PARIS

RIE DU PONT LOUIS-PHILIPPE, 2i.

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iNTEonrcTiox.

Con<iJ!-r;Uion<» géu^'iaî*».? sur Ta région de rAllaselsa popuiarkon primilivp.-^ Climat, lonipéralure, vents, cours d'eau de l'Algérie. — Sol de l'Algérie : SOS productions ; ce qu'elles ont été : ce qu'elles pourraient être. — Période carthaginoise. — Période romaine. — Période vandale. — Période grecobiïantino. — Période aral)e et berbère. — Période turque. — Populations de l'Algérie : leurs mœurs. — Berbères et Kabyles. — Maures. — Arabes et Bédouins. — Turcs. — Koulouglis. — Juifs. — Nègres. — Biskris.— ilozabytes, etc. — Organisation civile et politique de la rés^eoce sous la dooinatioa turque.

Depuis l*Égypte à î*est jusqu'au détioit de Gibi^altar à l'ouest, ie long de la mer Méditerranée au nord, el un peu sur rOcéan au sud-ouest, est un vaste plateau dont la croupe, immense s'élève, s'abaisse, s'élargit, se rétrécit, étendant capricieusement ses ramifications sur une longueur de cinq à six cents lieues. C'est la région Atlantique. Elle a pris son nom d'une vaste chaîne de montagnes, l'Atlas, que l'antiquité avait personnifié en un héros portant le ciel, géant d'un

autrf^ âge dont un manteau de neige couvrait les épaules; sa liHe, en tout temps battue par la tempête, était ceinte de nuages : ses membres s'étendaient au loin en chaînes de montagnes : de sa barbe s'échappaient, en mugissant, des torrents impétueux : ses flancs étaient un sanctuaire impénétrable; tout y était horreur, désordre, mystère : là, selon la tradition populaire, finissait le monde.

La région de l'Atlas, entre la Méditerranée, l'Atlantique, le Saahra, le désert de Barca et la grande échancrure des Syrthes, présente l'aspect d'une île gigantesque de forme alongée. Aussi, les géographes de l'Orient lui ont-ils donné le nom de Magreb (île occidentale). Vue de profil, sa chaîne, dont le haut Atlas est le point culminant, ressemble à une immense colonne isolée dont le faîte soutient le ciel. Cette configuration lui a valu, dans l'ancien monde, sa personnification mythologique.

Tout ce qui se rapporte aux peuples primitifs de l'Afrique occidentale est confusion ou fables. Les chronologistes et les géographes anciens n'ont pas plus voulu que les modernes, rester en demeure. Plutôt que d'avouerqu'ils ignoraient quelque chose, ils ont recouru aux hypothèses et aux contes fabuleux. Si, parmi eux, Homère, Strabon, Hérodote, nous ont transmis parfois des documents que le temps s'est chargé de justifier; Pomponius Mêla, Pline et beaucoup d'autres, ont donné leurs rt'Yorics pour d'incontestables vérités. Les peuples prétendus primitifs dont ils se sont donné la peine de nous transmettre les noms, ne sont que des monstres physiques ou moraux ; ainsi, par exemple : les Atlantes qui commençaient et terminaient leurs journées par blaspliémer contre le soleil; les Trogloditcs, qui sifflaient au lieu de parler et ne se nourrissaient que de serpents ; les Lotopliages, dont les fruits du Lotus étaient la seule nourriture et la seule boisson; les Psijlles, les Nasamons, les Garamantes, 'où existait la communauté des femmes, et où un père n'adoptait pour son fils que celui qui lui ressemblait; les OEgypans, moitié hommes et moitié bêles; les BlemmyerSy hommes sans tête et portant ^cur visage sur la poitrine; les Ifymantopodes, qui ne mar-

ALGÉ?»IE. I

chaient qu'à la façon des reptiles, en rampant; les Àugiies, qui avaient renversé toutes les lois de la pudeur ; les Jambu» liens, géants dont la charpente osseuse du corps se pliait, se redressait à volonté, et qui, par un bizarre mécanisme de leur langue fendue dans sa longueur et double jusqu'à la racine, pouvaient parler à la fois à deux personnes différentes, de matières diverses sans les confondre.

De telles fabuleuses allégations ne peuvent fournir aucune indication utile ; et si nous les avons mentionnées, ce n'a été que pour prouver que là où manquent des éléments certains de chronologie, un aveu d'ignorance est préférable à un pompeux et facile étalage d'érudition qui ne sert qu'à propager des erreurs, et souvent à en créer d'autres.

