V. LE COSTUME

Au xYiie siècle, le gouvernement croyait encore de son devoir ou de son intérêt de réprimer les excès du luxe dans la parure des vêtements. Henri IV renouvela plusieurs fois une ordonnance contre l'abus du clinquant et des garnitures. En 1654, Richelieu sévit contre le clinquant, en ordonnant de faire découdre au plus vite et d'envoyer au creuset des orfèvres toutes les broderies garnies de métal, galons, cannetilles, pourfilures, franges, etc. ; il ne permettait que les broderies et galons de soie, pourvu qu'ils n'excédassent pas la largeur du doiot et qu'ils fussent employés comme bordure. En 1644 de nouveau, Mazarin fit défense de porter dans les habits aucun passement d'or et d'argent, d'employer d'autre étoffé de luxe que la soie, et d'autres garnitures que des petites dentelles de soie ou des broderies de la largeur du pouce. En 1656, autre édit pour proscrire cette fois la mode des galants, c'est-à-dire des coques de ruban qui avaient pris la place des passements. Enfin en 1660, un édit draconien ne toléra que « les boutons d'orfèvrerie sans queue, les boutonnières d'or et d'argent, et ce, aux endroits seulement où lesdits boutons sont nécessaires » . Que penser de ces défenses si souvent répétées? Que les gens à la mode ne s'en souciaient guère, et que la toilette des hommes et des femmes conserva toujours le caractère d'élégance et de raffinement qui depuis longtemps distinguait les modes françaises.

Les parties essentielles du costume des hommes étaient le pourpoint, qui était une sorte de gilet-veste, et les chausses, qui recouvraient les parties inférieures du corps, haut-de-chausses pour la ceinture et les cuisses, bas-de-chausses pour les jambes et les pieds. Sous Louis XllI, le pourpoint, garni d'épaulettes et d'ailerons, c'est-à-dire de manches un peu bouff'antes, descendait en pointe à la ceinture ; il était à la petite ou à la grande chiquetade, suivant qu'il était tailladé menu dans toutes ses parties ou à grandes fentes sur les bras et sur la poitrine. Les ; taillades laissaient apercevoir la doublure du pourpoint ou la i chemise de toile. Par-dessus les épaules, on portait la cape ou

manteau, (juo l'on drapait autour du buste ou sur un bras, au lieu de la laisser tomber droite. Le cou était emprisonné dans un grand col de toile, formé d'un* ou de plusieurs rangs de fronces inégales qui couvraient une partie des épaules : c'étaient les rotondes ou les fraises à confusion. Vers 1605, la coupe du pourpoint prit une grande élégance. Il devint une veste ajustée et boutonnée depuis le cou jusqu'au milieu de la poitrine; les jtans s'écartaient plus bas. pour tomber mollement autour de la

Gentilhomme à la mode de 1617.

Elt'i^uiiis à la mode de 16â8.

ceinture et laisser voir par l'ouverture du milieu quelques plis boufTanIs de la cbcinise, avec ses orneineiils de dentelle : ' <■ bouillon de la cbeniise était le jabot. La cbemise se voyait aii--i aux man.'bes (jui étaient fendues de liaut en bas. Sur ce pourpoint, en gé-néral de couleur sombre, tcmibait un grand col de lr)ile ;j:aini de dentelle qui descendait souvent plus bas (|ue les é'paules.

Il y eut bien des variations à cetle époque dans la manière de porter les chausses. Dans les premières annt'es du règne de Louis XIII, elles furent tantôt en ballon, tantôt flottantes, for-

mant dans les deux cas autour des hanches et des cuisses comme un matelas d'étoffe. Plus tard, elles perdirent de leur largeur pour gagner en longueur et couvrir comme une culotte flottante, ouverte des deux côtés, la taille, les cuisses et le haut des jambes jusqu'aux mollets; ce fut alors en plus court notre pantalon moderne. Cette innovation dans le costume masculin était venue de Venise, où les habitants, surnommés Pantaloni, à cause de leur dévotion pour saint Pantaléon, portaient, au grand étonnc-

ae homme de la bourgeoisie en 1655.

Ouvrier et jeune homme de la bourgeoisie sous la Fronde.

ment des étrangers, des culottes à jambes longues. Introduit en France par les personnages delà comédie itahenne, le pantalon vénitien devint, vers 1635, la culotte à jambes demi-longues de nos élégants.

