anneau nuageux au zénith du lieu ; les deux saisons sèches commencent après que ce passage s'est effectué, et presque toujours un même lieu est balayé par les alizés de nord-est pendant la première saison sèche, tandis que la seconde époque de sécheresse est caractérisée par la présence des vents permanents de sud-est. »

DU TOTAOEUR DANS l'aFRIQUB CENTRALE 65

Pour préciser, l'auteur prend un exemple,

« Soit le 6« degré de latitude nord. Le soleil monte vers le nord, venant du tropique du Capricorne, arrive vers le ô« parallèle, entraînant avec lui la zone nuageuse. La saison des pluies est alors établie. Le soleil continue sa marche ; la ceinture de nuages abandonne peu à peu la latitude du lieu ; enfin, le ciel se découvre. L'astre du jour arrive jusqu'au tropique du Cancer, et là il redescend. La masse nuageuse va de nouveau obscurcir le ciel de notre 5« parallèle. Bientôt l'écran céleste marche vers le sud, et laisse la place à l'alizé du N.-E., qui le suit de près : nous voilà en plein dans la seconde saison sèche.

« D'après ce que nous venons de dire, il est facile de prévoir que, si toute la zone équatoriale présente ces quatre saisons, chacune d'elles ne commence pas partout à la même époque : tel parallèle sera au milieu de la saison des pluies^ alors que tel autre sera encore balayé par les brises de l'alizé. Le début a lieu d'une façon successive.

« Ainsi, l'on peut dire que^ par rapport à deux points séparés l'un de l'autre par un seul degré de latitude, les saisons seront en avance ou en retard d'environ quatre jours. Il est facile de faire le calcul, en divisant les 365 jours de l'année par l'espace parcouru par le soleil dans le même temps, soit par 23o, 27o, 30^ (angle du plan de récliptique avec celui de Téquateur), multiplié par 4, en considérant la marche du soleil comme sensiblement uniforme. C'est ainsi qu'on peut dire qu'il doit y avoir de 20 à 25 jours de différence entre le climat de Wydah et celui du Gabon.

a Par cette façon de considérer les saisons, on peut presque à priori, donner leur distribution dans un lieu donné, ainsi que la date de leur début, en jetant un simple coup d'œil sur la carte, et connaissant la latitude. Pour que le jugement soit plus rigoureux, il faudrait, en outre,

0^ «VIMC BTftUiNI^UE ET MÉ»V>Mé

avoir égard à certain» faits météorologiques^ dont xums allons perler plus loin. Il ne faut pourtant paë donner à eette règle une rigueur absolue : Tanneau équatorial présente» en effet, une largeur variable et très différente^ suivant la longitude.

« Des considérati(»is précédentes, il est un autre point qtt'il faut déduire : la durée relative de& esmons est imris^le selon la latitude.

> «• A réquateur, les deux saisons des pluies devraient théoriquement s'égaler ; de même pour les saisonssècbes. En effet, le soleil passe deux fois par an au zénith du lieu ; et ebaeun de ses passages est réparé par un înter* valle de six mois entre le début de la première saison des pluies et le commencement de la seconde, (Cela, dit M. Féris^ est purement une vue de l'esprit nécessaire à la démonstration; nous savons pour quels motifs la ressemblance et l'égalité des deux saisons de même nom ne sont pas parfaites à l'équateur géographique)^

c Mais en est-il de même, par exemple, vers le IS^do^ gré de latitude nord? Le soleil pour aller du zénith do lieu au tropique du Capricorne, et pour revenir de ce tropique au i2<' parallèle nord mettra 270 jours, soit 9 mois, tandis que^ pour aller au tropique du Cancer et en revenir, il ne lui faudra que 90 jours ou 3 mois.

« Il est évident que, dans ce cas, les deux saisons de# pluies empiéteront sur l'une des saisons sèches, de mar nière, en on de compte, à la faire disparaître entièrement ; ce sera ce que^ dans la zone climatologique tropicale, on. nomme hivernage. Et, comme la bande moyenike équatoriale ne précède ordinairement le soleil que d'une petite quantité, mais suit cet astre dans un assez lon^ e^ace, on peut admettre que cet hivernage durera, au minimum, la moitié de l'année» C'est pour ce motif que la grajpide aaison sèche, s'étendra d'une façon telle qu'elle pourra régner pendant 6 mois, amenant aveceUe, dans l'exempile spécial que nous avons pris, l'établiase

DU voTMunn imu» l'aibi^i» gshtralb 67

méat constant des alizés du N.-B. En im mot, nous gommes dans un climat tout différent : au lieu d'avoir quatre saisons alternantes nous n'en n*avons que deux ; c'est le climat du Sénégal.

ft II faut donc bien distinguer la sone climatologique

tropicale de la zone climatologique équatoriale Le$

climatê dioiiques (Sic, deux; cupo, saison) ou k deux saisons, différant des climaU diploriques ($cxXoo(, double) ou à saisons alternantes, en ce que, chez les premièreSf les deux saisons des pluies se réunissent pour n'en for^ mer qu'une, après avoir étouffé la petite saison sàoh^ intermédiaire ».

Il est difficile de justifler mieux ces néologismes.Féris ajoute deux observations qui ont leur valeur.

« Une remarque à faire dans les climats dioriqueêp c'est que l'hivernage le plus long se montrera au milieu de l'espace compris entre l'équateur et le tropique; car il est facile de déduire des considérations qui précèdent que, de même que les deux saisons pluvieuses ont absorbé la saison sèche qui les séparait, de même elles mordront Tune sur l'autre, à mesure que Ton s'éloignera de l'équateur.

c Une des caractéristiques les plus importantes des dif* férents climats intertropicaux dioriques ou diploriques, c'est l'inégalité des saisons et la variabilité constante de leur début suivant la latitude, différences qui existent d'un degré à l'autre. On sait que dans les régions tempérées, au contraire, les saisons présentent une égale durée et commencent partout le même jouo 4ue Ton considère le 35« ou le 55* parallèle.

< Revenons à notre sujet. Nous avons dit que, dans les climats dioriques^ il y avait disparition complète d'une saison sèche par la fusion des deux saisons des pluies. Mais, avant d'en arriver à ce point, cette saison sèche, qui doit disparaître du 10* au 12* degré nord, a subi des diminutions progressives; à mesure qu'on monto enaltir

68 GUIDE HTGIÉNIQUE ET BfÉDICAL

tude sa durée^ qui virtuellement est de 3 mois à l'équateur, n'est plus que de 2 mois au 4« degré nord, d'un mois au 8« ou 9«. Les deux saisons humides ont conservé la même durée, et la seconde saison sèche s'est agrandie exactement de la quantité dont on avait diminué la première. »

Tout le raisonnement qui précède s'applique aussi à Thémisphère sud, avec quelques variantes. Nous continuons notre citation.

« On a pu remarquer que, dès le commencement de cette étude, dit Féris, j'ai employé les mots grande et petite saison pour distinguer d'entre elles les deux époques pluvieuses, ainsi que les deux période de sécheresse. Tous les observateurs ont remarqué qu'il existe réellement une différence considérable entre la quantité d'eau tombée pendant une saison humide et celle qui élève le degré hygrométrique de la deuxième saison pluvieuse ; de même pour les deux époques ou le ciel se dégage ».

L'explication serait la suivante :

« Un fait digne de remarque, c'est que, dans toute la région diplorique, c'est la même saison des pluies qui est la plus abondante; elle se développe partout alors que le soleil arrive au zénith du lieu, en remontant le tropique du Capricorne pour se rendre au tropique du Cancer, la petite saison se montre, au contraire, lorsque le soleil redescend de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud.

« Quelle est donc la cause de cette particularité. Le soleil, dans l'hémisphère sud, darde ses rayons sur une surface océanique au moins trois fois plus considérable que celle de l'hémisphère nord. Son action évaporatrice peut donc, de ce côté, s'exercer avec une plus grande énergie; il remonte avec un épais bandeau de nuages, constamment et largement renforcé par les alizés du sud-est, bandeau qui déverse peu à peu ses eaux sur les régions qu'il parcourt. Arrivé à l'extrémité de sa course au tropique du Cancer, le soleil se trouve dans le monde

DU YOTAOBUR DANS L*AFRIQUB CENTRALE 09

boréal, où les continents occupent une plus grande superficie ; la surface d'évaporation est moindre, et la ceinture pluvieuse qui suit Tastre du jour a forcément diminué. Cette voûte de nuages, moins épaisse, revient sur les parallèles qu^elle a déjà parcourus, déterminant une nouvelle saison de pluie ; mais elle est bien moins étendue, et la quantité d'eau qu'elle répand est bien inférieure à celle versée par son aînée.

« On prétend généralement que la grande saison de pluies dans l'hémisphère nord est due à la plus grande masse continentale de cet hémisphère ; cette étendue de terre subissant un plus grand degré d'échauffement, révaporation serait plus considérable. C'est aussi pour ce motif, dit-on, que Thivernage serait plus humide, plus long et mieux marqué dans la partie boréale que dans la partie australe de la terre.

a Cette explication me paraît difficile à admettre sans discussion. En effet, lorsque le soleil arrive au zénith du lieu, la saison sèche disparaît. Peut-il alors produire cette immense évaporation qui doit se précipiter sous forme de pluies torrentielles? Où trouvera-t-il l'eau qu'il doit transformer en vapeur, puisque le terrain vient d'être desséché par la saison précédente? Admettons, si Ton veut, que cette région présente encore une quantité suffisante d'humidité : eh bien, cette humidité sera évaporée, c'est vrai, précipitée ensuite, mais, si cette quantité d'eau n'est pas renforcée par ailleurs, le pays sera pendant la saison des pluies, juste aussi peu humide que pendant celle qui vient de l'abandonner.

€ Il faut donc que cette eau, surajoutée pendant la grande saison pluvieuse, vienne d'ailleurs. Eh bien, comme je viens de le dire, elle ne peut être apportée que de rhémisphère austral à l'anneau nuageux qui la précipitera peu à peu sur la région étudiée; cette quantité qu'entraînent les alizés du sud sera très considérable, à cause de la prédominance des mers dans cet hémisphère.

70 auiPE PTaotei^uB st vioioAi*

< C'est par le même rAisouuemeAt qu'on compreiidra pourquoi la quantité d'humidité poussée par les vents do nord-<-est est moindre, et que les saisons pluvieuses Bout moins abondantes dans l'hémisphère méridionaL

$ Il m fout pas oublier pourtant, qu'à mesura que rjanneau nuageux s'avance vers le sud, il s'étend et s'épaissit en raison directe de l'augmentation de la surface dea

océans que balaie l'alizé du nord-est.

« h^ alités forment à eux seuls la bande nuageuse équatoriale, en repoussant Thumidité vers une même ligne* Leur puissance évaporatrice est énorme ; d'après certains calculs, ils sont capables de réduire en vapeura une couche d'eau profonde de 16 pieds et pareille en surface, à la ?one couverte par eux. Ils suffisent donc largement à alimenter les pluies tropicales...

« La zone nuageuse équatoriale, dont la marche eat si bien influencée par le soleil, ne parvient pourtant pas à le suivre jusqu'aux tropiques. Sa limite septentrionale sur le continent doit être environ vers le 17® ou le 18« degré de latitude nord seulement ; là il doit se confondre à un <>ertain moment, avec la %one nuageuse tropicale qui marche à sa rencontre.

a Pans le sud, il descend, sans doute, jusqu'au 10« ou U* parallèle au maximum et n'arrive pas tout à fait à rejoindre la ceinture nuageuse du tropique du Capri-» corne. Ce dernier fait explique pourquoi les saisons sont plus irrégulières dans Thémisphère sud et pour quelle raison encore il ne pleut presque jamais entre le 11» et le IQe degré de latitude austral, par exemple, du yieu^Benguela,à Mossamedès^surles c6tes occidentales d'Afrique. Ces régions se trouvent, en effet, en dehors des limites maxima de la course de la ceinture équsto* riale et de la ceinture tropicale du Capricorne. Là, la brise souffla du 8.-E. au S. et le plus souvent du S.-O., qui oat une déviation de l'alizé, m.

f 0^. même que les deux mmm pluvieuses diffèrent

DU VOtAdlCtnt DAI^S l*A9RfQtfB CAKTRALB 71

quand à la quantité d'humidité qu'elles apportent, de même aussi elles sont dissemblables quant à la durée... La grande saison des pluies doit être en même temps la plus longue... t Et si la zone des climats à quatre sai* sons s'étend moins dans Thémisphère austral, ce phénoniène est dû simplement, à ce que la bande nuageuse éqttatofiale descend moins bas dans là première que dans ta seconde moitié de la terre. Nous savons pour quel motif, i

Donc, en résumé *

!♦ La grande saison des pluies est celle « qui commence au moment du passage du soleil au zénith du lieU| alors que cet astre vient de quitter le tropique du Cancer.

« 2» La petite saison des pluies est celle qui Correspond au passage du soleil au zénith alors que cet astre vient du tropique du Cancer...

« 30 La grande saison sèche est Celle qui se développe après Tune quelconque desdeUx saisons des pluies, alors que le Soleil marche dans les environs du tropique le plus éloigné du lieu que l'on observe.

« 40 La petite Saison sèche apparaît alors que l'astre du jour avoisîne le tropique le plus rapproché du point examiné, s

L'ordre dé succession des Saisons n'est donc pas le même dans les deux hémisphères. Le tableau suiv&nti donne la correspondance.

« Hémisphère boréal* fldDdsphèrf imtil^.

Grande saison dès pluies^ Grande saison des plui0ii«

Petite sûson sèohe. Grande saison sèohe.

Petite saison des pluies. Petite saison des pluîed.

Grande sédson sèche. Petite saison sèche, t/

L'auteur prend soin d'ajouter en terminant, qu'il n'a en rintention que d'établir des lois générale* et que ces lois peuvent^ dans chaquci localité^ i éprouver des dé* viations considérables dues à des phénomènes géologie

72 GUIDE HTGnÎNIQmB ET MÉDICAL

ques, et dépendant de Taltitude, de l'exposition et du voisinage de forêts^ collines, surfaces liquides, etc., tous éléments qui mettent un obstacle à l'application rigoureuse des règles immuables établies par la nature. »

III. — En fait sous Véquateûr, Thumidité est excessive et la tension de la vapeur d'eau dans Tair, peut dans TAfrique équatoriale (281), dépasser 26 millimètres. Les pluies débutent en mars à la côte est, d'après Burton (90). D'après Brenner (97) la saison des pluies commence avec la mousson du sud-est, en avril, et dure jusqu'à la fin de juin. La saison pluvieuse tropicale qui, plus au sud, a lieu de septembre à octobre, est ici presque nulle. Ici, la mousson du nord-est, qui amène un ciel bleu sans nuages, commence à souffler en novembre et dure jusques en mars, et, pendant cette saison, il ne pleut jamais.

A Rubaga (66) il pleut toute l'année, mais les mois pluvieux sont surtout : août, septembre, octobre novembre. Les pluies débutent vers le milieu d'août ; voici comment elles se répartissent dans les observations du Rév. 0. F. Wilson et du docteur Emin-Bey.

Wilson : août : jours de pluie, 13 ; septembre, 20 : octobre, 23; novembre, 25; décembre, 21.

Emin-Bey : janvier, 16 ; février, i2 ; août, 16.

Les hauteurs observées par Mackay et Felkin sont les suivantes :

Mackay : avril, 100; mai, 37; juin, 39; novembre, 64 ; décembre, 87; janvier, 142; février, 92.

Felkin : mars, 127; avril, 144; mai, 86.

Hann, en divisant le nombre de jours de pluie par le nombre de jours d'observation, déduit des observations de Wilson, Mackay, Felkin, les nombres suivants, qui indiquent la quantité relative de pluie pour chaque mois.

Wilson et Mackay: avril, 0,52; mai, 0,23 ; juin, 0,42; novembre, 0,53 ; décembre, 0,26 ; janvier, 0,36 ; février, 0,40.

Felkin : mars, 0,36; avril, 0,43; mai, 0,60.

D'après ces dernières observations, la répartition des pluies, serait très-irrégulière, au niveau du lac Victoria, Dans tous les cas, il n'y a pas, à proprement parler de saison sèche, dans cette localité, bien qu'il pleuve à peine en juillet et août. De tous les documents qu'il a compulsés, Hann déduit les chiffres suivants pour la pluviosité probable (Regenwahrscheinlichkheit),

Décembre, 0,47; janvier, 0,44; février; 0,42; mars, 0,36; avril, 0,48; mai, 0,36 ; juin, 0,42; juillet, »; août, 0,47; septembre, 0,70; octobre; 0,74; novembre, 0,68.

On voit qu'en outre des maxima d'octobre, septembre et novembre, il y a un maximum en avril, placé entre deux mois relativement secs : mars et mai, qui donnent les deux minima. Toutefois, nous considérons ces données comme insuffisantes pour établir autre chose que l'absence d'une véritable saison sèche, à Rubaga. La chute des pluies dans cette région, dit Keith Johnston (97) est exceptionnellement faible pour un pays tropical ; elle est d'environ 49 pouces seulement, ou 1244 millim. moins considérable que dans bien des contrées d^Angleterre. Il l'explique par le fait que cette partie de l'Afrique ne reçoit aucune pluie par les vents du nord, qui viennent par terre, et que les vents dominants de l'est perdent beaucoup de leur humidité sur les hautes pentes orientales du plateau, avant d'atteindre cette région.

Dans le « Tableau des pluies de la saison de 1877 » que donne Stanley (64), nous voyons la première averse survenir le 24 février « avec le changement de la cinquième lune ». Ce fut une averse de peu de durée. Le voyageur était alors entre 1 et 2 degrés de latitude sud. Depuis le 16 janvier il n'était pas tombé une goutte de pluie. Or, le voyage s'effectuait dans cet intervalle, entre Oet 2 degrés nord.

Du 15 novembre, époque, où il avait dépassé Nyangwe et voyageait entre 3 et 4° dé latitude sud, au 16 jan-

QUIDB HÏGlâN. <

vier, il avait noté. 38 j<W!9. (te- pW%. 4o^fl»t. ^M^pl^le

a y- eujfe 39 jow^ plUiYiçux.. jh Çe<^ iitpryaWe,. diS Sl^^y, comprend 1^ second^ ip/>uB6iji.a^. ou i^usâQji^. 1% j^p^ tongue d^ di^is;. in Avril ^fc le^ipoi^; pà Vjaipluies.ont. #té> à Is^ fois, pliiias frécLU^aiiOâi ^ pli^s, fort^esk.. Qo^ $ au 2a, il pleut presiiu^^ toîii^]»€HiQi*rft l;a^J3^^rJ3o4(di ^k P^ft^Wk la nutt. Di^ 3, au 7; les ^X9r9e3. 4e. % à 9, l^^iu;^, ^XW^nt lieuïpends^ les pisemi^rea hewes. (jsujom^.

Dut 30 avçil aM, 16 n^ai,. le. Uvi»g9fe>W QpÔfe §» QtîflKa Tonà», 46 34$ oeiitimètire9*

A^CtoJion» hk duirée relAtive^, de» qi^l^ie, ^^^flk eaji» d>ppèe. Griffoa, (toi Bellay (92) :.

PetUre^ sajdotk ^èche du lô j^^vL^ a^a (5 fé^rieF';: pommier l^yernaige, du 15 févri.er 9^ X^.mi^'f gr«,P46 aaisoa sècUe:,L 16 mai au. l^ septeflofcre..;. (feui^ôi»^ hiyeripee, 15 septembre^ au 45 jauyiei?.

La, petite saison sèche est. 9&&eZi çow^ poii^ <^'elle puisse, uoQ seulemeut passer luHtperç^ji^,. ms^ dispa^ajlxe réellemei^ Cela, est armé eA 1870^. par exemple; tapdis que la. dmrée était» a» oojcitraijpe, exagérée, ea li»î2 {^).

Voici, d'aprèst BoriuSk te tsW^e^u» de Ifik. pluxi<W3ivi6 m Gaboa (49)^ :

Décembre.^...., tfû^» d^ pluie :, 16, ^ut^îjr 4/^u -^ 137"

Janvier — ' 9 — 200

Février.. -^1^ — 208

Mars - W - m^

Avril,.. .....^. -=.. 17 rr. 167

Mai,......"..... 19 — à)8

JuiA.. ..'..* — 4^—18

Jmllet. ....... . 5 ^ la

Août -r 8; -r $k

Septwnbre,....]..^ — 33, -rr. 2§3

Octobre -^ 22 — Ç42

Novembre — 21 — 240

Dt; VOYAOKOR DAMS L'AfRIQUlS OEMTtlALR 76

D'après Lenz (50) la grande saison des pluies sur l'Ogowé s'étend bien « comme au Oabon » du milieu de septembre au milieu de janvier ; la petite, du commencement de mars à la fin de mai. La grande saison sèche va de juin au milieu de septembre; le temps est alors couvert, tandis que dans la période pluvieuse le temps est clair et dégagé ; c'est le soir et pendant la nuit que surviennent les orages pluvieux.

IV. — Au nord de Véquaieur, l'isotherme de 27 degrés, qu'on appelleencore improprement l'équateur thermique^ limitait entre le 5« parallèle et l'équateur astronomique une portion de côte, où la succession des saisons s'effectue dans les mêmes conditions qu'au Gabon. Sur toute l'étendue de la côte d'Afrique, au-dessous de la Gambie, jusques et y compris le Gabon, il y a annuellement, dit Borius (49) une double oscillation thermique de deux maxima et deux minima annuels, la température s'élevant au début de l'automne et dans les premiers mois correspondant à notre hiver pour s'infiéchir légèrement en mars et atteindre en avril ou mai son plus grand maximum. La Guinée^ comme le Gabon se trouverait ainsi dans les conditions de l'hémisphère sud*

La quantité annuelle de pluies est ;

A Sierra-Leone (9 années d'observation) .•»... 3321**

Blmina (1 an) 782

Cbristianborg (U ans)... «.. £66

Lagos (7 mois) « 1531

Fernando- Po (5 ans) ....^ 255

San Thomé(5ans).. *... 1020

Gabon (3 ans) ......'....* 2747

St-Pïkul de Loanda (1 an) 143

A la côte septentrionale du golfe de Guinée voisine de l'équateur thermique, le climat réellement équatorial permet de distinguer toujours la petite saison sèehe, qu'on a cependant vue réduite à un seul mois en tSM* A

la côte d'Ivoire et à la côte d'Or, cette petite saison sèche est plus longue qu'au Gabon (49).

Le tableau suivant (46) établit le parallèle des jours de pluie à la côte d'Or et à Lagos.

Décembre Côte-d'Qr : 2 LagOB : 8

Janvier ., — 2 — d

Février — 3 — ]>

Biars — 5 — »

Avril — 8 — »

Mai — 10 — »

Juin — 9-11

Jmllet — 12—16

Août — 15 6

Septembre — 12 — 6

Octobre — 10—13

Novembre — n — 7

Aimée — 99 — »

A Grand Bassam (côte d'Ivoire), d'après Forné (94) il est tombé en

Décembre 1869 lOf

Janvier 1860 110

Février — 167

Mars — 832

AvrU — 493

Mai — laa

Juin — 1074

JuiUet — 638

Août — 96

Septembre — 19

Octobre —..»... 648

'Sov&oihre — • 1187

Année 6278

La hauteur des pluies à Lagos, d'après Turton (48)» irait pour

serait pour

Juin 1863 29r"

JuiUet — 403

Août — 84

Septembre — ...... 46

Octobre — 439

Novembre — 60

Décembre — 256

Les jours de pluie ont été, dans cette localité, en 1874- 1876 (96) :

Décembre, 2 ; janvier, 1 ; février, 3 ; Mars, 7 ; avril, 9 ; mai, 11 ; juin, 23 ; juillet, 5.Ô ; août, 4 ; septembre, 6 ; octobre, 15 ; novembre, 4.

Ce qui donne pour Tannée : 90.6.

D'après Raulin (93) , les hauteurs annuelles seraient :

St-Georgea-d'Elmina 783'"

Cbristianborg. 575

Femando-Po 255

Borius fait remarquer combien est considérable la.différence entre des localités aussi voisines, alors qu'en 7 mois, on a vu tomber 1525 millim. d'eau à Lagos et 4538 à Grand-Bassam dans la même période, avec un nombre égal de jours de pluie. Il compte en moyenne 116 jours de pluie et 2 mètres d'eau par an sur la côte de Guinée. A Sainte-Marie de Madagascar la quantité annuelle de grande pluie est 156 : en Cochichine, 155.

Les brouillards sont très fréquents par toute la côte. A Lagos, Turton les compare aux brouillards de Londres.

Chez les Mombouttous, dont le pays est situé sous la même latitude que la Guinée septentrionale, Schweiniùrtli (70) a vu la saison pluvieuse commencer en mai et finir le 21 septembre. Il a eu un jour de grêle,le 25 avril; c'est la seule fois qu'il ait vu grêler dans la région tropicale, bien qu'en mai 1864, il eût été témoin d'une averse de grêle des plus fortes sur la côte égyptienne

78 eUIDE BTaOÉMIQUB ET MÉDîOAh

de la mer Rouge, dans le voisinage immédiat du tropique. Cette année 1870 fut remarquable par la violence de ses averses et le petit nombre des jours de pluie : 10 . en juillet, 12 en août, 10 en septembre, total : 32 ; il en avait compté à peu près le même nombre Tannée précédente. Le 4 octobre, le vent sauta au nord*est, après sept mois de vent de fiud-ouest. L'abaissement de la température ne se manifesta toutefois que le 20 novembre ; à dater de ce jour, il y eut une moyenne de 22o, au lever du soleil.

A Saint-Louis du Sénégal, il y a S5 jours de pluie par an, pour une hauteur d'eau de 425 millimètres. Le nombre de jours de pluie est très faible par rapport à râbon-< dance des pluies qui cependant durent rarement pendant tout une journée. On a vu la pluie, pendant certains orages, tomber à raison de 1 millimètre par minute. Le premier maximum d'humidité relative de Tair, correspond au mois de janvier; le grand maximum tombe en juin (41).

A Bakel, les pluies sont plus fréquentes que sur lelit» toral; on a compté 61 jours pluvieux dans chacun des hivernages de 1870 et 1871 ; il y en eut 66 en 187S, y compris les jours où il n'était tombé que quelques gout« tes. La quantité annuelle de pluie mesurée en 1862 a été de 650 millimètres; mais d'après Borius, ce serait là un minimum (41).

Les considérations suivantes de Borius (41) sur le climat de la Sénégambie, nous semblent présenter un intérêt très général.

Sous la dépendance des vents du large qui, dans l'hivernage, couvrent de nuages toute la Sénégambie, les pluies, comme ces vents, augmentent de fréquence et d'abondance, à mesure que l'on descend vers le sud... Le nombre des jours de pluie, qui est de 35 à Saint-Lomis, Gorée, Dagana et sur tout le cours du Sénégal, est de 48 à Sainte-Marie de Bathurst, de 81 à Sed'hion, 111 à

PU vovifltfnt VknB ^.^ÈlimsvaE «osntralb 90

SSfisafO^, l'S7 & Bbité. Les orages axigme^Btent "ëans la même ppoportîoto. ïkfttr 126 jfovfrs *d*erage Bdr les mes du SénégaiCil y «ib sa ftS à Qtwé^ 57 à Qoké. Les averses, qtii dorei^ deuiL à 4rois lietn<es à Saint-Louis, lyersistent daais laCasamafice ^ le Ïlio-Nufiez pendant deslowniéeè Bn1âères«Ni fiiéme^^elquefois pendant des seteaMaes, sans interruptioii. Les (pïaiitités de pluies, de «to ^éeÉsr-nètre à peine duis le lïord^ d^ssebt trois «lètpes éam le sud de la Sénégambie.

C^est auiL ^^nts généraxiiL qxA ia traversent que la Sénégamble devrait 6on climat spécial^ essentiellement diffêrent, dit Borias, de ^iuf des autres régions tropicales'. Il n'existe daii!StK)«itela6énégambie^i{U'uneBaifi0é Bècbe «t une saisoià pluvieuse. Fraîche à Baint-Louis, iÀ première devient t<»Tide à Bakel pendant la seconde moitié ou les trois derniers mois de sa durée. C'est la bonne saison pour les Européens. L^ivemage est la saison chaude à Saint-Louis ; mais elle est relativemelit fics^cfae lorsqu'elle survient à Bakel, relativetneni ftutcbe dans ie milieu de son cours à Boké, et à Sierra-Leone. C'est la mauvaise saison dans toutes les localités> s'il s'agit des Européens ; c'est la bonne saison» éomme l'autre est la mauvaise, pour les Indigènes»

L'hivernage dans le sud commence à présenter des traces de la division en deux périodes que nous avons signalées à l'équateur et au golfe de Qùinëè) mais jamais une interruption comparable à oelle qui éaractérise la petite saison sècbe«

Dans la ssdson sèche, l'Uniformité e}imatologîque de la Sénégambie propre à l'hivernage fait place à des divergences locales extrêmement marquées et à des phéhomènes qui ne trouvent leurs analogues que dans les régions Sahariennes limitrophes. Du nord au sud, les différences sont moins prononcées que del'ôtiest à l'est. La presqu'île du cap vert, et Sierra-Leone, par suite dô leur situation maritime, eonstituenl les régions oèi la

80 GUIDE HTauâNIQUE ET MÉDICAL

sécheresse est la moindre, où le climat reste le plus constant. La température est fraîche à Gorée, Thiver; et monte lentement et régulièrement jusqu'à l'été ; la saison sèche forme ainsi, sur le littoral, une seule saison bien homogène. Il n'y a que des diflFérences peu sensibles avec transition lente de mois en mois et des diflPérences dans la durée de cette saison qui diminue de longueur à mesure que l'on descend dans le sud.

Dans l'intérieur, à Bakel, à Médine, à Macarthy de Gambie, il y a, au contraire, une diflFérence tellement tranchée entre le trimestre de Thiver et celui du printemps, que la saison sèche, qui, sur la côte, mérite aussi le nom de saison fraîche, est, pendant l'hiver^ une saison fraîche ; et, pendant le printemps, une saison extrêmement chaude, beaucoup plus chaude même que la saison d^été (premier trimestre de l'hivernage).

Le vent du nord-est jouit, en efiFet, de propriétés extrêmement différentes suivant les époques. Toujours sec, il est froid en hiver — on l'appelle alors Harmattan; il est brûlant au printemps — c'est le Simoun. Ces appellations d'Harmattan et Simoun ont donné lieu à des confusions regrettables. L'harmattan, qui assainit, est représenté par Lind comme empesté de vapeurs malignes mortelles aux animaux et à l'homme.