Nous avouerons donc en toute humilité que nous ignorons complètement quelles ont été les populations primitives de la région de l'Atlas. Quant à la configuration physique de cette contrée, des documents incontestables laissent peu de choses à désirer. Près des golfes des deux Syrthes, l'Atlas s'élève graduellement en vastes plateaux superposés jusqu'à Tunis. Au versant opposé de cette arête culminante, il se déprime en chaînons montagneux dont la base au nord et au sud finit par se confondre avec le niveau de l'immense plaine du grand désert de Saahra. A l'ouest, du côté de Maroc, son inclinaison est plus rapide et il se perd dans l'Océan atlantique sans (pie, cependant, ses dépressions cessent d'être abruptes et escarpées. A l'est, il penche vers l'Europe le plus beau de ses plateaux et lui présente ses plus grandes et ses plus belles plaines comme pour appeler sa culture. C'est là qu'est Alger. Sur le versant de ces longues et étroites chaînes de montagnes, se dessinent de riches vallées, de gras pâturages : dans des ravins profonds, bordés de hautes berges, coulent des torrents et quelques rivières trop faibles, non seulement pour s'ouvrir de vastes embouchures, mais encore pour échapper au dessèchement périodique de leurs eaux. Ses cônes les plus élevés au Nord-ouest sont couverts de neiges éternelles. Ses derniers mamelons sur l'Océan atlantique et la Méditerranée sont de nombreux promontoires sans sail-

lies considérables, découpés peu largement par de petites baies, et semant de rochers et d'écueils un rivage très périlleux.

La région atlantique comprend toutes les chaînes qui, depuis le cap Bojador jusqu'au désert de Barcah , s'étendent parallèlement ou perpendiculairement à l'Océan et à la Méditerranée ou les bordent. Ce sont les montagnes noires, les mont Gharian et les divers rameaux, et ses monts Auress, qui forment la troisième chaîne de l'Atlas. Dans le Maroc, l'Atlas atteint sa plus grande hauteur : il se divise en deux branches principales, le grand et le petit Atlas : la première sépare' l'Algérie du Saahra ; la seconde s'étend parallèlement à la côte qu'il suit dans sa longueur ; de l'une et de l'autre, se détachent des ramifications nombreuses dont les grandes lignes du Shaara ou de la Méditerranée sont les points aboutissants.

Comme c'est de cette seule partie de la région atlantique que nous avons à nous occuper, nous entrerons dans quelques détails sur son climat, son sol, sa température, les rivières et les cours d'eau qui la sillonnent, les richesses naturelles qui la caractérisent et les productions dont elle est susceptible. Nous suivrons ensuite la trace des divers peuples qui ont successivement occupé ce pays, et dont les annales authentiques pourront nous offrir, ou des rapprochements curieux ou des enseignements utiles. En dégageant ainsi, dès le début, le récit principal de toutesles descriptions de détail qui , en scindant les faits, auraient pu en altVer l'intérêt, nous pourrons embrasser avec plus d'ensemble, les péripéties diverses et les intéressants développements d'une conquête qui intéresse ù à un si haut point l'avenir de la France.

CLÏWATsTEIMIPÊIlATLRE, \E!VTS, COURS D'EAU DE L'ALGÉRIE.

Située assez loin du tropique, entre le 36« et le 37' degré de latitude nord, l'Algérie est dans ime des chaudes moitiés de la zone tempérée. Les plus grandes chaleui's sont du mois

de juin au mois de septembre. Le thermomètre s*y maintient de 19 à 25 degrés centigrades, les fortes chaleurs -varient de 26 à 32. En hiver, la moyenne est de 14 à 15 degrés. La configuration de certaines provinces, leur situation, occasionne par fois, dans cette température, des différences très sensibles. Ainsi, par exemple , dans la province d'Oran, elle est plus chaude, dans celle de Constantine, plus froide; mais ce qui caractérise essentiellement l'Algérie, c'est qu'on a peu à soijffrir de ces brusques transitions de temps , de ces accidents atmosphériques causes de tant de dangereuses perturbations dans d'autres pays. Le ciel y est admirablement pur, et la moyenne du beau temps est de 250 jours par an.

