CHAPITRE XXIII

ANNÉES DE LA JEUNESSE DE LOUIS XIV

Les rois de la mofic sous le ministère de Mazarin. — Montaiiron. — Le duc de Cnndale. — Chapeaux et autres objets à la Fronde. — La paille et le papier, emblèmes politiques. — Édit de 1644 contre les passements. — Mode des rubans. — Edit de iQoli — Une strophe du Voyage de Chapelle et Cachaumont. — l e livre des lois de la galanterie. — Soins de propreté. — Lcsbarbiers-étuvistes. — Ilydrophobie du siècle. — Les bnrbiors-barbants et les barbiers-chirurgiens. — Avortcment d'un essai de réaction contre les longues chevelures. — Moustaches. — La bigotère.

— Principes d'un galant de l'époque à l'égard de la mode. — Le rabat et la cravate. — Bottes à genouillères abaissées. — Les bottes longues de Lnmothe le Vayer. — Chaussures à longs pieds.

— Éperons d'argent. — Mode des canons. — La petite-oie. — Premiers jabots. — Chausses à la Canilale. — Maintien des chausses bouffantes dans certains costumf^s d'apparat et dans ceux du théâtre. — Ignorance des costumes de l'antiquité. — Rubans de garniture appelés galants. — Bracelets de ruban. — Persistance des mouches sur le visage. — Spécialité créée pour la coiffure des femmes. — Explo'.ts du coiffeur Chaînpagne. — Arrangement des cheveux, et coiffures porlées par-dessus. — Les coiffes. — Corsages bombés. — Garnitures des robes. — Pierreries fausses, — Les devants et les grands cols. — Justaucorps des femmes. — Étoffes et couleurs — Aventure étrange au .'-ujet des écharpes. — Art de se faire des pieds mignons. — Augmentation du nombre des carrosses. — Origine des fiacres et omnibus. — Chaises à porteurs. — Vinaigrettes. — Calèches.

Le règne de Louis XIY enfant et même jeune homme n'est pas encore le règne de Louis XIV. Tant que vécut le cardinal Mazarin, le roi resta au second plan ou, ce qui revient au même, ne fut pas tout seul au premier; ce n'est pas sur lui que se portèrent les regards. Une suite d'originaux captivèrent tour à tour l'attention du public, et eurent plein pouvoir sur la direction de ses goûts. Les Anglais appellent lions ceux qui exercent ce genre d'autorité. Le type du lion avait commencé à se dessiner en France pendant la régence de Marie de Médicis ; il se perfectionna sous celle d'Anne d'Autriche. Nous en retracerons deux variétés fournies par des personnages dont le nom appartient essentiellement à une histoire comme celle-ci : Montauron et le duc de Caudale.

Montauron est l'heureux mortel à qui fut dédiée la tragédie de

ANNÉES DE LA JEUNESSE DE LOUIS XÏY

Cinna. Il ne faut pas s'en rapporter aux louanges intéressées que lui a prodiguées le pauvre Corneille. Ce n'était qu'un parvenu fastueux et impertinent, dont l'unique souci fut de faire parler de lui. A cette fin, il ne cessa de prendre sur les millions qu'il avait amassés dans le maniement des finances de l'État. Il payait les marchands qui venaient lui proposer de mettre les modes nouvelles sous son nom; et si un barbouilleur de papier jugeait à propos d'écrire contre ces mêmes modes, en disant qu'elles étaient indignes d'un aussi grand homme que M. de Montauron, il le payait non moins généreusement. En 1644, 1645, 1646, tout fut à la Montauron; puis Montauron, ruiné par ses prodigalités, rentra dans la vie bourgeoise, et l'on ne parla plus de lui.

Gaston de Nogaret, duc de Caudale, fut tout le portrait du duc d'Épernon, son grand-père : un beau blond, et l'homme de son temps qui eut les manières les plus exquises. La nature lui avait donné un côté, mais un seul, du génie d'Alcibiade, de sorte que le cardinal de Retz a pu dire justement de lui « qu'il n'eut rien de grand que les canons. » En effet, dans ses gouvernements et commandements, c'est surtout par les rubans et par le linge qu'il se fit remarquer. Sa gloire est d'avoir servi de modèle à ceux qui voulaient se bien habiller. Il inventa une façon de chausses, qui de son nom s'appelèrent chaimefi à la Caudale.

Il mourut à trente ans, le 28 janvier 1658, du double chagrin d'avoir été battu par les Espagnols et d'avoir perdu le cœur d'une personne qu'il adorait. Son trépas mit fin au règne des lions. On sait ce qu'il en coûta au surintendant Fouquet pour avoir essayé, à peu de temps de là, de trancher à la fois du Montauron et du Caudale.

Les troubles qui agitèrent la Régence eurent aussi leur part d'influence sur la mode.

En 1648, au commencement de la révolte, Rachaumont, alors conseiller au Parlement, s'étant emporté contre un plaideur dont il rapportait le procès, se prit à dire « qu'il le fronderait bien. » Les autres conseillers ne l'écoutaient guère; cependant ils saisirent ce mot au passage et l'appliquèrent à Mazarin, qui était en ce moment l'objet de leur conversation. Le soir, il n'était question partout que de fronder le ministre; le parti qui lui était opposé s'appela la Fronde.^ et l'on mit aux chapeaux des cordons noués d'une certaine façon, qui

niSTOIUE DU COSTUME EN FRANCE.

furent aussi des frondes. Tout fui bientôt à la Fronde : les rubans, les dentelles, même le pain.

