NOUVEAU-BRUNSWICK

Description géographique, limites^ rivières, montagnes, forêts, etc.

le ffolfe Saint-Laurent et la partie de ce golfe qui prend le nom de détroit de Northumberiand, derrière l'île du Prince- Edouard ; ensuite à l'ouest, et toujours en descendant du nord au sud, une ligne conventionnelle partant du47<)l7'30" de latitude et 67® 48' de longitude, et s'abaissant perpendiculairement jusqu'au 450 55' 30'' de latitude , proche de la source du Chiputnecticook, et en dernier

dans cette partie de notre travail, quelque incalculables que soient ses ressources , une si faiole portion de

lieu, le cours de cette petite rivière jus-

« Quelque considérable que soit l'éten- qu'à sa réunion au Scodic.

due du Nouveau-Brunswick, dit Bou- La configuration des côtes, depuis

chette qui nousservira encore de-guide l'embouchure du Scodic dans la baie

-^** .•- -. .. ^^ Passamaquoddy , jusqu'à celle du

Saint- Jean dans la baie de Fundy, par

, . ^ .,..,-. , 66^3' de longitude, est assez tourmen-

cette étendue a été cultivée, si peu de tée; mais à partir de ce dernier poiut

« ces ressources ont été mises en œuvre, jusqu'au cap Enraflé, à l'entrée de la

« qu'on peut encore considérer cette pro- baie de Chigneto, elles sont rocailleuses

« vince comme n'étant qu'une vaste so- et peu accidentées. Le fond de cette der-

« litude. Cependant nous l'avons assez nièrebaie est partagé par le cap Maran-

« exploréedéjà,nousyavonsas8ezfaitet guin en deux profonds bassins :eelui

« nous en avons assez obtenu pour que de Cumberland, déjà nommé, à l'est, et

« nous puissions apprécier dès a présent la baie de Shepody à l'ouest. La marée

« sa valeur comme possession territo- présente dans la baie de Fundy un phé-

« riale,et8on importance comme champ nomène singulier auquel on adonné

« ouvert à la colonisation. Or, toutes les dans le pays le nom de Boar ( sanglier ).

« probabilités sont en faveur de l'opinion' Les eaux, en se retirant du rivaee, s'a-

« qui veut que cette partie de l'empire moncellent sans s'écouler ; quand la va-

9* Livraison, (Possessions angl.-ahbb.) 9

L'UrUVEBS.

gue qu*elles forment aÎDsf a atteint à une auteur considérable, elle s^affaisse soudain et se précipite bruyamment en arrière avec une incroyable vélocité et une force irrésistible. Le littoral, le long dos côtes Ju détroit de Northumberland, du colfe Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs, offre un grand nombre de baies secondaires et de navres. Ceux de Shediac, de Cocagne, de Buctouclie, de Richii)UCto, de Kouchibougnae, de Miramichi, de Tabasintac-Lagoon, de Tracady-Lagoon, du G rand-Pol mouche, de Caraquet, de Bathurstetde Risligoucbe, qui en sont les principaux, ont de bons et sûrs mouillages.

Mous ne mentionnerons tel que pour mémoire les nombreuses mais peu importantes tiès qui dépendent de cette province. Nous signalerons toutefois celles de Deer, de Campo-Bello et de Grand* Maiian, h rentrée de la baie de Fundy, et celtes de Shipegan et de Miscou qui terminent la pointe nord-ouest du territoire, à rentrée de la baie des Chaleurs , ainsi nommée par Jacques Cartier, qui, lors de son premier voyage, y séjourna

Eendant le mois de juillet et y souffrit eaucoup de Pardeur du climat. Enfin , et pour donner la complète délimitation extérieure d*une contrée trop peu appréciée, trop peu connue, même des Anglais, ses possesseurs actuels, nous remarquerons qu'elle a pour voisins , au nord et au delà du Ristigouche, le district de Gaspé (Bas-Canada), et tout le long de sa frontière occidentale TÉtat du Maine, partie des États-Unis.

D'innombrables cours d*eau sillonnent cette vaste étendue dont Boucbette eslime la superficie totale à 17,780,560 aères. Aucun d*eux, à Texception du Ristook ou Aroostook et de la rivière Saint- Jean , ne prend naissance ni ne se rend dans les provinces limitrophes. Les principaux sont} au nord, le Ristigoudie qui se jette a Textrémité occidentale de' la baie des Chaleurs , le ISfipisignic qui finit à la baie de Bathurst ; au levant , le Miramichi qui forme une profonde et large baie dans le çolfe Saint-Laurent; au sud , le Petcoudiac qui se jette dans la baie de Shepody, et le Sainte-Croix ou Scodicdont Temboucèure forme un lar^e et long canal dans le fbnd de la baie de Passamaquoddy.

Le SainMean, sur les bords'duquel se

S ressent les plus riches établissements u Nouveau-Bninswick, a sa source principale dans le Bas-Canada, district de Québec, comté de Belle-Chasse , vers le 46° de latitude et le 70" de longitude, dans la petite chatne de montagnes qui forme , en cet endroit , la limite naturelle du Maine oriental et d'où le Couneciirut descend é|^alement pour couler dans une autre direction, il traverse d*dbord, en courant du sud-ouest au nord-est , les comtés de Lislet , de Ramouraska et une partie de celui de Rimouski , jusqu'au village de Madawaska, où la générosité britannique a relégué les Acadiens français, dépouillés par elle des terres qu'ils possédaient dans le voisinage de Frédérkton. De Madawaska, te Saint-Jean, tournant brusquement, se dirige en droits ligne au sud-est, franchit, proche la petite rivière de Chesnut, la ligne frontière du Nouveau- Brunswick , forme, quelques milles plus bas, une chute de quarante-cinq pieds de haut (mesure anglaise), continue presque en plei n sud son cours sinueux, change encore de direction après avoir re^ ie Médutic, s'avance d'ouest en est, et décrivant de profondes courbes, atteint le grand lac, puis coulant enfin, large et rapide, du nord au sud, va se jeter dans la baie de Fundy, par les 4&* 20' de latitude et 66* lO' de longitude , après nne course demi-circulaire de plus de 850 milles. U reçoit, depuis son entrée dans la province que nous étudions, une infinité d'autres rivières dont les principales, toutes placées sur la rive gaudie, sont, en descendant : la Grande Rivière, le Tobique, le Nashwaak , le Salmon et le Washdemoak qui le joignent , celuici par le lac de ce nom et le premier par le grand lac, le Kennebeckasis et le Hammont. Ces cours d'eau, grands et petits, sont, comme ceux du Canada, fréquemment coupés par des chutes plus ou moins considérables, mais dont aucune,

ri même celle que forme le Saint-Jean son entrée dans le NouYcau-Brunswick, ne saurait être comptfée à celles que nous avons eu l'occasion de décrire précédemment. Celle du Saint- Jean n'est guère remarquable que par l'aspect sombre et triste ^ue donne au site une noire foiêt de sapins séculaires.

