L AJUSTEMENT

Fig. g8, — Costumes de femmes.

D'après une stèle attique.

Anciennement, le Un n'était pas cultivé en Grèce. En Egypte, au contraire, il le fut de bonne heure et de là il se propagea facilement en Palestine et en Syrie, [mis en Carie ^ d'où il passa chez les Ioniens et dans les îles voisines. De même, vers l'Ouest, il suivit la côte de la Méditerranée et Carthage phéniciennes et carthaginoises le transportèrent

atteignrc Les galères

dans les colonies grecques, en Sicile par exemple, et

Cf. le Icxte d'Hérodote, déjà cité. V. 87-88.

iqS

jusque dans certains cantons de la Grèce continentale ;

mais le sol de l'Attique, sec et pierreux, ne paraît en avoir jamais acclimaté la culture. Dans beaucoup de villes grecques, le lin était in\porté, soit en écheveaux de fils, soit en pièces d'étoffes déjà tissées, quelquefois, peut-être, sous forme de \ètements fabriqués d'avance. A chaque arrivage, il était vendu dans les rues, par des gens que le dialecte dorien désignait sous le nom de linokanikès^, c'est-à-dire i( crieurs de lin ". Le mot grec

Fig.99. — L'ajustement de la tunique de lin. D'après une peinture de vase.

khiton est certainement dérivé, comme nous l'avons dit plus haut, d'un mot sémitique (en araméen kittâna, « toile de lin >, en s\-rien koiittina, en hébreu kouffônet,

' Hésychius à ce niot : Aivoxâpuxcç, ot tï Xivx ttcoXcûv-e;.

(( tunique de lin »). Dès le temps d'Homère, il était d'un usage courant chez les Grecs, pour la t u n iq u e des hommes, laquelle devait, en conséquence, être de lin, bien que le poète ne le dise pas expressément.

Cependant, le mot cessa peu à peu de s'appliquer à la matière et finit par désigner surtout la forme du vêtement. Hérodote mentionne déjà luimême le khiton de laine ^ et Aristophane cite comme vêtement de dessous un chaud khiton de laine velue -

l'IS

loo. — La TiNiQfi; de lin AJtSTKi;.

Pose sur nature, de profil.

' Hérodote, I 195 : Eîpî'^sov ziOùva.

- .\ristoph.\ne, Ra». 1067 : XtTÔiva... oûXcov spûov.

Quant au costume des femmes à la belle époque de l'art grec, il faut s'en rapporter de préférence aux stèles funéraires attiques du même temps (Fig. 98). Les dames athéniennes y portent toutes le khj-ton ionien, la tunique de lin à petits plis; mais les femmes de leur entourage, servantes, nourrices, sont plus simplement vêtues et conservent assez souvent l'ancien péplos gréco-dorien*. Dorisme et ionisme, les artistes ont déjà -cessé de considérer ces différences comme une question de race et de tribu : ce sont pour eux les deux formes, je dirai les deux pôles de l'art grec, qu'ils opposent l'un à l'autre et combinent même volontiers pour en tirer un effet de contraste. Ainsi le célèbre bas-relief de Démêter et de Coré-, trouvé à Eleusis, nous montre la mère sévèrement vêtue du péplos dorien, tandis que la jeune déesse porte la tunique ionienne dans toute son élégance. De même en architecture, l'ordre doriqxie du fronton et du péristyle s'associe à l'ordre ionique, réservé aux parties intérieures de l'édifice. Au théâtre égalenient, dans les tragédies, si les auteurs conservent pour le dialogue la finesse du parler attique, ils se font une loi d'emprunter pour les chœurs la sonorité puissante et grave du dialecte dorien.

La forme première de la tunique de lin, avant l'ajustement, est toujours, comme pour le péplos, la forme rectangulaire de la pièce d'étoffe détachée du métier à tisser. Ensuite, on réunit par une couture les deux bords latéraux du rectangle. On pouvait même, au besoin, si l'étoffe manquait de largeur, jcnndre ensemble deux pièces semblables, ce (]ui donnait quand même un plan

' CoNZE, Die attischen Grabreliefs, pi. lxv, n" 280.

- Coi.LlCNON, Histoire de la sculpture grecque, II, Fig. 68, p. 141

rectangulaire. Mntre les deux bords supérieurs, on laisse alors, vers le milieu, une ouverture assez large pour le passage de la tête ; puis on les réunit sur les épaules et le long des bras jusqu'au-delà des coudes par une double série de petites fibules, régulièrement espacées, qui ajoutent beaucoup à la grâce de l'ajustement. Deux passages assez étroits laissent enfin les mains vt les avantbras sortir de la draperie. Cette disposition, lorsque les bras retombent le long du corps, forme d'amples emmanchures de l'effet le plus heureux. Les fibules sont quelquefois remplacées par quelques points de couture, ce qui produit un effet plus simple, sans détruire cependant la beauté des courbes qui se rabattent sur les côtés. La ceinture ajoute encore à cet aspect, et, comme l'étoffe est souvent assez longue, le vêtement, doublé en son milieu, forme un repli qui descend au-dessus des genoux et remplace le bourrelet saillant du kolpos.

