INDICATIONS DIVERSES

Toutefois, ce serait une exagération de croire que la draperie fût invariablement liée à la forme carrée ou rectangulaire. Nous voyons, par exemple, que la chlamyde des cavaliers macédoniens était taillée en demi-cercle. La toge des Etrusques et des Romains reçut aussi, d'assez bonne heure, une coupe semblable,

ce qui ne l'empêchait pas d'être un vêtement drapé, tout comme le manteau carré des Hellènes.

("es draperies, arrondies par une coupe savante, avaient l'avantage d'envelopper plus exactement le corps : elles en épousaient de plus près la courbure naturelle. Mais, lorsque le vêtement était de dimension moyenne, il en résultait un effet plastique un peu monotone et pauvre, comme il est facile d'en juger par le célèbre bronze votif du prétendu Orateur étrusque, œuvre très sincère de l'ancienne Ecole étrusco-latine. Aussi, pour obtenir plus d'abondance et de richesse, en vint-on peu à peu à donner à la toge des proportions démesurées ; on en fit un vêtement d'apparat, d'une complication extrême, dont la beauté théâtrale rachetait mal l'incommodité. Les invectives, souvent mal comprises de Tertullien, dans son traité de Pallia, sont la revanche sincère et passionnée du manteau grec, devenu national chez beaucoup de peuples de la Méditerranée, contre les inconvénients de la toge.

Au contraire, le rectangle d'étoffe, lorsqu'il est de dimension moyenne et bien appropriée, produit une variété de plis contrariés, d'un accent vif et franc, qui fait mieux ressortir par opposition la forme humaine. Les angles forment des parties excédentes, qui retombent et s'étagent d'elles-mêmes en chutes et en sinuosités, donnant au corps un cadre de l'effet le plus heureux, un accompagnement brillant et riche, mais sans superfluité.

La fidélité persistante des Grecs aux formes élémentaires du costume dérive en somme du même esprit qui a présidé chez eux au développement de l'architecture. Ils laissèrent les Etrusques et les Romains faire dominer l'arc et la voûte dans leurs édifices et donner aussi à

leur vêtement une coupe arrondie. Pour eux-mêmes, les bords droits, la forme carrée de l'himation et du péplos, suffisaient à la netteté de leur goût, comme les profils rectilignes et les plans rectangulaires des temples grecs. Ils trouvaient la même satisfaction au.x chutes fermes et symétriques des draperies qu'aux triangles des frontons se dessinant sur le ciel. En toute chose, le génie grec s'en tenait aux éléments simples et savait en tirer une délicate et profonde harmonie.

Du même caractère, à la fois plastique et architectural, découle aussi le système qui prévalut dans la décoration du costume antique, et plus particulièrement du costume grec. Dès que leur goût fut développé, les Grecs, auxquels on peut cette fois associer les Romains, n'eurent garde d'emprunter à l'Orient les somptueux tissus, rayés ou bariolés, encombrés de figures et de ramages, où se plaisait la fantaisie des Asiatiques. La raison en est facile à comprendre et conforme aux principes que nous avons exposés.

Les barres rayant l'étoffe ou se croisant pour former des carreaux, bien qu'elles viennent d'elles-mêmes sous la main du tisserand, ont le grave défaut de couper, de contrarier, par le parallélisme des lignes de couleur, le dessin naturel des plis. C'est une concurrence fâcheuse, qui brouille et tue le décor plastique. Il en est de même de toute décoration où l'ornement, par la proportion exagérée ou par l'enchevêtrement capricieux des motifs, l'emporte sur le fond. Les couleurs unies, et surtout le ton naturel de la laine, cette blancheur tempérée qui a quelque chose du marbre, s'harmonisaient au contraire avec la plasticité des draperies. Pour les vêtements plus riches, pour ceux des femmes en particulier, il n'y avait pas d'inconvénient à les consteller d'orne-

ments semés, disposés avec une certaine recherche de symétrie ou d'alternance, mais toujours détachés les uns des autres. Quant aux bandes de couleur, elles servaient ordinairement à souligner les bords naturels de l'étoffe et à rendre ainsi la construction du costume plus claire pour les yeux. Pilles pouvaient au besoin former des zones de figures d'un dessin très varié; mais elles couraient le long des surfaces unies, comme les frises peintes et les moulures polychromes au bord des grandes murailles de marbre.

