Taine, l'Ancien Régime, liv. II. ch. ii, passim

était ouverte depuis le haut jusqu'au creux de l'estomac, en laissant passer les bouillons de la chemise et de la cravate. La culol descendait au-dessous des genoux, où elle était attachée par des jarretières. Des bas do coton i'ormaient le seul habillement des jambes; aussi, dans les grands froids, en passait-on plusieurs paires l'une sur l'autre. Le pied était chaussé du soulier à la cavalière, avec une pièce de cuir qui recouvrait le cou-de-pied ; les souliers de cour avaient des talons rouges.

Un peu avant 1750, la redingote, importée d'Angleterre, lit

Élégant du temps de la régence.

Habit de cérémonie en 1750.

son apparition en France. Cet « habit à chevaucher », ridhtg coat, était un justaucorps beaucou}) plus ample, qui se croisait et se boutonnait sur la poitrine, muni d'une ceinture à la taille et au cou d'un double collet dont l'un se relevait pour protéger le bas de la figure.

Le chapeau tricorne, aux bords plus ou moins retroussés, était surtout un ornement, car on le portait pres(|ue toujours sous le bras gauche. La tète était suffisannuent protégée conire le froid par l'édifice de la perruque. (Cependant on ne portait plus ces énormes crinières, comme à l'époque de Louis XIV où elles pe-

LA SOCIÉTÉ FRANdUSE A L'ÉPOQUE DE LOUIS XV.

saient souvent un kilogramme. La mode les avait imposées longtemps aux élégants, malgré les maux de tête, les éblouissements, l'apoplexie; la bmette in-folio, inventée par le coiffeur Binet, avait été la coiffure de prédilection de Louis XIV, avec ses longues boucles de cheveux blonds qui couvraient le front, les oreilles, descendaient sur la poitrine, la nuque et les épaules, ou qui encore étaient toutes rejetées dans le dos. A la fin du règne, on avait imaginé de poudrer à blanc les perruques. La perruque poudrée resta aussi la coiffure du règne de Louis XV: mais ses

Habit de ville en 1729.

Homme en rediusote.

dimensions diminuèrent. On l'avait partagée en trois parties, les cadenettes sur les côtés et la queue ; la queue s'enfermait dans im petit sac de tatfetas noir qu'on appelait la bourse. On inventa aussi de faire sur la nuque un nœud de cheveux très court et très gros, le catogan, et de relever les cheveux sur le front pour former le toupet. Vers le milieu du siècle, on commença à reprendre, mais lentement, l'habitude des clieveux naturels, qu'on couvrit d'ailleurs de poudre blonde. Le visage était toujours complètement rasé : ni barbe, ni moustaches.

LACOCR-GATET — LECT. HIST.

l'agcs de la cour c

Il 1602. Le duc dOrléans, frère du roi, en ICJô.

Cculilhomme en liabil de ville vers 1760.

Gcnlilhommc en habit hal..llc

Dans les dernières années du règne de Louis XV, l'habit fut plus éti'oitement ajusté sur le corps, plus étriqué; les manches descendirent jusqu'aux poignets. La redingote devint l'habit d'hiver par excellence. On porta des vestes sans basques, ni poches, ni manches, qu'on appela vestons et gilets. Les bas blancs et les souliers à boucles faisaient toujours partie de la mise des hommes, qui resta caractérisée à cette époque par assez de simplicité et de fixité.

Dame en grand panier après 1730. — Autre à la mode du commencement de la régence, avant l'introduction des paniers.

