CHAPITRE V

Orloff et Potemkin, le portèrent, mais ne prêtèrent qu'à rire par cette complaisance et ne trouvèrent pas d'imitateurs; Catherine se le tint pour dit. Son échec même stimula pourtant Gustave III. En vain Catherine, promptement revenue à la raison, lui allQrmaitelle qu'on ne changeait pas les i^oèurs d'un peuple aussi facilement que ses lois : ili^épondit, avec cette bonne opinion de lui-même que lui avaient donnée ses premiers succès, que rien n'était impossible à un prince aimé de ses peuples, et il promit, comme par une sorte de gageure, de faire réussir en Suède une pareille entreprise. Il se mit à l'œuvre en effet, con* çut et dessina lui-même le nouvel habillement national, et ne manqua pas de seconder par un écrit public, lu d'abord devant les sénateurs suédois, la propagande qu'il voulait faire réussir. A partir du 28 avril 4778, jour de la fête annuelle de l'ordre des Séraphins, nul ne dut paraître à la cour sans être revêtu du costume nouveau S Ces inventions bizarres

*■ Le chargé d'afTaires de France le décrit ainsi dans ses dépêches : fl Pour les hommes, une sorte de veste avec un gilet et des culottes plus longues et plus larges que celles d'à -présent, telles à peu près qu*on les portait en France sous Louis XUI ; par-dessus la veste, un manteau de la même longueur que celui de nos abbés, mais qui.couyrira les épaules ; chapeau rond, avec rubans et plumes ; soulier^ attachés par des rosettes de rubans. Les personnes de la cour pourront doubler et border ces vêtements de drap noir avec du satin couleur de feu; mais ces couleurs seront interdites à tout ce qui n'est pas gentilliomme. Pour les femmes, le nouveau costume «yû&\«»\.«^ ^\SL\«kSi.^w\^ de polonaise entièrement noire, ainsi c\we \^ v'^^, ^V. ^a»»'^'«!DiKt%,.«^

échouèrent heureusement, malgré la soumission momentanée de la cour, contre le goût public et l'opinion. De France tout d'abord vinrent une foule de critiques. La fidèle comtesse de La Marck, qui ne craignait pas de parler sincèrement à Gustave III, lui écrivit de façon à le décourager.

a En vérité, dtsait'^He, je ne puis voir aucun bénéfice à ce qu'on porte un petit manteau au lieu de l'habit reçu dans toute l'Europe, excepté en Turquie, un pourpoint au lieu d'une veste, une cravate au lieu d'un jabot. Je reste persuadée que Votre Majesté ne persistera pas à changer le costume, et qu'elle veut se distinguer par une conduite sage et raisonnable, non par une futilité telle que jcellè qu'on lui suppose. Je dois au profond dévouement que j'ai pour elle de lui dire que notre jeune reine s'est pei*mis de faire des plaisanteries à ce sujet, et qu'ici tout le monde s'occupe dans le même sens dé ce grand changement des modes suédoises. »

Creutz, lui aussi, avait commencé par de pareils témoignages; mais, si Gustave III persistait, il n'avait plus de scrupules et ne demandait pas mieux que d'admirer. A l'entendre, le nouvel habillement serait « le plus grand bien, » et M. de Voltaire était de cet avis, mais non les Français en général... Quel que fût le parti que Sa Majesté prendrait, il en serait le plus zélé défenseur. Il suppliait seulement, au point (ie vue de J 'économie, (\ue \es TcûLTL^<^vXft^ Ws^s^

de batiste et non de dentelle. Peut-être fut-ce uniquement pour flatter le roi son maître qu'il lui transmit, en 4775, la nouvelle d'un projet analogue, adopté, suivant lui, par la cour de France. « La plupart des jeunes gens qui vont au bal de la reine, écrit-il au mois de janvier, seront en habit de novices de rOrdre, qui est Thabillement de Henri UI. Si cet habit réussit, on en fera désormais Thabit de cour, et peu à peu il deviendra celui de la nation. » Et en novembre de la même année : « Le roi pense à nous donner ici un habillement national plus analogue au climat. Cela pourra arrêter le luxe et détruire la frivolité. » Ce qui était vrai sans doute, c'est que la reine essayait de bannir ce qu'il y avait de plus gênant dans les costumes de cour, et que, d'autre part, l'esprit du dix-huitième siècle commençait à ne plus respecter les distinctions traditionnelles des classes sociales; on peut lire dans les Mémoires de madame d'Oberkirch comment dès 1784 la noblesse, quittant Tépée, se dépouilla ainsi d'un de ses premiers privilèges : la mode servait d'organe à Topinion, et il n'y avait pas besoin de Versailles pour ce changement. Quoi qu'il en soit du prétendu projet de la cour de France, Gustave III fut le seul qui persista dans son entreprise; ses favoris portèrent en quelques rares occasions l'habit ofQciel, mais ce fut tout, et il en fut réduit à rése\!^fe.^ ^^>^^ ses voyages à l'étranger ce sov-àv^^wV çA^%\xv\ai6 ^^''

lional qui fit l'clonnement des cours qu'il visita. Là où Gustave III se montra le mieux inspiré par la philosophie du dix-huitième siècle, ce fut lorsqu'il décida par ses conseils répétés la dièle suédoise de 1778 à proclamer la liberté des cultes; il confirma lui-même cette nouveauté par une loi du mois de janvier 1779 et surtout par l'édit royal du 24 janvier 1781. Il n'y avait eu jusqu'alors à Stockholm d'autres chapelles catholiques que celles de quelques ambassadeurs doijt les aumôniers tenaient leurs pouvoirs d'un comte de Gondola, évêque in partitms de Tempe, vicaire apostolique pour le Nord, et qui résidait à Vienne. Désormais, à la suite d'une convention avec Rome, un certain abbé Oster, directement institué par le Saint-Siège, vint s*établir en Suède. Une commission était en même temps nommée par le gouvernement suédois pour préparer une meilleure traduction de la Bible. Cependant l'Allemagne, la Suisse, la France, avaient encore des persécutions religieuses, et l'Espagne des auto-da-fé ; aussi l'Europe ne lut-elle pas sans surprise l'édit de Gustave III, la lettre de remercîments adressée par le souverain pontife à ce roi hérétique, et la réponse latine que celuici publia ^

Une habile réforme financière en 1773, puis une série, d'utiles mesures législatives et administratives

' Voyez Schlozer, Briefvjechzel hùtonsdim und politischen Inhalts, biiitième partie, page^^^.