Au contraire, les franges, qui alourdissent les bords du vêtement et en altèrent le ferme contour, sont repoussées par le goût des Grecs comme peu compatibles avec la draperie et comme caractérisant surtout le costume des barbares. Pour des raisons du même genre, le costume drapé préfère aux broderies les ornements tissés ; il évite autant que possible les bandes rapportées, les galons, les appliques, les ourlets, les coutures, en un mot toute disposition qui, en modifiant l'épaisseur de l'étoffe et en détruisant l'unité du tissu, risque de fausser et de faire gauchir les plis.

Les étoffes qui rendent le mieux, sur le modèle \avant, le caractère des anciennes draperies, sont celles que l'on fabrique encore à la main, dans certaines régions de l'Orient et même de l'Afrique, pour des usages analogues à ceux de l'antiquité. Même les plus simples d'entre elles ont des qualités spéciales qui manquent à nos tissus, raidis par l'apprêt et par les procédés mécaniques. Aussi les artistes ont-ils raison de collectionner, pour leurs études, ces étoffes en quelque sorte traditionnelles; mais c'est à condition d'écarter avec soin, dans l'usage qu'ils en font, les éléments de décoration contraires aux principes que nous venons d'exposer.

Le principe de la draperie antique et les dispositions qui en découlent reposaient sur une observation si profondément sincère de la nature et de la vie, qu'ils ont survécu à l'antiquité. Le souvenir affaibli s'en conserve au moyen-âge, par les sarcophages chrétiens, par les mosaïques, par les miniatures bvzantines, à travers la barbarie de la sculpture romane, pour refleurir dans les images des cathédrales gothiques ou dans les charmants ivoires des xiii'' et xiv*' siècles, au moins quant aux parties traditionnelles du costume. La mode du temps y introduit seulement un aspect nouveau, tenant aux étoffes qui sont alors en vogue. Le drap foulé des Flandres donne des plis aigus, dont la commissure (ce que les artistes appellent Vceil du pli) est anguleuse et non plus arrondie, comme dans les statues antiques.

La Renaissance reproduit de plus près les anciennes draperies ; elle les associe aux éléments du costume contemporain, avec une indépendance et une fantaisie souvent pleines de goût, mais sans pouvoir mettre dans ces combinaisons la franchise expressive d'un costume réellement porté. Aux siècles suivants, selon les tissus préférés par le luxe de chaque époque, apparaissent les larges plis cassés des brocarts ou les plis chiffonnés des soies plus légères. Ces modes durent peu et fatiguent facilement le goût. De nos jours, par lassitude des figures drapées à la grecque, on a \-u se produire un essai de simplifier la draperie : on simule de grosses étoffes qui tombent par plans et presque sans plis. Il ne faut pas repousser absolument de pareilles tentatives qui introduisent pour un temps de la nouveauté dans l'art ; mais cette fausse simplicité est encore une affectation, et, pour y bien réussir, il faut parfaitement connaître les règles que l'on veut paraître ignorer.

Bien que le principe de notre costume, comme on l'a dit plus haut, soit opposé à celui du costume antique, la draperie n'en doit pas moins garder une place dans les études des artistes modernes. C'est qu'elle est l'inévitable accompagnement de la forme nue, l'élément de contraste et de variété qui sert à la faire xaloir. Kn dehors même des sujets tirés de l'antiquité, toutes les fois que l'artiste, par la force de sa conception, s'élève au-dessus des particularités d'époque et de race, pour représenter l'homme et la beauté humaine, la draperie est pour lui un moyen dont il peut difficilement se passer. Et c'est alors à la draperie grecque qu'il doit en revenir sans hésitation, comme à celle dont les formes simples se rapprochent le plus de la nature. Les lois qui la régissent dérivent si logiquement du mou\-ement et de la vie, qu'elle est devenue pour nous la draperie idéale et humaine par excellence.

L'EXOMIDE GRECQUE

Dans le costume grec et particulièrement dans celui des hommes, on distingue deux classes de vêtements : la tunique et le manteau, la tunique portée sur le corps et le manteau drapé })ar-dessus la tunique : mais ce costume a des principes tellement simples que la distinction n'est pas fondamentale.