L'air y est généralement sain. Des causes locales, entre autres la stagnation des eaux dans quelques contrées, contribuent parfois à l'altérer; mais des travaux de dessèchement peuvent aisément partout atténuer ou même annuUer la malignité de leur influence. Ainsi par exemple, dans la plaine basse et sablonneuse de Bone, par l'amoncèlement graduel des sables dans le lit de la Boudjima, l'eau mantjue de pente et s'étend dans la plaine. Les eaux pluviales s'y ajoutent et forment des marécages d'où se dégagent des miasmes délétères qui occasionnent des fièvres. Des canaux y existaient autrefois pour donner aux eaux de l'écoulement : l'insouciance et l'apathie turques les ont laissé combler, comme le lit de la Boudjima, par les sables et les détritus des rochers et de plantes végétales. La salubrité de Bone était cependant jadis proverbiale : c'était même un lieu de préddection où de l'intérieur de l'Afrique on venait chercher la santé.

Les maladies endémiques n'existent pas en général en Algérie : le typhus, la fièvre jaune y sont inconnus; les qualités hygiéniques de l'air sont incontestables ; les maladies dépassent rarement vingt-cinq jours de traitement. Ladyssenterie y cause quelques ravages parmi nos soldats, mais elle est duc à l'abus des liqueurs fortes, des fruits froids dont le pays abonde et au défaut de précaution contre la transition habituelle des journées chaudes et sèches , à des nuits fraiche-^ et humides.

La mauvaise saison des pluies est de six mois : de novembre à mai ; elles n'y sont pas continuelles comme sous les tropiques et leur moyenne n'y dépasse pas soixante-dix jours. Comme dans les contrées voisines de l'équateur la nature prévoyante distribue périodiquement à l'Afrique occidentale ses eaux. Dès le mois de novembre, des vapeurs marines sont poussées par le vent du nord dans la direction du sud : là arrêtées par la grande masse de l'Atlas, elles s'y amoncèlent d'abord et puis refoulées vers le littoral, elles s'y résolvent en pluies et fécondent une terre brûlée l'été par les feux du soleil.

L'élévation montueuse du sol, le voisinage de la mer dont la brise rafraîchit et tempère l'air, la grande muraille de l'Atlas qui arrête lèvent brûlant du Saahra, les rosées abondantes y modèrent cependant l'ardeur du soleil et y maintiennent une température qui ditfère peu de celle des provinces méridionales de l'Espagne.

Le nord-ouest et le nord sont les vents régnants ; dans la mauvaise saison, ils déterminent les tempêtes et amènent les pluies; ceux de sud et de sud-ouest sont moins fréquents; ceux de l'est et de l'ouest très rares.

Quelquefois, dans la saison d'été, que les Arabes appellent Sayf, sur le Petit-Atlas parait une espèce de brouillard rougeàtre qui semble en couronner la cime; c'est l'annonce du vent du désert leKamsin ou le Simoun qui amène une chaleur insupportable et heureusement de courte durée. L'Algérie a peu à souffrir de ce fléau; mais malheur à la caravane qu'il surprend dans le Saahra, elle est menacée d'être ensevelie tout entière dans la poussière du désert. Ce vent terrible s'annonce à l'horizon par une espèce de brume colorée de rouge et de bistre qui se transforme peu à peu en bandes horizontales violacées; les chameaux ne manquent jamais d'en pressentir l'approche : l'inquiétude se peint dans leurs regards; leurs narines se dilatent; enlin une heure ou deux avant que la tempête n'éclate, ils se couchent, subissent les plus mauvais traitements plutôt que de continuer à marcher, enfouissent leurs museaux dans le sable et restent dans celte

posture, le dos tourné auvent tant que dure la tempête. Bientôt après elle se déchaîne, modérée d'abord, mais croissant graduellement en intensité, entraînant des tourbillons de poussière impalpable qui brûle et charbonne tout ce qu'elle touche; l'air qu'on respire alors est brûlant comme celui qui sort de la bouche d'un four banal. La langue se dessèche; les lèvres se gercent, les yeux se vitrent : à toute partie du corps qui reste exposée nue au contact de l'air, on éprouve la même douleur qu'occasionnerait l'application d'un fer rouge. Pour se soustraire à l'action dévorante du fléau, les caravanes s'arrêtent , les voyageurs bandent les yeux et bouchent les oreilles de leurs chevaux qui, sans cette précaution, tomberaient asphyxés ; dressant immédiatement leure tentes qu'ils ferment aussi hermétiquement que possible , ils s'y couchent à terre, la tête enveloppée dans le pan d'un manteau, en ayant soin de mettre à leur portée une cruche d'eau pour humecter de temps à autre leur bouche desséchée. Quand l'ouragan est dans sa furie, il bouleveree tout le sol mobile du désert, formant d'immenses dunes de sable sur une surface auparavant plane, en aplanissant d'autres montueuses et engloutissant parfois des caravanes comme fut jadis engloutie l'armée entière de Cambyse dans les plaines d'Ammon.