POSSESSIONS ANGLAISES DE L'AMÉR. DU NORD

Les lacs de cette pfovînee sont également bien loin d^attemdre aux proportions colossales de ceux que traverse le gigantesque Saînt-Laurent. Ils sont beaucoup moins multipliés que ne le supposaient les anciens çéo^apbes qui semblent s'être crus obliges aen creuser un à la source du moindre Gfet d*eau. Ils sont pourtant en assez grand nombre encore pour que nous devions renoncer à en faire rénumération. Nous indiquerons seulement, dans la partie méridionale de la province et sur la rive droite du Saint- Jean j les lacs Eèl, Cbiputnecticook , Loon , Oromocto et Eutopia ; puis sur la rive gauche, et indépendamment de ceux que nous avons déjà nommés "plus haut, le lac Français, et le lac Lomond , poétique souvenir des montagnes d'Ecosse dans un pays où l'on ne sait guère que de souvenir ce que peut être une montagne. En effet , malgré tant de rivières et tant de nappes d'eau qui sembleraient indiquer un sol profondément creusé, celui du Nouveau-Brunswick, vaste forêt où de loin pn loin la hache et le feu du colon européen ont pratî*

Sué auelque clairière, est faiblement acclente. Il n'est un peu montueux que dans ses extrémités nord-ouest et sudest. Toute la partie centrale , comprise entre le Saint- Jean h} l'ouest , le golfe Saint-Laurent à l'est, le cours des rivières de Washdemoak et de Cocagne au sud, et une ligne diagonale qui partirait de cette même rivière Saint-Jean, à la hauteur de celle de Shietahauk traverserait du sud-ouest au nord-est, et irait aboutir au fond de la baie secondaire de Caraquet, dans la baie des Chaleurs , est à peu près plate. Ce qu'on appelle les hautes terres (nigh-lands ), région montagneuse, n'est en réalité, au nord comme au midi, qu'un assemblage de mamelons semés l'un à c^té de l'autre, sans liens apparents, et dont le système d'ensemble, si toutefois il existe, ne pourrait être surpris et étudié qu'en en cherchant la base dans les entrailles de la terre. Le Nouveau-Brunswick n'en porte pas moins cependant l'empreinte du caractère grandiose qui distingue le nouveau monde, cette terre dont l'homme •emble n'avoir pris possession que trèstardivement.

Rien n'égale, même dans le reste des

deux Amériques, la beauté, la singularité de l'aspect général que présentent les pays que nous examinons.

Plaçons-nous pour en juger sur le som met du Mars-Hill. Quoique ee mont soit en dehors des limites du territoire anglais, nous y serons fraternellement accueillis : les citoyens de TUnion savent trop bien que la seule force des choses effacera que1<|ue jour cette ligne de démarcation factice, et que du fond du golfe du Mexique au pôle , l'avenir n'aura à admirer que des merveilles appartenant à leur puissante confédération. Le Mars-Hill, situé à environ cinq mill^ et demi à l'ouest de la rivière Saint' Jean , est l'une des montagnes les plus élevées à plusieurs milles à la ronde. Cette circonstance lui a valu l'honneur de servir de point d'observation pour rétablissement de la ligne frontière tracée en 1817. Sa base, très-étroite et pen étendue en longueur, a environ quatre milles un quart de développement dans sa plus grande largeur, et la partie la plus élevée de son sommet oui se partage en deux sections, est à deux mille pieds (mesure anglaise) au-dessus du niveau de la mer. On le gravit facilement jusqu'à un demi-mille de son extrémité; la pente est ensuite plus rapide, et il faut escalader une partie presque perpendiculaire pour arriver sur le plateau supérieur.

La vue dont on jouit alors est admirable. Au sftd-ouest s'étendent les riches terres de l'Union, et, dans le lointain, apparaissent les riantes hauteurs du Katad< din ; au sud , un sol mollement accidenté laisse entrevoir les mille cours d'eau qui le sillonnent, et au sud-ouest, le Saint-Jean étale fièrement les lies qui égayent son cours et les cultures qui fécondent ses bords; enfin, à l'ouest, au nord, à l'est , partout où il n'y a ni lac, ni fleuve, ni défrichement opère, les masses des forêts qui chargent et les vallées et les flancs et les sommets de gracieux mamelons surmontés, pour la plupart, d'aiguilles de rochers qui font mesurer les profondeurs de l'horizon, ondulent sous le regard comme d'immenses vagues verdoyantes. On ne peut, en Europe , en Asie , en Afinque et non pas même dans l'Amérique du Sud , se taire une id^ d'une forêt de l'Amériaue du Nord et surtout d'une forêt du IHouveau-Bruns-