Nous trouvons un type primitif que les Grecs euxmêmes ne savent pas classer et dont ils disent que c'est à la fois une tunique et un manteau. C'était un manteau parce que le rectangle d'étoffe sans aucune couture, fixé ou non par une agrafe, pouvait se draper autour du corps; mais, agrafé sur l'épaule et serré à la taille par une ceinture, il prenait le caractère d'une véritabl(> tunique.

Il s'agit de Vexomis, mot que le langage courant a francisé sous le nom d'exomide (de exô = dehors, et de ômos ^ épaule)^ On l'appelait ainsi parce que le vêtement laissait une des épaules, l'épaule droite, à découvert, avec le bras droit, qu'il rendait par là tout à fait libre pour l'action.

L'exomide convenait à tout déploiement de force. Elle était par excellence le costume du travail, le vêtement caractéristique du dieu-forgeroTi Héphaestos, le

'E^cjutç (de È; et de ojjjioç).

Vulcain dus (irecs. Sur les monuments figurés ainsi que dans les textes, nous la voyons, portée non pas uniquement, comme on le dit quelquefois, par les esclaves, mais encore par les travailleurs libres, hommes du peuple, soldats, cavaliers, marins, artisans. A ce titre, elle avait place dans le vestiaire et parmi les accessoires de la comédie grecque, qui met souvent en scène des gens du commun. On l'écourtait même à plaisir, pour faire rire à leurs dépens. Elle n'en devait pas moins être, à l'occasion, le vêtement des artistes, dans la préparation matérielle de leurs travaux, et Phidias, ébauchant ses chefs d' œuvre, pourra très bien être ainsi représenté. Il est vrai que l'on ne rencontre dans Homère ni le mot ni la chose ; tout au plus la devine-t-on sous les haillons du mendiant de l'Odyssée; mais ce n'en est pas moins une très ancienne forme du costume grec, contemporaine des premières étoffes fabriquées à la main, dans la Grèce préhistorique.

D'après le principe d'asymétrie exposé dans notre Introduction, comme une loi d'expression et de beauté particulière au costume drapé des anciens, on pourrait même, si l'on voulait, considérer l'exomide comme un système d'ajustement. En somme, toutes les pièces d'étoffe, agrafées ou simplement drapées en écharpe sur l'épaule gauche, suivant une mode répandue surtout dans le costume grec, procèdent de ce prototype et sont à la rigueur des exomides, ce qui explique l'hésitation des commentateurs au sujet de ce terme. Même avant les Grecs\ chez les habitants de la vieille Chaldée l'épaule droite mise à nu, par les hommes comme par les femmes, est une disposition créée par l'usage de s'envelopper

' Voir V Introduclion, p. 6.

L EXOMIDE GRECQUE 39

dans un seul châle, tout en dégageant le côté du corps qui préside à l'action. Jusqu'à nos jours, les femmes hindoues, en se construisant, avec un seul voile d'une grande longueur, tout un costume compliqué, n'éprouvent aucune gêne à montrer nue leur épaule droite par une consigne naturelle de l'ajustement en diagonale. Les auteurs grecs et latins connaissaient très mal l'Inde antique et il n'y a pas de pays sur lequel ils nous aient transmis plus de fables; mais il ne faut pas rejeter pour cela l'indication qui représente les Brahmanes comme vêtus d'une laine blanche, qu'ils tiraient de la terre (évidemment le coton), et comme s'en faisant des habits (]ui ressemblaient de très près à des exomides'.

Le plus souvent, l'exomide est comprise et représentée, même par les anciens, comme une tunique dont seulement l'agrafe de droite a été détachée, ce qui découvre de ce côté l'épaule et le pectoral. Sous cette forme, en effet, elle se confond avec la variété de khiton que les Grecs appelaient le khiton héteromaskhalos c'est-à-dire une tunique ne couvrant que l'une des deux aisselles ou, si l'on veut, une tunique à une seule emmanchure.

A. — l'exomide-ouverte

Le type le plus simple et tout primitif, que nous étudions ici en premier lieu, l'exomide-ouverte et sans couture, est fort rare sur les monuments. J'en rencontre pourtant un très bon exemple dans une figure en basrelief, anciennement publiée par le Danois Stackelberg-, comme provenant de Mégare.

' Philostr.\te, Vie d'Apollonius de Tyane, III, 15.