Rien ne peut peindni l'aspect de désolation que présente le désert dans ces moments terribles. Tout ce qui y vit est dans un état d'atonie complète. Ce nuage immense de sable impalpable qui voile le soleil, semble un linceul de mort étendu sur la nature entière. Les bêtes féroces ne songent plus à nuire ; le lion lui-même , couché haletant au fond de sa tannière, n'est plus alors le roi du désert ; il a trouvé son maître : c'est le terrible Simoun qui l'énervé et le dompte sous la puissante influence de ses incandescentes raffales. Cette tempête dure peu : quand efle se prolonge au-delà de douze heures, son influence est mortelle ; les aliments se putréfient et l'eau des outres dans un état presque d'ébullition, cesse d'être potable.

Celui qui a traversé le Saahra, qui s'est vu couché sur la Tague immobile de cet océan de sable en conserve un souvenir qui dure autant que sa vie. Le silence, limmobilité qui

régnent dans ces immenses solitudes, ont quelque chose de si imposant et de si solennel, un caractère si puissant de religioseté que l'impression ne s'en efface jamais ; l'homme s'y voit si petit que, plus qu'ailleurs il s'y trouve écrasé par l'idée de l'infim.

Qu'on se figure en efï'et un immense et muet tableau dans lequel on n'aperçoit qu'un sable mouvant jaune micacé qui dévore les yeux, une atmosphère d'un gris ardent, chargé de vapeurs inflammées, un soleil d'où ruissèlent des torrents de feu sur une étendue de douze cents li«ues de longueur sur cinq :.ents de large, représentant une surface de cinq cents mille lieues carrées : telle est cette immense solitude qu'on appelle le Saahra. Sur ces plages brûlantes tout est sec et désolé. Quelques rares et maigres oasis, hérissées de broussailles, désolées par des myriades de moucherons, refuge ordinaire des feptiles et des animaux féroces, coupent seules à de grandes distances cette effrayante uniformité.

Les caravanes qui le traversent, fortes de trois cents à mille chameaux sont aux ordres d'un chef qui ordonne les haltes, règle les moments de départ, et d'un marabout (jui prie Dieu pour elles. Au lever du soleil, après la prière pour demander à Dieu une journée heureuse, a lieu le repas du matin. On part ensuite ; les chameaux flanqués de cavaliei's s'avancent sur dix de front. On fait halte à midi ; on boit un peu d'eau ou de café, on se remet en marche jusqu'à la dixième heure. Un cri du chef répété sur toute la ligne sert de signal pour la grande halte. Les chameaux son^ rangés en carré sur quatre de front ; on les décharge ; les bagages entassés forment une cinquième hgne ; les voyageurs se placent au milieu du carre; des sentinelles relevées d'heure en heure veillent à chaque angle extérieur.

Ces précautions sont prises tant contre les Bédouins qui attaquent les caravanes quand elles nesont pas en force , que contre les lions et les panthères qui viennent parfois rôder afiamés auprès d'elles. Un ràlement sourd annonce leur approche ; les chameaux effarés se lèvent et forcent sur leurs longes pour les briser; le lion avance d'un pas lent; les sentinelles font feu,

mais la première décharge l'abat rarement ; il s'arrête, se bat les flancs de sa queue et s'il n'est pas abattu par une seconde décharge, il bondit, s'élance avec d'épouvantables rugissements, s'attache à un chameau, le renverse, l'entraîne et va au loin déchirer sa proie. Après son départ tout se tait et le morne silence du désert succède au trouble et au bruit de ces terribles scènes.

L'Algérie possède beaucoup de sources; beaucoup de cours d'eau, mais peu de rivières navigables. Sur le versant des montagnes, au milieu des collines dont le sol est accidenté, les sources sont nombreuses : dans les bas terrains, on trouve aisément l'eau à quelques mètres. Des puits artésiens pourraient y être presque partout creusés avec succès. Dans la saison des pluies, les torrents et les rivières s'enflent, grossissent et débordent : pendant les grandes chaleurs, ils se dessèchent, et leur lit reste souvent à sec : les sources elles-mêmes se dessèchent et tarissent. Mais il serait facile d'obvier à cet inconvénient : un bon aménagement des eaux corrigerait aisément rirrégularilé de leur distribution, et telle source qui suffît à peine à la consommation d'une famille, recueiUie et convenablement dirigée , pourrait servir à celle d'un village entier.