Une sédition qui dure quatre ans ne saurait se tenir pendant tout ce temps à un même emblème. En 1652, après le combat du faubourg Saint-Antoine, on se mit, non plus à la Fronde, mais à la paille. On voyait aux chapeaux des tresses, des cordons, des aigrettes de paille.

Ouvrier et jeune homme de la bourgeoisie du temps de la Fronde, d'après des gravures du temps.

Tel se fit une écharpe, tel des jarretières de la même étoffe. Les femmes, à l'envi des hommes, s'en mirent des nœuds dans leurs cheveux et à leur corsage.

Si sans paille on voyoit un homme, Chacim crioit : « Que l'on l'assomme ; (( Car c'est un cliien de mazariu ! »

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Bientôt le roi rentra h Paris, et le papier remplaça la paille. Le règne du papier ne fut que de quelques jours; mais il mit le ruban blanc à la mode pour plusieurs mois. C'est ainsi que le costume est le miroir des révolutions.

Aussitôt après la mort de Richelieu, on avait vu reparaître les dentelles, les toiles d'or et d'argent, les passements enrichis de houppes, d'emboutissemenls, de cannetille, de paillettes. Le clinquant eut de nouveau la vogue, et avec une telle fureur, qu'on fondait la monnaie pour en fabriquer. Rien qu'à Lyon, cent mille écus par semaine disparaissaient pour faire du fil et du paillon. Mazarin, qui aimait mieux palper le métal en espèces que le contempler à l'estomac et aux manches des gens, fit parler la raison d'Etat pour sauver le numéraire. Il décréta, au printemps de 1644, que les plus somptueux habits seraient de soie, sans autre chose pour les décorer qu'une bordure de deux petites dentelles de soie ou d'une broderie de la largeur du pouce.

Il se fabriquait beaucoup de passementerie en faux. Comme à la faveur du faux le fin devenait insaisissable, le faux fut enveloppé dans la même proscription.

Enfin, pour soustraire à la tentation le troupeau des imitateurs qui se modelaient sur la cour, le ministre ajouta, par une déclaration supplémentaire, que le roi s'interdirait à lui-même ce qu'il interdisait à ses sujets.

Ce fut la première fois qu'on vit la majesté royale soumise à la loi commune en matière d'habillement. La mode des galants, qui ne tarda pas à s'établir, prouve que cette mesure eut de l'efficacité. A (outes les places de l'habit naguère occupées par les passements on mit des coques de ruban, formées de la même manière que celles que l'on portait depuis longtemps dans les cheveux, et qui s'appelaient gaJanls. Mais bientôt la licence engendrée par les troubles civils ramena le goût du fruit défendu. L'étalage insolent des passements et dentelles contraignit Mazarin à un retour offensif en 1656.

Qui trop embrasse mal étreint. Le ministre eut la prétention de frapper les galants en même temps que les galons, et d'établir législativement que les rubans n'étaient faits que pour attacher les habits. Vainement il styla Louis XIV, alors âgé de dix-huit ans, à se montrer dans Paris vêtu d'un pourpoint de velours uni avec un baudrier de maroquin, sans rubans ni broderie d'aucune sorte. La leçon de sim-

plicité donnée par le jeune monarque profita si peu, qu'il fallut bientôt refaire une troisième édition de la loi.

Le voyage de Chapelle et de Bachaumont, qui se place en celte mémorable année 1656, est daté comme il suit :

T)c Lyon, où l'on nous a dit Que le roy, par un rude édii, Avoit fait dcfejises expresses, Expresses défenses à tous De plus porter chausses Suissesses.

Cet édit, qui n'est pas pour nous, Vous réduit en grandes détresses, Grosses bedaines, grosses fesses ; Car où, diable, vous mettrez-vous ?

On serait tenté de croire, d'après cela, que Fédit avait réglé jusqu'à la façon des babils. Il n'en est rien, et ces vers ne sont qu'une plaisanterie suggérée par l'idée que, les chausses Suissesses étant garnies de bandes de velours tracé d'or, elles allaient tomber sous le coup de la loi qui prohibait les passements.

Jusqu'à présent l'on a vu la mode constamment maltraitée par la littérature. Les poètes et prosateurs de tous les siècles semblaient s'être donné le mot pour dévouer au blâme ou tourner en ridicule cette puissance, que ceux qui la maudissent le plus sont pourtant obligés de sul)ir. Voici venir l'époque où elle aura des plumes taillées à son service. Un traité franchement apologétique, qui a pour titre Les lois de la galanterie françoise, parut en 1644. Son objet était de démontrer qu'il y a un fond de raison aux choses où des censeurs superficiels ne voient que frivolité et extravagance. On aura l'idée de la philosophie qu'il respire par les passages que nous allons en extraire, car Les lois de la galanterie françoise sont le texte qui nous servira à remettre sur pied l'homme comme il faut du temps de Mazarin.