L'UNIVERS

wick. Le pin , le sapin , le bouleau , le hêtre, rérabie, le frêne, Torme et le peuplier couvrent, nous Tavons dit, l'u* niversalité du sol , à IVxception des rivages du golfe Saint-Laurent, de ceux delà baie de Fundy et du détroit de Northuniberland. Le chêne s'y trouve aussi, mais en bien moins grande profusion que les autres essences. « La coignée du « bûcheron, dit Bouchette, se promène « depuisdessièclesdanscesforêtsinépui- « sables, et pendant des siècles encore « elles pourront, sans être détruites, « ni même quelque peu éclaircies , four- « nir à cette course meurtrière. » Ceci semble en contradiction avec ce que le même auteur a remarqué à propos du Canada, où, à son avis, les colons se livrent beaucoup trop exclusivement à l'exploitation des forêts qui les entourent. Si Ton doit prévoir Tépuisement de celles-ci, on ne saurait présumer davantage l'éternité de celles-là, et sur un point comme sur l'autre le moment doit venir où le colon se repentira de n'avoir pas demandé au sol lui-même les ressources qu'il s'est borné à recueillir à sa surface. Il convient pourtant de tenir compte des positions respectives des deux contrées. Défricher au Canada , et ne pas cultiver à mesure qu'on défriche , c'est s'écarter plus rapidement du point central, c'est disséminer, sur un espace déplus en plus immense, une population qui ne peut s'accrolUre assez rapidement pour combler Tintervalle Isissé entre l'ancienne et la nouvelle exploitation. Dans leNouveau-Brunswick, au contraire, l'espace est circonscrit; il ne faudrait pas une population bien considérable, après tout, pour l'occuper de manière à n'y point laisser ce qu'on appelle de vides; le sol y est d'ailleurs d une (i généreuse féconaité, que l'expérience est là pour prouver que le colon ne résiste pas à la tentation de l'interroger. L'exploitation des forêts est donc et sera longtemps encore la principale industrie des New-BrunswicKois. Ce n'est pas à dire pourtant que cette industrie enrichisse, plus certainement qu'aucune autre, ceux qui s'y adonnent : elle n'est que celle qui exi^e le moins d'avances pécuniaires et qui promet un produit plus immédiat.

pans le principe , les Auoéricains pou-

vaient exploiter à Ipur eré les forêts du comté de Northumberland , où se trouvent, sur les bords de la rivière et de la baie de Miramichi, les plus beaux bois de construction de toute l'Amérique. Le privilège de cette exploitation a été, depuis , réservé aux sujets de la Grande- Bretagne. Mais cette mesure a été trop tardive : on n'avait pensé qu'à détruire , iamais à réparer. Les massifs autrefois les plus fournis sont presque dépeuplés aujourd'hui. Cependant la perspective d'un produit immédiat allèche encore les petits capitaux ; mais les victimes de cette impatience de gainsont nombreuses dans leNouveau-Brunswick, tandis que des . milliers de colons sont parvenus a y conquérir une certaine mdépendance et même une certaine fortune en s'adonnant sérieusement à Tajapriculture.

Les quantités de bois de construction

3ui ont été abattus , équarris et exportés e Miramidii sont énormes, et cependant aucun point de la province n'est dans un état aussi peu satisfaisant. 11 semble, au surplus, que l'exploitation des forêts ait une influence démoralisante

2ui 6te à ceux qui s'v adonnent tout ésir, toute aptitude de se livrer à une industrie plus solide et plus régulière. Ce fait d'observation sera rendu évident par l'exposé de la manière dont s'organise un parti pour l'exploitation d'une forêt.

Nous extrayons les détails qui vont suivre du grand et précieux ouvrage de Bouchette et d'un brillant tableau tracé par un spirituel et véridique écrivain (1).

Ces partis sont compoMS de gens loués par un maître bûcheron (2), qui les paye et les entretient, ou d'individus qui s'associent et partagent entre eux les proflts de leur travail commun. Les provisions, les vêtements , etc., sont généralement fournis à crédit par des marchands oui espèrent en être payés sur les bois que les associés amèneront au bas de la rivière l'été suivant. Ces provisions et le reste de l'attirail se composent de plusieurs haches, d'une grande scie à quatre mains;

( I ) Uiêiarieal and deteriptùfe Skeichê$ qf tke maritime colonies o/ BritUhr America , 1>y J. M*Gregor ; London, ins.

(9) Nous ne ooooaiMons pas de mot qoi lemte mieax Hdée exprimée ici p«r le mot aogU4s

P0SSESSI0I4S ANGLAISES D£ L*AMÊR. DU NORD.

d*ostensiles de coisine, d'un baril de rhum, de tabac, de pipes, d*uDe eer* laine quantité de biscuit, de porc, de bœuf et de poisson salés, de pois et d*orge perlé pour la soupe, d'un baril de mélasse pour adoucir une décoction ordinairement faite avec les jeunes pousses du hemloçh'tree et pris eo guise de thé. Deux ou trois paires de bœufs sont aussi emmenées pour tirer le bois hors de la forêt Quand tous ces préparatifs sont achevés, la troupe remonte les rivières jusqu'au lieu designé pour rétablissement d'hiver et choisi, autant que possible, prèsd*un cours d'eau et dans le voisinage d'une grande quantité de pms.

Sjuand on est arrivé, on déblaye un peu e terrain et Ton construit, avec des rondins de bois couchés boriasontalement et assemblés à leurs extrémités, une grande baraque dont les cotés ont quelquefois plus de quatre à cinq pieds de hauteur, et dont le toit est formé de planches ou d'éoorces de bouleau. Une fosse creusée au centre de la baraque abrite ce qui pourrait souffrir de la rigueur du froid. Jje foyer est placé soit au milieu soit à Tune des extrémités de la bara<j[ue , mais la fumée n*a toujours d'autre issue que la porte ; du foin , de la paille ou des branches de sapin sont jetés à terre le long de l'une des parois de rtfobitation, et le soir tous les hommes s'y étendent les uns à côté des autres et les pieds dirigés vers le feu. Quand le feu baisse, celui des compagnons qui s'éveille le premier ou qui le premier se sent froid y jette cinq ou six Saches, et le brasier se maintient ainsi magnifique pendant toute la nuit. Un de la troupe est appointé cuisinier ; il a soin que lé déjeuner soit toujours prêt avant le point du jour : à ce moment, chacun, aprâ s'être administré l'indispensable coup du matin , c'est-à-dire une forte ration de rhum pur, se lève et procède à son premier repas. Ce repas se compose de pain et quelquefois de pommes de terre avec du bœuf bouilli, du porc ou du poisson, et du thé adouci avec de la mélasse. Le dtner est ordinairement composé de même , seulement une soupe aux pois remplace le thé. Le menu du souper ressemble à celui du déjeuner. Ces nommes sont d'énormes mangeurs et de non moins indésaltérables buveurs de

liqueurs spiritueuses. Immédiatement après le déjeuner ils se partagent en trois bandes : l'une coupe les arbres par le pied , l'autre les abat, les ébranche la troisième les tire du fourré à l'aide des bœufs et les conduit vers le chemin le plus proche d'un cours d'eau ou vers le cours d'eau lui-même ; quant aux branches, elles sont mises en tas pour être brûlées sur place, au printemps suivant.