Le vent de l'est au nord-nord-est, froid le matin, est iioujours brûlant dans la journée, surtout au printemps. A Gotée, il a perdu sa sécheresse, qu'il conserve à Saint- Louis en grande partie ; il ne souffle avec énergie que pendant peu d'heures et par courtes séries. Il en est de même en Gambie et dans les régions méridionales de la côte.

Dans l'intérieur du Sénégal et de la haute Gambie, ces vents brûlants sont habituels pendant trois mois. Le contraste entre le littoral et l'intérieur est alors des plus intéressants à étudier. Plus il fait chaud dans rintérieur, plus il fait froid à Saint-Louis.

DU voyAOSxm dans l'afrique centrale 81

A cette époque, les brises alternatives de terre et de mer conservent au littoral sa fraîcheur. L'élévation considérable de la température due aux vents de Test est toute momentanée et élève peu les moyennes vraies.

Borius termine ces remarques par une comparaison. Le Sahara^ milieu dépourvu d'eau^ est, dit-il, un véritable foyer ardent qui rayonne tout autour de lui et fait sentir ses ardeurs jusqu'au voisinage de Bakel^ climat tout à fait saharien au mois d'avril. Si, dans une chambre, au milieu de laquelle se trouve un foyer ardent, la chaleur de ce foyer se fait sentir avec intensité, il n'en est pas de même près de la porte de cette chambre. L'appel fait à l'air froid du dehors est d'autant plus énergique que le foyer est plus chaud; et les personnes placées près de cette porte sentent un refroidissement bien accusé : voilà pourquoi, à Saint-Louis, sur le littoral, le printemps est souvent plus froid que l'hiver; pourquoi il fait d'autant plus chaud dans l'intérieur, qu'il fait plus froid à Saint-Louis. Et ce qui se passe à Saint-Louis ne s'observe ni à Sierra-Leone, ni à la côte de Guinée, pas plus qu'en Algérie; parce que de hautes chaînes de montagnes servent d'écran à ces régions, tandis que les côtes de l'embouchure du Sénégal sont un pays plat sensiblement au même niveau continu que le désert.

Pour Freetown en particulier, les jours de pluie et la hauteur seraient représentés par les nombres suivants (44):

Décembre . Hantenr : '80^ Jours de pluie : 3

Janvier.... — 0 — 0

FéTrier.... — 3 — 2

Mare....:. 3 — 1

Avril — 51 — 3

Mai — 172 — 13

Juin — 467 — 23

A reporter.... 716 45

82 GTTIDB WTGftÈKl^VE BT IIÉDIO4L

Mâp&fû ]

Saateni

Juillefc.....

Août

Septembre.

Octobre . . .

KoTombre.

ta

716"* Joun de plidd : 45

Année... — 309i** — 141

A Nango (118), Thivernage commence en mai; cepen* dant les pluies sont encore rares à cette époque ; elles sont déplus en plus abondantes en juiUetet août;la température moyenne descend à 26<»,1 puis 24o,7. Au mois de septembre, les pluies sont encore fréquentes, mais leur intensité et leur abondance ont diminué ; la température remonte à 2&>. Le mouvement d'ascension continue en octobre, mais très faiblement, car la fraîcheur des nuits commence à se faire sentir. Elle s'accentue en novembre où Técart de 6 heures du soir à 6 heures du matin est de 10o,4 (en moins) ; en décembre, où il est de 10o,0; en janvier où il atteint 170^3. La saison sèche commence en novembre. Il y a, comme en Sénégambie, deux maxima et deux minima de température ; le premier minimum en janvier, le deuxième en août> le premier maximum en avril, le deuxième en octobre.

Dans le Soudan central, la première pluie décisive du commencement de Thivernage tombe à un moment qui varie, suivant la latitude, de la un de mars à la fin d'avril. Les orages et les jours pluvieux, peu nombreux en mai et en juin, se répartissent en nombre à peu près égal, pour chacun des mois de juillet, d'août, de septembre. On en compte en moyenne : 10 par mois, 30 à 35 pour les 3 mois. La quantité de pluie s'élève, d'après Barth, à 2027 millim. L'hivernage se caractérise par des orages presque journaliers, des pluies diluviennes, le débordement des cours d'eau, qui commence à la fin de septembre et qui persiste parfois dans les régions basses du Bornou jusqu'en mars. Dans les derniers jours d'octobre.

DU V0T4aBini DANS Ii^iVRI^UB ŒNTRALB 88

la saîs<»& sôc^ i^'mi^onoe par Tabaisseaiient de la tempes rature, la prédoiimiaBoe des venta du iM>rd->eat et, Vélir vatioa du baromètre. En novembre, décembre^ janvier et lévrier, la température varie entre 30 et 16 à 4 degrte osciUant autour d'une moyenne de 20 à 3d. La aéçhe-* resse de Tatmosphère est accusée, à la fois, par Vabsenoe de pluie et les minima hygrométriques. Ces conditioni^ climatologiques sont d'autant pltt& marquées que la déclinaisoB est plus grande. Pendant les mois de mars, d'avril et de mai, suivant les latitudes, le soleil qui s'avance Y&f^ la région du zénitk vamène ^ne cJuUeur d'autant plus accusée qu'elle s'acoentue par les vents sahariens du nard-eat. Pendant le printemps, la chaleuir est plus grande que pendant l'hivernage, les variations de température plus communes, le thermomètre oscillant entre 42o et 43*» à midi et 17o, lô», 14o, le matin. Cette chaleur du printemps exagère les conséquences d^ ^ séeheresse et la stérilité est absolue jusqu'aux pluiea (72). A Kuka, en particulier (21) la saison pluvieuse va de Juin à septembre. Nachtigal a observé 17 jours 4^ çluie 4^4 juillet; 19, en août; 11, en septembre; e^ tout 47 jours ; septembre a eu 17 jours sans pluie. Rohlfs donne pour l'humidité relative à Kuka : 84 en avril; 55 en octobre; 46 en novembre. D'après Barth (145) Tal)ondance des pluies, dans cette localité, doit Vî^rtôr extrêmement d'une saison à l'autre. En 1851, la saison pluvieuse commença le 5 août. Vogel (146) place au sud de Kuka la limite des pluies tropicales ; cela est vrai au point de vue de l'abondance des pluies; mais, au point de vue de la périodicité, Kuka doit être compris dans la zone tropicale (145).

V. *- Si pour terminer, cette étude des saisons, nous passons au sud de Véquateur, nous trouvons, à Chin** choxo, une hauteur annuelle de pluie de 1078 mîUim. (Su). Sur toute la côte sud^ouest, la saison sèeh^ Qommeaee

84 aUIDE HYGIÉNIQUE ET MÉDICAL

vers la un de mai et dure, dans le sud jusque an août ; au Loango jusques au milieu de septembre.

La saison chaude, dans toute cette région, à l'exception des parties montagneuses qui dépendent du plateau central, se subdivise en grande et petite saison suivant l'abondance des pluies par l'interposition d'une courte période de sécheresse de durée variable.

Au Congo, la première saison pluvieuse débute fin septembre et va jusqu'en janvier; la seconde va de mars à mai.

Dans la région montagneuse d'Angola, les petites pluies tombent en décembre et au commencement de janvier : les grandes commencent en février et durent jusques au milieu de mai.

A Saint-Paul-de-Loanda (78), on a compté en 1880-81 :

En Mars 1880 Jours de pluie : 7 Hauteur: 28.8

AvrU — — 4 — . 32.6

Mai — — 0 — 0.0

Juin — — 0 — 0.0

JuiUet — — 0 — 0.0

Août ...., — 2 — 0.4

Septembre — — 6 — 4.8

Octobre — — 6 — 4.7

Novembre ^ — — 8 — 95.8

Décembre — — 9 — 77.7

Janvier 1881 — 2—0.0

Février — — 4 — 3.2

Dans la région montagneuse du Benguela et le bassin de Quango, Brito Capello et Ivens ont fait les* remarques suivantes (52) :

Les mois de février, mars et avril sont ceux où il tombe le plus de pluie. Le vent soufile généralement du sud- est ou du sud avec le ciel serein et du beau temps, depuis mai jusqu'à septembre. C'est l'époque de la belle saison, qu'on appelle cacimbo. Dans l'autre moitié de l'année, de septembre à mars ou avril, le vent est des rumbs opposés, c'est-à-dire nord-ouest et nord, avec de

DU YOTilOBUR DANS l'aFRIQUE CENTRALE 85

forts orages et des averses ; c'est le temps des pluies. Pendant les nuits et les matinées de la belle saison, il y a presque toujours des brouillards» qui sont très souvent intenses.

Les directions du vent des rumbs opposés, pendant ces deux époques, sont d'accord avec les positions des régions chauffées par le soleil. Dans les mois où le soleil a sa déclinaison nord, le vent doit souffler du sud-est et du sud vers la région chauffée de l'Afrique, au nord de l'équateur.

Le courant venant du sud et du sud-est est l'alizé sud-est de l'océan indien, qui s'est desséché en traversant l'Afrique méridionale.

Lorsque le soleil a sa déclinaison sud, l'appel de l'air dp la mer à l'ouest, vers les régions du sud-est, doit produire une mousson nord-ouest de vent humide, qui, rasant les montagnes et les plateaux élevés de 1000 à 2000 mètres, donne de grosses pluies et des orages.

Les températures moyennes sont plus élevées pendant le temps du cacimbo que dans la saison des pluies; les minima sont, au contraire, beaucoup plus faibles.

C'est pendant la belle saison que les différences des thermomètres sec et mouillé sont les plus grandes dans les heures les plus chaudes du jour; le degré d'humidité est très faible ; on peut même dire qu'il y a une grande sécheresse pendant ces heures; mais la température baissant beaucoup pendant la nuit, l'air vient très souvent à saturation, quoique la quantité de la vapeur ne soit pas considérable.

Les brouillards seraient la conséquence de ces grands refroidissements nocturnes. Dans la matinée le temps est froid et très humide ; après midi la température est très élevée et l'air est très sec. Ces alternatives d'humidité et de sécheresse, et ces grandes variations diurnes de température sont très dangereuses pour la santé des Européens.

80 6T7IDB HTOIÉBnQVS ET UÉSHtÛAh

tes phifes sont généralement de fortes arerse» pendast les orages, quelles accompagnent d'ordinaire. Pendant les quatre mois d'avril à juillet 1878, on n'a pas enregistré une seule heure de pluie et pas plus de tonnerre ou d'éclairs.

Dans la belle saison, le ciel est généralement pup; et, pendant tout le mois de juin, on n'a pas vu un seul nuage entre une et deux heures de l'après-midi (5^.

Nous sommes arrivés au cap Frio, d'où partirait suivant Sir Bartle Prere, la ligne qui limite la région tempérée australe. Nous rappelons qu'elle se dirige de là vers Durban ; en suivant le tropique, en même temps que le Limpopo, et laissant Pretoria ^ l'ouest. Cette dernière ville appartiendrait donc à la région tempérée. Néanmoins, nous donnons, d'après Fr. Jeppe (06) la répartition des pluies dans cette localité.

L'hiver à Pretoria dure d'avril à septembre. Il est seo et froid, la nuit, mais, le jour, il y fait souvent aussi chaud qu'en été. La saison pluvieuse commence en septembre; cependant les fortes pluies n'apparaissent pas avant décembre et elles cessent en mars. Pendant l'hiver 11 souflae des vents froids du sud qui apportent la neige sur les hauts sommets du Haut-Pays et de la chaîne du Drakenberg.

Les moyennes sont & Pretoria :

DdoembM.... Hauteur de pluie: 80 J<Mini <|6 pMas ll.a

Jan7îer«..«.« ^ X54 '*- 18,7

Février,..,.. — X09 — p.O

Mars — 76 —! 6.0

Avril — 4 — 4.f

Bfaî — 41 - 2.7

Jnin .--. -- 0 -^ 0,3

JniUet,*.,.,, ^ 18 — I.O

Août ««.. 8 -^ 1.0

Septembre... — 34 — 2.5

OotobM ^ 86 -^ 7.8

Novei»t>re««.« - ^ ^ ^ ^,8

Année — 600 — 87.0

DU YOTAfiHRnt OLHB l'AIBI^UX CBMTRALB 9f

&nt la côte oaest, à cette latitude, le pays Namaqna (51) forme^ daaa la région tempérée australe de Sir Bartle Frère» uneenclave^oùles pluies eoBt irrégulièrement réparties. Dans la partie nord, la saison humide, commence à la même époque que dans le Damara et les régions tropicales ; mais, dans le sud, les pluies apparaissent plus tard, et sont moins régulières dans leur apparition; elles sont rares au voisinage de TOrange; les sources elles-mêmes sont clair-semées et les cours d'eau sont intermittents. Il n'en a pas été toujours de même, parait-il ; et les Damaras, comme les Namaquas sont unanimes dans leurs regrets du temps passé : au siècle dernier^ les pluies étaient, disent-Us, du double plus copieuses. Tout prouve, dit Andersson que la con« trée, au nord de FOrange, avait autrefois plus d'eau qu'aujourd'hui Ailleurs, on pourrait attribuer ces modifîcations au déboisement; Ici ce n'est pas le cas. Livingstone (236) a pour ainsi dire assisté à un dessèchement progressif de la vallée du Koleberg, par 2ô« de longitude est (Paris). La pluie diminua progressivement» pendant trois années consécutives; c'est à peine s'il tomba dix pouces d'eau en deux ans.

Le D^ Kirk (96) divise l'année en trois périodes, dans le bassin du Zambèze : saison froide, saison chaude, saison pluvieuse. Il y a trois mois d'hiver : mai-juillet; trois mois d'été : août-octobre ; le reste de l'année est humide : novembre- avril. A Tête (54) la hauteur d'eau est annuellement de 852 mm. Livingstone (236) dit que la pluie dans la vallée du Haut-Zambèze (territoire du Mata-Janvo) suit la marche du soleil ; qu'elle tombe d'abord en octobre et en novembre, quand le soleil traverse cette zone en se dirigeant vers le sud. Quand le soleil se trouve sous le tropique du Capricorne, en décembre, il fait sec; décembre et janvier sont les mois où la sécheresse est la plus grande dans le Kalahari. Quand le soleil retourne vers le nord, en février, mars et

88 GUIDE HTanâNIQUE ET MÉDICAX.

avril, c'est la saison des grandes pluies dans cette région.

Dans la partie septentrionale du bassin du Zambèze, sur le Loangwa ou Aruangwa, Silva Porto (97) a trouvé que les pluies commencent en février ; elles cessèrent quand il se trouva sur la côte orientale du Nyassa, en juin. Livingstone (61) subit le premier orage de la saison pluvieuse, entre le Loangwa et le Nyassa, le 29 octobre, le thermomètre marquait 33 degrés centigrades à Tombre et plus de 60 au soleil. Au milieu de novembre tombaient déjà des pluies abondantes qui forcèrent les voyageurs à se fabriquer des tentes pour se procurer un abri ; et vers le milieu de décembre commençaient les fortes pluies diurnes qui comblent les crevasses du sol, font déborder les ûeuves et transforment la contrée en un marécage.

Nous sommes en eflPet, au voisinage du Bengwelo, le point le plus marécageux du plateau central. Dans le Bemba ou Lobembaau nord-est du lac, il ne s'écoulait, pour ainsi dire pas 24 heures sans pluie, et pas douze heures sans tonnerre. En très peu de temps, la pluie atteignait une hauteur de 152 millim. Le sol a été comparé par Livingstone à une éponge et il s'étend longuement sur ces épongés du Bengwelo, où il devait trouver la mort. Les pluies, en 1866 et 1867 ont commencé en mai; de mai, au milieu d'octobre, la pluie ne reparut pas à l'exception de deux journées où il y eut des orages locaux ; au contraire, d'octobre à mai, il ne se passait pour ainsi dire pas un jour sans tonnerre.

Au lac Nyassa, qui s'étend entre IQo et 15o de latitude sud, James Stewart (57) distingue deux saisons seulement : l'une sèche, l'autre pluvieuse. Dans les dernières semaines d'octobre, quand le soleil passe au zénith, il y a quelques jours de pluies ; mais ce n'est . pas là le commencement de la saison pluvieuse. Elle débute aux premiers jours de décembre. Plus au nord, à Pumbete, à la pointe méridionale du Tanganyika, elles débutent

un mois plus tôt. En général, ce sont les pluies d'octobre qui inaugurent, dans ces régions, la saison pluvieuse. Les pluies durent jusqu'au mois d'avril, parfois même jusqu'au mois de mai.

A Livingstonia, au sud du lac, à la pointe du cap Maclear, il tombe seulement 762 millim. d'eau par an. Il existe, à cet égard, une différence marquée entre les différentes portions du lac; il n'est pas rare de voir des averses à la côte est et à la côte ouest du lac, alors qu'il ne tombe pas une goutte d'eau au cap Maclear. Entre mai et octobre il y a peu de pluies.

A Mozambique (58), les mois pluvieux sont : novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Le continent africain seul influence les vents, dit Keith Johnston (97) et l'année est divisée en deux saisons : l'une sèche, l'autre pluvieuse, suivant que soufile la mousson du sudest qui amène la saison sèche d'avril en novembre, soit parce qu'en ce point, la côte est très basse, soit parce qu'elle est abritée par l'île élevée de Madagascar; ou la mousson du nord-est, qui amène la saison des pluies et qui est là à son extrême limite méridionale. D'après Roquete (58) les vents prédominants sont les vents du N.-E. au N.-O, en passant par le nord, de décembre à avril; et les vents du S.-E. ou S.-O. en passant par le sud de juin à septembre ; dans les mois intermédiaires, la brise est variable ou bien il fait calme ; les vents d'est ou d'ouest sont rares ; mais quand ils soufflent exactement dans cette direction, ils sont toujours violents et chargés d'humidité. Les typhons qui, dans cette contrée, portent le nom de manomocaios n'éclatent qu'à de longs intervalles. L'hivernage, saison chaude s'étendrait de décembreà avril, la saison fraîche de juillet à octobre. Le mois intermédiaire ou de transition participe de l'unô et de l'autre.

A Zanzibar, les évaluations sont très variables. Robb (59) trouve, en 1874, une hauteur annuelle de 1168 millim. ;

en 1976, la tooftenr est de ITTTffiiilin.; il<loiBie<einnBi« moyenne 154S. Diaprés Buiten «et Chrietie, cel^tiiaatear serait de 2158 à 4241. Hann <54), -d'apièB Alex, Budnii, donne comme moyenne annuelle 3000.

Robb (59) dislÂngiie denx saiMms d'iaégale dnnée. Lie début des pluies correspond au passage du «oletl «tu «é» nith, le 4 mars et le 9 octobre. Les pluies «bocdantes ont lieu en mars, arril, mai. Le maximum est en avril; les moindres ont lieu au milieu d'octobre à la fin de l'tonée. Le minimum se place en septembre. Il n*y a pas de mois sans pluie; constamment règne une chalelir humide. Au surplus, voici comme base, la répartition mensuelle des pluies à Zanzibar :

Pécembre,, Haateor de pluio 2 205'* Jours de pluio : 12.8 Janvier,.,. — 59 — . 7.O

Février.... — 7e — 7.S

Kara ^ 150 — 12.0

AvrU — 377 — 16.8

Mai -- 176 — 12.0

Juin..,,.,, — 53 — 6.8

Juillet — 69 — 6.4

Août ^ ^ •* 8.2

Septembre. -<* 47 •«« 6.6

Octobre... ^66 -» 8,5

J^ovembre, — 188 — - 14.2

Al»$t.«« ^ 1646^ ^ 120.2

A Mombaa et Kîsauni, situés dans Tintérieur à 2 kilomètres plus au nord, les mois pluvieux (71) sont mars» avril, mai, Juin, juillet et août. La répartition des pluies est la suivante ^ Kisauni :

Décembre. ..« Bsotevr d'ewi t 160^ John de pluie ; 8

Janvier , «- 90—1

Février..,,,, ^' 100 — 1(?)

Mars. — 260 — 8

Avril — 400 — 12

MeL -^ aao --. 19

A reporter*, WÔ "ïî

DU TOTAABm 1MLNI l/ASnQVB ODIVRALB 91

Ji0p9H.... Sauteur d'cwi : 1SM-* Itvs de iMt : éà

Juin ••• — 320 — M

Juillet — 220 — 14

Août — 320 — 9

Septembre... «— 370 — t

Octobre — 320 — 1(1)

Novembre.... •^ 340 ^ 1(?)

Année.... — 3220 — 87

La saison pluvieuse commence en décembre dans lUgogo (64). Les pluies sont «tout d'abord excessives; et le pays est vite inondé. A Tabora, dans TUnyanyembe d'àprès Boebm et Kaiser (77) le temps des pluies se divise en deux périodes: les premières sont tombées le matin du ô octobre, sans apparence d'orage. Le premier éclair et le premier tonnerre ont été observés le 17 octobre. Dans la soirée tombait la première pluie d'orage, et il plut jusques au commencement de février avec de longues interruptions. A cette époque, il y eut une période de 14 jours sans pluies. Au milieu du mois, il y eut une reprise très violente du massika ou saison pluvieuse, bien que cette année ait été exceptionnelle, au dire des na« turels, eu égard au peu d'abondance des pluies, ce qui détermina la famine entre Tabora et la côte. Les pluies les plus abondantes eurent lieu le 15 mars : hauteuri 83 millim.

Le laoTanganyika s'étend obliquement sor un espace limité entre 3 et 9 dégrés de latitude sud. Là, les pluies, dit K. Jobnston (97) divisent l'année en deux parties inégales de buit et de quatre mois : la saison pluvieuse commence avec violence à la un d'avril et dure jusqu'en mai, la saison sècbe et cbaude complète l'année, PeU'dant la mousson pluvieuse, dans les observations de Burton, en 1858, les vents dominants cbangaient constamment de direction. Les orages les plus violents venaient du sud-est et du sud^-ouest du plateau d'Unyamweti, à l'ouest du lac« Sur ce plateau, dit Burton, il n'y

9B GUIDE HTOIÉMIQUE ET BIÉDICAL

a que deux saisons, un été et un hiver, et les pluies commencent au milieu de novembre. Le vent qui amène la pluie dans cette partie de l'Afrique est la mousson fixe du sud-est, déviée en une mousson périodique du sud-ouest.

Nous avons des observations plus récentes et plus détaillées.

Dans les observations de Edw. Coode Hore (63), en 1878-1879 et 1880, la hauteur d'eau tombée à Ujiji, était la même que celle tombée à Londres aux époques correspondantes. En 1879, il tombe à Ujiji, 29.78 pouces d'eau; à Londres, il en tombe 30.13 pouces. En 1878, il tombe un pouce de pluie de plus à Londres; il en tombe aussi davantage à Ujijii En 1880, il y a un demipouce en moins à Ujiji, qu'à Londres. D'après Hore, la chute des pluies varie, d'année en année, sur le lac, suivant la prédominance de tel ou tel vent.

Quoi qu'il en soit, on a observé (65) dans rOuroundi| sur la côte N.-B. du Tanganyika en :

Décembre 1880. . . .

Hintev: ISS»»

ei25jom^dtBt 5 de pliie

iiréiien» i 0»».5

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

9 premiers jours ont donné 59»».

Chez les Massanzés sur la côte nord-ouest: juillet 1881, du 13 seulement, il est tombé 21 millim. en 2 jours.

En août, les 17 premiers jours, 6 millim. en 2 jours.

En septembre, 9 millim. en 3 jours.

En août, pluies les 17 premiers jours seulement; 6 millim. en 1 jour.

En mars, 1882, 102 millim. en 9 jours.

En avril, 1882, 265 millim. en 24 jours.

En mai, 1882. 200 millim. en 17 jours.

En juin quelques gouttes pendant 2 jours.

En juillet quelques gouttes pendant 4 jours.

DU VOTAaSUR DANS L^APRIQUB OEKTIULE 93

En août 13 millim. en 6 jours, dont 6 de pluie inappréciable.

Les plus fortes pluies dans TOuroundi ont été de 65.6 millim. le 12 janvier 1881 ; chez les Massanzés de 94.8 millim. le 26 avril 1882.

Enfin, pour donner une idée de Thumidité exceptionnelle de ces contrées, nous citons ce passage de Stanley, engagé en novembre dans les fourrés du Manyéma,non loin de Nyangwé. « La rosée, dit-il, tomba jusqu'à dix heures, nous irappant sans cesse de ses larges gouttes. Nos instruments en étaient saturés; mon casque me semblait chargé de plomb. Comme il ne m'était d'aucune utilité dans cette ombre épaisse, je le remis à Tun de mes porteurs d'armes. J'avais assez du poids de mes habits, de mes guêtres et de mes bottes, où l'eau clapotait bruyamment. A l'humidité extérieure s'ajoutait la transpiration qui exsudait de tous les pores, car on étouffait ; la chaude vapeur du sol montait visiblement et formait un nuage gris audessus de nos têtes. Le matin cette buée avait été si épaisse, que nous pouvions à peine distinguer le feuillage des arbres qui nous entouraient » (64).

2<» Humidité du sol.

Les pluies nuisent donc au voyageur par leur abondance, par les effets de leur évaporation à la surface du corps et à la surface du sol, par les brouillards qu^elles déterminent, par la chaleur qui les accompagne et les miasmes qu'elles alimentent; mais elles nuisent surtout parce que le drainage est insuffisant en raison de la con* figuration et de la nature du sol.

Nulle part, sauf peut-être dans certaines régions du bassin de l'Amazone, il ne tombe autant d'eau qu'en Afrique à un moment donné; et dans ces conditions, toute canalisation naturelle ou artificielle serait insuffisante.

Lô l<)r janvier 1875» âbattleji à Mtihoué^ dans rUgogo, voit en une heure, six pouces d*eau (152 millim.) couvrir le camp^ C'était la nuit;, sa. teate, dit41, formait us lac bQ9dé die-- causes empiiLées; aoft. lit était vœ île; ses chaussures naviguaient à. bi reehevcfae d'une: posse^ (64^.. LamêmfisaveBrtiir&estaRivédà Baker danftlav^glon di4> Uanifi-Nil;: il sd: séveiJla UBâ-. malt loaii Feaot (lÛS)* Uviagstoiie' a iw également tflanbefr 9» pouees" d'eaa (15^, Qûltifla.) en trèfir peu; de tesxuj^ iana le rekaisoffa an lac. BengiKMbUi. C^bte: méme^ quantité,. Iâ2.2< miUBas. s été ve^imUie en uiua; seule jouinaée àr. Kisauni (71) et a» a vu toiaber„à. IMal.iEblBU^ JMfi(pi% 64 millinL dfeaai:eiLi!iii j/om (55)> Dans leuir vo^ag^tda âîenra^aeime^ mul sources du Nigisr, Zwei&L et Mouatier ont vui bib miisseau' de 10 nu dis largeui!,. le Falicey habitueiliemBiiè. guéablev se transformer sulûtenuanl^ pendani; un onagcb de mât, ea un lac^.oÙ! liss voy^ag^auca avaient parfitisi daL'esBujusqu'aox épaules. (HZ)».

Au, GaUabat et. danB, le BDouirSennar; il p2eu0 averse dit Schweinfunth, toute la nuit,, dis/ mai à octobre, presque sans exception^ depuis^ ]b< couchez du seleil^ jusqu'au point du jour (70). Il est même des régions où les pluies torrentielles, s'obsejcveint à toute époque de l'année. En 1862, Speke notait, en janvier et février, 30 jours de< pluie; en mars etavril, 48; en mar et juin, 44; en- jmliet et août; 42; en septembre et aotobre; 45^; en novembreet décembre, 36 (96).

C'est Paboitdaiice excessive des pluies^cpii' Milita com* promettre lafln du- voyage si heureux de Cbm^ron-, à^par^ tir du Bihé> oùî cependant iî traversait des plateaux de 1700 mètres, jusqu'à Benguelb, qu^îl'n'aumit pu atteih*dre, si on ne Peut secouru et' que plusieurs de ses compagnons n'atteignirent pas (98).

Ou» voit donc quMl fftut compter avec- l'abondanee-des I^bie» eti neu» le^ rappellerons» quand nous aurons à passer en revue les moyens de s'en garantir.

Çteaieui^ cpxMfttioj)^ ^,'35 ^"owAen*. î^aijç ççp4Wk te 4f binage iiûsujg3^aj3i,t

ï^Bii aXricaân. Le l^il à, Qoudokoro,^ débita. 1^ à^V^OjT^ti^es

sècb^t débita S^OOQ. mètres oubea par ^eoo^à^ alors (^

le Gajtj^e^ à^, Wpoqiiie^ des crvea ne débite» que 32 à 23,000

mètres. Q^bes (9d). Oa attribue, au. Cob^o,, àik d^ Couvre,

ua 4ébit de 96,000. ^tres cubea ^, ^, Qe90o4<a ;, pptt^ s'ea

faire. V^Qie idée ^ 1^ Panube, qui est,]^ pjtii§; puissaat. des

fleuves deTEmiopeetjette àls^ m^rjjj^e&çgie ^ii4^Jiid!Qm

que toutes les rivières de frappe» roule^ eoç BK^j^eç^e,

9000. i^t^es à 1^ secoQde et^ 28^000 mètji^e^ <toW- ^^^ 9^ fortes, portées (149)-

pans. la. saison des pluies^ le débit, j^'acçrotteo, telles proportions que toqs l,esâeuves déborde^t^^r UAegr^de. étendue, ^ ci çpi^t q^ue Toi^, 9, pu longtempa discuter. 1» question d.e^ss^voir sil,e Çabij-el^Gha^a^çar exempte, était une rivière ou un iparécage. En, içlngt.-dïçu;i. jpurs, le Liyijagstone a présenté, dans le voyage de StpîUey, une çr^ede k§X centimètres (64) . . ^ qet. ég^d^ ii j- a» un^. cer.taine solid.â'jût^ çntre des, coui^ d'eau t^ès^éioigD^s., I,<es recherches de Ç^yaae (100) témoig^en;t.d^ QQt1^.^Ud|ffité. Le Nil.et,le S^n^ali présentent; Ips n^^z^.e&. ma^ipa en septembre, et;lesm0n3^es,yariajipDs,en a»vi;ilet en» jjUa ;. Qt la. r^laj'ité des, QourbeS; de x^J^iatio» dm WM^aUi de. ces deux, flevyes contracte ^voq Tirrégularit^. d^a Qpurftee plus.copapliquées de nos ja^uyes^.d'Çurope.,

Mais des, obstacles, de nature, diverse.. 6^!opBQSQnt . a» f^^e. écouleoxent d^seaux et,e%déteripin^l^stagnar Uou dam des la^s i^térleu^is,. d^s. mar^s, des, lagunes.