« Pour parler premièrement de ce qui concerne la personne, l'on peut aller quelquefois chez les baigneurs pour avoir le corps net, et tous les jours l'on prendra la peine de se laver les mains avec le pain d'amande. Il faut aussi se f^iire laver le visage presque aussi souvent... »

Impossible de ne pas nous arrêter dès ces premiers mots. Une explication est nécessaire, tant il semblera étrange au plus grand nombre des lecteurs que les hommes de la meilleure compagnie, en un siècle

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policé, n'aient été tenus de se débarbouiller que presque tous les jours.

Au moyen âge, on n'avait pas eu le gout de la toilette à grande eau, mais au moins on allait fréquemment auxétuves. La police des étuves laissait fort à désirer. Il s'y passait des choses qui firent que, pendant la ferveur religieuse du seizième siècle, ces établissements, anatliémalisés à la fois par les prédicateurs catholiques et par les ministres protestants, furent abandonnés du public. Ils fermèrent l'un après l'autre, et l'usage des bains se serait entièrement perdu, sans l'industrie de quelques barbiers qui disposèrent dans leur arrière-boutique deux ou trois baquets à l'usage des valétudinaires plutôt que de ceux qui tenaient à la propreté. On était libre d'aller là quelquefois, comme le dit notre livre ; mais on était libre aussi de n'y point aller, sans être déshonoré pour cela. L'hydrophobie, depuis un demi-siècle, était poussée à un tel point que, dans un dialogue amoureux composé par Marguerite de Navarre, la dame avoue sans honte qu'elle ne s'est pas décrassé les mains depuis huit jours. En 1644, le pain d'anuuide faisait son office tous les matins : il y avait donc progrès.

Revenons aux Lois de la galanterie.

« Il faut aussi se faire laver le visage presque aussi souvent, et se faire raser le poil des joues, et quelquefois se faire laver la teste ou la dessécher avec de bonnes poudres. Vous aurez un valet de chambre instruit à ce mestier, ou bien vous vous servirez d'un barbier qui n'ait autre fonction, et non pas de ceux qui pansent les plaies et les ulcères, et qui sentent toujours le pus ou l'onguent; lesquels vous n'appellerez que quand vous serez malade. Et en ce qui est de vous accommoder le poil, vous aurez recours à leurs compétiteurs qui sont barbiersbarbants, quelques défenses et arrests qu'il y ait eu au contraire. »

Les barbiers-barbants nous représentent les barbiers-coiffeurs d'aujourd'hui. Ils n'étaient j)as anciens dans l'industrie, attendu que le soin de la barbe appartint jusqu'au dix-septième siècle aux mêmes mains qui pansaient les plaies et pratiquaient les saignées. L'accouplement bizarre et même repoussant d'attributions si différentes ouvrit les yeux à des gens avisés qui résolurent de créer un métier nouveau avec le peigne et le rasoir. Ils achetèrent la faveur du gouvernement de Louis XIII, obtinrent en 1657 des lettres-patentes qui les constituaient en corporation, et surent maintenir leurs droits, malgré les procès que leur intentèrent les barbiers-chirunjiens.

HISTOIRE DU COSTUME EN FKAiNCE.

Ces barbiers faisaient en même temps la barbe et les cheveux, que l'on continua de porter longs, et même de plus en plus lon<is. La mode faillit changer en 1645. Pas mal de gens s'étaient fait tondre, « pour faire honneur aux Suédois, » est-il dit dans la Contre-mode de Fitelieu. Gela n'eut pas de suite, peut-être par la crainte qu'on eut de ressembler aux Têtes-rondes de l'Angleterre.

« Le barbier que vous aurez choisi, estant très-propre et trèsadroit, vous frisera les cheveux ou les laissera enflez, et vous accommodera aussi la barbe selon ce qu'elle vous siéra le mieux ; car c'est un ornement naturel, le plus excellent de tous, et dont il faut tenir le plus de compte. Les uns portent les moustaches comme un trait de sourcil et fort peu au menton, les autres ont une moustache à coquille. »

La moustache à coquille était celle dont on bouclait les pointes. 11 y eut un petit instrument appelé bigotère, de l'espagnol bigotera, au moyen duquel on pinçait les moustaches pour qu'elles prissent, pendant le sommeil, le ])li qu'on voulait leur donner. Sarrasin, dans sa tiction poétique des funérailles de Voiture, fait marcher derrière le cercueil un petit Cupidon qui tenait la bigotère du défunt, et une satire de 1650 mentionne le même objet en des termes qui dispensent de tout commentaire sur son usage :

La iiioustaclic

Que la bigotèi-e nous caclic, Lorsque le jeune damoiseau Le soir en bride son museau.