L'hiver entier se passe dans ces traveaux sans relâche. La neige couvre alors le sol à une hauteur de deux et trois pieds, et cela dure depuis la fin de Tau- •tomne jusqu'en avril, et souvent jusqu'à la mi-mai dans les forêts de sapins. Lorsqu'on avril la nei{;e commence à fondre, les rivières grossissent et, suivant Texpression des bûcherons , les eaux douces descendent à la mer. Toutes les pièces de bols coupées pendant l'hiver sont alors mises a l'eau et convoyées en rivière, à la suite les unes des autres, jusqu'à cequll soit possible de les réunir en un ou plusieurs radeaux. L'eau, dans cette saison, est excessivement froide, et les bûcherons y sont souvent, du matin au soir, pendant des semaines entières ; il est rare qu'il s'écoule moins d'un mois et plus d'un mois et demi entre le commencement du flottage jusqu'au jour où le marchand prend livraison des Dois. Aucun genre de vie n'est plus pénible que celui mené pendant cette période par les bûcherons. La neige, la gelée, quelque rigoureuses qu'elles puissent être, ne sont jien à endurer en comparaison du froid extrême de l'eau de neige qui vient des lacs et dans laquelle ces hommes travaillent chaque jour plongés à mi-corps et la plupart du temps depuis les pieds jusquà la tête. Les principes vitaux en ~8ont attaqués, et les chaleurs intenses de l'été qui succèdent sans transition à cette basse température achèvent de ruiner la plus solide constitution.

C'est afin de se ranimer, de se donner des forces contre le froid, que les bûcherons boivent les énormes quantités de spiritueux, que nous leur reprochions tout à rhrâre. Il en résulte pour eux des habitudes d'ivrognerie, un caractère grossier, brutal, une vieillesse prématurée et presque toujours une courte existence. Apres avoir vendu et livré leurs radeaux, ils ont quelques semaines

L'UNIVERS

de répit qu'ils passent encore à boire, à fîimer, à danser, à se pavaner vêtus d'une sorte de longue redingote , d'un gilet et d'une culotte. Un mouchoir bariolé leur sert de cravate; les élégants portent alors des bottes à la Wellington ou à THessiau, un large chapeau, et une montre attachée à une chaîne ornée d'innombrables breloques en cuivre.

L'hiver n'est pas encore revenu que d^à les pauvres diables ont regagné leur torét, où ils achèvent leurs travaux de l'année précédente. On a vu pourtant quel* (^ues individualités qui taisaient exception à la règle générale. Des jeunes gens venus de l'Ile du Prince-Edouard, et d'autres lieux, à Miramichi dans Tintan* tîon d'y faire fortune, se sont joints quelquefois à des partis de bûcherons, et après avoir travaillé pendant deux ou trois ans, ont bien vite emporté leur pécule et acheté des terres sur lesquelles ils ont ensuite vécu très-convenablement.

On conçoit qu'un pa^s qui offre à une population , très-faible compara* tivement au sol dont elle dispose , une source de produits aussi abondante et d'une aussi prompte exploitation quedes forêts et une terre aussi fertile dès qu'on y met la charrue, n'ait pas encore été l'objet de recherches très-suivies au point de vue de ses autres richesses : il serait bien inutile de demander au calon du Nouveau-Brunswick des nouvelles des trésors métallurgiques que déroberont longtemps sans doute à ses regards ses magnlGques forêts et ses riches cultures. Cependant on a déjà découvert et l'on exploite quelques mines de houille.

Les États-Unis tirent aussi de cette province une assez grande quantité de gypse et de manganèse. Enfin on trouve, sur presque tous les points, de la pierre à chaux, de la pierre à meules, de l'exceliente pierre à bâtir, et sur quelques parties du littoral on exploite d'abondants marais salants. Il ne faudrait pas conclure, de ce qui a été dit précédeni« ment de là temnérature de cette colonie, que l'hiver et I été y sont , celui-d plus rude, celui-là plus ardent qu'au Canada : l'un et l'autre y sont, au contraire, plus modérés, et, par suite d'un phénomène sur lequel nous tfvons déjà appelé l'at» tention sans prétendre à l'expliquer, il est incontestable que le climat s'adoucit,

à mesure que la colonisation, c'est-àdire à roesuHB que les défrichements et la culture font des progrès. Les saisons y Sont aussi nettement tranchées qu'au Canada et correspondent aux saisons telles aue nous ks connaissons en Europe. Il convient, au surplus, de remarquer que c^te rigueur du froid à l'occasion de laquelle nous nous apitojions tout à l'heure sur le sort des bûcherons n'est pas sans avoir de notables et bien réels avantages. En effet, dans les cantons où les établissements sont les moins rapprochés les uns des autres, la neige amoncelée sur le sol et glacée permet d'établir des voies de communication infiniment préférables à celles qui en toute autre saison que l'hiver sont ouvertes Immédiatement sur le sol. Les bûcherons eux-mêmes ont à se louer de ces longs et âpres frimats;il8 ne pourraient, sans eux, exécuter leurs travaux; les myriades d'insectes et autres vermines que la chaleur fait écloreenété leur causeraioit plus de souffrances que le froid ne leur en fait éprouver; et sans les neiges qui nivellent et affermissent le soi, sans ia fonte de ces neiges qui ûcilite le flottage des bois, ils ne parviendraient qu'avec des peines infinies à extraire du miheu des forêts le fruit de leurs rudes travaux.