Et d'abord, tous^lea fleuves, à,leup'emb0u,Qhure, ne se font pas. sans, peine une. pla^ dans Tocéain, Les barres i^ési^lteat de lalu^te qui s!eng^g§! ^i^tre l.e.âeuy,e etl» mer; elles sont d'autant plus prononcées que la n^^^sa

plus rapide ; mais elles sont surtout en rapport avec Tétat du fond à Tembouchure du fleuve. C'est ainsi que le Congo se fraie plus aisément un chemin que le Sénégal ; malgré la rapidité de son cours, rapidité telle que le lit jaunâtre de ses eaux est encore distinct à une grande distance de son embouchure, sabarre n'est pas dangereuse, et Ton rencontre dans son voisinage de véritables îles flottantes arrachées aux berges, avec leurs arbres debout, et toute une population d'oiseaux et de poissons, qui ont pu la franchir. Aussi le delta du Congo contraste-t-il manifestement avec ceux du Nil, du Zambèze, du Niger.

Si la côte est basse, la mer s'y fraie un chemin et y creuse des lagunes dont la configuration et l'étendue dépendent des accidents du sol ; ces lagunes s'isolent de la mer par l'accroissement de digues naturelles que le flux ensable continuellement; et, d'autre part, elles s'alimentent de cours d'eau plus ou moins importants qui s'y déversent de l'intérieur. Les lagunes participent de l'insalubrité des deltas; et leur présence ou leur absence font varier considérablement les conditions climatériques de localités relativement peu distantes. C'est à elles, par exemple, que le littoral de la Guinée septentrionale doit, en grande partie son insalubrité. A cet égard la côte d'Or contraste avec la côte d'Ivoire et la côte des Esclaves. Entre ApoUonia d'une part et les bouches du Volta, d'autre part, s'étend une portion de côte où les lagunes sont plus rares ; et, bien qu'on y trouve encore des points tels que Dixcove, Chama, etc. qui sont notoirement insalubres, il en est comme Axim où le climat est tolérable (101). Le voisinage de hautes montagnes n'est pas une garantie de salubrité dans cette contrée même, l'estuaire de la rivière Cameroon, navigable sur une longueur de 20 milles, avec 16 pieds de tirant d'eau (102) n'est pas moins insalubre que les bouches du Bossum- Prah.

A ce point de vue, il semble que le Sahara devrait jouir

DU VOTAGEUR DANS L^AFRIQUB CENTRALE 97

de conditions exceptionnelles, puisque l'eau y est inconnue. Cependant Thumidité est une cause d'insalubrité dans les oasis ; mais, en dehors d'elles^ le désert parait salubre (131). On sait que certaines sources des oasis ont un débit assez considérable pour que Schweinfurth les assimile à une rivière de première classe. Or, toute cette eau ne s'évapore pas au fur et à mesure de son émergence. Une grande partie se répand sur le sol et y forme dans certains points des mares, des étangs^ des marais, où pullule une végétation perfide. L'été, quand la culture du Hz absorbe toute l'eau produite, en irrigations effectuées sans méthode, il n'en reste plus assez pour alimenter ces réservoirs d'eau stagnantes, qui se dessèchent^ et reproduisent en plein désert les conditions des lagunes, d'où résulte cette insalubrité particulière qu'on a imputée au mélange des eaux douces et des eaux salées, réduites à un certain degré de concentration. En effet, les sources des oasis sont minéralisées et même thermales, à une température variant de 25 à 30 degrés centigrades ; le sel est précipité par l'évaporation et nuit même ainsi à la culture^ menacée par ces deux ennemies : le sel et les sables mouvants. Les puits artésiens ont sur le climat des oasis la même influence que ces sources thermales naturelles. Ouargla, située au centre d'un chott, déjà insalubre, «est arrosée parles eaux de deux cents puits artésiens, qui versent leur eau tiède dans des canaux d'irrigation innombrables, dont le sol est pour ainsi dire haché, et qui, constamment submergés, remplis de limon, encombrés de roseaux, répandent en tout temps une odeur nauséabonde et caractéristique. Ainsi entourée de toutes parts d'eflluves fébrifères, noyée dans les miasmes empestés qu'une chaleur ardent© dégage par torrents de ces vastes marécages, Ouargla est constamment dépeuplée par les fièvres paludéennes » (130).

L'écoulement des eaux qui tombent sur le plateau central est rendu difiScile par la forme en cuvette du plateau,

98 Bvim nt&iÉmqoi^ Kt médical

d'où Insulte la formation des mers intérieures qui donnent au continent afiricain sa physionomie particulière.

Certains points du continent sont même au-dessous du niveau de la mer. Tels sont certains des chotts tunisienA (mais non pas tous) où Ton observe des dépressions de — - 25 mètres ; quelques oasis libyques tels que Siuah (ait. — 29), Aradsch (ait. -<70), Sittrah (alL — 20) ; enfin, sur les bords de la mer Bouge, les lacs Medbad et Assat» qui ont pour altitude négative, le premier 61, le second 174 mètres (88).

Au contraire» les lacs intérieurs ont des niveaux relativement âevés.

Le plus septentrional, le lac Tschad a un niveau moyen de 244 mètres (38) ; mais ce niveau est très variable. Pendant la saison de 1870, il y eut (21) une crue qui força les habitants des îles si multipliées qui émergent du lac, principalement au voisinage de la rive orientale, à quitter leurs habitations. Autrefois, dit-on, le lac se déchargeait à travers le £ahr-el-Ghazal, dans un autre lac occupant la contrée aujourd'hui desséchée du Bodele, dont le point le plus bas, Tongur n'aurait que 200 mètres d'altitude. Il paraît que le Barb-el-Ghazal a reparu après 1870, ou, du moins, que le lac fournit à cette époque dans la direction du Bodele une rivière de 100 milles de long. Il y a d'^ûlleurs un contraste frappant entre les deux rives du lac. Tandis que la rive nord-est paraît mal délimitée et que, suivant la saison, les marais s'y confondent avec le lac, ou que les îles s'y multiplient comme si le sol du lac émergeait par places au-dessus de la surface des eaux, la rive ouest et la rive sud sont nettement délimitées et reçoivent des cours d'eau définis, dont Tun le Chari, qui vient du sud, et de la même région d'où proviennent d'importantes sources du Nil, présente un volume relativement considérable. Le lac Tschad couvre près de 10.500 milles carrés (105).

8otti ce rapporti le Bengw^ a de grandes «nalogies

DU VOTAOSint DANS l/AfRIQm ODVTRALB 09

avee le Tschad. Son niveau moyen eit de 1124 mètres (38) ; mais il semble n*être qne le reste d'nn ancien lae qui a dû ayoir jusqu'à 6.000 milles carres (104). Il a maintenant 8700 milles (97). Une convulsion du sol a ouvert un pas** sage au Luapula qui à travers le lac Moero (900 mètres) s'en va donner naissance au Livingstone. Le Bengwelo n'est guère délimité non plus au sud et à Touest, dans la saison pluvieuse ; et, même dans la saison sèclie, Tëtat marécageux persiste sur une grande étendue de son pour* tour. Quand on lit dans Livingstone (61) la description de la marche exceptionnellement pénible qu'il fit dans cette région dont le sol bourbeux est une véritable éponge^ on reconnaît que c'est là une contrée absolument inaccessible, au point de vue de l'hygiène.

Du lac Moero à Nyangwe, le bassin du Livingstone s'est abaissé de 280 mètres sur le parcours du Luapula; mais la vallée adjacente du Lualuba qui se joint à ce dernier affluent pour constituer le Livingstone a des niveaux inférieurs à celui-là. Le Lualaba traverse un lac qui est coté 533 et cet affluent n'est lui-même vrai-* semblablement qu'un chapelet de lacs, ce qui indique un pays plutôt marécageux. Le Lukuga qui établit une jonc* tion entre ces affluents et le lac Tanganyika a son cou^ rant interverti à de certaines époques de Tannée comme l'est celui des affluents de l'Amazone; tantôt il paraît un déversoir et tantôt un affluent du Tanganyika.)

Cîe dernier lac (ait. 800) comme le Nyassa (ait. 500), est suffisamment encaissé; mais l'Albert Nyanza (ait. 700) présente à son extrémité inférieure cette délimitation vague que nous avons signalée plus haut; et, dans de certaines saisons, il doit se joindre au Mvutan-Nzigue, qui a été longtemps confondu avec lui. Les abords de l'Albert- Nyanza sont particulièrement malsains au nord, comme au sud.

De Nyangwe (ait. 620), aux chutes de Stanley (ait 490), la vallée du Livingstone s'abaisse insensiblement et elle

continue à s'abaisser ainsi jusqu'aux dernières cataractes. Le fleuve est semé d'îles où doivent se reproduire les caractères des régions marécageuses, mais dont nous ne pouvons rien dire encore. Toujours est-il que la vallée du Livingstone, au delà des chutes de Stanley, paraît jouir d'une salubrité relative, au moins dans la bonne saison.

Les abords de TAlbert et du Victoria du côté du nord sont plutôt montagneux; mais la région du Haut-Nil» entre le lac et Gondokoro présentent toutes les conditions des marécages africains. Une région particulièrement insalubre est la province du Bahr-el-Ghazal. Le sol, chez les Niams-Niams, comme chez les Bongos et les Mombuttus est, dit Schweinfurth (70), une véritable épongea une altitude moyenne de 600 mètres. Le colonel Gordon eut tout son monde malade dans ces vallées des affluents orientaux du Nil Blanc, qui sont toutes extrêmement marécageuses. L'expédition de M"» Tinné, en 1863, perdit cinq blancs sur neuf. C'est aux environs de la Zeriba de Biselli (lat. 8o, long. 25o 6 environ), que l'illustre voyageuse perdit sa mère; c'est là que mourut Steudner, le compagnon d'Heuglin, comme aussi le Français Le Saint. Aucune des missions établies dans ces régions n'a pu y réussir.

D'autres lacs existent dans cette contrée; mais ils sont moins connus. Tel est le lac Hikwa, bien vu par Thomson, au sud-est de Tanganyika; le Baringo, sous l'équateur, à l'est du Victoria; un lac sous le ô» degré de latitude sud, soupçonné par Stanley, et placé sur le parcours del'Ykelembo, Tun des affluents gauche du Livingstone ; un autre signalé par Lupton en 1882, sur le versant septentrional du grand fleuve, ayant son rivage N.-E, à peu près par 3© 40 de latitude nord et 20o 4 de long. Est (Gr.), et qui aurait les dimensions du Victoria; enfin le lac Ngami et quelques autres à la frontière nord du Kalahari dont ils recueillent les rivières intermittentes.

Les niveaux les plus élevés de ces mers intérieures sont ceux du Victoria (ait. 1270) et du Bengwelo (ait. 1124). Ils représentent à peu près le niveau moyen du plateau central; tandis que le Tangan3rika (ait. 840), le Nyassa (ait. 494), l'Albert (ait. 700), le Moero (ait. 900), le Tschad (ait. 244), sont placés à des niveaux inférieurs.

Sckerthly proposait, il y a peu de temps (106)« d'exécuter dans le Sahara occidental des travaux analogues à ceux que Roudaire propose pour les schotts Tunisiens. On signalait autrefois sous le nom d*Ël-Juff, une dépression saharienne, où les eaux de l'Atlantique pourraient créer une mer intérieure, si l'on creusait le seuil qui obstrue les bouches du Belta. La même idée avait été émise par le général A..Cotton en 1875 (107). Il amenait l'Atlantique jusqu'à Tumbuctu d'où il était relié par un canal au Niger. Suivant lui, la dépression aurait 10 milles de large et serait voisine de la mer. Galton ût remarquer que Tumbuctu, qui n'a plus d'ailleurs, aujourd'hui, la même importance qu'autrefois, est à 1500 milles du Niger et à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour faire ce lac, il faudrait creuser un canal de la taille du Volga d'une longueur inconnue et tout cela... pour atteindre Tumbuctu. D'autre part, nous avons vu que le Tschad semble perdre du terrain. Enûn, suivant Ravenstein (108) El Juff serait plus élevé que le Niger et Tumbuctu.

Le pays le plus favorisé de toute l'Afrique intertropicale, au point de vue de l'humidité du sol et de la salubrité relative, bien qu'il ne soit pas exempt de fièvres, dans sa saison pluvieuse, nous paraît être, le plateau du Bihé, exploré récemment par Serpa Pinto (62) et Brito Gapello et Ivens (52), ce point qui confine aux territoires d'Angola et de Benguela, marqua cependant l'étape la plus pénible des voyages de Cameron ; il y reçut les premières des pluies qui lui furent si funestes ; et, même dans la belle saison, les alternatives d'humidité et de

séehdrôflse dt les grandes yariations diurnes de températures sont, suivant les voyageurs portugais, très dan» gereuses pour la santé des européens. Mais ce pays est suffisamment drainé; de nombreuses rivières à cours rapide lui ont valu le nom de mère des eaux; et, d'autre part, les premiers contreforts du plateau central y sont plus voisins de la mer que partout ailleurs. Le pays, dit Cameron, y tombe tout à coup, comme si un continent s'était affaissé dans ce qui est aujourd'hui l'Atlantique et que l'Afrique eût été soulevée postérieurement. Cette proximité du rivage, abrège la première période des voyages,et dispense de cette initiation du début qui rend si difficile l'accès du plateau par la côte est, à la latitude de Zanzibar et Bagamoyo. Toutefois, dans le nord de cette région, la saison des pluies, amène des conditions particulières d'insalubrité; au Cassanje, Gapello, et Ivens (234) furent terriblement éprouvés par les ûèvres, en même temps qu'ils étaient inondés par des pluies torrentielles. Ils déclarent « pestilentiel» le bassin du Quango.

Dès les premières étapes, à partir du Benguela (52) on voit se succéder les étages du calcaire, du grès et du granité, qui caractérisent les abords du plateau central et qui correspondent, en général, au littoral, aux mon* tagnes et au plateau. La première région est particulier rement insalubre. La température y est élevée, la végétadon pauvre et rachitique. A Quillengue (ait. 800 m.), commence la seconde région, la région montagneuse, à végétation exubérante. Sauf en février, mars, avril, qui sont les mois pluvieux, la vie parait y être facile ;le3 po* pulatioiis se montrent déjà plus vigoureuses. Au Bihé» commence vraisemblablement la ligne moyenne d'élé^ vatîon qui, se dirigeant vers l'est, passe au sud du lac Bangwelo et sépare les bassins liydrograpbi(|ues du Congo et du ^mbèze. Les altitudes les plus élevées su Béhf .so»l d'environ 1900 mètres. Les habitants y sont

DU yOTAWtm DAKI li'AfUqiDB dBHTRALE 103

plttB InteOigents et plus robustes. Le point qui a été appela par Brito Capello et iTens, le Saint-Qothard des eaux afrioaines se trouve sous le 12* parallèle et sous le méridien 13. On y compte quatre grandes sources et fleu- ¥66 importants et un nombre inûni d'autres qui en devien» nent les affluents. Au 8«parallôle, le Guango affluent du Livingstone, a 200 mètres de large et des cataractes de 30 à 40 mètres de chute.

Toute la région, au nord du lac Ngami, et tout le pays limitrophe du désert de Kalahari jusqu'à Kuruman est d'une salubrité remarquable. Livingstone (236) le présente comme un vaste sanatorium, malgré des températures de 35 degrés centigrades^ qui n'y sont pas débilitantes^ U n'en est pas de même de la vallée du Zambèeeau delà du 15» parallèle. 6erpa^Pinto (62) la déclare inhabitable. Les naturels de Bihé, qui résistent, dit-il, dans tous les pays» meurent des fièvres du Zambèsë, au delà de la plaine delà Gnenga. C'est le pays des mille marais. Cette insalubrité paraît localisée ; car Gray (110) , comme Living* Btone, représente comme très salubres les abords du lao Ngami, situé il est vrai plus au BUd> et môme toute la contrée entre le Ngami et Pretoria* Le bassin du Bas» Zambèze où les altitudes sont, en général» inférieures à 300 mètres, en aval des chutes Victoria, se trouve dans les conditions du littoral; môme aux chutes Victoria (alt.760 m.) , Oates eut son personnel indigène malade de la fièvre (110). Ce point est l'un des plus fréquemment vi* Bités : Holub y était en 1876 > Mohr en 1870; Baines et Chapmann en juin et août 18S2 ; Livingstone en novembre 1866 et août 1860 ; Baldwin en 1860, etc. Suivant Hôlub (116) la vallée du Zambèze, à Texoeption d'une petite portion, convient parfaitement aux Européens. Le fleuve traverse d'ailleurs, dans son cours Si étendu, des contrées à physionomie très différente. Le haut Zambèae coule à travers les forêts, le bas Zambèze à ttravers les savanes, qui s.'étendent sur toute la ré^jcien eiùttè le NyassSi et la eôtOi

104 GUIDE HTGIliNIQUE ET lOÎDIGAL

De ce côté, on n'atteint le plateau central qu'après des étapes de 300 milles. Trois voyageurs, J. Thomson (111), Chauncy Maples (11$), H.-E. O'Neill (113) ont exploré tout récemment la vallée du Rovuma ; et J.-T. Last (114) celles du Luûji. Si, au voisinage de ce dernier cours d'eau, on retrouve de l'eau saine, de la culture et des habitants, tous les voyageurs sont d'accord pour représenter la contrée du Luôjiau Zambèze comme aride et inhospitalière. Thomson la compare à une région arctique nouvellement émergée de dessous un glacier. Ce sont là plutôt des steppes que des savanes.

La région au-dessus, entre Bagamoyoet leTangan3dka peut-être considérée commel'unedes plus insalubre8,ainsi que le démontrent les récits lamentables de toutes les expéditions entreprises de ce côté. Toutefois, il y à encore là des degrés.

L'Usambara (116), sous le 5« degré de latitude sud paraît sain et a été jugé propre à Tétablisseinent de stations sanitaires. On trouve le terrain granitique à peu de distance de la côte; le sol n'est jamais desséché et demeure fertile. Vuga, la capitale de l'Usambara est bâtie à une altitude de 1400 mètres et est entourée de pics n'ayant pas moins de ^000 mètres. Il y a sept étapes depuis la côte, la dernière seule est réellement pénible.

De Bagamoyo à l'Usagara (64), le pays est généralement beau, giboyeux, pittoresque, hospitalier. Toutefois il suffit d'une localité malsaine pour compromettre une expédition. On sait combien le séjour de Kingarou a été funeste à l'escorte de Stanley, dans son premier voyage. Sur vingt-cinq hommes, dix étaient malades (157). Le climat de l'Usagara (90) est^ en général, froid et humide. Très salubre dans la région supérieure, il est malsain dans es bas-fonds. Stanley (157) s'étonnait de n'avoir pas de fièvres dans la vallée de la Makata. Il faut se défier de ces < marais sans malarie », quand les eaux de la saison pluvieuse commencent à baisser au début de la saison

DU YOTAGEUR DANS lVfRIQUB CENTRALE 105

sèche. Telle localité qu'un voyageur aura trouvée saine, au fort de la saison humidOj quand le sol est inondé, sera plus tard éminemment insalubre ; et le meilleur est de n'y pas séjourner.

L'Usagara est séparé de TUgogo par un affreux désert (64) appelé par les indigènes Marennga M'kali, ou eau amère. L'Ugogo est représenté par Stanley comme un pays déplaisant pour le voyageur qui, à chaque station est obligé de payer tribut ou de combattre. Le sol argilosiliceux est aride et ingrat. C'est une série de plaines séparées les unes des autres par des collines rocheuses et des jungles épineuses. L'eau rare et de mauvaise qualité ne se rencontre généralement, pendant la saison sèche, que dans des étangs boueux, ou dans des citernes et surabonde pendant la massika (saison pluvieuse). Des vents froids qui vous pénètrent, un air morfondant, qui donne la ûèvre, les extorsions et les violences des indigènes tout se réunit pour faire de l'Ugogo un pays détestable pour le corps et pour l'esprit.

Le désert d'Ureveri, plus au nord, sur la route du Victoria, est (64) une solitude sans chemin où l'eau, rare, ne se trouve que dans des étangs situés à une distance considérable les uns des autres. Pendant la saison sèche ce désert^ fourré de broussailles est presque impénétrable.

L'Urimi (64) représente un plateau élevé, boisé et ondulé, drainé par les tributaires du Ohimîyou, la source la plus reculée du Nil. L^eauy est abondante, les vivres à bon marché.

Une forêt mène à l'Iramba (64) pays rocheux, granitique et métamorphique, qui descend graduellement vers l'Usukuma, par une plaine herbeuse ressemblant au lit desséché d'un lac étendu et peu profond. L'eau y est copieuse dans des étangs et stagnantes dans les lits des ruisseaux. Le pays est giboyeux.

Au voisinage du Victoria, de ce côté, s'étend (64) un plateau découvert, herbeux et uniforme. La viande

106 GUIDE BTOliinQUe ET WÉmCAL

y est à bas prix. Cette contrée est bénie, dit Stanley, à cause de son climat agréable et de ses habitants accès* sibles au raisonnement.

L'Unyamuesi où nous revenons, vers le «ud, présente comme toutes ces contrées une physionomie différente suivant la saison. Au temps des pluies (64) c'est un pays abominable ; le sol inondé est formé d'une argile boueuse très tenace; les plaines sont couvertes d'une épaisseur d'eau qui dépasse un mètre.

Le climat de l'Udjiji (64) qui paraît convenir parfaitement aux Arabes n'est pas aussi favorable aux Européens. Stanley, & l'époque où il y vécut avec Livingstone, fut atteint d'une fièvre Intermittente si grave et d'un type si perfide qu'au bout de trois mois il ne pesait plus que 44 kilogrammes. Les rives du Tanganyika présentent d'ailleurs une instabilité surprenante : des régions cultivées disparaissent sous les eaux, pendant que d'autres émergent, et cette instabilité devient, sans nul doute, une cause d'insalubrité pour la contrée environnante.

De l'autre côté du lac, le Manyéma, où Livingstone, affligé d'ulcères aux pieds, fit un si long séjour, est un pays d'une fertilité exceptionnelle, mais d'une insalubrité en rapport avec l'intensité de la vie végétale. Toutefois, un pays tel que celui-là appelle la colonisation ; mais nous pensons que ce n'est pas du côté de l'est quelle lui viendra.

Cette réflexion nous ramène àl'ouest, au pays de Loango, où Brazza projette d'ouvrir les routes nouvelles et où Stanley fait mouvoir aujourd'hui des armées industrielles.

Il fut un temps où le Loango passait pour très salubre. Nous-même, qui écrivons ces lignes, y avons guéri une fièvre maligne que nous avions contractée à l'embouchure du Congo. Mais, en Afrique, ces réputations sont souvent surfaites, et tel pays qui passe pour salubre devient tout à coup des plus malsains. A cette même époque, il nous est arrivé d'envoyer l'un de nos camara-

DU YOTAfiKUR DANS L'AVBIQITB CXHTItAUS 107

des du Congo en convalescence aa Gabon, que nous avions trouvé rdativement salubre à une époque anté<heure. H y rencontra une violente épidémie de fièvres pemi<ûeuses et ce fut un l>onheur qu'il n'en mourût pas. N'en serait-il pas de même du Loango, bien qu'on n'y retrouve pas de ces estuaires de grands fleuves qui sont toiQours de puissants foyers miasmatiques, et que la zone littorale y soit relativement restreinte? Tout ce pays, jusqu'à l'Angola, présente ce caractère que la région montagneuse^ représentée par les premiers contreforts des plateaux, n'est pas, d'après Welwitsch (50) à plus de 10 ou 15 milles géographiques de distance du rivage; et que l'on atteint la région des bautes altitudes à 35 ou 40 milles de la côte.

L'insalubrité de Fernando-Po, malgré son pic de 3105 m. nous prouve que le voisinage de hautes montar gnes n'est pas une garantie de salubrité et que, dans une région pareille, au voisinage d'un estuaire, les localités insulaires peuvent être aussi malsaines que tout autre point du littoral. Cette côte de Guinée est d'ailleurs Tune des régions les plus insalubres du monde, bien que le cli** mat soit, dit-on, meilleur dans l'intérieur, même dans le bassin du Niger, aussitôt qu'on atteint la région montagneuse, qui est ici encore à peu de distance de la côte* Zweifel et Moustier (117) représentent commetrès sain le climat des montagnes du Limbach, à peu de distance de Sierra-^Leone. La population y est belle; les hommes conservent leur vigueur et les femmes leur beauté jusqu'à «n âge assez avancé, chose rare à la côte. A Yagal* lah, surtout, on voyait beaucoup de vieillards à cheveux blancs. Les premières terrasses ne sont qu'à vingt petites journées de marche de Rotombo, au fond de la baie de Freetown. La Contrée aux environs de Lango paraît aussi plus salubre que la Sénégambie (43).

Le Futa-Djallon, la t clef du Soudant, d'après Olivier (43), pays accidenté dont les cinq vallées et les chaînes

108 aUIDB HTQI^NIQUB ET MÉDICAL

granitiques représentent les doigts d'une main ouverte, et se relient à un plateau central de 1000 mètres d'altitude, jouit d'un climat particulièrement hospitalier; et les Européens pourraient y vivre agréablement au Koheli, à Fougoumba, à Tymbo, jusqu'à Sokotoro et au delà. Le soleil, dit Olivier, n'y est pas chaud, bien qu'il ait une action physiologique parfois meurtrière. Il faut un bon chapeau et une maison à murailles épaisses pour s'en garantir. Le sol serait, en outre, fortement électrisé.

En Sénégambie, on atteint les plateaux par une série d^étapes ascensionnelles, à travers une succession de marigots qui s'échelonnent dans tout le bassin du Sénégal et des autres cours d'eau de la région. Si les conséquences de l'impaludisme ont été moins appréciables dans les explorations qui ont eu lieu de ce côté, nous l'attribuons à ce qu'elles ont été opérées par des voyageurs qu'un séjour plus ou moins long au Sénégal avait déjà, sinon acclimatés, du moins éprouvés; car l'acclimate* ment n'est ici le plus souvent qu'une sélection, par laquelle sont tout d'abord éliminés les sujets les moins résistants ; les explorateurs se recrutent parmi les autres. Les marigots s'étendent jusqu'à Kita. Cependant, « le pays, dit Bayol, est relativement salubre, comparé aux régions du Haut-Sénégal ; mais, ajoute-t-il, il est nécessaire d'y faire un long séjour pour avoir une opinion bien nette à ce sujet » (40).

Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit du bassin du Nil, non plus que sur les plaines marécageuses d'Algérie, dont les conditions climatériques sont suffisamment connues.

DU VÛTAGBUR DAMS L^AFRIQUB CENTRALE 109

LE MIASME TELLURIQUB

La malarie est le résultat complet des conditions précédentes, auxquelles se joint Tinfluence d'une certaine constitution de l'atmosphère Contaminée par des émanations telluriques de nature encore mal déterminée, pour ne pas dire inconnue. Ce n'est pas le lieu de discuter les théories microbiennes anciennes ou récentes ; nous ne dirons qu'un mot de la nature attribuée au miasme, pour nous renfermer dans Texposé des conditions qui lui donnent naissance et de celles qui Tentretiennent, et activent, à la fois, sa propagation et sa nocivité sur le sol africain.

Quelle que soit sa nature, le miasme paludéen est quelque chose. Aucun des agents météorologiques isolément considéré n'est capable de produire les phénomènes qui caractérisent la malarie ; et, par contre, les accidents qu'ils déterminent dans les régions paludéennes revêtent généralement une physionomie spéciale dont les traits sont empruntés à l'impaludisme . Le miasme paludéen est un poison ; et ce n'est pas sans raison qu'on appelle intoxication paludéenne l'état du sujet chez qui apparaissent les symptômes de la malarie. C'est un poison d'une nature très spéciale : l'alcool est, de tous les agents pernicieux, celui qui s'en rapproche le plus, sinon pour la symptomatologie, du moins pour la sériation des phénomènes ; mais le miasme est un poison aérien, qui participe de la nature des contages, avec cette différence que l'organisme humain sur lequel il s'est implanté épuise son activité, sans le reproduire. Au lieu que le malade peut devenir un foyer épidémique, un milieu de

GUZDS HYGlto. 7

110 aniDE HYGIÉNIQUE ET MiÉDlCÀI*

culture, quand il s'agit d'autres affluves morbigènes, il est inerte, quand il s'agit du miasme, qu'il subit, sans accroître sa puissance virulente et sans le propager, puisque la non-transmission d'homme à- homme semble aujourd'hui établie d'une manière incontestable.

Il ne paraît pas douteux non plus que l'air en soit le véhicule; et, d'autre part, aucun des gaz connus de ceux qui sont normalement présents dans l'atmosphère, ou de ceux qui peuvent y âtre accidentellement introduits ne rend compte des effets qui caractérisent la malarie. Cette intoxication n'a aucun des caractères des intoxicar tions chimiques et aucun des agents chimiques aujourd'hui connus n'en reproduit les phénomènes.

De plus, cet agent, incorporé à l'air se distingue des poussières et de tous les éléments pondérables en ce qu'il se localise. Bien que son essor, si l'on peut dire, soit supérieur à celui des autres oontages, qu'il se diffuse à plus grande distance, il ne se laisse pas emporter passivement par les vents, comme, par exemple , les sables du Sahara, que l'on trouve à de grandes distances sur le continent européen ; il semble, au contraire, qu'il leur résiste et qu'il s'attache aux localités qu'il préfère* Partout, eu effet, le miasme paludéen se localise ; et nous ne comprenons pas pourquoi M. Léon Colin (119) fait des réserves à son sujet sous ce rapport.

Et, oependant^ ces éléments, quoique forcément pou* dérables, s'ils sont matériels, seraient plus légers que l'air. A supposer qu'ils participent des propriétés de la matière gazeuse, encore mal connue, des milieux raréfiés» ils sortiraient de la classe des germes, des ferments, des microbes, à laquelle on voudrait les rattacher. Jusqu'à nouvel ordre, c'est dans cette dernière direction que devront s'effectuer et que s'effectuent réellement les recherches.