Avec ce genre de chausses, il ne fut plus possible de porter les grandes bottes qui montaient jusqu'au milieu de la cuisse, dont la mode avait fait fureur à Paris au début du règne de Louis XIII. On se mit à porter des bottes qui n'allaient pas plus haut que le milieu du mollet où elles s'épanouissaient par un large revers. Sur le cou-de-pied un grand morceau de cuir découpé

198 LA SOCIÉTÉ FHANr.AlSE.

en quatre parties et dépassant à droite ef à gauche fonuail le surpod. lis branches de lépen.n ^'-t;''^:"» -""'''■^^ ''^ ^^ au-dessus du talon. La mode vers 1650 lut d avon- des sen.e K^ lon-aies :» 1.0UI earré, se prolonjieant au delà des orteils. I .^ Loh de la cjalanterie racontent à ee propos Hnstoirc d un genl. hlnme à'qui « l'on fuha une lois un clou dans ce .u» -■ botte, cependant .ju-il était attenhl :. quelque entrel.cn, n telle iJn qud demeura cloue au plancher «• Ly-^J^^ hottes à revers amena celle de^ canons. On donnait ce nom à une sorte de couronne de toile hrod.V et i;arnie de dentelles, formée de plusieurs rangs d'etc.nc bien empesée; cette couronne servait d extrémité inférieure à une genoudlère de toile, cpn s-élargissait au-dessous du haut-de-chausses, vers le milieu du mollet, de manière à recouvrir l'épanomsMuient de la botte. Les canons finirent j.ar s'évaser comme de nu.nslrueux chapiteaux. Les Loh de la galanterie reconnaissent que « Ton a tant de peine a m eonserver la eirconlérence qu'il faut marcher en écarqudlant les jambes ».

L'épociue des canons fut aussi l'époque de la petite-oie et des galants. Par une plaisante métaphore, on avait doniu I.

nom de petite-oie, <iui désignait jn...

prement l'abatis de l'oie, aux conl..n>

et -mx ai^millettes, pu.^ à tous les menus ornements du costu.nc et auxai^uiiiLu , | montrer .pie

: ,; h, ,a.an,cru. dun u,,e, ils on. o.npor ■ ; -";

,al„,K » (In <o mil » .iimlir des noeuds de nd s m, |.

^;.n,. épaules, le l..n. des onverlnres dn ,.„nn,o,n . a bas des cl,aussl^s, en parlieulie,- à la eenUure des *" ss. de fa..on à eouvrh- le vnlre eounne dun pelll ''■'"-•■,;'■;•*; la ,,cl.te-u>c dun homme à la mode eon,|.,.rla,l .|u.|ua cnu.

à la mode de Ifô'l

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE. jgg

SIX cents gajants; on citait celle du sieur de Ja Basinière, trésorier de l'Epargne, qui était de 250 aunes (300 mètres) de rubans! '

Pour les costumes de bal, les gens à la mode rivalisaient d élégance. Au bal du chancelier Séguier, en lévrier 1658 « on ne vit presque point de canons, la plupart des hommes de la cour étaient en jarretières et portaient des habits de velours noir plein. Celui de Monsieur éblouissait la vue; il était tout couvert de perles et de diamants assemblés en forme de boutons à freluche ou en broderie. Le marquis de Vardes était gentiment accommode : il avait un pourpoint de satin couleur de chair chargé d'une dentelle d'un gris si blanc qu'on eût dit qu'elle était d argent; les chausses étaient d'un velours noir plein et chamarrées de la même dentelle, sous laquelle il v avait du satin de la couleur du pourpoint. Tout ceci faisait un assez bel ettet, et on jugea cet ajustement assez mignon, aussi bien que celui du nouveau marié, le comte de Guiche. Il était aussi de velours noir plein comme les autres, mais l'ajustement était tout de perles au miHeu d'une broderie de jais blanc, et de loin, il s^en formait un très bel éclat. A tous ces habits, 'il v avait de grandes jarretières qui, en façons et en dentelles, coûtaient plus de cent écus; et ce qui fut le plus surprenant, est que la plupart des hommes avaient des gants garnis dedans et dehors, à la façon des femmes, et chargés de perles et de diamants cousus au ruban ^ »

Pendant la .jeunesse de Louis XIII, la mode fut de porter les cheveux à 1 entant, comme le roi, c'est-à-dire en petites boucles irisées très menu. Le roi en grandissant laissa pousser ses cheveux : on fit de même autour de lui. Les élégants avaient imagine de iaire pendre sur le côté gauche une longue mèche qu'on nattait et qu'on nouait avec du ruban de couleur; c'était la cadenette, mise à la mode par Cadenet, le frère du c'onnétable deLuynes. Le reste des cheveux flottait en désordre sur l'épaule droite et sur le dos. La barbe pleine ne fut plus portée que par les personnes graves et quelques vieillards, tels que Sully. On la

^^ Journal d'un voyage, etc., p. 410, •

diminua de plus en plus, avant de la supprimer tout à fait. On la tailla dajjord en pointe eHilëe; puis Louis XIII imagina do ne plus conserver au menton qu'une petite toufTe de poils, ce fui la barbe à la royale. Les moustaches étaient releve'es en crocs. La coiffure ordinaire était un feutre mou à larges bords, avec un panache de deux ou trois plumes, souvent do plusieurs couleurs, iloftant derrière la tête.