Les productions naturelles et les ani« maux tant sauvages que domestiques, tant indigènes qu*importés, étant les mêmes dans le Nouveau -Brunswick que dans le Canada , nous ne répéterons pas ce que nous avons dit à ce sujet. INouS nous bornerons à faire remarquer que les chevaux et les autres animaux indispensables à l'agriculture sont infiniment mieux traités ici que sur lés bords du Saint-Laurent. La pêche y est également productive. Les rivières abondent en saumons, aloses, anguilles, truites, perches , chabots, éperlans; et les bords de ta mer fournissent en grande quantité la morue, la merluche, le maquereau et le hareng.

DivUionpolUîque, bidustrU, commerce,

mœursn

Il nous semble qu'avant de donner un aperçu de ces diverses choses et de nous occuper des villes et établissements , il est bon de nous fannliariser d'aboi^ avec les races d'hommes quU

POSSESSIOIVS AlSfGLAISES DE L'âaIÉH. DU ISORD. iSS

Tâinquean et Taincus, rivent sur ce Taste territoire. La population totale du Nouveau-Rrunswick a été constatée à quatre-vingt-treize mille sept cenu âmea par le dernier recensement exécuté en 1831. On peut la diviser en six classes : 1* les Indiens, ou descendants des anciennes tribus indigènes, Abéna* quis, Micmacs y Canabas, Mahingans, Openhangans, Sokokis et Etcbemins.

Ces Indiens, soit par suite de leur éloigneroent pour Tétat de société, soit par tout autres rootiCs qu*il serait trop long d'énumérer, disparaissent peu à peu et sont déjà réduits à un très*petit nombre; la plupart sont catholiques romains. Les hommes continuent de porter Tancien costume national , le bonnet conique, les vêtements de fourrures et les mocassins; mais les femmes ont presque universellement adopté le chapeau rond, le châle et la robe > ainsi que le jupon court semblable à ceux portés par les paysannes françaises et flamandes; V les Acadiens ou Français neutres ; 8» les vieux habi" tants, ou descendants des loyalistes amé* ricains qui s'étaient réfugiés dans la province à Tépoque de la guerre de Tindépendance; 4"* les troupes licenciées Jl la suite de cette guerre ; 5<» les émigranu européens qui se sont peu à peu mêlés à Pancienne population ; et 6* les hommes de couleur presque tons fermiers ou domestiques.

Cette population est loin d'être en rapport, comme nombre, avec la vaste étendue du pays; cependant elle augmente rapidement. Elle n'était que de trentecinq mille âmes en 1815, et elle était déjà montée à soixante-quatorze mille en 1824. Les natifs du Nouveau-Brunswick sont bien proportionnés et d'une constitution athlétique. Un genre de vie qui oblige rhoinme à ne compter que sur sa propre force , sur sa seule énergie, leur donne un caractère de mâie indépendance et une franchise qui s'allient fort bien à une certaine aménité de formes.

Kous aurons Toccasion de compléter ce tableau en parcourant Tun après Tautre, comme nous allons le faire, les districts et les comtés entre lesquels est partagé le If ouveau -Brunswick.

Après l'ouvrage de Dieu, celui des hommes; après les grandes divisions tracées sur le sol par la nature elle-même de

ce sol, les mobiles divisions créées par fa politique.

Le Nouveau-Brunswick est partagé en onze comtés comprenant ensemble soixante-six paroisses ; savoir, dans la partie orientale, et en descendant du nord au sud : Gloucester : paroisset, Eldon, Addiifgton , Beresfort, Bathurst, Saumarez; NoBTRUMBEaLANo \paroUtes, Northerk, Newcastle, Alnwick, Nelson, Ludlow,ChaUiam, Gleiieig;KBNT:

paroisses^ Cariton, Harcourt, Liverpool, Wellington, Huskisson, Duidas; et dans la partie occidentale , en se dirigeant également du nord au sud , puis vers Test : Yobk : paroisses, Kent, Wakeûeld , Northampton, Cardigan, Sainte- Marie, Woodstock, PrincO'-William, Douglas, Queens-Bury, King's-Clear, Frédéricton ; Chablotte : paroisses, Saint-James, Saint-Davis, Saint-Stcnhen, Saint-André, Saint-Patrick, Saint-George, PennGeld , Campo-Bello (en Hle de ce nom), Grand-Manan (idem); Sunbuby :

paroisses, Lincoln, Mageeville, Burton»

Schefield ; Quebr's : paroisses, Gasetown, Waterborough,Hampstead, Wickham, Brunswick ; King's : paroisses, Westfield, Greenwich, SprîngGeld, Sussex,Kingston,Norton,Hampton;SATNT- JoHN zparoisses, Lancaster, Saint-John, Portiand, Saint-Martin; Westmobblànd : paroisses, Salisbury, Monkton, Hillsborough, Sackville, Westmoreland , Botsford, Dorchester, Hopewell. Il n'est pas besoin d'insister beaucoup sur la nécessité de ne pas se faire de ces comtés et de ces paroisses Tidée qui s*attache en Angleterre, eu France, et dans la plus grande partie de l'Europe, à ces subdivisions de province. La plupart de celles du Nouveau- Brunswick n'ont presque d'importance que par IVspace qu'elles occupent sur les cartes géof^raphiques; on n'y compte guère que truis ou quatre villes qui méritent a peu près ce nom et une population très- inégalement répartie.

Les trois comtés de Gloucester, de Northumberland et de Kent formaient naguère un seul comté qui avait alors une superDcie totale de dix mille trois cents milles carrés, beaucoup plus du tiers de la superficie que présente la province tout entière. Ct'S régions, les plus riches en forêts, sont, malgré cela

L'UNIVERS

ou plutôt à cause décela, les moins peuplées. Le port de Miramichi, à Tembou* chure dé la rivière de ce nom, le village de Chatham sur la rive droite de cette rivière, et celui de Newcastle sur la rive gauche sont les seuls établissements qui méritent une mention particulière. Cependant à Caraquet, proche de Textrémité occidentale de la baie des Chaleurs (comté de Gloucester) est encore un autre village que nous citerons parce qu'il est habité par les descendants des anciens colons français de l'Acadie, mêlés aux indigènes. Le comté d'York, limitrophe du Canada et de Tétat du Maine oriental (États-Unis), est traversé dans toute sa longueur par le Saint- Jean et s*étend sur une superficie de sept mille huit cent quarante-nuit milles carrés. Théâtre des démêlés de T Angleterre et des États-Unis au sujet de la délimitation des deux territoires, il se sent plus que les autres régions du Nouveau- Brunswick du voisinage d'une civilisation constamment en travail. Il a , en outre, l'avantage de posséder Frédéricton , siège du gouvernement et capitale de la province.