Vingt-trois cours d'eau principaux sillonnent le sol de l'Algérie. Ce sont, pour la province d'Alger, la Chiffa, le Mazafran, l'Oued-jer, l'Arrach, l'Oued-el-Kerma, l'Oued-Kadara etl'Hamiz ; pour celle de Constantine et de Bone, la Seybouse, la Summan , l'Oued-el-Kehir, la Mafragg, l'Oued- Zefzaf, l'Oued-Djedid et la Megerda ; et enfin, pour la province d'Oran, le Chelif, le Sig, l'Habra, l'Oued-el-Malah, l'Oued- Klamman, le Kissa, la Heddah, l'Arion et la Tafna.

Aucun de ces cours d'eau ne peut servir à un système régulier de navigation intérieure. La proximité de leurs sources à la mer, l'irrégularité des ravins où ils se sont tracés des lits, en font des torrents impétueux dans la saison des pluies et desséchés plus de la moitié de l'année. Les plaines manquant de pentes, la plupart s'y convertissent en lacs, marécages ou lagunes et s*y perdent ; d'autres, arrivant jusque près de la mer, sont arrêtés par de larges bancs de sable ou de roche qui leur

barrent toute issuft ♦ ils ne peuvent aloi*s s'y rendre que par infiltration.

Dans le district d'Alger, touslescours d'eau qui le sillonnent prennent leur source dans les montagnes du Petit-Atlas. L'Oued-el-Kerma seul, descend du massif qui entoure Alger. La Chiffa a son origine entre le mont Mouzaya et le mont Dakla. Au débouché du Petit- Atlas, elle coule du sud au nord, reçoit les eaux de l'Oued-el-Kebir, traverse la plaine de la Mitidja, sans dévier de sa direction primitive, et arrive au pied des collines du Sahel où l'Oued-jer vient augmenter le volume de ses eaux. Elle coule alors, sous le nom deMazafran, au nordest, va se heurter contre le massif d'Alger, après avoir reçu le» eaux de l'Oued-Kadara, tourne au nord-nord-ouest, se fraye une issue dans une gorge resserrée des collines du Sahel et se jette dans la mer à huit kilomètres de la presqu'île de Sidi-Ferhoudj. Son cours est rapide et ses eaux peu profondes : les berges de son lit sont très escarpées.

La source de l'Arach est sur le versant nord du Djihell- Ouzza. Au sortir du Petit-Atlas, l'Arrach n'est qu'un impétueux torrent dont le lit, profondément encaissé, suit la direction du nord-est. Arrivé dans la plaine de la Milidja, il en suit la pente générale du sud au nord et va, comme le Mazafran, contourner le massif d'Alger, où il reçoit l'Oued-el-Kerma et va se jeter dans la rade à deux lieues d'Alger, par une embouchure de quarante mètres de largeur. L'Arach est partout guéable : près de la Maison-Carrée, sur la route de la Rassauta au cap Matifoux et à quatre ou cinq cents mètres de son embouchure, on le travei*se sur un pont solidement construit de quarante mètres de long sur quatre de large.

L'Hamiz a aussi son embouchure dans la baie d'Alger, près du cap Matifoux : elle prend sa source dans la Mitidja près de la ferme du dey : elle est partout guéable ; elle ne tarit jamais, son fonds est vaseux , son eau mauvaise à boire.

Une des principales rivières de la province de Constanfine est la Seybouse ; dans la partie supérieure de son cours, elle porte alternativement les noms de Oued-Zenati et Oued- Alliguht qui, au so'^lir des gorges du Mo) en-Atlas, se réu4iissent

à Medjex-oUHammar. Après un cours capricieux, tantôt traversant l'Atlas par d'énormes coupures, tantôt serpentant entre deux chaînes au milieu d'oliviers sauvages, de lauriers roses et de tamarisques, la Seybouse traverse une vaste plame etva se jeter dans le golfe deBone. Dans les montagnes, elle est guêable ; dans la plaine elle est profonde et navigable.