« Après cecy, l'on doit avoir esgard à ce qui couvre le corps, et qui n'est pas seulement establi pour le cacher et garder du froid, mais encore pour l'ornement. Il faut avoir le plus beau linge et le plus lin que l'on pourra trouver. L'on ne sçauroit estre trop curieux de ce qui approche si près de la personne. Quant aux habits, la grande règle qu'il y a à donner, c'est d'en changer souvent et de les avoir tousjours le plus à la mode qu'il se pourra. 11 faut prendre pour bons Gaulois et gents de la vieille cour ceux qui se tiennent à une mode qui n'a plus de cours, à cause qu'elle leur semble commode. Il est ridicule de dire : Je veux tousjours porter des fraises parce qu'elles me tiennent chaudement ; je veux avoir un chapeau à grand bord d'autant qu'il me garde

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du soleil, du vent et de la pluie; il me faut des boites à petites genouillères, parce que les grandes m'embarrassent. C'est n'entendre pas qu'il faut se captiver un peu pour estre tousjours bien mis. Ne dit-on pas qu'il ne faut pas penser avoir toutes ses ajses en ce monde ? L'on a beau dire qu'il n'est rien de si inconstant que le François ; que tantost il porte des chapeaux hors d'escalade et tantost de bas, tantosl de grandes basques et tantost de petites, des chausses longues et courtes ; que la description de cette bizarrerie ayant esté faicte par quelqu'un en ce qui est des collets, l'on a dit qu'au lieu que nos pères en portoienL de petits tout simples ou de petites fraizes semblables à celles d'un veau, nous avons au commencement porté des rotondes de carte forte sur lesquelles un collet empesé se tenoit estendu en rond en manière de théâtre ; qu'après l'on a porté des espèces de peignoirs sans empeser, qui s'estendoient jusqu'au coude ; qu'ensuite on les a rognés petit à petit pour en faire des collets assez raisonnables, et qu'au mesme temps l'on a porté de gros tuyaux godronnés, que l'on appeloit encore des fraizes, où il y avoit assez de toile pour les ailes d'un moulin , et qu'enlin, quittant cet attirail, l'on est venu à porter des collets si petits qu'il semble que l'on se soit mis une manchette autour du col : ce sont de belles pensées que l'on se forme pour exprimer le changement d'un contraire à l'autre ; mais quoique cela soit pris pour une censure de nos coutumes, nous ne devons pas laisser de garder notre v ariété comme la plus divertissante chose de la nature. »

Cette longue tirade retrace avec quelques interversions les vicissitudes de riiabillement du cou depuis Henri IV. Elle nous amène au collet rabattu ou rabat (pi'attachaient des cordons garnis de gros glands. Les cordons firent place, après 1656, à la cravate de ruban ou de dentelle. La cravate ou le cravate (car ce mot fut d'abord du genre masculin), doit son origine aux Cravates ou Croates qui servaient dans les armées du roi.

c( Si un auteur a dit aussi qu'il se formalise de ce rond de botte hiit comme le chapiteau d'une torche, dont l'on a tant de peine à conserver la circonférence qu'il faut marcher en escarquillant les jambes, c'est ne pas considérer que les gens qui observent ces modes vont h pied le moins qu'ils peuvent. D'ailleurs, quoiqu'il n'y ait guère que cela ait esté escrit, la mode en est déjà changée, et ces genouillères rondes et estallées ne sont que pour les grosses bottes, les bottes mignonnes

eslant aujourd'huy ravallées jusqu'aux espérons et n'ayant qu'un bec rehaussé devant et derrière. »

On continuait d'appeler genouillère l'épanouissement de la botle, parce qu'autrefois il avait couvert le genou ; mais pour le présent sa place était au-dessous du mollet. La Mothe le Vayer trouvait cela si ridicule, que jusqu'à la fin de sa vie il protesta contre la mode en se chaussant de bottes longues, comme du temps du maréchal d'Ancre. On voit au musée du Louvre une statue en bronze de Louis XIV enfant, qui décorait autrefois le Pont-au-Ghange. Le jeune roi est en bottes longues. Était-ce par déférence pour son précepteur?

On portait toujours des talons hauts et de larges surpieds. Le bout de la chaussure était carré et se prolongeait au delà des orteils. Les lois de la galanterie insistent très-fort sur la longueur :

« Il les faut avoir à longs pieds, encore que l'on ait dit qu'il se falloit conformer à la nature et garder les mesures. L'on sçait bien qu'au mcsme temps que les longs pieds ont esté mis en usage, l'on a aussi porté des chapeaux fort hauts et si pointus qu'un teston (pièce de monnaie de la largeur d'un franc) les eust couverts ; néantmoins la forme de ces chapeaux s'est changée soudain en forme plate et ronde, et les bottes et souliers à longs pieds demeurez, ce qui monstre l'estime que l'on en faict. L'on ficha bien une fois un clou à quelqu'un dans ce bout de botte, cependant qu'il estoit attentif à quelque entretien, en telle façon qu'il demeura cloué au plancher; mais tant s'en faut que cela en doive faire haïr l'usage, qu'au contraire si le pied eust esté jusqu'au bout de la botte, le clou eust pu le percer de part en part.

(( Après les bottes, si vous songez aux espérons, vous les aurez d'argent massif et leur ferez changer souvent de façon, sans plaindre le coust. Ceux qui seront en bas de soye n'auront point d'autres bas que d'Angleterre, et leurs jarretières et nœuds de souliers seront tels que la mode en aura ordonné. »

Qu'on remarque le déplacement de l'industrie qui fut cause que les bas de soie, qu'on avait fait venir auparavant de Naples et de Milan, on les tirait maintenant d'Angleterre. Ce pays, en dépit des révolutions, entrait dans sa période d'activité et de prospérité. Non-seulement il avait dépossédé l'Italie d'une de ses sources de revenu; mais déjà il fournissait à l'Europe les plus beaux draps; il allait bientôt surpasser la Belgique dans le travail du fil.