Cette petite ville, dont la population dépasse a peine trois mille âmes, est située dans une position on ne peut plus agréable , sur la rive gauche du Saint- Jean , qui est navigable jusque-là pour les bâtiments de cinquante tonneaux.

Aussi est-elle le principal entrepôt du commerce avec ce qu'on pourrait appeler les hautes terres. Elle est bâtie sur l'un des bords d'une petite presqu^lle entourée de trois côtés par une profonde sinuosité du Saint-Jean et arconscrite,

d'autre part , par une ceinture de gra- -ture des céréales.

pour le culte anglican, quatreautres chapeile8,dont unecatbolique romaine et une écossaise; une prison, une bibliothèque publique , et enfin un collège. Fondée par sir Guy Carlton en 1786 , peu après l'érection du Nonveau-Brunswick en province distincte de la Nouvelie-Écosse, sa position à cinquante-cinq milles de Saint-Jean, quatre-vingt-dix milles de Saint-André, et à cent quarante milles du fort Cumberland dans le Westmoreland , au nord-est, aussi bien que de rétablissement de Madawaska au sud-ouest, lui donne également de Timportance comme établissement militaire central. Dans le comté de Charlotte et à l'extrémité nord-est de la baie de Passamaquoddy, se trouve la ville de Saint-André qui, plus considérable que Frédéricton, compte aujourd'hui plus de trois mille âmes. Cette petite ville, mieux bâtie aue sa capitale , est dans un état encore plus

{prospère par suite de son voisinage de a mer et de sa situation près de la frontière des États-Unis. Elle a aussi une cour de justice et une prison , puis une école primaire, une chambre de commerce, une caisse d'épargne, une société l)^blique , des casernes et des magasins militaires.

L'île de Campo-Bello , qui dépend de ee comté, est, depuis 1794, l'entrepôt de la presque totalité du commerce du gypse entre la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunsvlck et les États-Unis. Celle de Grand-Manan, qui gît â environ sept milles au sud de Campo-Bello, un peu à l'est de la baie de Passamaquoddy et près de l'entrée de la baie de Fnndy, est presque exclusivement exploitée en cul-

cieuses collines. Ses rues se coupent à angle droit; quelques-unes ont près d'un raille de long et sont presque entièrement bâties ; mais les maisons ne sont qu'en bois^, pour la plupart, et d'assez chétive apparence. L'hôtel du gouverneur, le principal des édifices publics, est un lourd et maussade bâtiment à trois étages, rez-de-chaussée compris, avec aile en retour, et décoré d'une espèce de portique en pierre. Frédéricton possède d'ailleurs l'assemblée législative de la province, la cour de ju8tice,une caisse d'éparene,une société desémigrants, une 80ciétéd'agriculture,ete.,etc.; une^lise

On estime la superficie du comté de Sunbury à soixante mille acres environ, dont vingt mille environ en prairies, et le reste en culture ordinaire. Cette région est incontestablement la plus fertile et la mieux cultivée ; à peine y trouverait-on aujourd'hui un coin de terre qui n'ait pas été mis en rapport. Queen's-County (le Comté de la Reine) , <|ui touche à celui de Sunbury, a une petite ville nommée Gaztown où se trouvent aussi une prison et une cour de justice. Ce comté, dont la superficie totale est de mille cinq cent vingt milles carrés et dont les habitants se livrent surtout à Fagrieulture,

POSSESSIONS ANGLAISES DE L'AJVIÉR. DU NORD

est renommé pour son beurre et ses fromages. King's-Count^ (le Comté du Roi) est beaucoup moins favorisé que celuici : il n'est pas autant que lui traversé par de petits cours d'eau qui, débordant a certaines époguesde Tannée, déposent sur le sol un limon qui le fertilise.

Le comté de Saint-Jean est borné au sud et au sud-est par la baie de Fundy , au nord et au nord-ouest par le comté du Roi , à Fest par celui de Westmoreland« et à Touest par celui de Charlotte. La ville de Saint- Jean, qui en est le cheflieu , étant la principale, sinon Tunique place commerciale ae la province,. nous nous proposons de nous y arrêter plus longtemps. « A quelques milles au-dessus de cette ville, dit Bouchette, le Saint- Jean , resserré au sortir de la large baie qu*en se réunissant à lui forme le Kennebecasis, roule à travers des rochers ^e le courant semble avoir détachés du nvage. Ce passage est ce qu*on appelle les Petites*Chute8, oui bien oue leur pente ne soit pas considérable n en font pas moins rugir et écumer la rivière trop à Tétroit dans son lit embarrassé. Peu audessous, le Saint- Jean, après avoir creusé le havre de ce nom, se jette dans la baie deFundy. La ville deSamt-Jeanest située sur une pointe de terre qui s'avance dans le havre vers l'embouchure de la rivière du même nom. Le sol sur lequel sont bâties les sept cents maisons, environ, dont elle se compose est raboteux , rocailleux , in^ai comme celui de toute la contrée voisine. Ses rues sont tracées à angles droits, et dans plusieurs de ses parties elle montre plusieurs jolies maisons qui, presque toutes aujourd'hui, sont construites en briques. Elle contient, ajoute notre guide , aui cite ici un écrivain du pays (1), deux églises sur le bord oriental de la rivière, Tune desquelles est construite avec goût et possède un orgue élégant. Elle a, en outre, une belle église appartenant aux fidèles du culte écossais , une chapelle catholique et deux chapelles méthodistes. Ses autres édifices publics sont une maison de refuge, une prison, un hôpital de la manne, deux belles casernes, et les magasinsdu gouvernement. Ses établissements

ttjjSkêtehêa ot New^Brunêwick^tie. ,^ by an inhalbitaot of Ibe province ; St^John , 18^6,

pour l'instruction publiguesont une école de grammaire et plusieurs écoles primaires, deux bibliothèques publiques et trois imprimeries; elle compte plusieurs sociétés religieuses et de bienfaisance, et une société pour l'élève des chevaux.