Les étoffes de lin, à cause de leur nature un peu raide et de leur légèreté même, subissant moins que celles de laine l'action de la pesanteur, il en résulte qu'elles ne drapent pas très bien et ne tombent pas naturellement à grands plis profonds. Pour cette raison, les anciens avaient pris le parti de briser par un grand nombre de petits plis les tuniques qui en étaient faites. Ils ne paraissent pas avoir connu l'usage du fer à repasser; mais il existe encore, dans quelques-unes de nos campagnes, sous le nom de plissage à l'ongle, un procédé traditionnel, par lequel les pa\'sannes plissent patiemment à la main certaines parties de leur bonnets et surtout les surplis et les aubes que les prêtres portent à l'église; puis, pour que les plis se maintiennent, on garde ces vêtements plies on longueur, jiendant ])lusieurs jours, après les avoir serrés et noués avec des iiibans. Or, c'est là, je crois, lé

meilleur commentaire d'uii passage de Pollux ' resté

assez douteux.

D'après ce texte, on appliquait à la tunique l'épithète de stolidôtos, quand elle présentait des stolidès, c'est-àdire « des plis surajoutés artificiellement (épiptitkhas) sous la pression d 'un lien (hupo desmou) aux extrémités des tuniques, surtout des fines tuniques de lin ».

On aimerait trouver chez les auteurs grecs des mesures de vêtements indiquées en chiffres précis. Je n'en connais qu'un exemple; il est de Platon, dans une de ses lettres à Denys de Syracuse, et s'applique juste-

1 PoLi.u.\-, VII, 54. Cf. XÉ.NOPiio.v, Cyropéd. VI, (, i.

Fig. 10I.-L'.\JUSTEMENT DE L.\ TUNIQUE DE LIN.

D'après une peinture de vase.

LA TrXIOUE DK LIX DES FEMMES GRECQUES 203

ment à la tunique de lin. Le philosophe parle d'une somme d'argent que son correspondant lui avait confiée, en vue de certaines libéralités : il propose à Denvs d'offrir en don à chacune des trois filles, évidemment peu fortunées, d'un ancien disciple de Socrate , nommé Cébés, une tunique de lin « de sept coudées, non pas, ajoute- 1 -il, de ces tuniques d'un grand prix que l'on tissait dansl'îled'Amorgos, mais de celles plus ordinaires qui se fabriquaient avec le lin de Sicile ^ ».

Sept coudées atti-

ques. c'est-à-dire trois mètres, dimension prise en largeur, tout autour du vêtement ; en effet, dans le tissage, c'est

Fig. 102. — La tunique de un .ajustée. Pose sur nature, de face.

1 Platon. Lettres, XIII.

204 histoirp: du costume antique

la dimension en laifieur qui a des limites, à cause des fils de la trame, tandis que ceux de la chaîne peuvent toujours s'allonger autant qu'il est nécessaire.

L'étoffe que j'ai employée pour ajuster la tunique de lin sur le modèle est une légère mousseline de l'Inde, à fond blanc, semée de petites fleurs roses. Elle est tirée d'une ancienne robe du temps de l'Empire. J'en ai formé un rectangle de i "^ 68 de long, sur une largeur de 2 '» 68, un peu moindre que celle des tuniques offertes aux filles de Cébés, mais encore suffisante. J'ai fait coudre ensuite, dans le sens de la longueur, les deux côtés opposés du rectangle: alors on a plissé le tout dans le même sens, suivant le procédé du plissage à l'ongle, puis on l'a maintenu pendant plusieurs jours, serré par des liens.

Deux exemples pris sur des vases peints nous montrent deux jeunes femmes qui arrangent sur elles leur tunique de lin ; cela peut nous dispenser de tout schéma pour en faire comprendre l'ajustement.

La Figure 99 représente de profil une femme qui a pris naïvement dans sa bouche le mUieu de son vêtement ' et qui le tient ainsi, relevé au-dessus de la ceinture, pour le rabattre ensuite plus bas que la taille. L'étoffe est aussi retroussée sur les bras nus ; car les emmanchures ne sont pas encore fermées par les deux rangs de petites fibules, et la tunique paraît seulement fixée d'avance sur chaque épaule par un point de couture. Dans la Figure 100, placée en regard, l'opération est terminée; le modèle nous fait voir, par une pose également de profil, la tunique rabattue jusqu'au-dessus des genoux et les petites fibules régulièrement épinglées pour former les emmanchures.

La Fig. 10 1 nous donne un second exemple de la femme

' Gazette archéologique, V (1879), pi. 23.

nouant sa ceinture ^ Seulement, ici, les emmanchures sont dessinées avec une précision un peu archaïque et la disposition ne pourra produire autour de la taille qu'un léger renflement comme celui du kolpos. Au sujet de la Fig. 102, je raconterai que mon ami, le sculpteur Chapu, assistait ce jour-là à un de mes essais; voyant le modèle

Fig. 103. — La tuxiqle de lin ajustée par des brides. D'après une peinture de vase.

que j'avais drapé dans la tunique finement plissée, il a pris plaisir à le poser lui-même et lui a donné cette attitude gracieuse qui en fait une véritable statue vivante. La pose met aussi en ^•aleur les effets de la tunique de lin et justifie le système de plissage dont j'ai parlé plus haut.

Les dames grecques trouvaient même parfois le

1 FuRTW.ïNGLER, Gricchische Vasenmalerei, pL 23.

moyen de rétrécir la grande ampleur des emmanchures en retenant l'étoffe sous les bras et autour des épaules par une sorte de bride. La Figure 103 nous offre deux exemples de cet artifice de toilette, appliqué à des tuniques de lin '.