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« Quant aux canons de linge que Ton esialle au-dessus des boites, nous les approuvons bien dans leur simplicité quand ils sont fort larges et de toile de batiste bien empesée, quoique l'on ait dit que cela ressembloit à des lanternes de papier, et qu'une lingère du Palais s'en servit ainsi un soir, mettant sa chandelle au milieu pour la garder du vent. Afin de les orner davantage, nous voulons aussi que d'ordinaire il y ait double et triple rang de toile, soit de batiste, soit de Hollande ; et d'ailleurs cela sera toujours mieux s'il y peut avoir deux ou trois rangs de point de Gènes : ce qui accompagnera le jabot, qui sera de mesme parure. »

Les canons mentionnés dans ce paragraphe sont les genouillères de linge dont l'idée s'était produite sous Charles IX. L'originalité de celles-ci consista en ce qu'elles s'élargissaient par le bas, de façon à recouvrir l'épanouissement de la botte. Elles prirent ainsi l'apparence de manchettes. L'édit de 1644 avait défendu de mettre de la dentelle aux collets, manchettes et bas à botter. On exhuma le vieux terme de canons au lieu de bas à botter, et grâce au changement de nom , on prétendit que cette pièce pouvait être lé-

gitimement garnie de dentelles.

Élégant à la mode de 1G50, d'après une gravure du temps.

Quant au jabot , nommé en dernier lieu, notre auteur s'empresse de l'expliquer :

« Vous sçaurez que, comme le cordon et les aiguillettes s'appellent là petite-oie, l'on appelle un jabot l'ouverture de la chemise sur l'estomac, laquelle il faut toujours voir avec ses ornemens de dentelles, car il n'appartient qu'à quelque vieil penard d'estre boutonné tout du

long. ))

Petite-oie était, à proprement parler, l'abatis qu'on ôte de l'oie pour la mettre à la broche. Il est assez plaisant que, par comparaison, on ait

appelé ainsi les ornements aecessoires de l'habit. La prude madame de Motteville a beau dire, dans ses Mémoires, que celte expression était du plus grossier vulgaire : il est certain qu'elle passa dans le langage des ruelles les mieux fréquentées. Sans compter Les lois de la galanterie^ on la trouve écrite dans des ouvrages de très-bon ton.

Elle ne désignait d'abord que les cordons et les aiguillettes. Bientôt elle s'étendit aux galants cousus sur l'épaule et le long des ouvertures du pourpoint, à ceux qui décoraient le bas des chausses, à d'autres encore qui étaient posés à la ceinture de manière à couvrir le ventre comme un petit tablier, enfin à toute cette garniture dont la complication, sans cesse en progrès, vint au point qu'en d656 la mise d'un homme à la mode comportait jusqu'à cinq et six cents galants.

Le nom de jabots donné au bouillon de chemise qu'on laissait sortir du pourpoint, est tmcore une expression figurée dans le goût de petiteoie ; car le jabot est, au propre, la poche où s'arrêtent les aliments avant de passer dans l'estomac des oiseaux, et l'on sait quelle enflure produit cette poche lorsqu'elle n'est point encore couverte de plumes. Plus tard, ce ne fut point assez du jabot. Le pourpoint fut raccourci et la ceinture du haut de chausses baissée pour laisser voir un flot de linge tout autour du corps. Cette mode était celle du duc de Caudale. Elle parut très-ridicule au commencement parce qu'il semblait, à chaque pas qu'on faisait, que le vêtement le plus essentiel allait tomber par terre. Les enfants des rues criaient à ceux qu'ils voyaient dans cet état : « Monsieur vous perdez vos chausses ! » On s'y fit, car à quoi ne se fait-on pas? et les chausses à la Caudale furent bientôt distancées par d'autres qui étaient d'un débraillement encore plus complet.

Les chausses bouffantes avec des bas d'attache, à la mode du seizième siècle, furent conservées longtemps encore par les pages et par les Gérontes de la bourgeoisie. On les appelait grègues et trousses; pour celles des pages, qui étaient d'une excessive exiguïté, fut introduit dans la langue le terme de culottes. A la fin ce vêtement ne figura plus que dans l'uniforme des Cent-Suisses, dans l'habit d'apparat du roi et de ses pairs, à la cérémonie du sacre, et dans les costumes de théâtre* Comme il caractérisait, dans l'opinion du temps, l'antiquité la plus reculée, on ne fut pas choqué de voir en belles trousses de satin à bandes passementées et brodées, soit les Grecs et les Romains des tragédies, soit les héros de la fable ou des romans dont Louis XIV et

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les princes de sa cour se distribuaient les l'ôles, lorsqu'ils dansaient des ballets ou qu'ils couraient la bague dans les carrousels.