Au moment de la mode des canons et des galants, on se mit à porter des chapeaux de feutre raides, de forme conique, blancs ou gris, rarement noirs: les bords assez étroits furent d'abord ornés d'un simple ruban d'or et d'argent, puis on revint aux grands bouquets de plumes. Les oreilles étaient recouvertes par les cheveux (jui retombaient en frisures sur les épaules et sur la nuque. De la barbe on ne portait qu'une mouche à peine visible et les moustaches à coquille, dont les pointes étaient bouclées. Le soin d' « acconmioder le poil » était confié aux barbiers-barbants, constitués en 1657 en corporation indépendante des barbiers-chirurgiens, « qui pansent les plaies et les ulcères, et qui sentent toujours le pus ou l'onguent; lesquels vous n'appellerez que lorsipie vous serez malades ». Malgré ce grand progrès dans l'art du peigne et du rasoir, la simple propreté laissait beaucoup à désirer. Les Lois de la galanterie française, code de la parfaite élégance, paru en 1644, donnent à leurs lecteurs ce conseil amusant : a Pour parler de ce qui concerne la personne, l'on peut aller quelquefois chez les baigneurs pour avoir le corps net, et tous les jours l'on prendra la peine de se laver les mains avec le pain d'amande. Il faut aussi se faire laver le visage presque aussi souvent. »

Le costume des femmes, comme celui des honnnes. marque des progrès vers l'élégance, mais des progrès moins rapides. Dans les premières années du règne de Louis XIII, le corsage ouvert en pointe autour du cou descendait en pointe sur la ceinture. Il était fendu à la poitrine cl aux manches, (pii étaient bouillonnées par de nombreux crevés. I^e vertugadin, ce bourrelet si disgracieux ipi'on |)ortait autour des hanches pour faire boufl'er la robe, devint plat au lien d'être bombé. La robe, faite d'étoiles ••» ramages, en salin broché ou en velours, tombant

LA SOCIÉTÉ FRAKÇAISE.

droite ou retroussée à la taille, ne fut plus tailladée par des crevés. Le cou était entouré d'un grand collet de toile garni de dentelles qui s'ouvrait en cornet autour de la tête à partir du haut de la poitrine. Avec ce genre de col, il fallait se coiffer en hauteur : on tirait les cheveux sur le sommet de la tête, en les crêpant, en les frisant, en les piquant de petites touffes de ruban. Les veuves élégantes portaient le chaperon, petite coiffe qui s'avançait en pointe sur le front, en dégageant les cheveux sur les tempes et en descendant sur la nuque; c'était aussi la coilfure des dames de la bourgeoisie et des femmes de la campagne.

A l'époque de Richelieu, on vit disparaître en même temps ^s coiffures à dôme, les collerettes guindé et les vertugadins. Les cheveux furent partagés en trois parties : les bouffons qui pendaient sur les oreilles en petites frisures, le chignon qui tombait en torsade sur la nuque, et les garceltes, petites mèches tirées à plat sur le devant du front. Le col montant devint un col rabattu, le rabat, formé d'un léger fichu de linon qui couvrait seulement les épaules et qu'ornait une garniture de dentelles. La robe, qui cessa enfin de déformer la taille, fut une sorte de manteau ajusté, ouvert sur le devant et formant de gros tuyaux sur les hanches et par derrière ; elle était un peu traînante. Les manches très larges étaient fendues dans leur longueur, et terminées par un nœud de ruban et des manchettes de toile.

Lors de la jeunesse de Louis XIV, le costume des femmes offrit la même profusion de rubans, galants ou faveurs, que celui des hommes. On se mit aussi à porter beaucoup de pierreries, vraies ou fausses. Une mode du temps fut celle du justaucorps, sorte de casaque élégante analogue au pourpoint des hommes. Les élégantes se faisaient habiller avec de la brocatelle, étoffe de

Dame en grande loilelle avant 16-20.

soie à petits bouquets d'or et d'argent. Le noir, le gris, le jaune, surtout le rouge étaient les couleurs à la mode.