' St.\ckelberg, Tombeaux des Hellènes, pi. III, Fig. 2. La stèle originale doit être en -Angleterre, mais on en a perdu la trace; cf. S. Reinach, Répertoire de reliefs grecs et romains, III, p. 532, n° i.

Fis;. 20. — Exemple de i.'f.xomide-oiverte. D'après un bas-relief.

Fi?. 2r. — Pose du modèle \ivant, avec l'exomide-ouverte.

Elle représente un départ pour la guerre, motif assez fréquent sur les stèles funéraires de la belle époque, en particulier sur celles qui étaient consacrées à des citoyens morts en combattant. La pose offre beaucoup d'analogie avec celle du Doryphore de Polyclète, sauf qu'il y a changement de jambes et que le bras gauche porte réellement la lance avec le bouclier. L'épée est suspendue autour de la poitrine ; la main droite abaissée tient la kyné, le bonnet de guerre ; mais surtout notre doryphore, au lieu d'être nu, est vêtu de l'exomide ouverte, sur laquelle il a jeté négligemment son manteau militaire. La figure, ainsi ajustée, est vraiment belle et du style grec le plus pur.

Stackelberg, à cause de la kyné, à cause aussi de l'exomide, croit pouvoir reconnaître ici un esclave armé, peutêtre un hilote laconien. A mon sens, c'est faire un peu trop d'archéologie. Il s'agit simplement d'un citoyen répondant à l'appel de ses chefs militaires et appartenant peut-être à un corps de troupes légères. Il est même possible que le sculpteur, pour l'amour des belles formes, ait préféré le représenter dans ce costume plus libre et, comme nous dirions « en petite tenue », plutôt que de l'emprisonner dans l'armure complète de l'hoplite.

Quel que soit d'ailleurs le personnage représenté, la disposition de son vêtement est facile à lire, même lorsque l'on n'a plus sous les yeux la sculpture originale, mais seulement la gravure de Stackelberg.

Je donne ici cette remarquable sculpture, qui devient notre Figure 20. C'est d'après elle que j'ai tenté de reproduire le même ajustement sur la nature vivante, ainsi que le montre, avec toute la sincérité des procédés photographiques, la pose placée en regard (Fig. 21).

Voici comment s'ajuste l'exomide-ouverte, d'après

l'exomide grecque 43

la disposition que j'ai tenté de réaliser ici : le bord de l'étoffe, prise dans la longueur du rectangle, a été passé en premier lieu sous le bras gauche, puis remonté sur l'épaule gauche, pour y être fixé et rassemblé des deux parts à l'aide d'une fibule. De ce point, les deux côtés s'abaissent ensuite, en avant et en arrière, vers le flanc droit, où leurs angles supérieurs, rabattus obliquement, viennent s'entre-croiser dans une ceinture, tandis que les angles inférieurs, restés libres, descendent en s'entr'ouvrant sur la cuisse nue.

L'étoffe qui m'a servi pour cette restitution est une pièce rectangulaire, d'un rouge-brun, longue de 2 m. 30 sur I m. 40 de large. Il ne faut pas s'imaginer un coupon que l'on aurait obtenu par sectionnement ou par déchirure, en le détachant d'un interminable rouleau de la même étoffe, fabriqué d'avance à la mécanique, comme cela se pratique chez nos marchands. C'est une pièce à part, terminée dans ses dimensions restreintes sur le métier à main, sans ourlets ni coutures, une pièce complète en elle-même, si simple qu'elle soit, ouvrage de quelque femme grecque ou turque de l'Asie Mineure. Ce tj'pe intéressant me vient de notre première Exposition Universelle en 1867 (Section Ottomane), lorsque j'ai commencé à former, en vue de mon cours, une' collection d'étoffes orientales ou africaines, fabriquées encore dans des conditions analogues à celles du tissage domestique chez les anciens. Le tissu, assez grossier d'aspect et un peu lourd, mais très maniable, donne des plis profonds et s'adapte aisément à la forme humaine.