Voilà jusqu'à quel point la couleur locale était négligée pour la mise en scène des temps anciens; et cependant l'on se piquait de fidélité lorsqu'il s'agissait de représenter les costumes des nations étrangères. On voyait, sur la scène et dans les mascarades du carnaval, des Polonais, des Turcs, des Chinois, des Margajats (sauvages de l'Amérique méridionale) , dont l'habillement était à peu près conforme à la vérité.

« Il y a de certaines petites choses qui coustent peu et néantmoins parent extresmement un homme , faisant connoistre qu'il est entièrement dans la galanterie, d'autant que les mélanclioliques, les vieillards, les sérieux et les personnes peu civilisées n'en ont point de mesme : comme par exemple d'avoir un beau ruban d'or ou d'argent au chapeau, quelquefois entremeslé de soie de quelque couleur, et d'avoir aussi au devant des chausses sept ou huit beaux rubans satinez et des couleurs les plus esclatantes qui se voyent. L'on a beau dire que c'est faire une boutique de sa propre personne, et mettre autant

de mercerie à l'estallage que si l'on p^^^^ i^^o, d'après une gravure du temps, vouloit vendre, il faut observer néantmoins ce qui a cours ; et pour monstrer que toutes ces manières de rubans contribuent beaucoup à faire parestre la galanterie d'un homme, ils ont emporté le nom de galands par préférence sur toute autre chose.

« Depuis mesme, voyant que la pluspart des dames, au lieu de bracelets de perles, d'ambre ou de manicles de jais, se contentent d'entourer leur poignet d^un simple ruban noir, nous avons trouvé bon que les jeunes galands en portent aussi pour faire parestre leui^s mains plus blanches quand ils osteront leurs gants. Nous ne désapprouvons

])as non plus l'intention de ceux qui ont adjousté un ruban incarnat, les joignans ensemble ou s'en servans séparément, à cause que toutes ces deux couleurs s'accordent bien à la blanclieur et à la délicatesse de la peau et en rehaussent l'esclat. Mais défenses très expresses sont faictes à ceux qui, venans desjà sur l'âge, ou ayans les mains noires, seiches, ridées ou velues, en voudroient faire de niesme, d'autant que cela ne tourneroit qu'à leur confusion et mocquerie.

a 11 sera encore permis à nos galands de la meilleure mine de porter des mouches rondes et longues, ou bien l'emplastre noire assez grande sur la tempe, ce qu'on appelle V enseigne du mal de dents; mais pour ce que les cheveux la peuvent cacher, plusieurs ayans commencé depuis peu de la porter au-dessous de l'os de la joue, nous y avons trouvé beaucoup de bienséance et d'agrément. Que si les critiques nous pensent reprocher que c'est imiter les femmes, nous les estonnerons bien lorsque nous leur respondrons que nous ne scjaurions faire autrement que de suivre l'exemple de celles que nous admirons et que nous adorons. »

Yoilà qui est galamment parler, et nous devons regretter que l'auteur qui s'exprimait ainsi sur le compte des dames, n'ait pas abordé le cliapitre de leur toilette. Pour sûr, il l'aurait traité avec autant de savoir que de respect. 11 s'en est excusé comme indigne, de sorte que c'est ailleurs qu'il faut aller chercher la lumière sur l'habillement de cette génération d'héroïnes dont l'esprit, la bonne grâce et les aventures romanesques firent naguère tourner la tête à un grand philosophe.

Une nouveauté à laquelle elles se prêtèrent fait époque dans l'histoire de la coiffure, et mérite d'être racontée en premier lieu.

Les barbiers-barbants, que nous avons vus ouvrir boutique à côté des barbiers-chirurgiens, n'élevèrent d'abord aucune prétention sur la tête des dames. Depuis le commencement du monde, les chambrières seules avaient été en possession d'arranger les cheveux de leurs maîtresses. On n'imaginait pas que cela pût devenir une profession, encore moins une profession exercée par des mains viriles. Un homme de génie en son genre, le sieur Champagne, créa cette spécialité.

« Ce faquin, dit Tallemant des Réaux, par son adresse à coeffer et à se faire valoir, se faisoit rechercher et caresser de toutes les femmes. Leur foiblesse le rendit si insupportable, qu'il leur disoit tous les jours cent insolences. Il en a laissé telles à demi coeffées; à d'autres, après avoir fait un costé, il disoit qu'il n'achèveroit pas si elles ne le

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baisoient. Quelquefois il s'en alloit et disoit qu'il ne reviendroit pas si on ne faisoit retirer un tel qui lui desplaisoit, et qu'il ne pouvoit rien faire devant ce visage-là. J'ay ouï dire qu'il dit à une femme qui avoit un gros nez : « Yois-tu, de quelle façon que je te coeffe, tu ne seras « jamais bien tant que tu auras ce nez-là. » Avec tout cela, elles le couroient, et il a gagné du bien passablement, car, comme il n'est pas sot, il n'a pas voulu prendre d'argent, de sorte que les présents qu'on lui faisoit valoient beaucoup. Lorsqu'il coeffoit une dame, il disoit ce que telle et telle lui avoient donné, et quand il n'estoit pas satisfait, il ajoutoit : « Elle a beau m'envoyer quérir, elle ne m'y tient plus. » L'idiote qui entendoit cela trembloit de peur qu'il ne lui en fist autant, et donnoit deux fois plus qu'elle n'eust fait. »

La princesse Marie de Gonzague fut l'une des personnes sur qui il ut le plus d'empire. Son industrie lui avait donné auprès d'elle u\w /îimiliarité dont toute la cour de Nevers crevait de dépit. Adam Billa it prit sur lui de parler :

La beau lé (|ui vous accoinpag no Estant digue de tous les vœux, J'eni-agc quand je \ois Cliampagiic Porter la niaiu à vos clieveux.