Les microbes malariens devront satisfaire à toutes œs eonditions. Or^ les champignons de Mitchell et

DU VOTACSOB DAJm L^Am^llS OKNTRÂLE 111

Massy, ou les algues de Balisbury Hallier» BdiarU, Van der Corput, Balestra, Selmi, Hamon et les autres» jusqu'aux éléments pigmentairesdeLaYeran^ilne parait pas qu'ils y satisfassent. Snirant Magnin (124), dans Thypothèse de la nature végétale du miasme paludéen, les algues osdllaires semblent êtra , les seuls organismes pouvant remplir ce rôle.

C'est dans le sang des ûévreax que Lareran (120) a trouvé les parasites spéciaux, d'aspect divers, qui sont tués par le sulfate de quinine. Ceux de Tommasi-Cru* deli (121) nous intéressent davantage, parce qu'il les retrouve dans le sol même; et c'est dans le sol aussi que le recherchent avec lui Klebs (122), Ceci (123) et autres.

Le microbe de Tommasi-Crudeli est un bacille aero* bie, dont les germes ou sporules se rencontrent dans des terrains de composition très variée et parfois très pau^ vres en substances organiques. On trouve même des terres c malariques v dans des localités qui ne sont pas et qui ne forent Jamais marécageuses « Dans la fange des marais qui sont susceptibles de produire la malaria (tous les marais ne le sont pas), le ferineht malarique est toujours associé au ferment s^tlque; mais cette coexistence doit être considérée comme fortuite. Il est facile, en effet, de faire cesser tout phénomène de putré^tlon dans ces fanges palustres et même de leur 6ter la faculté de produire l'infectioa septique, au moyen d'un procédé qui augmente la production du ferment malarique dans ces fanges, au point de les rendre capables de susciter des fièvres pernicieuses. Dans toutes les terfes et fanges malariques, le développement des sporules du Bacillus malaria, en bacilles sporigènes, de même que la rapide succession de plusieurs générations de ces bacilles, ont lieu chaque fois qu'on les place dans un milieu où ils trouvent : une température de 20 degrés C. environ, un degré modéré d'humidité permanente^ une action directe de l'oxygène sur toutes les parties de la masse;

112 aUIDB HTOlâNIQUE ET MÉDICAL

mais il suffit que Tune de ces trois conditions fasse défaut pour que le développement des sporules et la multiplication du ferment malarique soit arrêté (121).

M. Tommasi-Crudeli trouve que ces résultats répondent entièrement à tout ce qu'enseigne rexpérience populaire des pays à malaria, quand on sait recueillir les données de cette expérience séculaire, en mettant de côté tout préjugé scolastique. Dans l'Italie centrale, méridionale et insulaire, les populations auraient depuis longtemps reconnu :

lo Que la production de la malaria a souvent lieu dans des terrains placés à des hauteurs variables, et qu'elle n'est pas nécessairement liée, soit à la présence des marais, des mares, des rizières, soit au mélange des eaux douces avec les eaux salées de la mer; soit au rouissage du chanvre et du lin ; soit, enfin, à d'autres faits de putréfaction des substances organiques. D'après des calculs approximatifs, les deux tiers des terrains qui, en Italie, engendreatla malaria, se trouvent sur des collines, et même sur des montagnes. Parfois, pendant l'été, la surface de ces terrains est complètement aride; mais la malaria continue à s^y produire, quand les couches inférieures sont maintenues humides par des conditions spéciales du sous-sol, avec pénétration concomitante de l'air, par les porosités ou les crevasses de la surface du sol. C'est précisément le cas de la plupart des collines de la campagne de Rome.

2o Que la production de la malaria cesse, lorsque l'action directe de l'air ne s'exerce plus sur le terrain malarique. C'est un fait bien connu que les marais les plus pestilentiels n'engendrent pas de malaria (même si la température de l'atmosphère est très élevée), tant que leur fond est recouvert, en totalité par les eaux. Cette préservation salutaire, ajoute l'auteur, s'obtiient artificiellement, en couvrant le sol producteur de malaria aveo un bon pavage, avec des bâtisses, avec une couche

DU YOTAaEUR DANS L^ AFRIQUE CENTRALE 113

épaisse de terre prise dans des localités salubres, ou avec le feutre compact que forment les racines des herbes d'une prairie bien ensemencée. Mais si une cause quelconque vient à rétablir la communication directe de l'air atmosphérique avec les couches malariques du sol, la production de la malaria recommence> même après avoir été suspendue pendant des siècles.

30 Qu'un degré très-modéré d'humidité suffit à la production de la malaria. Quelquefois des terrains vraiment pestilentiels peuvent demeurer inoffensifs pendant toute la durée d'un été très chaud et très sec, et donner lieu tout à coup à une explosion de malaria, après avoir été humectés par une pluie de courte durée. Les déblais formés par les terres malariques peuvent rester longtemps exposés à l'action de l'air, pendant une saison chaude et sèche, sans "offrir aucun danger; et devenir dangereux tout à coup après une nouvelle ondée.

40 Que la production de la malaria se trouve suspendue lorsque la température moyenne de l'été est exceptionnellement basse ; par contre, une température élevée provoque son explosion dans des terrains habituellement îpdemnes, ou qui tout au moins, ne la produisent pas en quantité suffisante pour imprimer des qualités infectieuses aux couches d'air qui sont au-dessus d'eux. Ce dernier fait a été constaté dans des circonstances qui le rendent parfois très intéressant pour l'hygiène privée. L'habitude de réunir plusieurs pots de fleurs dans des salons bien chauffés, avec aération imparfaite, peut devenir la cause déterminante d'une infection malarique, même dans des localités ou la malaria est inconnue. Si dans la composition du terreau dont on remplit les pots de fleurs figurent des terres contenant les germes du ferment malarique, celui-ci doit alors se multiplier de manière à rendre nuisible l'atmosphère limitée où s'accumulent les émanations de ce terreau ; celui-ci est toujours assez désagrégé pour permettre à l'oxygène de l'air

114 «vn>B HT^^obnqcTB bt kAoioal

d'exercer librement son action sur toutes les parties de sa masse, maintenue constamment humide; il se trouve ainsi dans deux des trois conditions indispensables au développement et à la multiplication du ferment spécifique. Lorsque la troisième condition — c'est-à«dire une température assez élevée — s'sgoute aux deux autres» il est évident que la production du ferment doit devenir très active dans ces vases de fleurs (121).

81 nous nous étendons sur ces particularités c'est que nous leur trouvons un intérêt pratique qui n'échappera pas à nos lecteurs. Quant au microbe lui-môme, nous nous bornons à ajouter qu'il s'est retrouvé dans le sang; qu'il reproduit l'affection palustre chez les animaux en expérience; que ces animaux le présentent en quantité plus ou moins considérable dans leur sang; que, cultivé dans une solution de colle de poisson, il pullule; que les produits de culture sont identiques, pour les propriétés et l'aspect, avec les bacilles cultivés ; enfin que les spores se retrouvent dans le sang des fiévreux pendant le stade de froid seulement et sont détruits pendant le stade de chaleur (121).

Nous devons à la vérité d'ajouter que ces résultats ont été contestés : les microorganismes en question se trouveraient dans le sang de sujets sains et manqueraient dans le sang des fiévreux. En dernier lieu, Maurel (125) conclut de ses recherches : 1« qu'il n'a trouvé dans le sang des paludéens aucun microphyte ou microgerme qui puisse caractériser l'intoxication maremmatique; 2* qu'il en est de même des eaux ou des vases des marais ; 8'> que toutefois ces eaux et ces vases se font remarquer par une richesse beaucoup plus grande en infiniment petits ; 4» qu'il en est de même pour l'air des marais comparé à l*air sain; que, de plus, l'air des marais contient des amibes que l'on ne trouve pas dans l'air sain, mais que ces amibes ne se trouvent jamais dans le torrent circulatoire ; 6« que les infiniment petits qui péné-

PO VOTAGSUR DAKB L^AJnUQtS OSRTRALB 115

treraient par la voie dîgestivô resteraient Inoffènsifs, parce qu'ainsi qii*il a pu s'en assurer par des digestions artificielles, Festomac les détruit ; ?<> que c'est donc probablement par la voie pulmonaire qu'ils atteignent l'organisme ; 8« que ne trouvant aucun infiniment petit dans le sahg des paludéens, il est forcé de conclure que ce n'est pas en pénétrant dans le torrent circulatoire qu'ils produisent l'intoxication. Comme hypothèse, Une serait pas éloigné d'admettre que les infiniment petits, ou bien agissent par leur nombre, ou bien ne seraient que les agents de transport d'un principe toxique qu'ils cède* raient ensuite à l'organisme.

Déjà Corre (126) avait combattu la doctrine parasitaire, et il résumait sa pensée dans les conclusions suivantes :

!• L'agent malarien se développe sous les climats le« plus divers, manifeste, ou peut manifester, ses effets en toute saison et à toute heure. Sa genèse est donc, Jusqu'à un certain point, indépendante des influences météorologiques extrêmes, bien qu'il se développe avec une énergie plus grande quand prédominent les conditlonà de température élevée et d'humidité moyenne.

2« Le marais semble le milieu le plus favorable; il est vrai qu'il peut naître en dehors des conditions maremmatiques habituelles; mais presque toujours alors, son développement se rattache à quelque bouleversement d'un sol plus ou moins riche en détritus végétaux.

3<» L'agent malarien prend naissance sur des terrains géologiques variés. Toutefois les plus favorables seraient les terrains d'alluvions modernes et les terrains argilo-silico-ferrugineux. Dans les premiers l'intensité de la contamination est en rapport avec l'abondance excessive des matières organiques décomposées; mais l'influence des terrains de cet ordre, lorqxr'ils sont isolés des seconds est peut-être moins pernicieuse que celle de ces derniers; parce que les marées et les crues fluviales

116 GUIDE HTGI14nIQUE et MÉDICA.L

balayent, à certains moments, les éléments comme les produits de décomposition. Les terrains argilo et silico-ferrugineux qu'on retrouve à nu, dit Corre, ou comme sous-sol, à la côte occidentale et à la côte orientale d'Afrique, aux Indes, à Singapore, en Indo-Chine, dans les Bombes, etc. ; c'est-à-dire sur une immense étendue de pays renommés pour leur insalubrité, favorisent la production de Tagent malarien :

A. En maintenant le sol extérieur dans un état permanent d'humidité, grâce à Timperméabilité de leurs roches les plus compactes ;

B. En emmagasinant une énorme quantité de chaleur qui active puissamment les actions chimiques.

C. En fournissant aux substances organiques, par Tintermédiaire de Toxyde de fer qu'ils renferment, l'oxygène nécessaire aux combustions, origine de nouveaux produits, parmi lesquels on rencontrera, sans doute, le principe de la fièvre intermittente.

D. En retenant, comme des réserves permanentes de matières organiques dans les innombrables vacuoles et dans les pores de boursoufflement, des limonites qui constituent la roche la plus remarquable du groupe.

4° L'agent malarien s'épuise sur le lieu même où il prend naissance : il n'engendre, par conséquent, que des manifestations morbides endémiques. Il est néanmoins susceptible d'un certain transport, soitparl'eau, soit par l'air, mais dans des limites toujours restreintes. Ce fait, ajoute Corre, est comme un nouvel argument contre la théorie parasitaire; car on sait combien les germes animés sont susceptibles d'être entraînés au loin par les vents, sans perdre leur vitalité.

Le transport par Teau, dit encore notre auteur, plaide en faveur d'un principe soluble ; le transport par l'air, en faveur d'un principe volatilisable ; mais cependant d'une densité relative assez grande ; car dans une atmosphère au repos, la zone malarienne se limite à une très faible

DU VOYA.QSim DANS L* AFRIQUE CENTRALE 117

altitude. Â Hatien (Cochinchine française, littoral du golfe de Siam), le port occupé par les soldats européens est situé sur un monticule élevé de 25 à 30 mètres, trèsboisé vers sa base, dominant la mer, et communiquant avec la ville, par une chaussée bordée de marécages ; dans les périodes de calme, la garnison n'est pas éprouvée par la âèvre ; quand la brise soufde du large, les accès apparaissent et se multiplient ; il semble que le vent de mer, bouleversant les couches d'air inférieures, les précipite, chargées de miasmes vers le sommet du monticule : la garnison par un curieux phénomène, trouve ainsi dans un vent théoriquement bienfaisant, la cause réelle de son imprégnation malarienne (126).

En résumé, pour nous, le miasme paludéen est un miasme tellurique (119) ; il naît du sol, mais du sol vivant^ si Ton peut dire : du soi où un certain degré de chaleur, d'humidité et d'oxygénation entretiennent la vie d'organismes, qui, s'ils ne pénètrent pas dans le sang agissent du moins, soit comme véhicules, soit en exerçant une action de présence sur les éléments protoplasmiques des tissus ou des humeurs ; ils peuvent demeurer à l'état latent, soit dans le sol, soit dans l'organisme, endormis du sommeil des germes, que la moindre influence réveille, surtout de celles qui affaiblissant la résistance de l'organisme laissent le champ libre à l'agent morbide.

Les conditions malariennes sont facilement réalisées en Afrique : sur le littoral, sur le bord des estuaires des fleuves et rivières, des lagunes, des marigots, des marais, dans les marécages, dans les vallées traversées par des cours d'eau ; sur le bord des lacs intérieurs, partout où le sol humide reçoit de la chaleur et de l'air. Le voisinage d'une masse d'eau n'est pas nécessaire ; mais il faut que le sol ait un certain degré d'humidité ; noyé dans une crue fluviale, il est inoffensif ; il peut même l'être sous un lit de tourbe, ou sous une couche de gazon ; mais il devient morbigène, aussitôt que la fin de Tinon-

118 auiDB HTaiiNiQns et médioal

dation ouïe déûicbemônt auront ramené à Tair TbamaB échauffé.

Et, d'autre part, la réceptivité de Torganisme étant variable, suivant de certaines circonstances encore à peu près indéterminées, l'immunité innée ou acquise peut cesser aussitôt que le si^et est placé dans des conditions nouvelles. C'est ainsi que le froid peut déterminer ou ramener la ûèvre, aussi bien que la cbaleur ; c*est ainsi qu'un écart de régime ou toute autre influence débilitante la rappelle chez des sujets depuis longtemps rapatriés. Nous avons tous vu de ces accès qui apparaissent au sortirdes rivières ou des lagunes, même chez des sujets indemnes; c'est après son retour du golfe de Guinée, que Matteucci, qui, avec Massari, a, le premier, traversé l'Afrique de la vallée du Nil au golfe de Guinée, en 1881, est mort à Londres de la fièvre de la côte d'Or si sujette aux récidives, et que^ dans la marine, on appelle la fièvre de Grand-Bassam ; nous avons vu un résident qui comptait 12 années de séjour au Gabon et qui y vivait dans des conditions de santé très satisfaisantes, mourir de fièvre pernicieuse dans la traversée du Gabon ^ Gorée, sur le navire qui le rapatriait. Serait-ce que le changement d*exi8tence, exigeant de l'organisme des efforts inaccoutumés, affaiblit sa force de résistance, ou bien que l'hématose surexcitée par le grand air de la haute mer fournit plus d'oxygène au miasme endormi? Quoiqu'il en soit le fait est incontesté et il n^est pas indifférent. Nous aurons l'occasion de le rappeler.

PU YQftàMmm IMLNa e^hh^vb obntrale IM

La malarta,dtt;Mahé(128y « ne dëçentf guôrede tel ou tel agent géologi(pie, pas plus de Fargile ternigineuse que du granit çorphyroïde : le sol volcanique est aussi; favorable à son germe que Ye sol calcaire, que le sol madréporique lui-même, quand elle trouve sur ces terrains la somme des inconnues^ peut-être Tunique inconnue dont elle a besoin pour apparaître », Nous venons de voir, cependant, que Oorre admet une influence géologique du sol ; 31, pour la malaria cette influence est douteuse, on ne saurait la nier d'une manière générale en hygiène ; nous devons donc exposer le çeu c{ii'on ei\ sait en ce qui concerne le so^ africain.

Le granité domine, en général, sur le plateau central; te. zone littorale est formée d'alluvîons ; entre eux s'étagent des roches métamorphiques, les grès, les calcaires, Iqs argiles ; des poussées volcaniques apparaissent çà et là : les monts Cameroons au fon4 du golfe de Biafra, plusieurs points mal déterminés du Soudan et du Sahara tel9 que le Tibesta, le pays d*Aïr, ou Asben ; plusieurs montagnes du pays de Damara, groupées autour de TOmotako ; le Kénia et le Kilimandjaro, dans TAfirique orientale, reliant le massif d'Abyssinie au massif du Konde et à d'autres centres d'éruption qui encadrent le bassin du lac Nyai^sa, etc.

A. — Sahara.

ï)ç tous J^at^raiftft iAtermédiaireiii.l^ptaiftiB^ifessaftts

PQu (Ufférentiâ^aluBî Im leur Mtui^ si^\YWt le^ régi^a^;

cependant « l'appareil désertique » suivant l'expression de Pomel (129) se retrouve partout : « toute la côte Atlantique du Sahara, depuis le Sénégal jusqu'à l'oued Draa, n'est pas moins désertique que son intérieur, et immédiatement derrière le rivage lui-même, on trouve les Hamads, les Sebkar, et les Ergs.... Le fond du golfe des deux Syrtes et le rivage de la Marmarique bai gnés par la Méditerranée, les deux rives de la mer Rouge, avec la chaîne arabique de l'Egypte ne semblent pas davantage modifier leur type désertique sous l'influence des grandes nappes d'eau qui les avoisinent ». Ceci était présenté en réponse au projet de Roudaire, pour l'immersion des schotts tunisiens ; suivant Pomel, l'influence de cette immersion sur la climatologie de l'Atlas serait nulle, alors même que la surface immergée serait décuplée.

Toutefois, on se fait généralement une idée très fausse du désert. « On se le représente, dit Seriziat (130), comme une vaste surface sablonneuse, bien unie, bien aride, et où le vent soulève des tourbillons de sables qui ensevelissent les voyageurs... Si cependant quelque touriste s'arrêtait un beau jour à l'entrée du Sahara algérien, sur les montagnes nues qui lui servent de limites et dominent la ville française de Biskra, il ne trouverait pas du tout le désert de ses rêves. Il verrait devant lui une vaste surface grisâtre, semblable à une mer lointaine, sans aucune apparence de sable ; et sur cette plaine grise des taches noires allongées qui sont les oasis. Loin d'être aride, le Sahara est couvert d'une multitude de plantes, et les parties nues ne sont que l'exception ; mais c'est une végétation étrange, qui ne se rapproche ni par la forme, ni par la couleur, de nos buissons européens. Dans ce sol de marne et de gypse, sous le soleil qui les calcine, sous le vent qui les secoue, croissent des broussailles tortueuses et souflFreteuses qui ne peuvent se décider à mourir et dont l'aspect dénonce une lutte constante contre un climat meurtrier. Mais si le terrain s'humecte, au voi-

DU YOTAaEUR DANS L'àFRIQUE CENTRALE 121

sînage d'une nappe souterraine, aussitôt ces arbustes dégénérés s'élèvent et se multiplient ; le tamarix et Tolivier sauvage forment les massifs les plus pittoresques ; et, au-dessus d'eux le pistachier térébinthe, ce géant du Sahara, les domine et les protège sous sa verdure éternelle. Il n'est qu'un genre de terrain qui reste toujours dépourvu de végétation ; ce sont les terrains salés.Ceux-là ne nourrissent que des touffes basses et arrondies appartenant à une flore particulière, et les traînées de sel efflorescent qui les parcourent décèlent aussitôt le secret de leur stérilité éternelle.

« S'il est vrai que le désert soit le fond d'une mer aujourd'hui desséchée, sa constitution minéralogique doit être très simple ; en effet, deux éléments s'y rencontrent presque exclusivement : le silex et le sulfate de chaux ; les marnes, les argiles, les sables ne sont que les produits secondaires de leur combinaison. Terrain tertiaire, par excellence, il appartient aux étages les plus modernes et se place immédiatement au-dessus de la craie du bassin parisien. Mais, bien que la nature du sol soit la même, à peu près partout, cependant les aspects en sont très variables, ce qui tient surtout à l'altitude et au degré d'humidité. Tantôt ce sont de vastes espaces rocailleux couverts des cailloux que, dans les premiers âges du monde, roulaient les flots de la mer saharienne; ou des terrains meubles que le vent transporte, et dont le niveau s'est abaissé, en laissant une foule de petits monticules dont chacun est fixé par la végétation qui la surmonte ; tantôt ce sont des forêts de broussailles où l'on a peine à se frayer un passage, ou des nappes de sables, précurseurs de la région des dunes que le vent à striées avec une régularité admirable. Enfin, on voit quelquefois à l'horizon, des collines d'un jaune pâle, parfaitement nues, et dont le contour se dessine avec une netteté toute particulière. Ce sont les dunes ; ce sont les fameuses montagnes mouvantes qui engloutirent l'armée de Cambyse. Il faut que

tS2 mJBE BlE€Ui»XQlIB BT MÉDHeÈXk

les eikOfles aient bien changé depuis ; earles diznes aetaeli* les ne se déplacent pas de plus de quatre ou cinqmètones par an; et, comme'deux veats opposés se partagent Fai:^ née dimatérique» il arrive que leurs actions se newbra^ lisent et que les dunes ne paraissent pas cJ^angerde place; « Ce qui manque au désert, o*est Teau. Partout où elle sa montre, sous forme de rivières, dans le nord, ou depvuts artésiens dans le sud, la culture devient possible, les oasisi naissent, la population se fixe et prospère. Ce mot d^oasis n'est pas arabe, comme on le croit ; il n'est pas non plus berbère ; on lui attribue plutôt une origine égyptienne, mais ce ne serait, dans tous les cas, qu'une expression locale: car en Egypte on parle très purement l'arabe. On désigne sous ce nom une plantation de palmiers, ou do moins d'arbres où le palmier domine; mais il n'^existe pas d'oasis naturelle ; et les massifs de tamarix ou d'autres essences que l'on rencontre en certains endroits du désert ne sont jamais appelés oasis. Le palmier, d'ailleurs^ ne vient pas sans culture ou dégénère promptement; les noyaux de dattes que laissent tomber les caravanes au« raient déjà couvert de verdure le Sahara tout entier, si cet arbre pouvait croître seul comme le chêne. Il lui faut des soins, des irrigations, une fécondation artificielle^ de l'engrais même dans certains cas; c'est le roi du désert, mais un roi qui ne peut vivre qu'en captivité : une oasis se présente sous l'aspect d'une masse de verdure où les palmiers se mêlent aux figuiers, aux abricotiers, et aux grenadiers, principaux arbres fruitiers de cette latitude. Les chemins pleins d^ombre, les champs d'orge, les bou« quets de palmiers innombrables, les vieilles mosquées en ruine qui se lèvent à chaque coin du paysage, la profonde verdure qui fait un fond à tous ces tableaux épars, tout cela est admirable à cette heure de chaude lumière et d'éclairage oblique. Splendeurs inconnues & l'Europe, tableaux que j'ai contemplés deux ans, je vous regrette encore aujourd'hui. »

DU VOTASBim DANS L'AiBIQUB OBlfTRALE 183

C'dst au sud de Tougourt que oommence le vrai désert, dont les particularités les plus importantes nous sont aujourd'hui assez bien connues*

On voit alors, dit encore Seriziat « se déployer des immensités horizontales où serpentent deux vallées peu profondes, mais d'une largeur immense, qui sont TOued N'sa et rOued Mzab. C'est là qu'on trouve de véritables forêts sahariennes. Ce sont des tamarix d'une espèce particulière, appelés dans le pays etlâ et qui ne viennent que dans le sud. Leur feuillage bleuâtre, leur écorco profondément labourée de sillons parallèles, enfin je ne sais quoi de magnifique et de centenaire qu'on ne trouve que dans nos plus vieux chênes, tout fait de ces arbres extraordinaires la plus saisissante étude de paysage. A partir de Tougourtjes villages prennent le nom deKsour; ils sont fortifiés et placés sur des éminences... De vastes espaces couverts de dunes de sable ressemblent de loin aux flots innombrables d'une mer solidifiée ; puis le désert s'accidente; des plateaux escarpés apparaissent en Ion gués lignes ; et, tout déformés par le mirage ondulent dans le ciel avec des formes fantastiques. Nous sommes sur les frontières du grand Sahara... Nous n'avons plus devant nous que deux oasis, les plus curieuses que poQ< sède la France : N'Goussa et Ouargla ».

a. — M.G. Rolland qui faisait partie de la mission chargée d'explorer au point de vue du tracé des chemins de fer sahariens, le sud de l'Algérie entre El Goleah etBiskra: esquisse ainsi à grands traits l'orographie du Sahara septentrional, depuis la lisière de l'Atlas, au nord, jusqu'au 28« degré de latitude au sud ; depuis le golfe de la Grande Syrte à l'est, jusqu'à l'océan Atlantique, à Touest (131).

« Contrairement aux idées qui ont cours, le Sahara septentrional est généralement rocheux et parfois accidenté.Le terrain crétacé y constitue des plateaux élevés, ou flamada, en calcaire dur, poli par les sables, sans

124 GUTOE HYGIÉNIQUE ET KÊDICKL

terre végétale, sans eau, stérile, désolé s'étendant sur des espaces immenses et offrant le vrai faciès du désert. Les couches sont horizontales à l'oeil ou faiblement inclinées, elles présentent, en grand, de larges plissements accompagnés de fractures ; et, en détail, une série de bossellements sans loi. Certaines régions, désignées sous le nom caractéristique de C/ie5fta,sont découpées par des réseaux de ravines plus ou moins enchevêtrées et dirigées dans leur ensemble suivant le plongement du strate.

« Aucun terrain postérieur du crétacé n'apparaît jusqu'au quaternaire, qui occupe dans le Sahara septentrional des étendues considérables. Les dépressions formées par les grandes ondulations du crétacé ont été en partie comblées, à Tépoque quaternaire, conformément aux divisions hydrographiques actuelles, par de vastes dépôts d'attérissements sablo-limoneux, qui ont atteint des puissances inusitées, et ont été eux-mêmes, probablement, lors du retrait des eaux quaternaires, l'objet d'érosions profondes, accompagnées d'alluvions récentes dans les fonds. Une croûte rocheuse, produit de sources calcaires et gypseuses, recouvre fréquemment le quaternaire et parfois le crétacé. Les alluvions récentes sont en limon ou en sable plus ou moins agglutiné par un ciment gypso-calcaire, de cohésion faible et parfois presque nulle. L'affleurement de nappes aquifères, dans certaines dépressions, donne lieu accidentellement aux Sebkhas (bas-fond) et aux chotts (étangs salés).

c Quant aux dunes de sables, ou areg, elles ne sont qu'en sous ordre au Sahara, dans la zone septentrionale duquel elles forment cependant des accumulations considérables. Elles me paraissent dues à la désagrégation de certaines roches, le vent opérant le triage des éléments désagrégés et le charriage des grains de quartz résultants. Cette action continue de nos jours. Les massifs et les chaînes de dunes semblent fixes dans leur ensemble, et leur topographie ne varie guère dans la durée d'une

DU VOTAGBUR DAMS l'aFBIQUIS CBMTRALE 125

génération; la couverte sableuse seule est mobile sous Taction des vents. »

Ajoutons que l'existence à Tépoque quaternaire, d'une mer intérieure dans le bassin de TOued Rhir semble probable à HoUand, mais que, d'accord avec Pomel» Fucbs, et Le Ghâtelier, il repousse l'hypothèse d'une communication ancienne avec la mer Méditerranée : la barre de Gabès, étudiée par Fuchs, ne lui a dévoilé aucune trace de bras de mer, qui aurait disparu à la suite de soulèvements récents.

L'étude du régime des eaux artésiennes de cette région conduit Rolland à admettre l'existence de lignes d'eau continues et parallèles suivant l'Oued Rhir et l'Oued Seul, et sans doute d'une ligne d'eau transversale qui passerait par Ourlana. Mes idées à ce sujet, sont conformes, dit-il, à celles qui ont déjà été émises par M. H. Le Ghâtelier (132). Le système des lignes d'eau de ce bassin artésien correapond au système des lignes de fracture des couches crétacées, formant la grande cuvette sous-jacente; il serait ainsi en relation avec la direction de soulèvement. Les eaux proviendraient de nappes aquifères renfermées dans les couches crétacées^ et alimentées par infiltration, aux affleurements dans le niassif montagneux du nord. Elles jailliraient sous pression par les fractures de ces couches, s'élèveraient et se distribueraient dans la formation quaternaire, suivant des nappes plus ou moins nettes, dont la largeur serait restreinte, par rapport à la longueur. Leur faculté de remonter jusqu'à la surface, naturellement ou par sondage, dépendrait de la pression hydrostatique, maxima vers le fond de la cuvette crétacée, et de l'épaisseur des terrains quaternaire, à traverser, minima dans les basfonds. «

La profondeur des puits dans cette région, varie entre 60 et 80 mètres; le débit varie entre 3.180 et 5.000 litres d'eau à la minute. Les eaux sont de qualité médiocre ;

120 evn>E btgdénxqub et mi^dioal

d'après une analyse de l'eau d'El Goleah, faite à l^Ecold des Mines, cette eau ne contient que 0«2377 de sels par litre ; elle doit être considérée comme tout à fait exceptionnelle au désert (lEl). A Ouargla, la couche d'eau qui affleure est de bonne qualité. Si Feau des puits est mauvaise cela tient, suivant J. Roche (133), aux matières organiques en décomposition que le vent ou les Arabes font ou laissent tomber au fond des puits ; lorsque les puits sont propres^ Teau est toujours de bonne qualité. A El Biodh, l'eau obtenue en creusant dans le sable était salée et magnésienne, dans la proportion d'environ 4 et 5 gr. par litre; ce que Roche attribue à une communication avec les eaux de la 8ebkha voisine; mais il y a dans les environs, quelques puits qui donnent, paraît-il, de bonne eau. La vallée des Ighargharen renferme partout à une faible profondeur, à 4 ou 5 mètres, une eau excellente. Roche pensait que dans les points bas des autres vallées, telle que la vallée de Tlgharghar, on trouvera aussi de Teau de bonne qualité en quantité suffisante. Suivant lui, la nappe artésienne d'Ouargla doit se prolonger au sud, comme la nappe de Temassinine doit se continuer vers le nord; mais, au delà de grands escarpements crétacés, la force ascensionnelle ne doit plus être suffisante pour rendre cette nappe artésienne. Il est possible encore que les deux nappes d'Ouargla et de Temassinfne soient une seule et même nappe, ou, du moins, communiquent entre elles par les fractures des couches crétacées dont parlait plus haut G. Rolland. On conçoit l'importance capitale de toutes ces questions, qui ne sauraient pourtant nous arrêter plus longtemps; malgré llntérêt de ees renseignements reîatifîs à l'eau, le voyageur n'a guère d*autre guide à suivre que l'Arabe, par lequel il est si souvent trompé.