Une banque provinciale y a été créée au capital de 30,000 liv. st., porté à 50,000 liv. st. par un acte de la l^slature, en 1825. Elle possède une compagnie d'assurances maritimes , une chambre de commerce et une caisse d'épargne ; on lui a incorporé Carleton, placé sur l'autre bord de la rivière et ou se voient encore, les ruines du vieux fort Frederick. « La ville de Saint-Jean, ayant été érigée en commune, est gouvernée par un maire, un ffreffier, 'six aldermen et un égal nombre d'assistants soiis le Utre de :

/^ maire f les cddermen et la commu' nauté de la vUle de Saint^Jean. Les autres officiers sont : un shériff et un coroner dont l'action s'étend sur tout le comté, un clerc de la commune (eommon ckrck)^ un trésorier (cÀamberlain)^ un haut constable, six constables inférieurs et deux maréchaux. Le maire, le greffier, le clerc, le trésorier et le coroner sont désignés par le gouverneur et tiennent de son bon plaisir la charge dans laquelle ils doivent être confirmés chaque année. Les aldermen, les assistants et les officiers inférieurs sont élus , chaque année aussi, par les bourgeois. Le trésorier est désigné par le greffier, les aldermen et les assistants délibérant comme conseil de la commune (common^council). Le maire désire le haut constable, le maréchal, les crieurs, les porteurs, les sonneurs, etc. Le maire ou le greffier avec trois aldermen et trois assistants constituent le conseil de la commune, auq[uel est dévolu le pouvoir de faire des lois , des ordonnances qui n'ont de vigueur q^ue pour un an , à moins qu'elles ne soient confirmées par le gouverneur en conseil. Us constituent aussi une cour de greffe {court of record) ou cour inférieure des plaids^ communs (1) pour la ville et le comté de Saint-Jean. Le maire tient de sa charge des pouvoirs étendus, tels que le droit de faire des bourgeois , de régler

(i)Tribonaax dont la mission et la compéhence sont à peu près les mêmes qoe celles (le nos .tribopaux iDrérleon.

iS8

UUNIVERS.

les mardiéf, ete. ; et les aldermen sont juges de paix pour le comté aa^i bien que pour la ville. La oommune tient à leur disposition uue somme annuelle de 2,000 liv. st. environ destinée aux embellissements de la ville. « Le port de Saint-Jean, reprend Boucbette, le principal bavro du comté et certainement de tout le littoral , est commode ^ sâr, profond et assez spacieux pour contenir un nombre considérable de bâtiments. Au milieu de rentrée est une petite tie, nommée Partridge, sur laquelle est construit un phare, et, plus loin, dans Tintérieur du bavt«, est une barre se prolongeant depuis le côté ouest Jusoû'à la pointe de la péninsule sur laquelle la ville est bâtie. Cette barre, indiquée par i^ê signaux, est entièrement découverte à la marée basse, bien 3u'il V ait encore assess de profondeur ans le canal pour de gros oâtiments.

Dans ce même havre est une bonne pêcherie qui donne annuellement de dix à quinze mille barils de harengs , de deux à trois mille barils de saumons , et de un h deux mille barils d'aloses. Une pêcherie de morue aurait nu également y être établie, mais Jusqu'à présent on s'est peu inquiété de cette espèce de produits. L'un des privilèges les plus prédeux dont jouisse ce havre, où la marée varie de seize à vingt-quatre oieds de hauteur, est de n'être jamais embarrassé par les glaces , quelque rigoureux que puisse être l'hiver. Les importations consistent principalement en produits coloniaux et des manufacturés anglaises. »

Une place aussi importante ne pouvait manauer d'être fortifiée. Les Anglais n'ont pourtant pas exagéré Ici cette coûteuse précaution : ils n'épargnent rien sous ce rapport pour s'assurer la possession des points stratégiques dont ils se sont rendus maîtres dans la Méditerranée et eu £Bce de nos cêtes de TO céan. Ils sentent que dans ces parages ils peuvent être surpris par un ennemi redoutable, mais ils sont trop avisés pour condamner Inutilement bu repos sur les rivages du Nouveau-Brunswick des canons bien mieux placés sur leurs innombrables vaisseaux. Le reste du comté de Saint-Jean n'a rien de bien remarquable. Les terres y sont laissées en souffrance par une population qui se

presse sur le riyage et,'de préférenee, sur un seul point de ce rivage. On assure pourtant que les rochers qui bordent la baie de Fundy sont riches eO mioâraux.

Si le comté de Saint-Jean laisse à désirer quant à l'agriculture, celui de Westmoreland est, au contraire ^ dans une situation des plus fiivorables sous ee rapport. Peuplé , dans le principe , par des Français, dont les descendants y sont encore nombreux , son sol fertife est exploité avec intelligence ; les céréales, le sel marin, la houille, sont autant de sources de produits assurés auxquels viennent encore se joindre ceux de la pêche et de la préparation de la morue. I^e fort Cumberland, qui est àpeu près leseul centre de population de ce comté, où l'on ne trouve guère que des fermes éparsesçà et là, est construit sur un monticule au fond du bassin de Cumberland, à un mille du Missiquash, et sur la ligne par Jaquelle E.-If. Keiidall indique un canal projeté qui, partant du cap Tormentine, a l'extrémité de la paroisse de Botsford , et à l'entrée nord de la baie Verte, longerait le littoral septentriona/ de celte baie, irait traverser la petite rivière de Oaspereau, et se dirigeant ensuite au sud-ouest, parallèlement au Mi«Aquasfa, mettrait ledétroltdoNorthumberhindetla baiede Fundy en communication directe. La carte de KèndaH (1) expose beaucoup d'autres projets. Nous manquons malheureusement des documents ^ul nous seraient nécessaires pour distinguer les plus utiles et ceux de ce nombre qui sont peut-être exécutés aujourd'hui ; mais nous en tirons toujours cet enseignement que, de même que le eouvernement britannique s'empresse d'aecorder à chacune de ses colonies, à chaque portion de chacune de ses colonies qui le demande, une sorte d*existence individuelle qui flatte son amourpropre et empêche qu'elle ne s'allie à sa voisine pour réclamer, toutes les deux ensemble, les droits qu'on n'oserait pas alors leur refuser ; de même il tient peu à faciliter la viabilité dans l'inténeur des terres. Les routes tracées au Canada sont presque toutes le résultat des nécessités de l'intérêt privé et sont éublies comme le sait faire cet intérêt, unique-