Vous ternissez voslre louange, Souffrant que cet homme de fiuige Maisirise les liens qui font tout soupii'ei-. Et vous faietes un sacrilège De lui donner le privilège De ])rofnner ce qu'on doit adorer.

Mais comment convaincre une beauté qui avait passé la trenlaine, et qui jugeait le secours de l'art indispensable pour se maintenir dans sa réputation? Cbampagne eut l'honneur de lui arranger sa couronne sur la téte le jour qu'elle fut épousée, au Palais-Royal, par l'ambassadeur du roi de Pologne (1645). Il alla avec elle à Varsovie, puis s'ennuya des princesses palatines, et courut les royaumes du Nord, d'où il revint à la suite de la reine Christine. Son retour à Paris fut un événement.

La chevelure, du temps de Champagne, n'était plus si abattue qu'auparavant. Elle formait un cône tronqué légèrement, incliné vers le derrière de la téte, et couronné d'une torsade qu'on appelait un

rond. Sur les côtés pendaient, soit des momtaches ou cadenettes nouées de galants, soit des serpenteaux^ qui sont nos longues boucles à l'anglaise, ou bien encore des bouffons en menus anneaux, que nous appelons la frisure à la Sévigné.

Par-dessus les cheveux on mettait de petits bonnets sans passe, avec deux longues pattes qui voltigeaient derrière les oreilles, ou des mouchoirs empesés et bordés de dentelle, ou des toquets de velours, appelés bonnets de plumes, parce qu'ils étaient chargés de panaches. Les petites bourgeoises portaient encore des chaperons de diverses formes. Fitelieu, dans sa Contre-mode : « Les uns se disent à jour, pour approcher un peu de la demoiselle, et les autres se voyent fermés, pour leur servir de bonnet. » Et le même auteur nous apprend, à ce propos, comment et par qui la mode des coiffures était faite à Paris. « Les mercières du Palais galantisent de ce costé, pour en faire naistre l'envie à celles qui les visitent pour s'informer des nouveautés. Il n'est rien de si ajusté qu'elles, ni de si joli que leur teste. »

Après la Fronde, la mode des coiffes commença. C'était une chose nouvelle sous un vieux nom : une pièce de crêpe ou de taffetas dont on s'enveloppait la tête, et qu'on nouait sous le menton, en laissant le visage à découvert. Le noir étant la couleur consacrée des coiffes, les Précieuses les appelèrent des ténèbres.

Les robes ouvertes de corsage durèrent quelques années, après quoi on revint aux corsages fermés. Ces corsages finissaient en pointe, et on les faisait bomber, à partir du creux de l'estomac, au moyen de baleines, pour que « le corps de jupe fût relevé en une panse de capitaine Fracasse. » Sous ces baleines, le buse cambré en sens inverse pressait la poitrine.

L'effet de l'édit de 1644 fut, pour les femmes comme pour les hommes, de faire entrer les nœuds de ruban en plus grand nombre dans leur toilette, car elles trouvaient par trop chiche la décoration de bordures en bisette de soie que leur avait octroyée M. le cardinal. On flétrit du nom de gueuse ce pitoyable article de garniture, et pour en relever un peu le méchant effet, les perles vraies ou fausses, le jais, furent combinés avec les galants ouïes faveurs.^ car les nœuds à l'usage des dames portaient ces deux noms. Le grand luxe consista en une chamarrure de pierreries le long du buse et sur le tour de la taille. Un homme qui habitait le quartier du Temple, ayant trouvé le moyen de

ANNÉES DE LA JEUNESSE DE LOUIS XIV

colorer le cristal, piU fournir à bon marché des émeraudes, rubis et topazes qui faisaient illusion. Cela s'appela « les pierreries du Temple. »

La robe étant tenue très-décolletée, on garnissait l'encolure avec des devants, bouillons de linon ou de gaze, qui étaient disposés en guirlandes, et autour desquels s'enroulaient des fils de perles ou du cordonnetd'or. En costume plus négligé, on mettait des fichus blancs ou mouchoirs de cou, lesquels conduisirent aux grands cols rjibattus en

Aitno {rAulriclie en 1648, d'après une gravure du temps.

façon de pèlerine. Anne d'Autriche, pendant tout le temps de son veuvage, sans quitter un moment h pointe et h mante, qui en étaient la marque, sans or, sans argent, sans art et sans façon extraordinaire, s'habilla cependant avec le soin permis aux personnes qui aiment une belle simplicité. Les grands cols rabattus avaient un air de sévérité élégante qui lui plut; elle les encouragea par son approbation; mais au lieu qu'ils n'étaient d'abord que de batiste, ils eurent bientôt une garniture de dentelle, puis furent faits tout en guipure, de sorte que par eux l'usage du point-coupé se rétablit insensiblement.