Relativement à llorigtoe de la nappe d'eau arté'sierme on peut, dit Le Châtelier (132) « écarter immédiatement l'hypothèse de rivières souterraines. Les pluies de cette

DU VOTàOnm lUUlS L'AFUqUB ODRUAUS 127

région seraient tout à fait insuffisantes pour les alimenter : il ne tombe que (quelques centimètres d'eau par an et elle pénètre très peu dans ce sol desséché. En hiver, après les plus fortes ondées, le sable est à peine mouillé d'une dizaine de centimètres de profondeur; et, dans la journée du lendemain, du surlendemain au plus tard, l'évaporation est complète. Ces eaux remontent de nappes artésiennes alimentées par les plateaux des montât gnes du nord, nappes dont la présence est démontrée par de nombreux puits artésiens forés dans cette région des chotts tunisiens^ et par quelques puits jaillissants naturels. Elles s'élèvent à la surface à travers des fissures du sol, de grandes fentes par Toriâce desquelles elles se déversent dans les terrains de sable etforment ces lignes d'eau que l'on a comparées à des rivières souterraines. L'ouverture de ces fentes doit être rapprochée du soulèvement des chines de dunes ; le parallélisme de leur direction et souvent aussi leur proximité semblent montrer qu'il ne faut donner à ces deux phénomènes qu'une seule et même cause : la dislocation des couches terrestres qui, en en soulevant quelques-unes, a produit, en même temps, les fissures par lesquelles Teau arrive au jour. On conçoit ainsi comment les puits les plus abondants se trouvent souvent au milieu des chaînes de dunes. Ce fait est analogue à celui que l'on observe au voisinage de grandes chaînes de montagnes ; c'est, en effet, au pied des terrains disloqués par leur soulèvement que l'on voit sortir les sources thermales dont les eaux viennent^ comme on sait, de nappes aquifères très profondes, de semblables sources arrosent les oasis du pied des monts Aurès.

c La salure des puits ajoute Le Châtelier, s'explique facilement dans l'hypothèse précédente : les eaux artésiennes contiennent déjà une forte proportion de matières salées dont l'origine première doit, sans doute, être recherchée, soit dans les terrains qu'elles ont tra-

128 GUIDB HTâlÉNIQtJE ET KÈDIOAL

versés, soit jusque sur les hauts plateaux des montagnes du nord, bassins alimentaires de ce^ nappés jaillissantes. On remarque là, en effet, de grands amas de sel gemme s*élevant au-dessus du sol et constituant de véritables montagnes. Gomme le Djebel Garribou, sur la route de Biskra ; les eaux de pluie le dissolvent ; et,après s*être plus ou moins saturées, forment des ruisseaux qui vont grossir les rivières ! Ces eaux vont se réunir dans les parties les plus déprimées des plateaux, qui forment souvent des bassins complètement fermés ; elles s'infiltrent en partie dans le sol pour aller reparaître au jour dans les puits du désert; le reste s'évapore surplace, en donnant naissance à de grands marais salés, de véritables chotts, en tous points semblables à ceux du Sahara. »

Nous retrouverons tout à Theure cette question compliquée de difficultés nouvelles, quand il s'agira du désert libyque ; mais avant de quitter le Sahara septentrional, disons un mot des chotts.

< Entre les terrains d^alluvion et ceux de sable, dit Le Ghâtelier, au fond de la partie la plus déprimée du sol se trouvent les chotts. On appelle ainsi de grands marais dont la surface paraît aussi plane que celle d'une eau tranquille et est complètement dépourvue de végétation. Ils sont couverts d'une croûte de sel plus ou moins terreux. En creusant un trou, on arrive presque immédiatement à l'eau, dont le niveau se tient à une faible profondeur. Le plus grand des chotts algériens, le chott Mel-Rir a une superûcie de 150 lieues carrées et est situé à la cote — 27.En se rapprochant de la frontière de Tunisie, on rencontre une série de petits chotts que séparent les divers massifs de dunes. On découvre quelquefois au milieu d'eux de petits îlots de grés gypseux de quelques mètres de hauteur et taillés à pic sur leurs flancs. On croirait voir des témoins laissés là pour indiquer Tancien niveau du sol dans lequel auraient été creusés les chotts; quelquefois aussi une berge escarpée sert de

limite à leur lit sur toute sa longueur... La plupart de ces petits chotts ne reçoivent aucune rivière; seul, le chott Mel-Rir recueille les eaux de quelques torrents, dont le débit ne devient un peu important que pendant la saison des pluies. Us sont à sec presque pour le reste de Tannée. Ce n'est donc pas là quil faut chercher la cause de Thumidité qui règne à leur surface, mais bien dans la nappe d'eau souterraine des sables avoisinants.

« Il y a un chott^ partout ou la nappe d'eau se rapprochant assez de la surface et étant assez abondante, Teau peut monter par capillarité en quantité suffisante pour ue pas disparaître içimédiatement par évaporation. Cette humidité varie aux diverses saisons de Tannée avec la température extérieure et le volume d'eau supplémentaire fourni par les rivières.

« Cette eau, en s'évaporant, laisse sur le sol une croûte de sel plus ou moins pur. Quand l'humidité est considérable, l'évaporation ne se produit qu'à la surface, qui- se recouvre alors d'une croûte pure et blanche ; autrement elle se fait à une certaine profondeur, et le sel cristallise à l'intérieur du sol en produisant une croûte terreuse boursouflée et dure. Celle-ci, par les fortes chaleurs, tombe parfois en poussière, qui s'élève en nuages blanchâtres sous les pas des chevaux. C'est un sel qui s'est effleuri en perdant son eau de combinaison. Les sels purs contenus dans cette croûte forment une couche d'environ 2 centimètres d'épaisseur, à en juger par quelques prises d'essai faites sur le chott Mel-Rir. Dans le chott El-Achana, elle n'atteint pas 1 centimètre.

« Ce sel n'est pas du chlorure de sodium, du sel marin pur : c'est un mélange de chlorure de sodium et

de sulfate de soude en proportions très variables Les

sels de magnésie contrairement à ce qu'on a avancé font presque complètement défaut.....' On ne peut donc considérer ces sels dit Le Châtelier, comme des résidus de l'évaporation d'une ancienne mer : leur composition

130 «VIDE RTanéNIOUS ST màoiOAh

ne lo permet pas et surtout leur proportion est trop faible. Oa en trouve une croûte de quelques centimètres au plus, ce qui correspond à l'évaporation d'une couche d'eau de mer d'une très faible épaisseur. Leur origine est la même ici que dans les chotts de la région montagneuse de l'Algérie; ils proviennent de révaporation d'eaux chargées de sel par leur circulation sur des ter* raina où il en existe de grands amas naturels (132) . •

b. -^ La mission Flatters s'est avancée dans le sud^ ainsi que nous l'avons vu, dans un premier voyage jusqu'au lac Menkhough, dans un second, Jusque la Sebkha d'Amadror ou Amaghdor. Le premier itinéraire suivait la vallée del'Ighaghar ou des Ighargharen, dans une direc-tion à peu près parallèle au 4« méridien ; elle s'est élevée par des altitudes croissantes de 58 (Tougourt) à 610 (lac Menkhough). Le second itinéraire qui suivait la vallée de l'oued Mia était moins direct; mais les savants attachés à la mission ont étudié mieux qu'on ne l'avait fait jusqu'alors la géologie du Sahara. Malheureusement Roche qui avait décrit d'abord la vallée des Ighargharen a péri dans le â*» voyage. Voici toutefois l'idée que Ton peut se faire de cette région^ d'après les documents reçus de la mission.

La vallée de l'oued Igharghar donne une idée de ce quô sont ces prétendus cours d'eau du Sahara et du Kala^hari. Le lit de cette rivière est tracé du plateau d'Hog-* gar ou Ahoggar aux chotts situés au sud de Tougourt Ce même plateau donne naissance à d'autres cours d'eau analogues allant soit vers le Nord, soit vers le sud ; et ceux qui se dirigent de ôe dernier côté figurent des affluents du Niger, mais leur lit plus ou moins efifacé ou interrompu au milieu des dunes se confond plus ou moins alors avec le terrain environnant.

D'après Flatters (12), l'indétenninationde l'oued Igliarghar commence au-dessus d'El-Biodh ou mdmo déjà

DU VOtA^HU» PANS ViMS^VB OIMTRALB 131

plufi haut. Ce lit, au sud d'Ouargla « est une bande de dunes ou de dayas (bas-fonds humides), dont la largeur semble varier de 2 à 10 kilomètres; et l'on a de la peine à se figurer un thalweg quelconque. Elle fait tant de méandres vaguement dessinés, que s'il y avait de Teau, on aurait, en somme, un immense lac allongé, où les contreforts de séparation des détours émergeraient en forme d'ilôts de sable... On n'est même pas d'accord dans le pays, pour savoir dans quel sens coulerait l'eau s'il 7 en avait... ; l'eau dans l'oued Igharghar, c'est le domaine de la légende arabe. »

La vallée des Ighargharen, dit Roche (133) « est relativement riante et agréable. On y trouve quelques arbres et même quelquefois de la verdure. C'est dans cette vallée qu'apparaissent les premiers gommiers; les tamarix y poussaient en grand nombre... On peut quelquefois y trouver de l'ombre, ce qui n'est pas à dédaigner lorsque le thermomètre fronde marque plus de 40 degrés. Cette végétation est due à la nature du sol un peu argileux de la vallée et à la présence dp l'eau dans le sous-sol à 3 ou 4 mètres de profondeur... La vallée des Ighargha* ren reçoit l'eau de toutes les rivières ou oueds venant du Tasili des Azgar. Nous avons remonté, pendant environ 20 kilomètres, une de ces rivières, l'oued Tijoudjelt Cet oued, à peu près rectiligne, dirigé du nord au sud, d'une largeur de 500 à 100 mètres, est encaissé entre deuit escarpements très raides atteignant jusqu'à 150 mètres de hauteur; lors des pluies d'hiver, l'eau s'y trouve quelquefois en abondance. Ainsi, il paraît que rhiver dernier, l'eau y a coulé pendant 4 jours sur une hauteur de 4 à 5 mètres. 9

Un trait caractéristique est la présence des gours appelés aussi Kantras, suivant leurs dimensions. Ce sont des monticules isolés, terminés à leur sommet par un plateau, qui leur donne Taspect de véritables témoins du sol primitif. Dans le chott de Mel-Rir, t ilsoat un intérêt

tout particulier, à cause de leur composition géologique. Ils sont formés de couches d'une stratification très régulière et contiennent une coquille fossile... Au sommet une croûte de gypse semi-compacte de 50 centimètres d^épaisseur; au-dessous viennent des lits alternants de sables grésieux et de marnes calcaires dont les surfaces de séparation sont très nettes. . . Les sables sont imprégnés de sel qui les cimente et leur donne la dureté du grés ; ces sels sont déliquescents et paraissent renfermer du chlorure de calcium. Les marnes sont traversées par de grands cristaux de gypse transparents, longs de plusieurs centimètres. Le lit fossilifère est un petit banc de sable de 5 centim. d'épaisseur, compris entre deux couches de marne vertes et situé à mi-hauteur des gours. . On y trouve une seule coquille, mais en très-grande abondance : c'est une petite coquille bivalve un cardium très voisin du Cardium édule qui vit dans les mers actuelles. On le retrouve dans beaucoup de points en Algérie, notamment dans la province d'Oran, vers 300 mètres d'altitude. Il existe aussi dans les terrains quaternaires du midi de la France.... Dans toutes les dunes qui longent le chott, on trouve une grande quantité de fragments de ces coquilles, ce qui indique que les mêmes terrains se prolongeaient jusque-là, occupant toute la partie la plus profonde de la dépression. Ils ont aujourd'hui disparu et ont fait place au chott Mel-Rir. Le cube de teri*ain ainsi enlevé peut s'élever à 20 millions de mètres, cubes. Les gours portent encore les traces des agents qui ont opéré ce travail gigantesque sur leurs flancs et à leurs pieds, dans toutes les découpures de leurs contours, on voit des lits de gros graviers, de galets en discordance complète de stratification avec leurs couches, les gours sont des îlots épars qui ont pu résister à l'action de puissantes masses d'eau. » (182).

Les gours et les kantras des vallées sahariennes doivent avoir une origine analogue, ce Dans les environs

d'Ouargla et plus au sud, dans la région des kantras, les gours sont généralement formés par un grés légèrement calcaire, quelquefois un peu argileux, dont les grains sont les mêmes que les grains quartzeux dont est composé le sable des dunes.... Un peu au sud de HassiTarfaia commence la région de kantras. Cette région est formée par une série de plateaux et de vallées enchevêtrées les uns dans les autres, de manière que, lorsqu^on la traverse on ne fait que monter et descendre. Les plateaux ont une hauteur de 20 à 40 mètres au-dessus des vallées ou haoudhs; les arabes donnent à ces plateaux le nom de kantras (ponts). Ces Kantras ont le même aspect que les gours... ce sont des gours plus grands...» (133).

La mission, entre Aïn Taiba et £1 Biodh, a dû traverser Verg ou areg, c^est-à^dire le massif des grandes dunes, « qui se présentent ici comme un prolongement courant vers le Souf, des grandes dunes qui passent au sud d'Ouarglaet vers Ghadamès » (12).

Ici encore, le Sahara n'est pas partout un pays absolument plat; a le .relief général est peu sensible, il est vrai ; mais il y a un très grand nombre de dénivellations de 30 à 35 mètres. Un examen superficiel contribue à entretenir Fillusion. Quand on regarde le terrain du haut d'une dune, même avec Taide d'une lunette, on a l'impression d'une immense plaine; les mouvements ne sont presque jamais sensibles, à moins d'être éclairés d'une manière particulière » (12).

Le sol des dunes « est d'aspect jaune clair ; il est formé de petits grains roulés de quartz, plus ou moins hyalin, tantôt excessivement fin, tantôt ayant 1 ou 2 millimètres de diamètre » (133).

Les gassis, dont le nom signifie sol dur, sont « des passages dirigés nord et sud, compris entre des lignes de dunes très élevées ; ces gassis ont souvent 4 à Ô kilomètres de largeur et même quelquefois 10 et 15 kilomètres. Les dunes qui forment les gassis ont jusqu'à 150 et peut-

134 0U1DE ByaitfNIQlIB BT lliDlCAL

être mâme 200 mètres de hauteur. Las grandes duuès et les gasfiia sont parfaitement flxes ; comme preuve de cette ûxité, dit Roche (133), il me Buffira de citer la présence de la mare d'Aïn Taiba au milieu des dunes, lea traces d'anciennes routes de caravanes au milieu des gassis et la présence des flèches en silex taillé dans les mêmes points. On trouve des pointes de flèches ea silex taillé presque partout le Sahara; et ces pointes ra* montent certainement à des âges fort reculés, car les Arabes n'en ont aucun souvenir. »

Les dunes n'occupent, en réalité^ qu'une portion du Sahara: un neuvième^ suivant Pomel. C'est dans la Sahara libyque qu'elles occupent le plus d'espace. La groupe de l'Erg est le plus septentrional. Il avoisine TËdeyen dont le sépare l'hamada ë1 Homra ; il est con* tigu avec l'Iguidi comprenant le groupe des dunes marocaines. On confond souvent, avec les vraies dunes, dit G. Rolland (82) « des alluvions de sable quartzeux, presque meubles^ comme U en abonde au Sahara; cepen* dant la confusion n'est pas permise. Les sables de ces alluvions sont grossiers, inégaul, mêlés d'un gravier de quelques centimètres, et parsemés de cristaux de gypse ; si faible que soit leur cohésion par place, ils sont tou* jours plus ou moins agglutinés par un ciment gypso* calcaire, qui souvent les encroûte; leur surface est Irrégulière, parsemée de dépressions et de monticules informes, ne présentant aucune loi. Au contraire, la vraie dune est caractérisée par l'uniformité de sa composition et par la régularité géométrique de ses formes. Ses sables, accusant un triage et un classement bien plus parfait, sont exclusivement quartzeux, en grains roulés et polis de moins d'un millimètre en moyenne, les mêmes identiquement du haut à la base de la dune ; individuellement hyalins ou légèrement colorés en jaune rougeâtra par des traces ferrugineuses, ils prennent en masse une teinte d'or mat, magnifique au soleil du Sahara. Les

DU yoTAaitm dans h^AfKi^gon oaarrBja^E 139

monticiilôd de Babla affectent les taômes formel exté'* rieures, le» mêmes modes d'orientation et de groupe** ment que sur nos côtes.^^i On connaît la forme ordinaire de la dune de sable: un moâticule dissymétrique} aveoune croupe idlongée et iûclinée eh pente douce du côté d'où vient le rénti un talUs raide et légèrement oonoare du côté opposé; et, à Tinterseotion des deux surfaceft, une arête vive, transversale et courbée eb croissanti On sftit que le sable poussé par le vent, gravit la pente Anté^ rieurei s'élève ]usqu*àu sommet et de là tombe sur le talus postérieur s c'est ainsi que sous Taction du vent, on voit les petites dunes avancer en roulant sur elles» mêmes. Si le veut varie, les dunes prennent dit fùv** mes complexes et souvent bizarres 4Ut oontoûfi parlai* bardis, toujours harmonieux ».

Q. Rolland n'a vu qu'eitcèptlotinèlieméfit d»i6 VErg une dune dépassa&l 70 môtréft { là ^atttdur géûéfl^e est 20 mètres. ^

Le vrai gisement âen du&«â t^at, d'Après lui, dans les

alluvions quaternaires. < Ce sont, dit L. Ville (134), dée Couches régulières en place, formées de tables quart^eut, déposés dans les eaui de k mer quaternaire i» ; mais, pour Rolland, ôe sont plutôt «i des âlluvioûd aériennes dont l^ formation est contemporikiné et lâe poursuit sous nos yeux. Les éléments dôâ dunéd proviennent de la désagrégatiotL des terrains dableut du Sêiharà sous leâ influences atmosphériques. L'àltérâtîofi superficielle est bien moindre, toutes choseï égales d^ailleuf s, èôus uô climat sec. Au Sahara, cependant, 11 eiiâtè quelques causes de dégradation, contre lesquelles lé8 rôôhéS ûô sont d'ailleurs protégées par aucune végétation. Il y a d'abord les dilatations etcontraetions résultant des écarts brusques de température, lesquels peuvent, entfe le jotif au soleil et la nuit suivante, s'élever à 100 degrés. 11 y a ensuite ravinement, éboulement, etô., par lés pluies fort rares, 11 est vrai, mais torrentielles quand elles tôm*

136 GUIDE HYGIÉ^aQUE ET M^DICAJ.

bent. Il faut ajouter les alternatives de cristallisation et de dissolution des sels, etc. L'usure par les sables qui proviennent de dégradations antérieures, et que le vent transporte, concourt également à la destruction progressive de ces roches. Le sable sec, c'est un fait général à la surface du Sahara, est un agent puissant de dénudation. Son action se trouve principalement gravée sur les calcaires.Certains plateaux. .. sont polis comme une glace. Les flancs de certains monticules.... sont burinés, sculptés, fouillés et réduits par place à des véritables dentelles de pierre. Çà et là on rencontre ces galets calcaires et ces silex que tous les voyageurs ont vus et dont la surface est couverte de rainures vermiculées simulant des arçkbesques. Sur les grés l'érosion est d'autant plus énergique que la roche est plus tendre... Vatonne a relevé aux environs de Ghadamès des exemples très nets de destmction sur des quartzites , des gypses sableux et des dolomies quartzeuses appartenant à la craie supérieure. J'en ai constaté de non moins frappantes sur les escarpements et les témoins quaternaires le long de l'oued Mya et de l'oued Rir : la surface, incessamment rongée et remise à nu, se réduit en poudre. Certains de ces grés sont généralement friables; certaines alluvions sableuses et limoneuses sont à peine agrégées. Des matériaux siliceux deviennent ainsi libres de toutes parts, et c'est par eux que sont alimentées les dunes. La presque totalité de ces matériaux est fournie par les bassins quaternaires, où les sables quartzeux composent essentiellement les terrains et présentent un si grand développement i>(82).

G. Rolland ne croit pas au déplacement brusque des dunes, ni à Tensevelissement des armées sous ces sables mouvants ; néanmoins il croit au transport des sables par les vents qui peuvent constituer des dunes de toutes pièces loin du lieu de la désagrégation des sables, et a élever des montagnes de sable de 100 mètres, hauteur

DU VOTAGBTTR DANS l'aFRIQUR CENTRALE 137

comparable d'ailleurs, à celle des plus grands massifs de dune du désert » (82). Le vent peut, de la sorte, déformer momentanément les dunes, mais ne les déplace pas. Dans Toasis d'Ouargla,on peut constater renvahissement des sables sur plusieurs points; établi par les témoignages des anciens du pays, il est sensible depuis vingt ans. « Les grains de quartz poussés par les vents roulent sur la Sebkha jusqu'à la lisière des palmiers, où ils s'arrêtent ; au nord et à l'ouest de l'oasis, ils s'accumulent et s'avancent, ensevelissant jardins, maisons et puits. On peut suivre d'année en année les progrès d'une telle dune faisant sa trouée au milieu des palmiers, lentement, mais sûrement i» (135). De nouvelles dunes se forment ainsi; mais une fois formées, elles persistent.

Pour terminer ce qui se rapporte à la géologie de cette région explorée par Flatters, entre Ouargla et le lac Menkhovgb, elle forme, dit Rocbe, « une grande cuvette dont le bord méridional se termine par une ligne d'escarpements... qui remonte un peu au Sud-ouest. A l'oueat et à l'est, les bords de la cuvette se rattachent à des hamadas ou plateaux au delà du Mzab et au delà de Rhadamès.

a Au sud de ces escarpements se trouvent des vallées plus ou moins larges, telles que la vallée de l'Igharghar, comprise entre les plateaux analogues du Tasili des Azgar, qui forment le massif central des Touaregs. Ces vallées et ces plateaux vont aussi en s'élevant peu à peu vers le Sud.

a D'une manière générale, on peut dire que le massif central est dévonien, les vallées intermédiaires quaternaires, ainsi que le centre de la cuvette... et les bords

de la cuvette crétacés Ily aurait à souhaiter que Ton

pût trouver dans cette région le terrain houiller; malheureusement, quoique je n'aie pu voir le contact du crétacé et du dévonien, tout fait supposer qu'il n'y a rien entre ces deux terrains et que jamais on ne trouvera de la houille en ce point.

13d GUIDE HTOnâNIQUE S¥ VÉDlCAh

a Dans l'oued Igharghar et dans la vallée des Ighaf >< gharen, j'ai trouvé un assez grand nombre de moreeaux de lave roulés provenant nécessairement du massif oen-* tral. Cette lave généralement noire est très scoriacée ; on y trouve souvent à l'intérieur des cristaux de feldspath. Elle paraît provenir de volcans éteints qui doivent se trouver dans la partie élevée du massif des Hoggar.

« Les couches de tous ces terrains rencontrés, quaternaire, crétacé ou dévonien^ sont horizontales, ce qu! dénote un soulèvement lent de cette région. Il paraît probable que le centre de ce soulèvement lent se trouva dans le massif montagneux des Hoggar, où sont les volcans éteints. Il résulte de ce phénomène de soulèvement lent que le relief du sol n'a pu être modifié que par les eaux, qui ont dû produire des phénomènes d'érosion plus ou moins considérable, suivant les quantités d*eau plus ou moins grandes, qui ont pu parcourir autrefois la contrée actuellement la plus sèche du globe, le Sahara. Eh bien, ces quantités d'eau ont dû être excessivement grandes ; car, lorsqu'on songe aux vallées profondes des oueds du massif central, analogues à la vallée do l'oued Tidjoudjelt, aux vallées immenses telles que la vallée de l'oued Igharghar, aux grands escarpements des terrains dévonien et crétacé, à l'immense bassin quaternaire qui a été le résultat de Joutes ces dénudatlons ; et, enfin, aux érosions même de ce terrain, on est obligé d'admettre que d'énormes masses d'eau ont dû^s'écouler du massifcentral; et cela, jusqu'à une époque géologique récente, puisque le terrain quaternaire a subi lui-niême de fortes érosions » (133).

Dans sa traversée de Ghât au Soudan, Barth (145) trouve les granités mêlés au grés rouge et aux gneiss, sous le tropique, par une altitude moyenne de 450 mètres ; le Sahara méridional a, par ailleurs, la même physionomie que le Sahara septentrional, sauf que les altitudes vont

DU YOTAOBUS DANS L'AFBIQUS CKNTRALS 139

en dëcroissaot, des plateaux qui se guccèdent entre Ghfit et Ain-Salah Jusqu'au Niger. Les détails dans lesquels nous sommes entré, nous permettront d'être bref au sujet du Sabara occidental et du Sahara lybique»

c» -«-Le Sahara occidental a été traversé par plus d'un voyageur : mais aucun d'eux n'a été à même de faire de» observationa rigourofises, empêchés qu'ils en étaient par la déâance des naturels. L'obstacle au progrès en Afrique, a dit nous ne savons lequel d'entre eux, c'est la supers-» titîon! E.*0. Ravenstein a fait (108) l'historique de ces voyages et dressé une carte de ces régions, dont les traits généraux dans le sud et dans Test ont été esquissés par Barth et par Duveyrier.

La côte, du Sénégal au cap Nun, est Tune des moins hospitalières du globe. Des brtsants en défendent l'appro*che ; les vents et les courants y compliquent la navigation. ËUe n'est guère fréquentée que par quelques pécheurs des Canaries. En beaucoup de points elle se termine & des falaises de grés de 30 et 60 mètres. Ailleurs, ce sont des dunes de sable qui s'élèvent graduellement vers un plateau de médiocre élévation qui paraît s'étendre très avant dans l'intérieur. Pas trace de végétation, si ce n'est vers le sud, en deçà de la limite des pluies tropicales, quelques gommiers au milieu des broussailles. Aucune rivière importante n'y débouche dans la mer. Même le Wadi-Draa, malgré sa grande largeur et le nombre de ses affluents, n'a pas toujours de l'eau ; et le Rio de Ouro, comme la rivière Saint-Jean ne sont, à vrai dire, que des bras de mer, de jour en jour plus obstrués par le sable que le vent y apporte de l'intérieur. L'altitude de Tumbuctu est évaluée à 220 mètres environ ; et l'oasis de Tuât, Fun des plus bas nrveaux du désert aurait encore d'après Rohlfs un altitude de 100 mètres. Nous savons cependant qu'il existe dans Tintérieur des plateaux, des chaînes de montagnes, de vastes zones de dunes sableu-

ses et, disait-on, plusieurs dépressions inférieures au niveau de la mer, qui seraient peut-être d'anciens lacs du temps ou le climat saharien était plus humide qu'il ne l'est de nos jours. La région des dunes qui part de l'Erg algérien, sous le nom d'Igidi a une direction sudouest parallèle à la côte. Ces sables sont de l'époque pliocène, calcaires ou siliceux, comme ceux de l'Erg.

Le pays au-dessous de l'oued ou Wadi-Draa, serait constitué en partie par des plateaux, en partie par des chaînes de montagnes dont Taspect contraste avec celui des régions désolées du sud. Le district de Tiri entre la baie d'Arguin et la rivière Rouge, représente une vaste plaine de granits, ont des pics isolés également granitiques, en partie recouverte de sable quartzeux. Dans les parties sablonneuses se trouve une végétation assez abondante pour attirer les gazelles; Vincent en a compté plus de 100 en un seul jour.

Une zone de dunes sépare cette région du pays d'Adrar, l'une des contrées les plus favorisées du désert. C'est un pays montagneux ; mais malgré Tabondance des sources, aucune d'elles n'est assez considérable pour donner naissance à une rivière permanente. La partie méridionale du district confine à la région des pluies tropicales ; et, bien que^ dans certaines années, il n'y pleuve abondamment qu'une ou deux fois en octobre ; c'en est assez pour les besoins de la culture des dattiers,du blé,de l'orge et des melons d'eau et l'élevage de chameaux, de moutons et de bœufs.

Le Taganet comprend une portion septentrionale aride, et une portion méridionale boisée, dont les forêts abritent, dit-on, des éléphants.

La haute vallée d'El Hodh, au sud-est du Taganet, présente une succession de marais appelés Khot et Dem, que Aliun Ali considère comme le lit d'une grande rivière,où l'eau n'apparaît qu'au temps des pluies. D'après les indications données par Barth^ cette rivière pourrait bien rejoindre le Niger.

La région d'El Juf ou El Dschuf, sur les cartes allemandes, est plus au nord. Il est formé dans sa partie nord et nord-ouest par le plateau de Saûe et les dunes de rErgsheh; ses limites au sud sont mal déterminées. Nous avons dit que son niveau est plus élevé que celui du Niger à Tumbuctu. Barth le décrit comme un désert aride ou abondent les mines de sel gemme.

Oscar Lenz est le dernier voyageur qui ait traversé le Sahara occidental. Dans son voyage du Maroc au Sénégal, par Tumbuctu (11), il a parcouru les déserts dlguidi et d'Ël Juf. Le pays avant l'Iguidi est un plateau dévonien dont la hauteur moyenne est de 400 mètres. Suivant lui, les dunes de Tlguidine sont pas immobiles etûjes; elles changent, au contraire, de position et plus d'une fois le guide fut désorienté, traversant une plaine de sable, là où, à son précédent voyage, il y avait des dunes et uice versa.

Au sortir de l'Iguidi, il entra dans le pays d'Ël Eglâb, où il trouva des montagnes de granit et de porphyre. Il y plut, le 18 mai.

A partir du pays d'El Eglâb, sous le tropique, l'aspect de la contrée change souvent; tantôt on marche sur une plaine sablonneuse, tantôt sur un sol pierreux; çà et là reparaissent les petits massifs de dunes; c'est l'Ërgsheh. On passe par différents lits de ravins, qui tous vont de Test à l'ouest.