L'Oued-el-Kebir, surnommé le grand-fleuve, est l'ancien Ampsagas. Il prend sa source dans le Djihel-Gehla-Snaan, un des contreforts de l'Atlas, à cinq journées de marche de Constantine; il porte alors le nom de Oued-Rummel. Le lit de son cours supérieur est sur un plateau élevé où plusieurs coure d'eau viennent augmenter son volume. Perçant ensuite la chahie du Petit-Atlas, il s'encaisse profondément, tourne au débouché de cette gorge, autour des murs de Constantinc, et, arrivé à la pointe El-Cantara, il s'engouffre et disparait poui reparaître après un cours souterrain de peu de durée. Après avoir traversé une vallée près de Milah, reçu les eaux de l'Oued- Krah (rivière des roseaux,) il perce le masssif des montagnes qui bordent la côte et se jette dans la mer entre Djegelli elle cap Bougarone. C'est le plus fort cours d'eau de cette province.

A l'extrémité de la frontière orientale de l'Algérie est la Médjerda. C'est l'ancien Bagradas des Romains dont le coure supérieur sillonne le versant méridional de l'Atlas algérien. Il n'acquiert de l'importance que dans le régence de Tunis. C'est sur les bords de cette rivière qu'un serpent monstrueux assaillit l'armée romaine de Régulus; sur sa peau dure et écailleuse glissaient les flèches : les balistesetles béliers purent seuls parvenir à abattre le monstre dont le sang infecta tout le camp romain : c'était un des dernière restes de ces grandes races de reptiles du monde anti-diluvien dont il ne reste, de nos joure, plus de traces.

Dans la province d'Oran, le Chelif est le fleuve le plus considérable de l'Algérie. Son coure est de quatre-vingts lieues. Il a plusieurs sources, une dans le désert d'Angad, l'autre dans une des chaînes de l'Atlas , nommée Djhel-Ouen-Nazcris. Il coule d'abord à l'est, traverse le lac de Tittery-Geoulc, se dirige déjà vere le nord, tourne brusquement ensuite à l'ouest; et

vase jeter dans la Méditerranée à un mille au sud de Mostaganem. Son lit, dans la partie inférieure de son cours, est dans une large vallée que dominent à droite et à gauche de grandes montagnes. En approchant de l'embouchure du Chelif, les montagnes qui le bordent à sa gauche s'abaissent graduellement, se confondent avec les terres basses et forment une grande baie entre le Chelif et le lac Ferrât. Les autres coure d'eau sont des ruisseaux de peu d'importance. L'Habra, après avoir réuni la Sig et l'Oucd-Hamman, forme le marais appelé El'Mougda (le gué) et se décharge dans la mer près de la baie d'Arzeeu. La Tafnan'a qu'un cours de trente lieues; elle réunit plusieurs affluents, elle a son embouchure dans la mer, au golte de Harchsgoun : les autres se perdent dans les sables, ou se jettent dans le lac salé d'Oran ( la Seltklia).

L'irrégularité du sol algérien, la pente peu sensible des plaines, la nature torrentueuse des cours d'eau qui, dans les grandes crues, entraînant des détritus de toute sorte, se forment des barrages accidentels qu'ils ne peuvent plus franchir ensuite, contribuent plus que tout à alimenter ce grand nombre de lacs ou plutôt de marais qui couvrent l'Algérie. La plupart de ces marais cependant ont leur constitution propres : ils sont en général de matière saline : tels sont les marais de la Sehkha, au sud d'Oran, les lagunes d'Ai-seeu dans la même province, le lac salé Guerha-el-Malha ; d'autres moins importants, dans la plaine de la Mitidja, au sud de Conslantine; le vaste marais fangeux que les habitants du paysappellent Clwtt ou lac salé, et enfin toutes ces sources qui, dans la nomenclature topographique arabe, se désignent sous le nom de Ouedel-Maleh (ruisseau de sel). ,

L'Algérie possède aussi des eaux thermales qui atteignent des températures assez élevées. Celles de Hannnan-Staïssa près de Setif, Hamman-Berda à quelques lieues de Bone, Ilamman- Lestouyn, Hamman-Merigah s'élèvent depuis 50 jusqu'à 80 Réaumur. Quelques-unes d'entre-elles conservent encore des restes d'architecture romaine : à celle d'Hamman-Bcrda se voit une grande et belle piscine fort bien conservée.