Sur le visage on mettait toujours des mouches, auxquelles on donnait les lornies les plus étranges, croissants de lune, étoiles, figures de fleurs ou niènie de bètes. Les hommes eux-mêmes s'aflublaient de ces ornements. Les Lois de la galanterie recommandant aux élégants « l'emplàlre noire assez grande sur la tcni[)e, ce qu'on appelle {'enseigne du mal de dents )). A la rue,

Dame cii i;r;iiul(; loileltc vers IG'i)

Daine en ]>etile loilelle vers 1611.

les dames portaient des masques carrés do velours noir, ou des loups (]ui prenaient du front au menton et (pi'elles tenaient avec les dents à l'aide d'un bouton de verre. Elles se démasquaient en visite ou devant une personne de qualité. Klles faisaient un grand usage des cosmétiques pour parfumer leur personne ou les menus objets de toilette, gants d'Ksiiagne fendus sur le dos, éventails, manchettes, mouchoir br<»dé avec des glands aux coins. Une grande élégance était d'avoir les pieds chaussés dans de petites mules à jjatins, aussi mignonnes que

LA SOCIETE i^RANÇAISE. 203

possible; aussi les précieuses, qui se chaussaient très juste, avaient-eîies appelé les pieds « les chers souffrants ». '

Au xvn« siècle, tous les gens du bel air avaient un carrosse pour la promenade et les visites. Bassompierre disait plaisamment qu'on aurait pu se promener dans Paris en passant de l'un sur l'autre. C'étaient de grandes voitures à quatre roues, suspendues, couvertes, fermées, non plus comme jadis par des rideaux de cuir, mais par des glaces, avec cocher an devant et laquais par derrière. Vers le commencement de la Fronde, un nommé Fiacre imagina de louer des carrosses à l'heure ou à la journée : son nom passa aux véhicules. Pascal reprit cette idée, quand il songea à mettre en circulation des voitures qui suivraient un itinéraire fixe en prenant et en déposant des voyageurs en route : ce furent les carrosses à cinq sous, les ancêtres de nos omnibus. Après sa mort, des lettres patentes furent délivrées (1662) au duc de Roanès, lui donnant « permission d'établir, en notre ville et faubourgs de Paris, tel nombre de carrosses qu'il jugerait à propos, et aux lieux qu'il trouverait le plus commodes, qui partiront à heures réglées pour aller continuellement d'un quartier à un autre ». L'idée était heureuse; cependant elle ne garda que peu de temps la faveur du public.

On se servait beaucoup aussi de chaises à porteurs ; l'usage en avait été répandu par Marguerite de Valois, première femme de Henri IV. Sous Louis XIII, des chaises couvertes et fermées de glaces, dont on avait apporté le modèle d'Angleterre, eurent une très grande vogue : on en trouvait sur les places oubliques comme des fiacres, et chaque famille aisée avait la sienne. C'est, disent les Lois de la galanterie, la « dernière et nouvelle commodité si utile, qu'ayant été enfermé là dedans sans se gâter le long des chemins, l'on peut dire que l'on en sort aussi propre que si l'on sortait de la boîte d'un enchanteur ». On inventa de monter la chaise sur deux roues avec un léger brancard qu'un homme tirait par devant : ce fut la vinaigrette. La mode fut d'aller en cliaise au spectacle, à l'église, en visite. Mascarille se fait conduire en chaise chez Madelon et Cathos pour ne pas « imprimer ses souliers en boue » ; mais il aurait volon-

•iers oublié, sans la menace des coups de bâton, de payer le»

ieux porteurs.

D'après : V. Cousin, la Jeunesse de Mme de Longueville, 1852; Madame de Sablé, 1858; la Société française au XVII' siècle, 1858. Chez Didier. — Livet, préface en tète de son édition du Dictionnaire des Précieuses de Somaize, 1856. Bibliothèque elzévirienne. — Larroimet, Notice histoiique en tète de son édition des Précieuses ridicules, 1887. Chez Garnier. — Journal d'un voyage à Paris en 1657-Uô8, par deux Ilulbndais, publié par A.-l'. Falgère, 186'i. Chez Duprat. Nouvelle édition par L. .Marillieu, 1899. Chez Champion. — V. Four- NEL. le \'icux Paris : (êtes, jeux et spectacles, 1887. Chez Marne. — J. Olichëkat. Histoire du costume en France, 187U. Chez Hachette.

II. — S.IINT VINCENT DE PAUL ET LA MISÈRE DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIP SIÈCLE