Il n'en fut pas de même du costume féminin. Vers 1718, les élégantes adoptèrent une mode bizarre, importée d'Angleterre, en s'affublant de jupes montées sur des cerceaux qui les faisaient ressembler à des ballons : c'étaient les paniers. Paniers de tous les noms, à guéridon, à coudes, jansénistes. Les paniers à coudes, ainsi appelés parce que les coudes pouvaient s'appuyer sur cette cage, mesuraient au bas pour le moins une circonférence de 3 aunes, soit o m. 60. Avec ces surfaces ballonnantes, la taille eût été un non-sens; alors on prolongea, pour ainsi dire, le

panier jusqu'au cou, en imaginant la robe volante, qui était ajustée seulement sur la poitrine et qui flottait sur le dos et sur les côtés. Les manches « en ita;.'ode », qui laissaient l'avantbras à peu près découvert, complétaient le costume léminin. Les principaux ornements de la toilette étaient les bouquets de fleurs artificielles en haut du corset, les tours de gorge en dentelle, les palatines, colliers de fourrure ou de ruban suivant la saison.

Dame de la cour eu 1694, avec la fontange.

Co>tunic habillé eu 1762.

La (ontange. rpii avait longtemps fait fureur jiour la coiffure, ne se portait plus, {^n jour, à la chasse, Mlle de Fontanges, dont les cheveux s'étaient déftiits, avait imaginé de les nouer sur le haut du front avec un ruban. Louis XIV trouva la coiffure charmante, et toutes les dames l'adoptèrent, en rem|tla- «;ant le ruban par un bouquet de dentelles, \n\is par un boiin<l posé sur le haut de la tète et garni d'une dentelle plissée en rayons qui se dressaient en l'air. A partir de la régence. la coilfure fut basse, poudrée à blanc et garnie de pierreries el de rubans. Jamais de bonnet, sauf à la chambre el sur la tête

des petites bourgeoises. Dans la rue, la bagnolette qui formait capeline pour l'hiver, et pour l'e'té la mantille. Bas blancs avec des broderies; souliers blancs, avec des talons très hauts placés presque sous la cambrure du pied. Le visage était tout couvert de rouge; c'était une telle fureur que, lors de la mort de Madame Henriette, l'une des filles de Louis XV, on transporta son corps de Versailles à Paris « en manteau de lit, coiffé en négligé, avec du rouge ». 11 fallait du rouge à une princesse de France pour descendre au tombeau.

Dame en grand panier et abbé mondain vers 1753.

Le costume de la femme garda, à peu près pendant tout le règne, la forme si disgracieuse des paniers de la régence ; on s'ingénia seulement à chiffonner les étoffes, à ouvrir les pans de la robe, à garnir la jupe de volants, à retrousser sur le panier la queue de la robe, mais sans songer à adapter la toilette aux formes véritables du corps humain. La concession que permit la tyrannie de la mode fut d'avoir pour la demi- toilette la considération ou panier tronqué qui ne dépassait pas les hanches. A la fin du règne, la mode fut de porter un jupon à falbalas sans

robe et de rem|jlacer la robe i)ar le caraco, le casaquin ou le pcl-en-l'air, sorte de veste qui formait corsage et dont bs grandes bas<|ues recouvraient en partie la jupe. Le tablier complétait souvent celte toilette, qui était surtout celle des jeunes personnes.

On se mil aussi à cette époque à porter les cbeveux relevés sur le sommet de la tête, en les tirant par devant et par derrière, de manière à former, à l'aide de .perruques (pi'ou appelait des chignons, une sorte de diadème autour du front

Robes et coiflures vers 1778.

et des tempes. Ce fut l'aclieminement vers les échafaudages capillaires du règne suivant. Depuis qu'un sieur Ciianipagm avait fait une révolution dans l'art de la coiffure, vers ]Gi'<. en se mettant à coifler les grandes danies, les cuifi'eurs avaicn' toujours auprès des élégantes plus de succès que les coilfeuses. L'histoire a conservé le nom de Dagé, le coifleur (b Mme de Chàteauroux et de Mme de Ponipadour, de Le Gro (pji fit |taraitre l'Art de la coiffure des daniea françaises, cl plus lard du fameux Léonard (pii coiffa Marie-Antoinette et (jui 1"! lun des confidenls de la fuite à Varennes.