De» travaux intelligents pourraient facilement tirer parti ào

ces ricliCïises naturelles. Quelques marais qui ne sont maintenant que des sources d'émanations délétères, pourraient être sans peine convertis en salines et produire abondamment du sel, cette précieuse production si utile aux Arabes et qui, par l'impôt onéreux dont elle était grevée, était une des sources des richesses des beys d'Alger ; les eaux thermales ellesmêmes, dirigées, recueillies avec discernement, au lieu de se perdre et de nuire par leur stagnation à la salubrité publique, redeviendraient salutaires et bienfaisantes comme elles l'étaient du temps des Romains qui avaient, dans cette partie de l'Afrique Vaqiiœ calidœ colonia, l'aquœ tibilltanœ, etc., la première à Hammam-Merigâh, l'autre à Hamman-Rerda.

Le territoire de l'Algérie abonde aussi en mines et en carrières. Les Romains en avaient découvert de toute espèce. Les beaux marbres jaunes de la Numidie, les marbres statuaires, l'albâtre des gorges de l'Atlas étaient très estimés. Pline a spécialement désigné l'existence de l'or et des diamants dans le nord de l'Afrique. Quelque erronées que soient souvent les indications de ce naturaliste , cette fois on ne peut les révoquer en doute. Les grenats, les calcédoines, les cristaux de quartz se rencontrent assez fréquemment dans l'Atlas. Un des affluents de la rivière de Constantine porte le nom de rivière de l'or (Oued-el-Dzchel). L'autre de ses anîuents, l'Oued-el- Rummel, roule des sables aurifères parmi lesquels se rencontrent parfois des diamants. Les mines de fer s'y révèlent partout, n'attendant que la main de l'homme pour les exploiter. On voit le fer tantôt noircir le sable auquel il est mêlé, colorer en rouge la terre glaise, d'autres fois teindre l'argile en jaune brun et laisser partout dans les grès, les pierres, les ravins, une substance noire ferrugineuse. On y trouve aussi des mines de plomb et de cuivre presque à fleur de terre.

Cette abondance de richesses salines, thermales et minérales, qui caractérise spécialement la partie française de l'Afrique occidentale, mérite de fixer l'attention, et nul doute qu'elle ne soit un des premiers points qui appelleront les grandes spéculations privées.

80L DE L'ALGÉRIE : SES PRODUCTIONS; CE QU'ELLES OWT ÉTÉ, CE QU'ELLES POURRAIEINT ETRE.

Le sol de l'Algérie est très variable, soit par sa nature, soit par sa qualité. A Oran, l'épaisseur moyenne delà terre végétale est de sept pouces; le sous-sol est calcaire ou schisteux. ABone, le sous-sol est siliceux: l'humus dépasse vingt pouces. Pur terrain d'alluvions, le sol de la Mitidja est une masse argileuse et grisâtre abondante en substances végétales ou ferrugineuses, en détritus de toute espèce. Sa qualité laisse peu de chose à désirer.

Les anciens peuples représentaient l'Afrique sous l'emblème d'une femme couronnée d'épis, ombragée de touffes de palmier et portant à la main une corne d'abondance qu'entouraient des grappes de raisin. En voyant aujourd'hui cette terre presque entièrement en friche, on pourrait croire que l'emblème de fertilité sous lequel on la représentait n'était qu'une exagération hyperbolique : il n'en est rien cependant. Cette puissante nature est au contraire caractérisée par une spontanéité de production qui étonne, et on comprend que l'Afrique ait été jadis le grenier de Rome. Les céréales, les plantes fourragères, les farineux, les ombellifères y acquièrent un développement prodigieux. Les arbres, les végétaux des autres parties du monde s'y naturalisent et s'y propagent presque sans culture. Des végétations distinctes s'y voient souvent en contact et frappent parleur opposition. Sur les sommités des hautes collines s'élèvent parfois en amphithéâtre le noyer, le cerisier, l'orme, le frêne, le sureau à larges feuilles: au-dessous croît spontanément le figuier, le pistachier, le jujubier, le caroubier dont le vert plus ou moins foncé est relevé par les brillantes fleurs du laurier-rose : le nopal, le lentisque sont liés entr'eux par des vignes sauvages à l'ombre desquelles fleurissent l'acanthe, l'angéliquc, l'asphodèle, les iris, le lupin jaune et toute la grande famille des scilles : la ronce et le lierre s'attachent aux vieux troncs mêlés aux cactus, aux grenadiers et aux rosiers

sauvages. Les arbres odoriférants, les myrtes, les garous. Vé~ pine-vinette, le genêt, la lavande embaument l'air des émanations les plus suaves.