Au delà,. il traverse l'oued Teli; qui est le lit desséché d'une ancienne rivière, rempli de nombreux puits. C'est, dit le voyageur, l'une des contrées les plus intéressantes du Sahara. Outre l'intérêt commercial, il observe qu'ici le terrain s'abaisse à 148 mètres, tandis que la hauteur moyenne du plateau saharien s'est maintenu jusque-là entre 250 et 300 mètres. Toutefois, il n'existerait pas, suivant Lenz, de dépression plus basse que le niveau de la mer, dans cette partie du Sahara. Au sud de Taoudêm le sol se relève; et, comme aspect c'est tantôt une hamada, tantôt une plaine de sable; on voit de nombreux

143 OtJIOE BTaiÉNtQini Bt MiDIOAXi

massifs de petites dunes et même des chaînes de collines de quartzite. Après avoir passé une plaine déserte, improductive, semée de blocs de pierre, qu'on appeUo El-Djemia) on Atteignit une grande plaine toute couverte d'alfk, qui conserve le même caractère jusqu'à lagrandd Aone des dunes de Harawân.

On voit donc apparaître ici la zone des aavaûés. CQê savanes forment une bande qui, de la Hve droite du Sénégal s'étend jusque vers le 18« degré de latitude nord; et traverse toute l'Afrique à cette latitude, avec des largeurs inégales, tangente au lao Tschad, jusqu'à la mer Rouge. Sauf une enclave entre la côte et le lac Victoria, autour des hauteurs volcaniques de Kénia et des Kilimandjaro, Cette zone des savanes se prolongé dans l'Afrique orientale et jusque dans l'Afrique mérldiô» nale, où elle enveloppe le Kalahari.

La ville d'Harawân est située au milieu des dunes, qui cessent au bout d'une étape dans le sud d'Hat^wân, pour faire place à la grande forêt de mimosas deTAzouad, qui s'étend à plusieurs journées de marche dans le sudoue^t de Tumbuctu. Ici, les traits caractéristiques du désert s'effacent petit à petit; à la région des dunes et des savanes fait place, la région des forêts et des cultures qui comprend toute l'Afrique centrale en dedans de la zone des savanes que nous venons de décrire, et en outre certains espaces détachés comme la vallée du Nil, celle du Zambèze, les plateaux d'Hoggar, de Tiberti ; les oasis de Kauar, Kufra, Chargeh, etc.

d. — Zittel a publié récemment (136) le premier et une partie du second volume. d'un ouvrage considérable sur la géologie et la paléontologie du désert libyque. Nous ne connaissons que par une analyse cet ouvrage auquel ont collaboré un certain nombre de savants allemands,sulsses, français ;mais les précédents travaux de Zittel nous permettent de donner une idée générale de cette partie du ôahara.

DU YOTAAÉDE 0^98 VkWKimBR OSHTRALB 143

Zittel (186) distingue quatre groupes de terrains à la su« perflcie du Sahara : 1* THanmada ou plateau désertique, occupant la plus grande partie de la surface, qui sur la carte s^ëtend sur 6 degrés en latitude (de 2dQ à 30* nord) e( sur 8 en longitude (de 2&> ao, à 83» 40, Ë. Gr.) ; c'estrà-dire la vallëedu Nil du Caire à Edfa,le désert arabique égyptien jusqu'à la mer Rouge et une portion du grand désert ve?8 le nord-ouest ; en tout de 150 à 160^000 milles carrés. Ce premier groupe oflEire, en général, une surfece rocheuse, aride, sensiblement plane, sans élévations ni dépressions marquées, bien qu'il passe sans transition en de certains points localisés, au : 2° désert montagneux. Ce qu*on appelle : S» le désert d'érosion consiste en dépressions plus ou moins occupées par des marais salés. Le dernier groupe de ces terrains superficiels, est le plus remarquable et le plus Intéressant de tous, comprend : 4« le désert de sable, l'Erg ou Areg, les dunes.

Suivant Zittel, l'opinion populaire, qui voit dans le Sahara un bassin de la mer pleistocène, n'a aucun fondement. La plus grande partie de la surface du Sahara a été submergée depuis l'époque crétacée ; une portion relativement minime de la région nord-est, Ta été également sous la mer tertiaire ; mais la seule partie qui l'ait été dans les temps post-tertiaires consiste en une zone qui, du delta du Nil, s'étend à ?oasis d'Ammon et les chotts tunisiens ; encore les caractères marins de cette zone, qui se rapportent aux derniers temps géologiques sontils douteux. Cependant le professeur Zittel admet que le climat a été plus humide, les pluies plus abondantes, la dénudation par les eaux douces plus active à Tâge pleistocène qu'ils ne le sont de nos jours, eu égard aux caractères de l'érosion, à l'abondance des fulgurites, et à la distribution actuelle de la faune et de la flore : par exemple, à la présence de crocodiles de TAfrique centrale dans les marais et les cours d^eau des montagnes de l'Hoggar, aujourd'hui complètement Isolées. Il pense

144 GUIDE HYQIÉNIQUB ET BfiàDICAL

aussi que le Nil avait plus de largeur autrefois qu'il n'en a de nos jours. En outre, la disposition des dunes libyques présente des anomalies trop grandes pour qu'on puisse admettre qu'elles se sont formées sous l'influence des vents habituels de l'époque contemporaine. On a fait la même remarque sur les sables du désert indien à Test de l'Indus. Comme nous l'avons vu plus haut, on trouve en Afrique, comme aussi dans l'Inde, des dunes de 150 mètres, dont les plus élevées n'ont pas changé de mémoire d'homme ; et cependant on voit de nos jours, des formations sableuses recouvrir, en de certains points, les édiûces et les cultures.

A l'est du Nil (137) s'élève une chaîne de montagnes constituées par des roches nettement cristallines : granité, diorite et gneiss syénitique. Les pics de cette chaîne varient de hauteur entre 1,500 et 2,500 mètres.

Les plus anciennes roches de la région semblent appartenir à l'époque crétacée. Sur les roches cristallines apparaît aussi le grès nubien qui recouvre également de vastes étendues de terrain dans le sud du Grand-Désert. L'âge de ce grès a été très-discuté dans ces derniers temps ; il a été rapporté suivant les auteurs aux systèmes triasique, Jiffassique et néocomien. Les fossiles recueillis par Owerbeg se rattachent cependant d'une manière évidente au cénomanien, ou à l'étage inférieur de la craie supérieure.

Au-dessus du grès nubien, se trouvent de vastes dépôts épais de plus de 200 mètres consistant dans leur partie profondé en marnes verdâtres ou grises, finement lamellées et en calcaires blancs terreux dans leur partie supérieure. Ces roches renferment beaucoup de fossiles caractéristiques de la craie supérieure, tels que VAnanochytes ovatus, des Ventriculites et des Rudistes. Ces roches crétacées se retrouvent, non seulement sur toute la frontière méridionale du désert, mais elles émergent des couches des sables, dans les massifs montagneux qui forment les oasis.

Les dépôts qui forment le sous-sol, dans la plus grande partie du Sahara, paraissent appartenir à l'époque tertiaire et en particulier aux périodes nummulitique et miocène. Dans ces régions, il n'y a pas de ligne de démarcation nette entre les dépôts crétacés et les dépôts tertiaires ; et l'on trouve, sous ce rapport, de l'analogie entre les terrains sahariens et ceux des Montagnes-Rocheuses du Nord-Amérique.

Dans le nord du Sahara libyque se voient divers dépôts marins ou d'eau douce qu'on ne peut rapporter au miocène. Th. Fuchs y a déterminé au moins soixante* huit types de mollusques marins, qu'il rapproche de ceux du Leitha-Kalke du bassin de Vienne.

' Ces différentes formations se succèdent en allant du sud au nord ; telle est, en effet, l'inclinaison des couches.

Au milieu de l'oasis de Beharieh, on trouve un massif de roches ignées émergeant du milieu des calcaires du crétacé supérieur. Le professeur Zirkel, de Leipzig, y a reconnu un basalte plagioclase ordinaire, très analogue à celui de la chaussée des Géants d'Irlande.

Par-dessus toutes ces formations s'étendent les sables du désert qui, en de certains points, forment des hauteurs de plusieurs centaines de pieds. En décrivant les collines de sables qui entourent l'oasis de Kargeh, Schweinfurth (138) dit n'avoir jamais vu autant de sable; certaines de ces dunes, qui lui rappellent, dit-il, des montagnes couvertes de neige, s'élèvent à 30 et 100 mètres au-dessus du terrain environnant. Les plus grandes dunes sont celles qui entourent l'oasis de Dakel, où elles arrêtèrent l'expédition de Rohlfs et le forcèrent à se détourner de la route qu'il s'était tracée; Rohlfs, le seul voyageur qui ait traversé le Sahara dans toutes les directions, dit aussi n'avoir jamais vu de dunes de cette hauteur.

Schweinfurth a surtout parcouru ces contrées en botaniste ; mais il n'a pas peu contribué a en déterminer la

OUIDB HTOIBN. 0

14A âVIOtS HTâEâKIQJUB BT VADiCèii

géologie* Il a surtout visité en détail roasis de Ks^^h ou Chargeh ; et« bien que sur beaucoup de pointa^ eette étude sorte de notre oadrOi aous devoiàs eu dire quelques uxots pour donner une idée de ce qu'est une oasis daBS le désert libyque.

LaOrande Oasis» comme onappelait autrefois Khargebi est élevée de près de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer et bornée du côté de Test, dans toute sa longueui*» par une ligne de falaises qui la surplombent d'une hauteur de 300 mètres au-dessus du niveau de l'oasis* Ce» falaises limitent le plateau qui sépare l'oasis de la vallée du Nil Du côté de Touest, le terrain s'élève graduelle^ ment vers un second plateau qui atteint la hauteur des falaises de Test à une assez grande distance do l'oasis, de telle sorte que l'oasis représente, en fait, comme L» fond d'une gigantesque vaUée, qui dépasse en largeur oelle du Nil. Â l'extrême nord, des rockers escarpés, semblent détachés du plateau libyque et présentent, à leur partie supérieure, les calcaires nummulitiques duplateau, reposant sur des bancs de craie blanche^ Toutes ces roches contrastent avec la plaine verdoyante de l'oasis, encadrée dans des steppes fauves, analogues à oelles qui, depuis la vallée du Nil^ alternent dans le désert libyque, avec les dunes et les plaines arides de gra« vierou de grès, tachetées çà et là de quelques îlots noirft ou de quelques touffes verdoyantes. Ces petits îlots sont les portions cultivées du désert; des oasis dans l'oaBîsi» réalisant, en petit, l'aspect général du désert^ que Straboa comparait à la peau du léopard. Les sources y sois^ entourées de grands acacias, et les petits ruisseaux qui s'en détachent arrosent des prairies, plantées de palmiers nains, oii ils se perdent dans des mares^

Le paysage dans la partie cultivée de l'oasis est tout à fait différent. La végétation y est vigoureuse ; elle seoor* ble avoir ses racines dans les profondeurs de la terre ; les prairies y sont d'un vert souriant ; les ruissoAUX y déori-

yeal UfÊfs Boéaadres artificiels soi» rombfttge d€fs forêts ée pélfi^i^; Us abottlissettt également à des nfarais insàlobf^ss; Aâis leiffs sources sont totrjotifs otfibragées â'af>> htës d^tine bcâle vetftie * et s^àf ées pur un eef de ée jenne guifm des €^mpÊi etitiivés^ d'un tert phts itti&ûëe. Le ehMDseehàflÉpétre de ees etilttfres est relet^parTacrpeet 6iBigîiMer de l»p4akie ondulée d'tni beati vert (|tri les encadre. La pofydlalton de Feaeîs est de &,700 habitants eiftiron ; Il PyrtaevA me raee à pari da^s la contrée; yîtaùt d'nne vie Im pe^ siûrage^ elle n'a rien coftserté des anciennes

Oej]ieôdàfft lei^ t4inaî|fnagei^ d'ttA pfftssé {yftfs pii^oepéi^ alKr^6»l êSim Toasls. Cinq tàsteiS^ temples^ qtâ l'enionterit au V« siècle avant notre ère, évttestent d'atcHetfnes relâ* ti^às a¥M là vallée do Nil; et sept forfter'esses cb temps des ffTêÊEÀefrê ^Èipet^ntÉ témoignent de Tiftipottancêqn'y atfiaélf^eni les Romains. Notfs éë^^ùha être sobre Ici de détails srcbéologi^ties; cependant peu de localités dants le iftoqade eftrènt a«f vlsfienr fat tableau pins vivant du pa0sd> lé tetrip» ne fait qn'eflaeureï' ces pays^; tien ne donne iine idée de là lenteur avec' laquelle se mocfiite la stitUltêe des Vallées lit y qnes, oô des milliers d'innées semblent n'ttvo*f dùrd qn'nn jour.

La^eullurèaicl«ie^iiede Toasis est entretenue pfifi^ortante source» d^tifte^ tl^ei^malîté de^ê ki^ éegté». GeMe tber^ fiftadité est àsse» élevée' :• Rolilfs (S^jf n'a pas troavé <fe tefiapératute In^l^^iieu^e à 2&>, 5 poifrr les sources c^ti'il a rencozltréefS d«m sow voyage de î«^&, de Tifipoh ^ Betf-» gfrasteiûpl^assant par lésoâtsls de Djofra>Audj41a,Kufra,etc. Ce» têfidpératures sen1^,d'a6le;^S/ variables afu inoinspour certaines sources. C'est ainsi que la source de Ghaxfamès poorlaqifetle DuveyMer signalait encore récemmtent(2G^), latempérâtMire de SO^, IB, eiqui suivant Vatonnen'^auraH pas pinède î^o, qûeU« cfiieseiê la iempé^B^turfe estérJeure^ a été représeÉ^ p«»r Rohlfs (285y co^iiâ^ imé^m de 9^

148 GUIDE HTaiÉNIQUË ET MÉDICJlL

Ces sources, dans Toasis de Kargeh (138) semblent avoir existé de tout temps; elles se déchargent dans des fosses artificielles de 60 à 100 mètres de profondeur, sur un mètre de diamètre. Les textes hiéroglyphiques les plus anciens mentionnent ce système dlrrigation.Les habitants n'ont pas l'idée de tenter de nouveaux forages; tous leurs soins se bornent à nettoyer les fosses quand le sable s'y est accumulé en trop grande abondance. On trouve dans tout le désert une classe de plongeurs qui pour 100 piastres de cuivre, soit 5 francs, nettoient ces puits au risque de leur vie. A Dakhel, un ingénieur égyptien entreprit il y a quelques années de forer des puits et il y réussit toujours : à 60 ou 100 mètres on trouve de l'eau dans toutes les oasis; et cette eau paraît intarissable.

D'où vient cette eau? On a pensé qu'elle venait du Bas- Nil par infiltration; mais le Nil est séparé de l'oasis par des terrains dont l'inclinaison est inverse de celle qui permettrait l'écoulement des eaux d'infiltration ; et l'intermittence attribuée aux sources de l'oasis n'a été constatée par aucun des explorateurs. Schweinfurth paraît disposé à admettre qu'elle proviendrait plutôt du Nil Nubiea, au-dessus des cataractes de Wady Halfa. La hauteur du Nil à ce niveau rendrait mieux compte de cette provenance; et la direction des vallées de l'oasis est favorable à cette hypothèse. Mais lathermalité des sources demeure inexpliquée ; et elle suffit à exclure également l'hypothèse d'une déviation souterraine du lac Tschad. En tous cas, on ne peut évaluer le volume d'eau souterrain qui alimente les sources de l'oasis ; Schweinfurth,ainsique nous l'avons dit, l'évalue à celui d'une rivière de première classe.

L'inconvénient du mode d'irrigation employé est, entre autres, l'accumulation des sels qui se déposent sur le sol et qui, avec les sables des dunes avoisinantes menace les cultures dans un avenir plus ou moins éloigné.

En résumé, le granité fondamental est presque partout,

au Sahara, recouvert parles terrains crétacés ou de formation postérieure ; les grès seuls, parmi les roches anciennes émergent à la surface du sol ; encore Tâge de ce grès saharien est-il mal déterminé. Les massifs qui occupent le centre du Grand-Désert sont plutôt volcaniques; et ces granités n'émergent en masses continues qu'à Test et au sud du plateau saharien. Le terrain dominant du désert est un calcaire coquillier mélangé de sable et de limon, qui a l'aspect d'un ciment ; et qui, sous forme de masses rocheuses isolées ou de plaines onduleuses, constitue les hamadas, terrain caractéristique du Sahara.

B. — Soudan.

Le Soudan n'est, dans de certains points, que la continuation du Sahara. Géographiquement, il en est séparé par la zone des steppes, quoique cette zone soit saharienne dans une grande partie de son étendue. Elles cessent, sur le 8« méridien vers le 15« degré de latitude nord ; le pays de Tagama est la limite méridionale du Sahara dans cette direction. C'est dans le Damerghu que Barth ren contra les premiers champs de blé du Soudan et les premières traces do la civilisation relative qui le distingue. La végétation, dans le Bornou, est encore opulente sur les confins des dunes qui échancrent la contrée à l'ouest du lac Tschad (145). Sur le méridien de Kuka, et au nord du lac, la limite du Sahara remonte jusqu'au 16« degré de latitude nord; et là s'arrête aussi la zone des steppes (38). Au reste, la végétation des steppes et celle des forêts vierges sont partout distinctes : « du Sénégal, aux bouches du Zambèze, et de l'Abyssinie au Benguela..., l'Afrique se présente sous un double aspect, dont les caractères bien tranchés ne se fondent en aucun lieu ; d'une part le bush, des taillis et des steppes; de l'autre des forêts vierges dans le sens américain » (70). Suivant que

rberb# Q»t plm oi; moins verte, vigour^sd et tavffua et le3 buissons plus ou moins rares, cerMi^ auteurs distin^eQt de la zone des steppes cofitigH^ m 4^iiiaFt, une ^UQ 4j9 ^;ivanes eontigiiê aux forêts.

I^a régioQ du 1^ Tscbad et celle du petit toc Fittpi, ou autres, situés 4ms }e Wadalt, do^t ^s bassio^ sept dis-r tmcts et sépari^s du Tscl^ad, par des Bu>iitagP4&s isolées écbelpny^ées sur 1a fropti^re orientale du Bagbirml et di| Wadaï,^rn^ntune dépreseion vers laquelle convergent, è, la fois, le^ cours d'eau plus Qu moins intermittents 4m Sabara et ceux 4u plateau central, Ceu^^^ci se partager^ raient toutefois entre le Tscbad et un lac inconnu que Lupton signalait récemment, d'une manière plus précise, à peu près par 3o 40 minutes nord et 20» 40 minutes Est. C'est peut-être le lac Liba figuré sur les cartes, qui pissse pour alimenter le Benu#^ ^Qluei^t du }iiger, et reçoit peut-^tre l'IJellé du pays des Niam^^Nif^ms* qi^q 1^9 derrières cartes (3d) raûîacbent au Qooga,

lA @<>u4aBf 4u lac T^obad au fiig^v, et dai^ les vaUéea du I^ogone^ du Benué, 4u 3bari, est couvert de forêto souvent épaisses, alteruant avec des pâtur^e^ et 4e9 cultures au milieu desquelles sent groupés des village^ populeux. Malbeureusemeut les marécages y sont eom* muns, surtout daus les points nombreux au Bomou^ par exemple, où le sous-sol est argileux, Aussi le Bornou, est-il particulièrement insalubre, Les ebameaux du Sabara ne dépassent pas cette Kone, Le Sokjoto et l'Ada* mauaj bien que montagneux, participent de oette insar lubritiî, parce que l'argile domine dans les bs^rfonds et y détermine la formation de marécages, Le Bagbirmi» dont la population est vigoureuse et dent les finîmes sont les plus belles de l'Afrique centrale est 4galament marécageux dans la vallée du Logone et même dans eellQ du Sbari, Au sud du Bornou^ oe sont les forêts qui dorniv nent) dans le Margbi, cependant, les prairies api^t aboun dantea ; et Tberbe en estai haute que le oavalier y diapa*

DU VôTAMVtt DAirfi L^AFRI^ini CENTRALE 151

mît ttrec eon cheval (145). La vallée dn Biiiué ou Benue» dont R. Flegel (140) a récemment exploré la partie moyenne, entre Djin et Ribago, est Tune des contrées les pins belles de rAfrique centrale, surtout dans le district d'Adamaua (145), Le fleuve coule généralement en plaine> qn'encadrent de loin en loin quelques ohatftes de mon-^ tagnes d'an pittoresque effet. Le pays n'est pas très-boisé, el les bords dn fleuve sont généralement marécageux.

Le grès rouge est la roche dominante au Soudan ; l« granité, qui, dans le voyage de Barth, entre Ghât et Aga*des avait fait une courte apparition, disparaissait denou* veau vers le 10« degré de latitude nord (146) 5 et n'émergera plus que sur les hauteurs, souvent même couronnées par des dépôts de gneiss. Dans le Sokoto, le grès rouge> élément dominant, affleure en un grand nombre de points, plus ou moins altéré parla dénudation aérienne, et entre* mêlé, çà et là, d'oxyde de fer^ de marbre vert, de granités, peut-être de calcaires.

Les mines de sel gemme sont exploitées en plusieurA points, surtout dans le Wada!. Au Bomou, on exploité les mines de fer et Ton fabrique des vases d'argile ; au Darfour, on exploite également le fer, mais aussi le cuivre et les carrières de marbre d'albâtre, de granité, de sel gemme, denitre, etc.

Le Darfour et le Wadaï sont, d'ailleurs, des pays stériles et d'aspect désertique. Les monts Marra du Darfour dont l'altitude au point culminant, atteint 1S30 mètres, envoient cependant des affluents au Bahr-el-Arab, l*utt des bras du Nil Blanc; mais cette rivière est surtout alimentée par les affluents de sa rive droite qui drainent le pays des Bongos et celui des Niams^Niams, contrées extrêmement fertiles, depuis le Bahr-el-Arab, jusqu^à l'Albert et au Victoria Nyanzas. Cette partie du Soudan égyptien est presque entièrement alluviale. Dans un petit nombre d'étapes, on passe successivement en allant du nord au sud : du désert, aux savanes, vastes étendues

dépourvues d'arbres mais couvertes d'herbe; ensuite « l'aimable région » du Bush où les bois dépouillés des épines si cruellement acérées des lieux arides, ont un léger feuillage « qui me rappelait, dit Schweinfurth (70) celui du pays natal » ; enfin Ton entre dans la forêt vierge qui commence à la ligne de partage des afiOluents du Nil et des affluents du Congo. Le territoire des Dinkas, steppes ou buissons, comprenant tout l'espace qui s'étend de la rivière des Gazelles au pays des Bongos et des Diours, est, dit Schweinfurth (70), « une vaste plaine alluviale au sol argileux et brun, dont pas une colline, pas une masse rocheuse ne rompt l'uniformité, et qui ne porte que des bois d'une faible étendue. En approchant des districts des Diours et des Bongos, cette plaine, qui ressemble ici à un parc, change d'aspect et présente avec le reste un contraste frappant. Elle touche de ce côté à l'énorme plateau ferrugineux qui s'élève graduellement jusqu'à Téquateur, sans que la nappe en soit autrement accidentée que par de molles ondulations ou par des loupes isolées de gneiss... Les traits géologiques du terrain sont identiques par 4 degrés de latitude à ceux qu'il présente ici entre le septième et le huitième degré... Tout démontre que depuis l'époque où s'est formée la limonite, qui s'étend des rives du Diour à celles du Coanza et du Mozambique au Niger, le terrain n'a subi d'autre changement que celui qui résulte de l'action des cours d'eau. Alors même que les accidents du sol doivent entrer en ligne de compte, alors que des chaînes entières de collines semblent avoir surgi, comme on le voit, par exemple, autour du bassin du Tondj... on peut expliquer les dépressions et les vallées de ces territoires par la mutabilité des rivières, les alluvions que forment celles-ci les détournant sans cesse et les obligeant constamment à s'ouvrir de nouvelles routes » (70).

L'uniformité signalée en ces termes par Schweinfurth, comporte quelques exceptions, que nous signalerons

chemin faisant; mais, dans cette contrée, elle présente un caractère particulier, sur lequel ce savant voyageur insiste avec intention.

Dans sa traversée de Tumbuctu au Sénégal, Lenz (11) n'a trouvé partout qu'une plaine fertile, couverte par endroits de forêts épaisses et de terrains cultivés, là où apparaissent des habitants. En fait de roches, il signale ia latérite, sorte d'argile ferrugineuse, « qu'on rencontre partout dans l'Âfirique tropicale ». C'est à Kounia-Kary que le plateau, élevé en moyenne de 320 mètres, s'abaisse soudain de 200 mètres et que l'on descend dans le bassin du Sénégal.

Du Sénégal au Niger, GaUiéni (118) à qui nous devons le travail le plus complet qui ait été publié sur la région, nous la représente comme fortement accidentée, couverte de hauteurs irrégulières de 50 à 100 mètres au-dessus du niveau de la plaine. Les lignes principales de ces hauteurs sont séparées par des plaines inégales que la présence de nombreux marigots ou ruisseaux rend propres à la culture. Le pays couvert, en beaucoup d'endroits, d'une végétation forestière, touffue et dense, qui s'est substituée aux cultures abandonnées lors de l'exil de la population par le prophète El Hadj Oumar. On ne trouve plus de cultivés que les abords des villages.

Vers les bords du Niger, toutefois, l'aspect du pays change; et l'on rencontre de belles plaines immenses et fertiles, qui bordent, à l'ouest, les montagnes du Manding, s'élevant brusquement au-dessus de leur niveau, comme une montagne abrupte et difficilement praticable.

Considéré d'une manière générale le terrain s'élève depuis Bafoulabé jusqu'au Niger. Entre le confluent du Baflng et du Bakoy, et le thalweg de la vallée du Niger à Bamako," la différence de niveau est d'environ 200 m.

Le paysage est monotone. Des marches entières s'effectuent au milieu des bois, en vue de lignes de hau-

154 aUlBE STaUiNIQUS JST MÉmOJA

tfiuni abruptes et oouvertes d'une maigre végétation* Pendant la aaiaon des pluies, tout devient vert et riant; mais durant la saison sèche, de décembre à juin, Taspect du pays redevient triste et brûlé.

Le système orograpliique des pays situés entre Bafoulabé et le Haut*Niger se rattaohe au nœud central du Fouta-Djallon, point d'origine commune de toutes lea hauteurs qui, s'irradiant vers le nord, Test et l'ouest, for* ment la ligne de partage des bassins du Niger, de 1% Gambie, du Sénégal et de leurs affluents. Oe système s'étend sur un immense plateau qui présente, depuis Bafoulabé jusqu'au thalweg du Niger, une pente ascendante faible, mais à peu près constante^ et qui s'inoline, d'autre part, vers le nord^ouest. L'orographie en est très irrégulière ; de larges vallées à thalweg sinueux le sillonnent en divers points, et se manifestent surtout par la présence de marigots et de torrents, compris entre des lignes de faite irrégulières, présentant des fouillis de hauteurs isolées ou réunies en groupes, d'une élévation variable et suivant sensiblement la même direction.

Le point culminant de ta région se trouve au pic de Koumakhana, élevé de 800 mètres. Les bassina du Béné* gai et du Niger communiquent entre eux à Koumakhana, par le col de Sana Morella, qui permettrait & une voie de communication de s'élever insensiblement jus-» qu'au plateau de Naréni, point Iculminant de la ligne de partage des eaux. Des mares étendues couvrent le plateau qui s'incline vers la vallée du Niger, où l'on par* vient par une succession de terrasses terminées en bruS" ques ressauts. La pente générale est assez faible : de Na« rena à Tabou, le premier village de la plaine, elle est à peine de 100 mètres pour une distance de 36 mètres.

Le sol ainsi exploré présente une grande uniformité géologique : o*est un composé de grès, d'oxydes ferru*gineux et d'argile. Le grès, avec toutes ses variétés, domine presque partout, et spécialement dans les massifb

DU VOYAGEtm DANS L'àFRtQtnB CBNTRALE 155

montagneux qui couvrent le vaste plateau situé entre Bafoulabé et le Niger. Toutefois, dans les dépressions en grand nombre qui séparent ces massifs, l'argile se ren«contre en grande quantité. Le pays est alors couvert, surtout dans la saison pluvieuse, d'une végétation excessivement touflPue et les détritus végétaux forment une sorte de terrain très fertile, éminemment propre k la culture du riz, du gros mil et du mais. Tous les points de la région ne sont cependant pas propices aux oultures. Dans certaines parties la terre, offre, mélangés à Tax^ile, des oxydes de fer et beaucoup de silicates. Les plateaux qui couronnent les hauteurs sont généralement dans ce cas. La végétation est alors peu touffue et ne s'y trouve guère représentée que par une seule essence d'arbres petits et ohétifs. Enfin, dans certains endroits remarquables au point de vue géologique, tels que certains plateaux rocheux où les affleurements du sous-sol émergent fréquemment du terrain argileux, la végétation est complètement nulle ou ne consiste qu'en quelques bouquets isolés d'acacias rabougris.

La région parcourue parait n'être, en somme « qu'un terrain primitif aveo ses érosions et ses alluvions anciennes ». Le sol est généralement peu perméable et les vallées des cours d'eau les plus importants sont creusées dans un sol greyeux, formant une série de massifs isolés et irréguliers, entre lesquels coulent une infinité de petits ruisseaux et de marigots à pente très*rapide. Les parties supérieures des bassins du Sénégal et du Niger sont ainsi constituées par un réseau très compliqué et très ramiûé de cours d'eau, oe qui expli* que la rapidité des crues dans la région (118).

Suivant Bayol (40) le sol du Niger à la côte peut se représenter par une série d'alluvions de moins en moins anciennes, à mesure qu'on s'éloigne du Niger, au voisinage duquel les alluvions sont lacustres. En partant de la côte, aux environs de dt*Louis, on rencontre une aUu-

156 GUIDE HYGIIÉNIQUE ET MJÊDICAL

vion très récente avec des bancs entiers de coquilles ; la proportion de Targile va sensiblement en augmentant à partir de quelques kilomètres des terrains côtiers. La pente e&t très faible jusqu'à Bakel. Les terrains antérieurs à Talluvion qui constituent le sol ont laissé un certain nombre de témoins s'élevant subitement au-dessus du plan général, et qui devaient former, dans la mer où s*est effectué le dépôt, une série d'îlots ou de récifs.