(I) Dressée en lasttf

POSSESSIONS ANGLAISi!:s DE L'AMÉR. DU IVORD.

ment préoecopé da bat à atteindre procbaineraent. Nous devons croire Bouchette lorsque parlant des routes ouvertes à travers le Nouveau-Brunswick il s'exprime ainsi :

« Indépendamment des nombreuses voies de communication par eau qui sillonnent la vaste contrée que nous ve-»

nons de parcourir, le long du Saint- Jean , depuis le Bas-Canada jusqu'à la baie de Fundy, on trouve des routes de terre partout où le voisinage de plusieurs établissements a fait sentir la nécessité de relier plus fortement entre eux les centres de population. On ne peut dire cependant que ces routes soient constamment utiles et qu'on puisse y compter comme moyen constant de communication. Peu d'entre elles sont carros« sables pendant des trajets de quelque étendue, et à plusieurs époques de rannée elles sont complètement impraticables. »

Nous avons peu de chose à ajouter à ce que nous avons dit de ragncnlture dans cette province, où une population très-clair-semée s'occupe eiECiusivement de la pêche et surtout de r«xploiiatioâ des forêts. Le froment, dans les bonnes terres, rend en moyenne 6 pour 1 . Lerix, confîné dans les plus pauvres eantons , rapporte dans la même proportion, et Tavoine, environ 10 pour f . Le mais réussit merveilleusement dans les terrains bas et humides, et donne de quarante à quarante-cinq bolsseeuit t)af acre. Les pois, les fèves, sont également d'un bon produit ; mais le plus avantageux de tous est la pomme de terre, qui s'aecom« mode de terres à peine défnchées, ne demande d'autre travail que celui de la houe, et donne de cent cinquante à deux cents boisseaux par acre. Malheureusement l'agriculture est si peu pratiquée dans ce pays, que de longtemps encore il ne pourra sufGre aux besoms de ses habitants. Les fies et les basses ter^ res sont abondantes en fourrages ; aussi les bêtes à cornes qui y ont été amenées d'Amérique y prospèrent-elles. La race des chevaux a été notabfement améliorée dans ces dernières années par des im« portations d'étalons et de juments venus du comté d'York, en Angleterre. Enfin les moutons et les porcs sont également en grand nombre et de belle race.

La province est plaoée sous la juridics

tioa SDirituelle de Tévêque de la Nouvelle-Ecosse. Il est bon d'observer , d'ailleurs, que presque toutes les sectes chrétiennes y sont représentées. Les premiers colons fronçais étaient catholiques romains; les premiers colons, anglais calvjnistes ; les ioyalistes améri* eains qui y émigr^nt en 1782 étaient généralement anglicans, quakers ou méthodistes. Lesémigrants venus depuis appartiennent à tous oes cultes différents. L'état de l'iastruction est eoeore bien peu satisfaisant. Il n'était pas rare, il y a quelques années, de trouver dans les emplois publics des hommes dépourvus des notions les plus élémentaires : de louables efforts sont faits par le gouvernement et par les colons pour sortir de cette humiliante situation. Le collège de FrédérictoQ a été , en dernier lieu «.suffisamment doté pour suffire à l'entretien de ses professeurs ; ee qui, pendant longtemps, lui avait été impossible.

Le commerce est borné , ouant aux exportations 2 aux bois de différentes sortes et aux pêcheries. Ces exportations ont principalement lieu pour les Indes occidentales et la Grande-Bretagne, qui livrent en échange, celles-ci du rhum , du eafé, du sucre, àx» mélasses; celle-là des grains, des spiritueux et des objets manufacturés. Le commerce du gypse, de la pierre à chaux et de la pierre à meules que le Nouveau-Brunswick faisait na^ere avec les Ëtats-Unis est à peu près hni , bien que ces derniers aient encore un marché pour les pêcheries établies dans la baie de Fundy. Les constructions navales entreprises d'abord avec ardeur ont été si constamment des causes de ruine pour ceux qui s'y sont livrés , qu'elles ont été à peu près complètement abandonnées.

Nous voudrions pouvoir indiquer les ressources de la province pendant'une de ees dernières années : nous sommes malheureusement obligés de remonter jusqu'à l'année 1890, où nous trouvons 49,070 liv. st pour les dépenses faites par l'administration locale.

La milice se composede vingt-trois bataillons, chacun de six à huit compagnies de soixante-six hommes, un capitaine , deux officiers subalternes et trois sergents compris. Elle se recrute à raison de quatre compagnies par district»

LUNÎVERS.

La constitution et le çouTcrnement local du Nouveau-Brunswick sont sur le modèle de ceux des autres colonies anglaises. Le pouvoir exécutif se compose d*un lieutenant gonfemeur assisté d'un conseil de douze membres , lequel a des

Souvoirs lérislatifs semblables à ceux ont est reyetue la chambre des lords, en Angleterre. Il y a , en outre , une assem* blée de représentants formée de trentesix membres élus dans les différents comtés. Cette assemblée, qui siège à Frédéricton pendant les deux mois les plus rudes de l'hiver, doit consentir toutes les lois fiscales. Lorsque l'unedeceslois ainsi votées est en opposition avec quelqu'une de celles en vigueur dans la mère patrie, elle reste à l'état de projet jusqu'à ce qu'elle ait été adoptée parle parlement impérial. Les autres pouvoirs publics sont une cour de la chancellerie, dont le lieutenant gouverneur est lui-même le chancelier, et une cour suprême à laquelle ressortissent tous les tribunaux ordinaires.