Voulant achever la figure, avec ses détails accessoires, telle que nous la montre le bas-relief, j'ai trouvé facilement, dans ma collection ethnographique, les éléments nécessaires ; un manteau blanc de provenance abyssine

HISTOIRE DV COSTl'ME ANTIQUE

à jeter sur l 'épaule, un bouclier en cuir du Soudan et une fine lance de Madagascar. Ainsi ce n'est pas seulement pour les tissus que je me suis adressé à des populations ayant conservé certains usages de la vie antique. Malgré la diversité des origines, j'espère que l'effet

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^i(,:hkm.\ de l e.xomi de-ouverte.

avant l'ajustement.

d'ensemble ne paraîtra pas trop disparate ni trop éloigné du modèle que nous cherchons à faire revivre.

Dans notre Fig. 23, le modèle a été débarrassé de tout ce qui pouvait masquer les lignes de l'ajustement. Cela nous permet de compléter la démonstration par un tracé schématique, donnant la disposition première de l'étoffe, avec quelques légers traits esquissés à l'intérieur,

Pig 23 — Ajustement de i.exomidk-ouverte, sur le modèle vivant.

46 HISTOIRi: DU COSTUME ANTIQUE

pour faire pressentir le mouvement et le déplacement des différentes ]:)arties.

Ce schéma (Fig. 22) suffira, je l'espère, pour faire comprendre aux yeux comment les artistes peuvent réaliser la disposition de l'exomide ainsi drapée.

Il faut noter de plus que le même rectangle d'étoffe, une fois séparé du corps humain et ramené à sa forme première, reste entre nos mains comme un précieux élément pour les restitutions qui vont suivre, comme une pièce servant à démontrer l'unité du principe qui les régit. En l'ajustant d'une autre manière, nous pourrons en tirer des vêtements d'un aspect tout différent, par exemple une chlamyde ou bien encore un manteau agrafé en oblique, pareil à celui des joueurs de lyre. Nous avons là une sorte de grande écharpe, dont nous ferions même à la rigueur, en le rejetant sur l'épaule, sans agrafe ni ceinture, un manteau drapé, mais un manteau étroit et court. C'était dans la comédie, il ne faut pas l'oublier, que les acteurs se servaient de l'expression : « Drape-toi dans ton exomide », ce qui devait produire sur la scène un ajustement quelque peu étriqué, destiné à provoquer le rire.

En dehors de tout ajustement, le caractère spécial de l'exomide dépendait aussi de la qualité du tissu dont elle était faite et pour la confection duquel on se servait d'un fil moins finement tordu que pour d'autres vêtements. Rien que par le tissage, on distinguait l'exomide, par exemple, de la chlamyde. L'étoffe, quelque peu bourrue, restait agnaptos: c'est-à-dire qu'elle n'était pas peignée à l'aide du chardon à carder, appelé gnaphos par les Grecs'. Souvent on lui laissait la couleur natu-

' rvâço;, d'où àvvaTTTOî. ou Kvàçoi;.

L EXOMIDE GRECQUE 47

relie de la laine, sans aucun ornement ni bande de couleur.

Tel était, du moins dans le vestiaire de la Comédie grecque, le type en quelque sorte classique de l'exomide. Cependant Plante, qui imite de près et traduit même volontiers les grands comiques grecs, prête au même vêtement une teinte sombre qui se rapproche de celle que nous avons employée '.

En dépit de sa grossièreté et de sa simplicité toute populaire, ce n'en était pas moins un vêtement d'un aspect plastique et pittoresque, dont les artistes peuvent, d'après l'exemple que nous avons cité, tirer d'heureux effets.

A côté du bas-relief publié par Stackelberg, on voudrait pouvoir citer avec certitude, parmi les monuments de la belle époque, quelques autres exemples de l'exomideouverte. Je retrouve tout au moins, sur deux statues de facture gréco-romaine, l'indication très claire du libre ajustement que nous venons d'étudier. L'une d'elles représente un soldat qui attaque, la lance à la main, ce qui confirme l'usage militaire de ce vêtement, porté ici avec la chlamyde -.

L'autre statue est celle d'un combattant à demi terrassé, dans lequel on a voulu voir, à tort ou à raison, un gladiateur ».

■ Cf. plus loin, p. 57, note 2.

* Clar.^c. y, pi. 855, fig. 2154 (statue de Florence), d'après Gori. pi. 72.

* Cl.\r.\c, \', pi. 867, fig. 22 1 1 ; Venise. Musée San-Marco, II, pi. 66.