Si Ton prend Dakar comme point de départ, on trouve immédiatement un terrain de formation ignée ; basaltes du cap Manuel, basaltes de Gorée, dépôts de laves et de cendres de la pointe de Dakar, calcaires anciens de Ruôsque. Le pays semble appartenir à la même form^ tion volcanique que les îles du cap Vert. Mais c'est là un point isolé; au delà, à travers le Cayor et le Fenlo, on retrouve les mêmes caractères qu'en remontant le Sénégal.

Suivant Bayol, les grès métamorphiques et les argiles tabulaires du Félou semblent indiquer l'existence d'un centre volcanique qui aura déterminé, à une époque relativement récente les reliefs des divers plans constituant le bassin du Niger et celui du Sénégal.

D'après Glover (139), toute la Guinée septentrionale, de Kumassi au Niger est une prairie de hautes herbes, avec des bouquets d'arbres disséminés çà et là. Les montagnes au delà d'Andomassi sont granitiques.

L'un des compagnons de Stanley vient de visiter la contrée entre Akassa, située à l'embouchure du Niger et Bidda, dans le district de Segseg, qui fait partie du Sokoto. La première moitié du trajet (141), à partir d'Akassa s'effectue entre des rives couvertes d^impraticables forêts et éminemment malariennes. A 25 milles anglais en amont d'Akassa, cette végétation fait place à la zone des jungles, du milieu desquelles surgissent çà et là quelques arbres. Peu ou point de cultures de maïs et de

DU VOYAGEUR DANS l'AFRIQUE CENTRALE 157

blé. Après Dabutsche, à Omtscha, apparaissent sur la rive gauche du fleuve, les premières ramiûcations des hauts plateaux; en ce point le niveau des eaux est de 50 pieds environ au-dessus du niveau de la mer et la pente de 1/25000. L'horizon jusque-là limité par des escarpements boisés, s'étend de plus en plus : des aspects magnifiques se déroulent devant les yeux ; tantôt ce sont des montagnes couronnées de forêts aux pentes abruptes, tantôt des cimes se perdant dans les nuages. A Idah, le plateau s'étend jusqu'au fleuve, qu'il encaisse dans une gorge escarpée, les falaises revêtent une teinte rouge brique toute particulière. La route continue à travers la région des plateaux jusqu'au confluent du Binué. Les montagnes s'éloignent et font place à des plaines sablonneuses recouvertes de hautes herbes, puis çà et là de forêts. Le lit du fleuve est obstrué de bancs de sables. Le Creek en est rempli et ces bancs de sables se relèvent à chaque coude en dunes assez hautes. On entre évidemment dans les régions sahariennes.

L'Abyssinie fait géographiquement partie du Soudan ; mais on sait qu'elle s'en distingue au point de vue géologique. La base uniforme des plateaux étages est le granité (74) : mais on y trouve, pour ainsi dire, représentées toutes les époques postérieures ; les schistes métamorphiques y sont souvent disloqués pour livrer passage à des masses éruptives de porphyres trachytiques et plus rarement de diorites, ou des filons de quartzite. Malgré la fréquence des tremblements de terre et l'abondance des sources thermales, l'Abyssinie n'a pas de volcans.

L'une des originalités du massif abyssinien est le lac Tsana, situé à une altitude de 1942 mètres. Il a 30 à 70 mètres de profondeur et mesure 2980 kilomètres carrés d'après les évaluations récentes du D' Steeker (210). Il se déverse dans l'Abai qui devient Tune des sources du Nil.

Si nous suivons l'itinéraire de Raffray (75), à partir

158 OUIDB RTCHnÉNIQTTB ET MlfiDIOAL

de Massouah, nous trouvons tout d*abord les plateaux du Hamaoen, couverts de prairies magnifiques, souvent pendant la saison des pluies, on est à 1700 mètres d*al» titude. Adua, la capitale du Tigré est à 1805 mètres* L'Enderta, dont les plateaux ont 2000 mètres, présentele même aspect que le Hamacen, on n'y voitque des prairies très épaisses, sans arbres, des pâturages abondants qui alimentent de nombreux troupeaux ; partout il y a do Teau en quantité* Les plaines de TËnderta sont limitées au sud par un massif montagneux considérable, le mas* sif de Damot Koen. L'armée anglaise, dans son expé* dition contre Théodoros a suivi le môme itinéraire que Raffray. Est entrée aussi dans la vallée du Mesghi, affluent du Tellari et arriva au pied du mont Aladjié, un des sommets les plus importants de TAbyssinie. Raffray franchit la chaîne par un col de 3007 mètres d'altitude.

Les vallées de la région sont séparées les unes des autres par des chaînes de montagnes peu importantes, mais qui à une certaine distance de la source se renflent pour former des sommets bien plus élevés qu'à la source même, et entre lesquels les vallées étranglées deviennent de simples failles. Les points culminants de oe renfle* ment sont : au nord TAlac^ié, au milieu l'Addéda, au sud le Debbar, dont le col est à 8252 mètres d'altitude.

A Test du Debbar, on a quitté le bassin du Nil, et l'on est entré dans une région tout à fait i^ouvelle et extrêmement différente des autres parties de TAbyssinie; à l'exception de certaines vallées où croît une végétation arborescente, l'Abyssinie est, en général, dénudée, tandis que le bassin de la mer Rouge, ou plutôt le bassin du lac Aoussa présente une végétation arborescente très vigoureuse, mais d'une nature inattendue sous ces latitudes; ce sont surtout des arbres résineux ressemblant au genévrier et au thuya,mais avec les proportions du cèdre ; ils forment des forêts très belles, très épaisses, qui con trastent avec le reste de l'Abyssinie.

DU VOTAfflCUB IULN8 l'ATRIQUE OSMTRALE 168

Des vallées très étroites et des gorges abruptes eonduisent du lac Akhanghi, qui est à 2516 mètres, aux plaines des Gallas Ratas situées {l une altitude de 1450 mètres. Ces plaines ressemblent à toutes celles de TAbys- Binie : le sol est un peu sablonneux et eouyert d'une végétation assez rare, rabougrie et presque entièrement composée de mimosas. Elles sont formées à Test par la chaîne du Zeboul oouverte d*une végétation qui rappelle celle de TOcéanie, et dont les deux versants appartiennent au bassin du lac Aoussa.

La plaine des Adals^ à l'est du Zeboul a un aspect désolé et aride. On y voyait, du sommet du Zeboul^ dit RafPray, une grande quantité de petits mamelons isolés qui semblaient avoir leur extrémité supérieure tronquée. On aurait dit d'anoiens voloans, mais, en y regardant de plus près, à la longue vue on voyait que o'étalt du sable. Il est probable, ajoute-t»il, que ce sont des monticules rocheux qui ont été recouverts de sable par le vent; puis qu'il s'est produit des éboulements qui leur ont donné Taspect volcanique. Le roi Johannes, qui campait en ce moment, dans les monts Zeboul^ lui assura qu'il y avait dans de certains endroits de ce pays des Adals, des régions très-fertiles.

En se dirigeant, de là, vers Touest on arrive à Pun des massifs montagneux les plus élevés de l'Abyssinie, le mont Abboï-Miéda, roche à parois verticales, dont le pied est à 3474 mètres et donne naissance à trois rivières : la Groulima, à Test, qui se dirige vers la plaine de Adals, et le bassin du lac Aoussa» le Taccazé au sud et le Tellaré au nord.

En gravissant cette chaîne, on volt la végétation devenir plus rare ; les arbres se couvrent de mousses et de lichens; puis toute végétation disparait au pied du piton ou n'est plus représentée que par de grandes bruyères arborescentes. Sur la crête entre TAbboï-Mléda et l'Abouna-Yousef, entre 8600 et 8600 mètres, on ne

voit plus qu'une plante, extrêmement remarquable d'ailleurs, le Rhynchopetalum montanum, qui a les feuilles de Tolive et le port du palmier ; la tige et la hampe florale réunies atteignent huit mètres ; et cependant la plante ne vit qu'une saison. Cette plante forme, en de certains points, de véritables bouquets. Elle caractérise la région.

Raffray, à ce propos, distingue en Abyssinie, du point de vue de la faune, quatre zones différentes : celle des régions torrides de 0 à 800 mètres, à faune saharienne ; celle des vallées chaudes et des plaines basses, de 1,200 à 2,000 mètres, à faune sénégalienne ; celle des hauts plateaux, ou zone éthiopienne qui va jusqu'à 2,800, à faune variée, dans laquelle des types tout à fait spéciaux se mélangent à des types méditerranéens. Enfin, entre 2,800 et 3,800 mètres, on trouve une faune subalpine, caractérisée par la plante dont nous venons de parler, zone très pauvre, ce qui s'explique par la basse température : au col de l'Abouna-Yousef, par 4,024 mètres d'altitude, on trouvait : 2 degrés à 5 heures du matin, 6 degrés et demi à 6 heures du soir; 11 degrés à midi en plein soleil.

Il y a des plateaux sur cette crête ; ils sont même souvent marécageux et affectent l'aspect de marais Tourbeux.

Entre l'Abouna-Yousef et Sokota^ le pays est extrêmement montueux et très tourmenté ; les vallées très profondes n'ont pas d'horizon. Les montagnes qui avoisinent la vallée de la Zamrah et du Tellaré affectent des formes tout à fait extraordinaires, qui se retrouvent dans beaucoup d'autres endroits de l'Abyssinie : après un cône de terre, il surgit une sorte de cylindre tronqué, sur le sommet duquel est ménagé un petit plateau ; il y a superposition de plusieurs plans inclinés et une succession de troncs de cylindres inégaux.

Bien que l'auteur dont nous venons de suivre l'itinéraire^ soit sobre de détails géologiques, son récit nous a paru particulièrement intéressant; et voilà pourquoi nous l'avons rapporté, sans nous attacher à reproduire ces

données topographiques générales que le lecteur trouvera partout et en particulier dans l'ouvrage récent de Rohlfs (209) que nous avons plusieurs fois cité, TAbyssinie étant aujourd'hui assez bien connue dans son ensemble.

C — Guinée méridionale. — Afrique australe.

Nous avons dit que le littoral et la zone alluviale ont de moins en moins de largeur, à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur. L'estuaire du Gabon est très fertile. A partir de la baie de Nazareth (143), où débouche rOgowé, le sol de la contrée représente une plaine sablonneuse, que recouvrent alternativement des prairies et des forêts, entremêlées de marais où baignent les palétuviers et qui sont éminemment insalubres. Sur l'autre rive, aux environs de la lagune de Ncomi, se trouvent des roches cristallines primaires, riches en éléments minéraux; mais au voisinage de l'Ogowé et le long du fleuve, on retrouve les prairies et les forêts de l'autre rive, interrompues par des marigots d'une certaine étendue et des plus insalubres. A une faible distance du fleuve commence la région des broussailles, à peu près impénétrables, dont les habitants ne communiquent avec les blancs que par l'intermédiaire des traitants noirs du littoral. Nous nous sommes laissé dire que ces traitants ont créé, en vue de monopoliser le commerce, un langage spécial, tellement différent de la langue commune, que le mot : eau, par exemple, qui se dit : aningo dans le mpongwée du littoral, est traduit par : erembe dans l'argot des traitants.

Le grès domine dans la partie montagneuse de la Guinée méridionale. Suivant Bentley (142) le grès est à peu près la seule roche que l'on trouve depuis Manjanga, jusqu'à Stanley Pool, bien que Stanley ait cru y voir des terrains volcaniques. A coup sûr, c'est la seule roche qui existe à la cataracte de Ntamo.

166 axmn Ht^TÉNiQtrE bt HitiG^L

Vêtêoig est lui-même tine brisure dans les U^xies des montagnes de grès, qui, bien que peu érodéespar Teau, ne sont, en somme, que les restes d*im ancien plateau de 450 à 600 mètres.

D'après Capello et Ivens (234) le calcaire, le grès* et le granité se sucoèdent dans toute la région, de la côte à l'intérieur, sans ligne de démarcation, mais, au contraire, empiétant l'un sur l'autre. Ëfitre Loanda et Mossamedes, et plus loin dans le nord> à faible distanee de la côte, s'étend une ceinture de terrains tertiaires avee dépôts abondants de sulfiate de chaux et de grès, dont ils sont séparés par des lits de craie blanche alternant avec des roches primaires et surtout des gneiss abondantes en quartz, mica, homblend, entremêlés de gratuites et de porphyres granulés. Vers le sud, apparaissent de larges traînées de feldspaths^ A Mossamedes, toutes les montagnes sont composées de sulfate de chaux, tandis que le carbonate de chaux y est accumulé dans des banos de coquilles. Le sel gemme et le nitrate de portasse %*y trouvent en gisements stratifiés.

Le long des monts Mocambe, il existerait, dit«-on, de vastes coulées de basalte, sur une grande étendue.

 partir de ce point, commence une série nouvelle de terrains, où le sable domine, constituant un véritable Sahara.

Au point de transition des basses terres et des montagnes dé l'intérieur, on voit des traînées de roches schis<* teusesimaisles grès y dominent encore Jusqu'à la vraie r^on montagneuse où émerge un granité quartzeux.

Les mêmes caractères se répètent au sud et au nord sur des lignes parallèles; mais sur le plateau apparaît accidentellement un grès rouge rugueux et des poussées de roches feldspathiques, ^ comme dans le bassin du Luoalla.

Le bassin du Cunene est compris entre les altitudes de 900 à 1,000 mètres. Entre le Cunene et l'Orange s'étendent les pays de Damara et de Namaqua, où domine le

DU YOTAMim BAm L'AmmvB onmiALE 103

gfaoHt miJgrt^ )6& éebappées volcaniques ultértdureg. A partir d'Oudonga (51), qui est le centre de plaine» fertiiles, comoencôiit l«a brouseaiUea du Bamara du mUien desquelle» ^urgiaseilt une séiîe d'éQiiaeuGes oonique», éokelonaé0S 4'0«idaiig^ & Wcdfiaeh Baj. Oes Jungles deaeendent jusqu'au taropiqu0 ; Us odssent àdjournées de marohe de Keliebotb; là eommeneo la vaste plaine sablonneuse du Najoaaqua traversée par des ohaines de eoUines el des saillieiB rocheusep, où domine le quarts, qui reflète une lumière éblouissante ; la végétation n'est plus représentée que par quelques mimosas* Pendant six mois de l'annéo, le sol est desséché par un soleil presque vertical. Les pluies, ordinairement orageuses, deviennent rares et le paya, ainet que nous Tavons dit semble devenir chaque jour plus aride,

Pli^s àrest, Tespace qui s'étend depuis la rivière d'O* range jusqu'au lae Ngami a reçu le nom de désert, dit Liying&Unnxfi (236), simplement parce qu'on n'y trouve pas d'eau courante et que l'eau de source y est rare ; mais il n'en renferme p^ moins une végétation abondante et de nombreui: habitants ; l'herbe y couvre le sol, qui produit une gninde variété de plantes, et l'on y rencontre de vastes fourréa composés non seulement d'arbustes et debrous^ sailles. mais eneore de grands arbres. C'est une plaine immense, remarquablen^ent unie, coupée en différents endroits par le Ut desséché d'anciennes rivières, et parcourue en tous sens par de prodigieux troupeaux d'antilopes dont l'organisme exige peu ou point d'eau. Le sol est composé d'un sable doux, légèrement coloré ; c'est-èidire <ie silice à l'état de pureté. On trouve, dans les anciens lits des rivières desséchées, beaucoup de terrains d'alluvions, qui, durcis par le soleil, forment de grands réservoirs où l'eau de pluie se conserve pendant plusieurs mois de Tannée. Non seulement cette vaste région du Kalahari nourrit une multitude d'animaux de toute espèce; mais encore elle fournit quelque chose au corn-

merce du monde et elle est devenue Tasile de maintes tribus fugitives.

A partir d'une trentaine de kilomètres de la côte entre rOrange et le Cunene, le pays s'élève et jusqu'à la vallée du Limpopo et celle du Zambèze, le niveau général du terrain est compris entre 1000 et 2000 mètres; mais il est trèsaccidenté dans sa portion occidentale, où les hauteurs plus prononcées sont souvent volcaniques. Les altitudes sont encore plus prononcées à l'est, entre le Limpopo et le Zambèze. Le bassin du Ngami représente une dépression dans un plateau très-uniforme: le lac lui-même, dont les eaux sont tantôt douces et tantôt saumâtres, suivant leur degré de concentration (236), a pour altitude 894 mètres (38). Le niveau moyen du Kalahari est de 1000 à 2000 mètres ; Livingstone le représente comme « une grande vallée centrale » enveloppée d'une enceinte de rochers ; le fond est composé, dit-il, des plus anciennes roches siluriennes ; ce bassin a été brisé et rempli en maint endroit par des basaltes et des brèches, où l'on trouve un assez grand nombre de fragments angulaires appartenant à des roches de la plus ancienne formation. Malgré les bouleversements qui ont brisé la ceinture de la vallée, au point d'en effacer presque entièrement la forme primitive, il est probable que cette enceinte existe encore sur un assez grand espace, d'où il résulte que, dans les lieux où la pluie est abondante, le versant des collines dirige vers le centre du bassin qu'elles entourent les eaux pluviales, qui s'infiltrent et se déposent à la surface du sol. Les citernes que l'on obtient en creusant dans le sable, et qui proviennent de cours d'eau souterrains, viennent confirmer cette hypothèse; il n'est même pas impossible que le réseau fiuvial que l'on rencontre au nord et dont les crues annuelles augmentent considérablement, au dire des indigènes, l'eau des sources appelées Matlomagan- Yana, n'étende son influence fertilisante sur le Kalahari.

La vallée du Congo et celle du Lualaba sont comprises

DU VOTAOEUR DAKS L^ AFRIQUE CENTRALE 165

entre les altitudes de 500 à 1000 mètres, comme celle du Limpopo et du Bas-Zambèze.

Les altitudes, au-dessus de 2000 mètres sont, pour la plupart, comprises dans la région qui nous reste à décrire. On les trouve plus ou moins clairsemées du Konde, au nord du lac Nyassa, jusqu'aux monts d*Abyssinie. Le Kénia à 5500 mètres ; le Kilimandjaro 5694. Entre le lac Victoria et le Muta Nzigué, on trouve encore des monts de 3050 et 4250 mètres. A Textrémité nord de la chaîne du Drakenberg, les monts Kahlamba présentent aussi des hauteurs de plus de 3000 mètres. En dehors de ces régions, nous n'aurons guère à citer, en Afrique, que les hauteurs du Tarso, dans le Tibesti : 2400 mètres ; les monts Gameroons, au fond du golfe de Biafra : 4156; enfin, dans leDamara, on trouve plusieurs pics ayant de 2500 à 3000 et jusqu'à 8000 mètres.

Le Griqualand, devenu célèbre dans ces dernières années, représente, dans la région diamantifère, un plateau élevé d'environ 1,800 mètres au-dessus du niveau de la mer, long d'environ 200 kilomètres, du nord au sud et large de 160 de l'ouest à l'est. La présence de diamants dans une telle région a quelque peu dérouté les géologues, dont plusieurs ont longtemps considéré leur existence comme un accident. Le fait est que ces terrains, dit de Fontpertuis (148), n'offrent aucun des caractères qui distinguent ailleurs de pareils gisements ; et pour expliquer cette apparente anomalie il faut bien recourir à l'hypothèse de phénomènes éruptifs, laquelle a pour elle, au surplus, la présence constante de la pierre à chaux et des roches basaltiques dans la formation vraiment diamantifère. Plus récemment, Henry E. Roscoe, dans une communication faite au Congrès de Montréal, expliquait la formation de ces diamants par la cristallisation, dans les fissures des couches carbonifères, d'un hydro-carbure volatil, soluble dans l'éther, dont on a reconnu la présence dans les schistes de la région.

IfiÙ mvBm mtaiatnqvm sff mÈmohh

D. — De la côte Esi &Ux fftAndâ Lacê.

Deg travaux relatîveixieiikt coaftidéreUe^edéeiités récem^ ment dans l'Afrique orientale^ entre la côte et les grands Lacs» ont fixé les idées d'une oaanière BUffîftabte sur la nature géologique du sol dans ces régions. Nous ayons quitté le Soudan au pays des Mombuttus» au<>de6sous do ô degrés de latitude s^ord. De là au lao Albert, s'étend une région encore aial oonnue qui va s'élargissaat de 6ha<* que côté : dans Vouest entre le Benué et le Congo ; dans Test au pays des Oallaa. Ëmin-Bey (lH) représente la oon^ trée qui encadre TAlbert Nyanza comme très coUivée et d'une culture^ facile^ à la faveur de Thumus épeis accu-* mule sur les granités, les gneiss, ou même sur les sables littoraux de la plaine onduleuse qui s'étend entre les deux lacs Victoria et Albert* D'après gtanley (6i) le territoire gouverné par Mtéça, le puissant empereur de rOugaâda» et qui comprend une superficie de solx«ite-dix mille milles (plus de 180,000 kilomètres) carrés, nourrit une population de 2,775^000 âmeSi ce qui donne 38 hidividus par mille carré, ou 15 et une légère fraction par kiloDsètre4 Le sol de la région du littoral ouest du lao VictoHa est d'une inépuisable fertilité. Les forêts «ont épaissee et formées de baute futaie; les parties basses etinbabitées de la Cj5te se font remarquer par l'épaisseur^ la pui#sanoe et la variété de leur végétation. Les bautes terres» pour la plupart dénuées d'arbres et couvertes d'berbe» plaçais*sent mieux convenir à l'élève du bétail.

« A Touest du pays berbeux et pastoral qui caraotérise l'intérieur de l'Oussaga et de rOugannda, le terrain^ continue Stanley^fperd son revêtement de prairies et des molles ondulations ; il se soulève en colline au^ii points nombreuses, aux flancs abruptes et rocailleux. A memire que l'on avance du côté de l'ouest, les collmes grandissent et deviennent des montagnes d'un type satojpsjyt» dQitt

DU YOTA^BUR DANi L^AmiQUE CWmiALE 107

oa ne p^kit distdagu^ la cime à l'œil nu que par Ua temps clair. Ces montagnes sont ooapées par des rallées prolon* des, où rugissent des torrents et des cataractes. Sur les pentes allongées, on voit de grands quartiers de roch^ d'une Manclieur étincelante^ à demi enterrées dans usa ooaeke de débris ou ils se trouvent depuis qu^iis se sont détachés du sommet qui s'élève fièrement au*dessus d'euXi

« Plus loin encore le terrain semble contracté et avoir fondu toutes les eoUines et les montagnes seocmdaities en uste masse dont la auteur et Fénormité réduisent à des proportionis de nain tous les monts vus jusque-là» masse géante, qui, dédaignant les regards vulgaires» couvre sa tête de neige et l'enveloppe de nuées grises^

« Le ebang^ment qui s'opère depuis le lac Victoria jusqu'au Mvuta Nzigbé est tellement graduel, la transition si bÂen xnénagée, que cette bande de cent milles (161 kilomètres^ de large pourrait être divisée en einq sones» d'égale largeur. »

Stanley imagine un chemin de fer courant de la baie de Murehison au golfe de Béatrice et reliant les deux laes^ et fait parcouitr au lecteur cette route imaginaire.

« Partant des bords du Victoria, cette mer d'eau douce^ on pénétrerait dans les profondeurs d'une forêt dont les cimes, s'eotres^oise^t, créent uae mât éternelle, abîmes de verdure où le sycomore gigantesque^ le majestueux mvoiilé, le gommier touffu, se disputent l'espace, tandis, que, sous leur ombre, luttent entre eux, avec une égale ardeur^ des arbres plus modestes, des biuîssonsi des plantes^ des lianes et des palmiers»

« Revenu au jour^sous un soleil éblouissant^ on aurait devant soi une plaine ouverte et ondulée, des colliues arrondies, des cônes tronqués, des sections de plateaux coupées carrément; mamelons, cônes et sables entremet lés de prairies et de vallées, où s'élèvent de nombreuses four^nilli^es revêtues de buistsons. Là| il y a peu d'arbres» et ceux qu'on aperçoit sont très-probablement

le candélabre ou le tamaris avec un léger semis d'acacias. Du sommet de tel ou tel cône interceptant la route, le voyageur découvrirait un vaste panorama de collines et de vallons, de plaines verdoyantes se gonflant en longues croupes, se creusant en mille dépressions; éminences et bassins herbeux, voilés ainsi que toute la région d'une vapeur ardente.

« On se trouverait ensuite au milieu de collines nouvelles, où la roche primitive se montre à nu par grandes masses arrondies; d'un bleu grisâtre qu'elles doivent à des mousses et à des lichens, ou par fragments entassés comme en un chaos cyclopéen, et que la pluie et le soleil ont fendus et divisés. A leur base, une couche épaisse de débris de gneisS' veiné de quartz, d'éclats de granits et d'une roche colorée par l'oxyde de fer, encombrent le lit de quelque ruisseau qui s'irrite de l'obstacle, et s'efforce de traverser l'amas pierreux pour gagner la vallée, puis la rivière paisible qui défend une bordure de papyrus et de roseaux.

« Le voyageur remarquerait alors que les vallées deviennent graduellement plus profondes, les montagnes plus hautes, jusqu'au moment où il se trouverait tout à coup en présence du Gordon-Bennett, qui lance hardiment vers le ciel sa couronne voilée de blanc ; mont superbe qu'entoure un groupe de cimes et de crêtes sauvages, et devant lequel le spectateur se sent comme accablé.

« S'échappant du voisinage de ce roi de la montagne, on courrait pendant une heure à peine sur un plateau brun que le soleil a desséché, et l'on s'arrêterait brusquement au bord d'un précipice de quinze cents pieds de profondeur. Dans cet abîme, dont elles réfléchissent la falaise, sommeillent, calme et sereines, les eaux bleues du Mvuta Nzighé. »

Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit de la contrée qui s'étend du Victoria à Bagomayo. A Test du

DU VOYAGEUR DANS lVfRIQUB CENTRALE 169

lac s'étend le pays mal connu que domine une série de pics Yolcaniques du Kenia du Kilimandjaro, relié, au massif granitique de TAsambara que nous avons déjà représenté, d'après Oh. New (116), comme un pays bien arrosé, convenablement drainé et très fertile^

Nous sommes ainsi ramenés à la côte est. Les études qui ont été faites dans les bassins du Lufiji, du Rovuma, du Bas-Zambèze et des lacs Nyassa et Tanganyika sont bien plus intéressants au point de vue qui nous occupe.

Le Zambèze, de la Lupata à la mer, s'étale (150) au milieu d'une vaste plaine; son lit parsemé d'îles, présente constamment une grande largeur, plusieurs kilomètres habituellement, avec une faible profondeur. Au-dessus delà Lupata, il est plus resserré; à Tête, il n'a que 700 m. de largeur. Entre le Rovugo et le Moarèse, affluents du Zambèze existe un bassin houiller, que l'on dit très important. Entre le Rovugo et le Zambèze, en amont de Tête, commence le Macanga, pays ondulé et boisé, bien irrigué, d'une altitude s'élevant de 100 à 300 et 600 mètres, généralement fertile et abondant en manguiers, les plus beaux arbres du bassin du Zambèze. Le sol formé de grès houillers aux environs de Tête, devient dioritique sur les hauteurs; les grès reparaissent à Muchena, sur le Rovugo ; au nord, on ne voit plus que des roches granitiques (granités, gneiss, micachistes) qui paraissent s'étendre fort loin vers le nord et le nord-est et constituer l'ossature de la région. L'or y est moins abondant que ne le font supposer les légendes accréditées dans le pays. Il paraît en être de même sur la rive droite du Zambèze, à ce même niveau ; le terrain y est formé d'abord de grès houiller; on traverse ensuite des gneiss très amphiboliques, avec quelques filons de granité etquelques masses intercalées de diorite, puis des pegmatites, qui recouvrent encore par places quelque petits lambeaux de terrain houiller; on passe ensuite à des porphyres quartzi-

170 «DIDK HTOitfinQU» BT M^MOi^

fères, et Ton arrire enân, un peu avant la Luea, afiuent de rAroeulia, à des gneiss ampbibaliqiie^/ remarquablement rubannés dans lesquels est tracé le lit dn Mazoë. Le pays n'offre pas de grandes ressources. Lfes monts du Manica, et du Gorongoza, dont certains ont plus de 2400 mètres, sont granitiques; et les parties supérieures de cette dernière ehalne, la plus proche du ôeure, courertes de magnifiques forêts forment eontraste arec la TégëtatioD forestière, généralement assez maigre^ de la plaine et du bassin du Zambèze* DeGbembra au Manica, on rencontre successirement ; l** au voisinage du Zambéze, des plaines d'allirvions> d<> dans le lit du Sangadzi, des grès rouges cm roses faiblement cimentés, dont il est difflciler de déterminer avee certitude Tâge géologique, mais que l'ingénieur de la mission Paiva rattache au trias ou au permien; S» du Rio Magudo au rîo Morozî, de porphyres amygdaloïdes; 4^ des granités à grands éléments, traversés de quelques pointementsporphyrîques; 6* à partir du Cumbesi, des gneiss rubannés plus ou moins amphyboliques ; 6«» à Gorongoza, des granitespassant quelquefois aux granités syénitîqu es, qui constituent la chaîne de Gorongoza ; 7« des gneiss sur le plateats qui sépare le Gorongoza du Manica ; 8« des granités sur les mowts du Maniea; dont ils forment la majeure partie; 9*» sur le versant méridional de ce plateau de Manica, dans le bassin du Revue, les granités fl^nt plaee à des schistes talqueux; plus bas, au voisinage du Revue, on voit afîteurer les dîorites sur lesquels reposent les alluvîons aurifères du Revue.

Cette description peut douner une idée de la région du Senna et du Sofala, sur la rive droite du Zambèze, en môme temps que nous voyo^tô les hauteurs du Macanga sur la Tïve gauche, au méridien de Tête, se relier aux monts du Nyassa.

Entre le Zambèze et le Ru^i, on voit, sur la plupart des cartes, une large tache blanche qu'cHit cependant

DU YOTAdCim DÂK8 L^nCIQUE CENTRALE 171

légèrefflent ombrée dans ces derniers temps les explorations de J. Thompson (151), Chauncy Mapies (112|, H. O'Neill [fl3) et J.-T. Last (114). Thompson croit pouvoir représenter la contrée du Zambèze au Ruâji, comme un pays âgurant en de certains points une vaste plaine légèrement et inégalement ondulée; ailleuro se rétrécissant en une vallée peu profonde encaissée entre de petites chaînes de collines qui surmontent çà et là quelques pics isolés et pittoresques. Les roches de la région sont des schistes métamorphiques, des gneiss et des granités.