Cette puissance de végétation est due à la profondeur assez générale de l'humus. Quoique la majeure partie des plaines n'ait pas été cultivée depuis des siècles, les défrichements en sont faciles et peu coûteux. Sur presque toute la surface, l'agriculture peut appliquer la charrue sans autre préparation que de brûler les broussailles ou les hautes herbes. La culture de quelques plantes tropicales, le sucre, l'indigo, le coton, s'y pratiquerait avec succès. On y cultiverait avantageusement le riz, le chanvre et le lin. Toutes les variétés de mûriers y croîtraient rapidement, et, en peu d'années, sur les marchés de l'Europe et de l'Asie, les soies d'Alger pourraient avantageusement soutenir la concurrence. La vigne plantée en grande culture y serait très productive : le raisin qu'elle produit y est excellent. On y trouve aussi des bananiei's, mais plantés sans discernement et avec peu d'mtelligence. Leurs fruits y viennent rarement à maturité. Quant au dattier, quoiqu'il soit très commun en Algérie, il croît principalement et de préférence dans le Biledulgerid (pays des palmiers), plaine immense, qui, au sud, sépare la chaîne de l'Atlas du désert du Sahara dans toute sa longueur, et s'étend depuis l'Océan à l'Ouest jusqu'à l'Egypte et la Nubie à l'est.

La volaille, le gibier abondent en Algérie ; ce sont les mêmes espèces que celles d'Europe.

Parmi les oiseaux on remarque le moineau capsa, d'une beauté rare et d'un chant si doux , qu'on ne trouve rien de comparable parmi les autres oiseaux. La côte y est très poissonneuse: le rouget, la dorade, la bonite et les autres poissons exquis y sont communs. Depuis l'occupation française, cette branche d'industrie est exploitée avec succès ; de grandes entreprises de pêcherie y seraient avantageuses. Les Romains, qui s'y connaissaient, faisaient le plus grand cas des poissons de la côte d'Afrique, et les préféraient à ceux de l'Europe.

On n'a pu connaître que peu-à-peu les ressources de l'Algérie : par exemple, on l'a crue d'abord déboisée : il n'e» est

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lien. Le grand et le petit Atlas prodnisent beaucoup de forêts de diverses espèces de pins, de chênes-lièges qui pourraient fournir assez de liège pour la consommation de toute l'Europe, de chênes verts qui produisent un gland doux et assez savoureux que les Arabes mangent et dont les troncs pourraient fournir d'excellents bois courbes pour les membrures de bâtiments. L'agence forestière de l'Algérie et les armées expéditionnaires ont déjà constaté l'existence d'une étendue de forêts de plus de soixante-dix rfeille hectares.

Ainsi en s'en rapportant seulement à ce qui est authenti- (|uêment connu de nos jours sur les productions de l'Algérie , on comprend sans peine que l'Afrique occidentale ait été le grenier de Rome. C'était delà, en effet que, sous les empereurs, arrivaient tous les blés qui nourrissaient la métropole de l'univers : tout compétiteur à l'empire, tout général ambitieux qui voulait affamer Rome et soulever le peuple, commençait par arrétei' les arrivages d'Afrique ; et cette mesure était devenue si efficace que c'était par là que débutaient, dans les derniers temps de l'empire , toutes ces ambitions viles et sanglantes qui aspiraient au trône des Césars.

Depuis lors la fertilité de l'Afrique n*a pas déchu : la terre n'attend que la culture et ce que Rome a fait , la France peut le faire. Les indigènes eux-mêmes quand ils seront sûrs d'une protection cflicace, et de ne pas semer pour d'autres ou pour voir brûler leurs moissons , seront les premiers à cultiver la terre : ils s'attacheront ainsi au sol et au gouvernement qui, leur accordant aide et protection, leur assurera leurs propriétés. Et qu'on ne croie pas qu'en cela nous préjugeons trop en leur faveur : il existe un précédent qui ne doit pas être perdu de vue dans tout ce qu'on pourra déterminer à ce sujet. C'est celui de Massinissa qui, dans le cours d'un règne de soixante années, apprit aux Numides errants à se créer des richesses par la fertilité de leur sol, changea totalement la face du pays, et pjir l'évidence d'un bien-être qui dépendait d'eux, sut fixer une population errante et couvrir de riches moissons, des campagnes jusque là incultes.

Le miel dont l'Arabe a toujours une provision abonde en