B. — L'EXOMIDK-rERMÉE

Il est certain ijuc l'usage s'établit de fermer, le jikis souvent sur la cuisse droite, au-dessous de la taille, la partie ouverte de l'exomide, en réunissant par quelques points de couture les deux petits côtés du rectangle. Cette exomide cousue se rapprochait ainsi de la tunique hétéromaskhalos ou tunique à une seule emmanchure, au point que, sur les monuments, il est difficile de distinguer ces deux tj-pes très voisins l'un de l'autre.

La seule différence, comme construction, était que l'exomide-serrée au travers de la poitrine, restait trop étroite, pour qu'il fût possible, au besoin, de l'attacher aussi sur l'épaule droite par une seconde agrafe, tandis que la tunique hétéromaskhalos conser\ait plus d'ampleur et n'était souvent, à vrai dire, qu'une tunique dégrafée du côté droit. Dans ces conditions, il n'y avait pas grand intérêt pour nous à étudier l'exomide-fermée dans une pose à part; je me contente de renvoyer à ce qui sera exposé plus loin sur le même sujet, dans l'étude de la tunique (voir p. 5g).

La plupart du temps, les artistes grecs eux-mêmes, sculpteurs et peintres de vases, ne semblent pas avoir pris la peine d'éviter la confusion. Le relief des plis, le sens dans lequel les figures se présentent, l'omission du trait marquant la couture sont autant de causes qui ne permettent pas de discerner si l'exomide était ouverte ou fermée. Cette indécision ne doit pas cependant nous priver de signaler, à titre d'exemples, quelques ouvrages du meilleur style hellénique, qui mettent en plein mouvement la forme si vivante de l'exomide grecque.

C'est le cas de la curieuse stèle funéraire de Miiason,

L EXOMIDE GRECQUE

au musée de Thèbes. Sur une plaque de fin calcaire noir, de nombreuses lignes gravées au pointillé arrêtent minu-

Fig. 24. — Esquisse de l"exomide.

D'après une stèle destinée à être peinte.

tieusement et fixent d'avance tous les traits d'une esquisse qui devait être peinte ensuite, sans doute avec des cires de couleur, par le procédé de l'encaustique. Nous devons à M. Vollgraff, membre hollandais de

l'Ecole française d'Athènes, d'avoir publié dans le Bulletin de cette Ëcole ' et contrôlé, d'après le monument original, un excellent dessin de M. Bagge, qui a pu, en utilisant des calques, transformer ces lignes de points en traits continus, plus faciles à suivre pour les yeux. Le costume de Mnason (Fig. 24) rappelle de très près le bas-relief de Stackelberg; seulement le personnage est représenté au fort de la bataille, chargeant avec la lance, l'épée tenue de la main gauche sous le bouclier, toute prête à être tirée du fourreau. Le casque, muni de courtes oreillères, a conservé la forme de la kyné de cuir dont l'usage était justement d'origine béotienne. L'épaule gauche laisse voir, près du cou, une petite fibule ronde ; l'ouverture du vêtement se marque à la taille, sur la hanche droite ; mais elle se perd au-dessous de la ceinture. Ce n'en est pas moins un très bel exemple de mouvement donné par les artistes à cette forme du costume, qui, par sa disposition même, était comme le symbole de l'action.

Ce motif impressionnant semble avoir été très employé, à la belle époque, pour les stèles des soldats tués à la guerre : car il s'en trouve au musée d'Athènes une répétition sculptée en bas-relief, dans une attitude presqu'identique et avec le même vêtement de l'exomide, quoique l'épée et la lance ne soient pas figurées et que la position de la main droite indique plutôt un archer-. Il semble bien que, dans tous ces exemples, on ait la tenue des troupes légères, avant la création des peltastes ; car le bouclier n'est pas encore la pelta, moins pesante.

' Bulletin de Correspondance hellénique, t. XXVI (1902), pi. vu et P- 554-

- C'est l'opinion que soutient Edmond Pottier, en publiant cette figure dans le Bulletin de Corresp. hellén., t. IV (1880), pi. vu et p. 408.

L EXOMIDE GRECQUE 51

mais le traditionnel bouclier rond. Il s'agit ici non d'un Athénien, mais d'un homme de Tégée, nommé Lisas, tué sans doute parmi les auxiliaires d'Athènes sur la frontière de l'Attique, dans la région de Décélie, oii la stèle a été trouvée.