û'Neill qui a exploré le sud du Makua, a vu commeu' cer le plateau central au pic de Namuli auquel il attribue 4800 mètres au moins, parce qu'il est couronné de neige. Ce serait un pic volcanique formant une chaîne distincte de celle du Konde au Kilimandjaro, entre la mer Rouge et lo Cap.

Nous avons dit combien était ingrate cette contrée entre le Nyassa et la côte; c'est un pays sans eau; comme sans habitants, d'aucune sorte, sauf en quelques oasis bien clair-semées dans la région. Kirk attribue son dépeuplement à la traite. Il faut l'attribuer plutôt à ta, stérilité du sol.

Joseph Thompson, l'un des plus brillants parmi les explorateurs contemporains de l'Afrique, a esquissé dans un article du journal anglais Nature (153) les caractères géologiques de la région qui nous occupe. L'auteur avait été adjoint en qualité de géologue à l'expédition confiée à Keith Johnston qui mourut de fièvre à Beho* beho, au nord du Lufiji, peu après le départ. Thompson, alors âgé de 20 ans, prit le commandement de l'expédia tion ; en un an il était de retour à Zanzibar, après avoir exploré la contrée entre Zanzibar et le Nyassa, celle entre le Nyassa et le Tanganyika; enfin celle du Manyéma,ou, tout au moins, la vallée du Lukuga,à l'ouest du Tanganyika. Dans une exploration aussi rapide d'une région partout recouverte d'une végétation luxuriante :

une étude géologique ne peut être que superficielle; toutefois, on en sait assez pour fixer les traits généraux de la structure du sol.

La basse région qui borde uniformément la côte est de TAfrique est formée, dit Thompson, de deux, sinon de trois zones littorales, récemment émergées du fond de la mer. Elles consistent principalement en sables d'un rouge brique et argiles superposées à des roches madréporiques. Les grès proviennent de la dénudation des hauteurs voisines de la côte qui sont constituées principalement par l'hornblende ou d'autres roches contenant du fer auquel ces dépôts doivent leur coloration. Les sables acquièrent de la valeur par la présence de la gomme copal, qui est, à peu près. Tunique produit échangeable de la région. Comme les arbres d'où provient cette gomme ont aujourd'hui absolument disparu, il semblerait qu'un temps considérable s'est écoulé depuis la formation de ces dépôts ; mais, au point de vue géologique, ils sont récents; car, autant que l'on peut s'en assurer, aucune des espèces d'insectes englobés dans la gomme n'est encore éteinte. Le Msandarusi, l'arbre qui a fourni la gomme copal, ne se trouvait évidemment que dans la zone littorale, puisque l'on n'a encore rencontré dans l'intérieur, ni la gomme, ni l'arbre qui la produit.

Après avoir passé ces sables et ces argiles, on trouve une immense lacune géologique, attendu que les roches les plus voisines sont visiblement de l'époque carbonifère. Elles occupent une bande variable à la base des montagnes : et, de loin en loin, elles se relèvent en collines ou en chaînes de hauteurs peu accusées.

On les voit s'étendre depuis Mozambique, au moins, jusqu'à l'équateur. On trouve des lits de houilles dans le bassin du Rovuma. Dans la vallée du Rufigi, ce sont des grès d'un rouge brun avec des lits de cailloux entremêlés de laves qui dans une montagne de forme singu-

DU VOYAGEUR DANS l'AFRIQUE CENTRALE 173

lière, près de Behobeho, s'étagent en gradins d'un aspect remarquable. Ces lits sont horizontaux ; mais au-dessous d'eux sont des grès inclinés par l'intrusion de basaltes éruptifs qui produisent une discordance probablement locale. Plus au nord, sur la route de Bagomayo à Unyanyembe, au pied de la montagne, Thompson a pu voir des couches compactes de calcaires fossilifères, des schistes, etc.

A Umba, localité au nord de Pangani, il a vu aussi des calcaires ; et le géologue Thornton, compagnon du baron von der Decken, a observé la même formation autour de Mombas, et l'a rapprochée de la formation carbonifère du Zambèze. Comme on ne trouve pas de roches plus récentes, sur toute la côte de Mozambique à l'équateur, on doit supposer que cette partie dn continent a été submergée depuis la période carbonifère, ce que confirment les faits d'histoire naturelle.

Arrivés à la base des premières chaînes, nous nous trouvons en présence d'une autre lacune géologique. Des grès et calcaires carbonifères, nous passons brusquement à des roches nettement métamorphiques dont la place n'est pas encore déterminée dans la série géologique et demeure un problème, ce sont les schistes, gneiss et roches à hornblende qui forment la chaîne de montagnes dont est flanqué le Plateau central de l'Abyssinie au Cap.

En traversant cette chaîne nous nous élevons à une hauteur de 2000 mètres. Le plongement des roches est nord et sud. Elles présentent tous les degrés depuis l'état cristallin grossier jusqu'à la sédimentation apparente. Il serait assez difficile, en effet, d'établir une ligne de démarcation nettement définie entre les granités qui semblent prédominer sur le plateau et les roches les moins métamorphiques. Il semble à Thompson que cette chaîne suppose une ligne de faible résistance pendant le soulèvement du continent, à la faveur de laquelle, les roches

174 GUIDE HYGIÉNIQirE ET MÉDICAL

du voisinage ont été plus aisément écartées et soulevées au-dessus des points de forte pression, qui a transformé en granité toute la masse du plateau. Il espère cependant que Ton arrivera à une notion plus précise de l'âge de ce plateau ; et lui-même a découvert, dans les monta^^ gnes de l'Usagara, des roches métamorphiques contenant des fossiles imparfaitement conservés ; on en trouvera probablement d'autres qui aideront à déterminer V&ge de ces formations.

Au delà de ces terrains métamorphiques, nous trouvons des roches granitoïdes qui s'étendent sur un vaste espace. Elles atteignent le voisinage des lacs, forment une traînée de montagnes onduleuses et de vallées entrecoupées de larges plaines où les tribus demi-nomades de Wabena, Warori, Wahehi, Wagogo, et Matai font paître leurs troupeaux, chassent ou font la guerre, la nature du pays exerçant, suivant les localités, une influence visible sur le caractère des races qui y vivent.

Le sol formé par la dégradation de ces granités est une argile, tantôt rouge et tenace comme dans TUbena ; tantôt désagrégée, comme dans rUgogoj tantôt grise, comme dans TUnyamwesi. La végétation varie consîdérablement suivant la nature du sol, L'ensemble de cette région granitoyde est accidenté par la présence de blocs monstrueux, généralement arrondis, qui jonchent toute sa surface, comme si quelque colossale éruption avait broyé les roches sous-jacentes. Leur présence s'explique cependant d'une autre manière : par l'action de la pluie, par la dénudation aérienne et l'éclatement sous Tînfluence de la radiation solaire.

On doit noter, toutefois, qu'en un certain nombre do points, tant dans l*Ubena que dans TUgogo, on constate la présence de roches éruptives qui ont traversé les granités.

Continuant notre marche vers le Nyaasa sur ce plateau, à une altitude moyenne de 1500 mètres au-dessus

DU VOYAGEim DANS L^AFRIQUE CENTRALE 175

du niveau de la mer, nous sommes surpris par Texhaussèment subit du soi, qui forme en apparence un second plateau plus élevé que le premier. Le brusque changement de niveau, Taltération des roches dans leurs couches profondes, la présence de roches d'intrusion à la base de la montagne semblent établir Texistence d'une faille Immense, qui n'est probablement que l'extension vers l'est d'une autre faille dont il sera question bientôt.

Les roches de cette zone supérieure sont principalement des ai^iles schisteuses, dont les couches sont trèsdistinctes. On ne sait quelles peuvent être leurs relations avec les granités qu'elles recouvrent, sans doute, ou avec les roches métamorphiques de la côte. Les hauteurs q'uelles forment par le fait de la dénudation sont arrondies^ lisses et nullement pittoresques. Elles sont dépourvues d'arbres, mais seulement couvertes d'un épais gazon.

En approchant du laô Nyassa, l'on constate un désordre évident, jusqu'à ce que, à une distance d'environ dix milles du lac, on arrive à une ancienne cheminée de volcan ; et cinq milles plus loin Ton est au milieu d'une série de porphyres, tuffs, et conglomérats volcaniques formant des montagnes de plusieurs mille pieds de haut, qui s'étendent autour do l'extrémité nord du lac. En môme temps le paysage change. Au lieu de ces montagnes arrondies et gazonnées de tout à l'heure, nous avons des pics ébréchés, des chaînes dentelées, des vallées abruptes d'un caractère tout particulier.

Thompson rapporte la série extraordinaire des roches volcaniques, qui forment ces superbes montagnes autour de l'extrémité nord du Nyassa, à la même époque que la série analogue des montagnes de la colonie du Cap. Ces dernières sont rattachées au trias, comme doivent l'être sans doute les monts volcaniques d'Abyssinie, et les pics échelonnés du lac Nyassa au Kenia et au Kili-

176 GUIDE HYGIÉNIQUE ET BfÉDIGAL

mandjaro, à travers VUgogo, où les traces de l'action volcanique ont été constatées par Tauteur lui-même. Il y aurait donc eu à Tépoque triasique, une grande ligne d'activité volcanique entre le Cap et TAbyssinie, par les monts du Nyassa, de l'Ugogo et le Kilimandjaro.

Mais à la pointe nord-ouest du lac Nyassa, on trouve des témoignages d'une action volcanique plus récente. Suivant Thompson, le Konde d'Elton n'est que la terminaison d'un plateau^ qui de 1000 mètres à 8 degrés 50 de latitude sud, s'élève près du lac à 2700 mètres. Dans une découpure de ce plateau, à la surface d'une plaine relativement unie^ à travers laquelle la rivière Jumbaka se dirige vers le lac, on trouve un certain nombre de cônes isolés qui s'élèvent à une hauteur de 90 à 100 mètres au-dessus du niveau de la plaine. A l'examen, on trouve que ce sont là de véritables cratères de volcans, tellement réguliers qu'on les dirait artificiels. Au fond de l'un de ces cratères, existait un lac, servant d'asile à des hippopotames. D'autres lacs également récents du voisinage semblent les vestiges d'anciens cratères.

Si de cette région l'on passe au Tanganyika, il faut encore une fois gravir le plateau, à travers des monta* gnes de 2400 mètres, pour descendre ensuite à un niveau' général de 1200 à 1800 mètres. On passe sur des argiles schisteuses et des schistes dont l'âge n'est pas déterminé et qui traversent des masses granitiques. En un point, une coupe naturelle a montré le granité complètement enveloppé d'une masse de grès vert.

Au voisinage de la pointe sud du Tanganyika, on passe brusquement de ces roches anciennes aux grès rouge et bigarré, tourmentés et brisés mais conservant cependant leur stratification originelle. En contournant le lac par la rive ouest on arrive à un précipice abrupt, où l'altitude s'abaisse tout à coup de 1,500 à moins de 900 mètres. Au rebord du précipice, du côté ouest et du côté est, les roches granitoïdes se continuent sans interruption; mais

DU VOTAOEUR DANS lVfRIQUE CENTRALE 177

au nord, sur le côté le plus bas, les grès disparaissent absolument et sont remplacés dans une étendue restreinte par des stratifications confuses des rocbes disloquées. Il y a là une faille énorme; ces rocbes d'ailleurs sur la rive orientale du lac, présentent le même cbangement brusque d'aspect et nous avons vu que plus loin dans Test, on retrouve également un brusque cbangement de niveau sous la môme latitude.

Aux grès ainsi interrompus succèdent des feldspatbs formant d'énormes massifs montagneux des deux côtés du lac. Vers le milieu du bord occidental apparaît une aire, en apparence isolée, du grès, entourée de tous les côtés sauf à Test de montagnes métamorphiques ou feldspathiques. Ces grès semblent avoir été déposés dans un petit lac de huit milles de diamètre. Le mont Malumbi de Stanley appartient à la même formation.

Procédant toujours vers le nord, nous trouvons une haute chaîne, les monts Tchansa, formée de roches métamorphiques^ avec des roches feldspathiques au centre. Dans rUguha nous retrouvons les grès, mais ils sont rouges, friables, et abondants en noyaux de quartz. C'est à travers ces grès que le Lukuga se trace un chemin vers le Congo ; son lit a été creusé non pas par une convulsion du soL mais par l'action continue des eaux sur un sol friable. Ces grès s'étendent sur une vaste surface. On les retrouve dans le Manyéma et la vallée du Haut- Congo, jusqu'à la hauteur du lac Moero, qu'ils enveloppent, sans doute, poui* se relier à ceux du sud du Tanganyika. Sur le bord oriental, on les retrouve encore de Kaboga au nord de l'Ujiji, bien qu'en cette région, les schistes ne soient pas rares et que les couches soient fortement contournées.

L'absence de fossiles laisse en suspens la détermination de l'âge de ces roches; mais en les rapprochant de leurs analogues du Cap, Thompson pense que les grès du Tanganyika ont été formés dans le bassin d'un lac énorme

178 GUIDE BTftiilVIQUB ET MÉDICAL

auprès duquel les lacs d'aujourd'hui seraient insignifiants. Les roehes du Cap sent rapportées au trias ; c'est à cette époque aussi que Thompson crut devoir rattacher celles de Tanganyika, époque qui semble avoir été caractérisée par l'existence de grands lacs, donc les lacs présents sont les vestiges.

Pour donner une vue d'ensemble du Plateau, qui ait encore un intérêt pratique, suivons Cameron dans sa traversée de l'Afrique, en reprenant de Bagamoyo à Ujlji, cette route tant frayée et souvent fatale aux explorateurs.

En quittant Bagamoyo (99) on trouve d'abord, dans cette direction, une première rangée de hauteurs qui séparent la zone littorale, du massif de l'Usagara. Ces hauteurs sont drainées principalement par le Kingani et ses aflluents, dont le plus important est le Lugerengeri, qui débouche dans la mer près de Bagamoyo. Entre ces hauteurs et la chaîne principale est une plaine ou plutôt un marécage, le Makata, drainée par la rivière du même nom qui porte plus haut celui de Mukondokiva et son embouchure celui de Wami.

Cette première partie de la route représente une série de plaines semées de collines avec des bandes de jungles. Elle est inhabitée en de certains points; les villages sont cachés dans les jungles au sommet des collines. Le sol est formé d'un sable rougeâtre et de cailloux roulés, le tout recouvert d'un humus épais et noir qui donne au pays une grande fertilité. A travers la contrée circulent de nombreux « nullahs » cours d'eau intermittents que recueille le Kingani. Le manioc, le maïs, le sorgho, le blé cafre, les arachides, etc., y sont particulièrement cultivés.

Vers Msuevah^ le pays commence & s'élever d'une manière prononcée; des affleurements de granité et de quartz apparaissent à travers le grès rouge qui forme la couche supérieure du terrain. Après Msuevah,on monte

DU VOTAOXVR DAN» L'AVRIQirS CENTRALE 179

encore un peu ; puis on descend dans la vallée du Lugerengeri, qui est d'une grande fertilité et où la canne à 8ucre s'ajoute aux produits ci-dessus mentionnés.

Après avoir traversé le Lugerengeri, on gravit les monte du Kungwa^ masse granitique et quartzeuse de forme» bizarres^ qui entoure confusément une région populeuse^ semée de petites hauteurs coniques^ Leurs sommets sont couronnés de villages ; sur leurs flanca on eultÎTO le maïs^ le blé oafre et le riz dans les ravins.

Au dêlà^ on repasse la vallée sinueuse du Lugeren* getif à la gauche du voyageur une chaîne de collines déversent dans la saison pluvieuse des torrents d'eau qui ravagent la contrée; on retrouve le Lugerengeri au delà de la ville de Simbaweni, en contournant un promontoire granitique qui se termine en falaises du côté de 1» plaine de Makata, et s'étend au loin en collines onduleuses et boisées dans les endroits secs; Fargile s'accumule dans les vallées où se forment, dans la saison humide, des marécages de deux pieds de profondeur.

O'est à l'ouest de eette plaine que surgissent tout à couples pics granitiques de l'Usagara; on y trouve encore quelque villages ; le pays du côté de l'est e^t, au contraire;, absolument sauvage. L'arbre dominait est l'acacia; mais cette région, à proximité du littoral, est très fertile et giboyeuse.

Les monts de l'Usagara sont principalement composés de granité et de quartz; le lit des torrents est plein de cailloux roulés polis et glissants, qui en rendent le pas* sage difficile. En quelques points, le grès empiète sur le granité ; et partout où le sol est stable, apparaît l'aca^ cia, qui tient une si grande place dans la flore africainci

A partir du lac Ugombo, qui n^'est qu'un marécage dans la saison sèche, on entre dans une région nue et stérile, les sables granitiques et quartzeux y recouvrent l'argile et le granité émerge çà et làr La végétation y est pauvre. Au delà,' on traverse un réseau de « mullahs »

180 GUIDE HTaiÉNX^UE ET MEDICAL

OÙ quelques buttes rocheuses émergent des jungles; puis on gravit les pentes du côté de Mpwapwa, au milieu de cultures arrosées par des ruisseaux torrentueux qui se perdent graduellement dans le sable.

Les monts de TUsagara envoient un prolongement dans Touest. Mpwapwa et les villages environnants sont situés à mi-côte de ces hauteurs qui sont entièrement granitiques et, comme d^habitude, ont leurs sommets couronnés d'acacias. Mpwapwa et les villages qui l'avoisinent occupent une sorte de terrasse, d'où la route descend dans le Marenga Mkali, qui peut être considéré comme le commencement du plateau central, aussi bien que rUgogo, distinct d'ailleurs du Marengo Mkali.

Cette région du Marengo Mkali représente une plaine rubanée dans les quinze premiers milles ; de petites collines, ordinairement granitiques, coniques de forme, sont semées çà et là; la végétation y est pauvre, représentée par un maigre gazon et des buissons épineux que sillonnent de nombreux cours d'eau issus de la rivière de Maroro, dans la saison pluvieuse. Au delà, le pays est moins uniforme et couvert de jungles épineux.

L'Ugogo, où l'on entre ensuite, a l'aspect d'un désert de grès avec quelques poussées de granité et çà et là des lits d'argile. Dans la saison pluvieuse, la végétation chétive fait place à une verdure luxuriante. L'Ugogo a aussi ses oasis marécageuses rappelant en petit celles du Sahara. Ce sont les ZiwàSy où les habitants trouvent, dans de certaines saisons exceptionnellement sèches, Teau nécessaire à leur entretien et à celui de leurs troupeaux. Souvent cette ressource leur manque; et alors la désolation et la mort régnent sur toute la contrée.

Les mêmes Ziwas se retrouvent dans la plaine de Kanyenyé qui succède à l'Ugogo, encadrée par deux rangées parallèles de hauteurs courant nord et sud. C'est encore un pays aride, contenant des gisements de nitre qu'exploitent les indigènes.

A Fouest du Kanyenyé un nouveau plateau couvert de forêts et de hautes herbes 8*ofifre aux regards ; et, à travers une chaîne de rochers à formes fantastiques, et où domine le granit, on arrive au district d'Usheké séparé par une zone de jungles du Khokho, plaine onduleuse et fertile, comme le district voisin de Mdabaru, dont le sol riche en humus entretient une population dense, qui cultive la patate douce, inconnue à Test, et élève de nombreux troupeaux; les marais n'y sont jamais taris et fournissent de l'eau en toute saison.

Entre le Mdabaru et l'Unyanyembe, s'étend la région forestière du Mgunda Mkali, aujourd'hui en partie déboisée, ce qui facilite la traversée autrefois redoutée de ce pays, où l'eau est toujours assez rare, bien qu'on y ait récemment creusé un certain nombre de puits.

Après avoir traversé leNullah de Mabunguru, au delà de cette contrée inégale, montagneuse et généralement granitique du Mdabaru, le niveau du pays s'élève, et Ton a bientôt atteint les plus hauts niveaux en deçà de l'Unyanyembe. Cette région est généralement fertile, mais assez marécageuse dans la saison humide. Entre rUrguru et l'Unyanyembe, on voyage en plaine, au milieu des jungles. A mi-chèmin, à Marwa des collines granitiques émergent de la plaine.

L'Unyanyembe est très peuplé ; montagneux au sud, il se relie au nord aux plaines du Masai. Les montagnes cessent au sud-ouest et la plaine alluviale qui leur succède est plantée de jungles alternant avec les cultures de rUgunda. Des Nullahs drainent la contrée dans la saison pluvieuse et versent leurs eaux dans le Malagarazi.

Au delà de l'Ugunda commence une large plaine marécageuse par places, généralement bien boisée ; la plaine de l'Ugara qui en est séparée par le Ngombe est couverte de forêts et de jungles, sauf en quelques points dégagés pour les cultures.

Guide hygiiin. 11

182 aUIDB HTaXlÊNIQUR ET MÉDIQÀL

A Touest le pays devient onduleux, à la manière des dunes, le côté à pic étant à l'ouest. Les monts Kawendi, situés aussi à l'ouest de l'Ugara ont jusqu'à 2C00 mètres au-de6sus du niveau de la mer ; ils sont en grande partie granitiques, mais on y retrouve des traînées de grès et des bancs d'argile.

La première partie de l'Uvinza ressemble beaucoup aux Kawendi, jusqu'à ce qu'on ait atteint la plaine du Malagarazi à Ugaga, plaine coupée par les vallées du Luviji, du Rusugi et autres affluents du Malagarazi, dont les eaux sont potables, bien que le sol soit, en plusieurs points, imprégné de sel.

En s'approchant du Tanganyika, la contrée devient de plus en plus inégale et montagneuse, reliant aux monts Kawendi ceux de l'Ujiji et de l'Urundi,

De l'autre côté du lac, au delà des montagnes de rUgoma, qui le bordent, nous trouvons les contreforts des monts Bambarré, la plus importante de toutes les chaînes de cette partie de l'Afrique. Au delà des Bambarré, on trouve une autre chaîne moins importante qui en est séparée par une plaine bien arrosée et fertile; enfin, au delà, le pays est sensiblement de niveau, sauf quelques collines rocheuses clairsemées, jusqu'à ce qu'on atteigne le Lualaba. Ces montagnes et ces collines sont formées, comme toujours, de granité, gneiss et quartz, avec quelques masses de porphyre, de loin en loin. Les bas niveaux sont formés de lits de sable avec des cailloux roulés, comme s'ils avaient jadis occupé le fond d'une mer.

Quand on a franchi la région montagneuse, le sol, à la surface de la plaine, est formé d'une argile rouge friable, et le grès reparaît dans les endroits dénudés.

Au delà de la vallée du Lualaba qui présente des pentes douces à Test et des falaises à Touest, le pays où coule la Lomâmiy est généralement de niveau, sillonné de nombreux cours d'eau , sur les rives desquels on

Dû VOTJLOBUR DANS L*AFRIQUB OSNTRÂLB 1^3

trquye étages les sables à cailloux roulés et un grès jaune reposant sur le granité.

Le Manyéma situé au nord de la région où nous sommes, et qui a pour capitale Nyangwe, Tune des localités les plus insalubres de l'Afrique, a été dépeinte par Stanley (64) sous les couleurs les plus brillantes. « Du jour où Ton franchit, dit-il^ la ligne de forêts qui sépare les affluents du Tanganyika des sources de la Louama, on voit graduellement s'eccroître la splendeur de la nature. A mesure que nous avancions vers Touest^ elle déployait à nos yeux plus de beauté, plus de richesse, plus de prodigalité. Dans les forêts de Mikéto, sur les pentes occidentales de la chaîne du Goma, elle répand ses fruits d'une main libérale, et revêt les bords des cours d'eau d'une végétation profuse. Cette libéralité va toujours croissant.

c En vous éloignant du Tanganyika, vous trouvez des lignes et des courbes gracieuses ; des rampes séparent les vallées qui se succèdent ; des collines s'élèvent au milieu des bassins ; des chaînes de montagnes, largement espacées, ferment l'horizon et réduisent les chaînes intermédiaires, bien que de proportions importantes^ à n'être plus dans la scènerie que des traits agréables par leur diversité.

« Tout cela est drapé de verdure de teintes variées, les plus fraîches, les plus vives. Des ruisseaux descendent de toutes les hauteurs ; les collines sont fleuries, les vallées remplies de parfums ; les roches, les troncs d'arbres sont enguirlandés de lianes, décorés de mousse ; partout la terre est féconde. Non pas une Angleterre au sein de l'Afrique : la nature est ici trop puissante pour produire cette végétation douce et veloutée. Ses herbes sont rudes, tranchantes comme des lames, piquantes comme des aiguilles; ses roseaux ressemblent à des bambous, dont ils ont la taille et la résistance ; ses lianes, ses convolvuhis ont une longueur et une épaisseur de

184 aUIOE HTaiÉNIQUE ET MÉDICAL

câbles; ses épines sont des crocs d'acier; ses arbres portent leurs cimes à cent pieds d'élévation. Nul plaisir à chercher des fleurs, et le gibier n'est pas poursuivi; il est trop difficile de se mouvoir dans cette herbe épaisse, inflexible et lacérante qui, en dehors du sentier, se referme au-dessus de votre tête. » L'herbe du Manyéma, dit aussi Cameron (99) pousse jusqu'à 12 pieds de haut et a la grosseur du doigt.

Stanley attribue cette fertilité « aux montagnes qui sont à l'ouest du Tanganyika, montagnes qui, par leur altitude, refroidissent subitement et condensent les vapeurs accumulées sur leur cime par la mousson du Sud- Est; car, tandis que l'Ougouhha occidental avait un manteau de verdure, la partie de cette province qui forme la côte du lac était noircie par la cendre des herbes brûlées. »

Au delà de la Lomâmi (99), les monts Kilimachio sont le commencement d'un système de montagnes rocheuses,composéesdegranite,de gneiss et d'une variété particulière de roche vesiculeuse englobant de petites particules de granité, qui leur donnait l'apparence d'un granité fondu et non pas simplement métamorphosé par la chaleur. Elle différait des laves, bien qu'ayant visiblement la même origine.

Au delà des montagnes de Kilimachio et de Nyoka s^étend jusqu'à Kilemba une large plaine bien drainée à l'est de laquelle, on trouve des étangs et des sources salées.

De Kilemba à Lunga Mandi, ce sont des collines boisées, des plateaux de sable et de vastes marécages bordant les cours d'eau, dont le lit change à chaque saison par suite de la présence de plantes aquatiques vigoureuses qui devient leur cours. Tout ce pays d'Ussambi est principalement formé de montagnes de grès tronquées à leur sommet, en forme de plateau ; elles alternent avec des strates de grès jaune et rouge ; entre elles et

le granité^ qui aflSeure par endroit, on trouve des amas de cailloux roulés.

L'Ulûnda est un pays couvert d'épaisses forêts, légèrement ondulé, et entrecoupé de savanes et de cultures, arrosées par de nombreux cours d'eau, dont plusieurs vont au nord, alimenter le Congo.

A l'ouest, une large plaine s'étend jusqu'au Lovale ; sablonneuse pendant la saison sèche, avec des rangées d'arbres au bord des lacs de torrents, marécageuse pendant les pluies. C'est au centre de cette plaine que s'opère le partage des eaux entre le Zaïre et le Zambèze ; mais dans la saison humide les affluents des deux fleuves se confondent en un vaste marécage.

A l'ouest du Lovale est le pays de Kibokwe, presqu'entièrement couvert de forêts. Le terrain commence à s'y relever vers l'ouest. La culture des abeilles constitue la principale occupation des indigènes, qui, en outre, travaillent le fer extrait des nodules trouvés dans les ruisseaux. A l'ouest de ce pays cessent les bassins du Congo et du Zambèze ; c'est désormais le bassin de la Coanza ; après avoir traversé cette rivière on est dans le Bihé^ dont la portion orientale est formée de montagnes boisées de grès rouge, avec de nombreux cours d'eau, tandis que la portion occidentale est formée de vastes prairies et de dunes nues avec quelques semis de bois. « Entre le Dombe et le Quillengue, c'est le désert », dit Serpa Pînto (62), dont la route croise ici celle de Cameron. Ce dernier signale, en ce point, un grand nombre de cours d'eau, en partie souterrains, dont le plus important forme limite entre le Bihé et le Barlunda.

Nous nous trouvons ramenés dans la contrée du Benguela que nous avons suffisamment fait connaître. En résumé, Cameron a voyagé pendant toute cette période à un niveau moyen de 600 mètres, représentant l'altitude moyenne du plateau, les deux rebords de la dépres-

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sion étant élevés : à l'est de 1200 mèt^es, à ToUest de 1800 mètres, en moyenne.

Tel est le sol africain : Le grès et Targile et les sables y sont, en somme, les roches dominantes ; elles résultent de la désagrégation des roches cristallines ou métamof" phiques principalement des granités et des gneiss, qui affleurent : les premiers, sur toute retendue du Plateau Central, les seconds sur les pentes qui le relient aux basses régions^ Cette désagrégation s*opère soUs la double influence de la radiation solaire excessive et des pluies torrentielles. Et partout, sur les terrains primaires, comnle sur les couches alluviales, une végétation puisante, incessamment renouvelée sous le couvert des forêts colossales, aussi bien que dans les steppes brûlées pb.r le soleil, entretient une couche d'humus peuplée d'organis* nies malariens qui naissent des débris en décomposition et font de cet humus un sol^ pour ainsi dire, vivant. L'agent inaccessible, auquel est dû un tel état de choses, est le soleil; il répand sur une portion du continent africain une vie surabondante, en même temps qu'il semble menacer d'une mort plus ou moins prochaine les régions voisines des déserts, qui représentent les parcellôs déjà mortifiées de ce continent.

La malaria est le résultat fatal de ces conditions réunies ; cependant l'expérience démontre qu'on peut l'atténuer ou la supprimer même, en modifiant certaines d'entre elles ; et que les effets de la radiation solaire pe\l^ Vent être prévenus ou même utilisés dans un sens favo* rable, en agissant directement sur le sol. C'est le but que se propose cette branche de l'hygiène qui embrasse les procédés d'acclimatisation et que nous allons examiner dans les limites de notre cadre, après avoir dit un mot des mortifications qu'impose à l'organisme européen, ett particulier, le soleil tropical.