Sous la robe on portait deux jupes qui, ajoutées à celle de la robe elle-même, faisaient trois. Elles eurent chacune leur nom dans le langage précieux. Celle de dessus s'appela la modeste, celle de dessous la secrète, et l'entre-deux la friponne.

Le justaucorps prit faveur après 1650o C'était la hongreline des années précédentes, à laquelle on avait donné une coupe qui la rapprochait davantage du pourpoint des hommes. Une jolie Parisienne, mariée à un maître des comptes qui s'appelait Belot, fut la première qui se montra en justaucorps. Les dames adoptèrent cet habit pour aller à cheval ou à la chasse ; mais plus d'une bourgeoise, qui ne chevauchait ni ne chassait, afin de se donner un air déluré, alla ainsi même à l'église.

Les étoffes les plus usitées furent, pour la robe, le velours, le satin, la moire et une soierie à petits bouquets d'or ou d'argent, qu'on appelait brocatelle. Les jupes étaient de tabis, taffetas et camelotine. Les demoiselles et femmes de la bourgeoisie, lorsqu'elles ne pouvaient pas atteindre à ces étoffes dispendieuses, se contentaient de camelot de Hollande (soie tramée de laine) ou de ferrandine (soie tramée de coton), de serge à double envers, et des autres tissus employés pour les habits d'homme. Au bas peuple était laissé l'usage des petits draps et notamment de la grisette, dont le nom indique la couleur. C'est de là qu'est venu le nom de grisette, qui autrefois se donnait indistinctement à toutes les femmes de condition médiocre.

Parmi les couleurs le plus portées, on remarque le noir, le gris de lin, le gris de More, le gris violant, les jaunes citron et isabelle, enfin toutes les sortes de rouge, feu, orange, aurore, incarnat, cramoisi. La mode des écharpes fut rétablie. Elle donna lieu, en 1G56, à une

Dame en petite toilette, vers 1644, d'après Abraham Bosse.

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étrange aventure, qui montre comnnent La police était faite alors à Paris. De ces vauriens, qui abondaient encore dans l'armée sous le nom de soudrilleii, firent proclamer à son de trompe, par plusieurs des leurs, que le roi avait défendu les écharpes ; puis, se répandant par bandes dans les divers quartiers de la ville, ils allèrent enlever les écharpes de dessus les épaules des femmes effarées. Une plaisanterie de ce goût ne pouvait pas durer longtemps. Tous ceux de ses auteurs sur qui l'on put mettre la main furent pendus haut et court.

Les petits objets de toilette étaient le demi-masque de velours noir, les gants d'Espagne parfumés et coupés, c'est-à-dire fendus sur le dos de la main, l'éventail, les manchettes, le mouchoir brodé avec des glands aux quatre coins, les mules avec leur accompagnement traditionnel de patins. 11 n'était rien qu'on ne fît pour être chaussée mignonnement. Quantité de dames mettaient sous leurs bas des chaussons étroits de toile cirée. Un jour, plusieurs fdles d'honneur de la reine s'évanouirent de douleur dans son cabinet, pour s'être serré les pieds avec des bandelettes de leurs cheveux. Ces inventions n'étaient pas pour favoriser la marche; mais on n'avait pas besoin de marcher, tant il y avait alors de voitures.

D'abord c'étaient les carrosses qui s'étaient multipliés au point de n'être pour ainsi dire plus un objet de luxe. Bassompierre, sortant de la Bastille, à la mort de Richelieu, s'émerveillait d'en tant voir, et disait plaisamment qu'on aurait pu se promener dans Paris en passant de l'un sur l'autre. Il eut d'ailleurs la satisfaction de voir appliqué à la plupart de ces voitures un perfectionnsment qu'il avait inventé autrefois pour la sienne. Les portières avaient pour clôture des glaces au lieu de rideaux.

Vers le commencement de la Fronde, un nommé Fiacre, qui demeurait près de Saint-Thomas du Louvre, imagina de tenir des carrosses, qu'il louait pour la journée ou seulement pour une course, aux personnes qui n'en avaient pas. Telle est l'origine de nos voilures de place à deux chevaux, que nous appelons encore des fiacres; mais avant que leur service se régularisât, ils subirent diverses vicissitudes qui ont introduit tant de confusion dans leur histoire, que les auteurs les plus exacts ne sont pas parvenus à s'en tirer.

L'idée des carosses de louage conduisit notre grand Pascal à celles de caresses circulant sur un parcours déterminé avec faculté, pour le pre-

mier venu, de monter dedans quand il y aurait de la place, et d'en descendre quand bon lui semblerait. Ces voitures devaient être des omnibus dans toute la force du terme. Le duc de Roannez, ami de Pascal, fut autorisé à en tenter Tentreprise. Elles parurent en 1661, sous le nom de carrosses à cinq sons, à cause du prix de la course. Très-bien accueillies dans le premier moment, elles ne tardèrent pas à être Tobjet d'une défaveur qui les lit tout à fait tomber. Le siècle n'était pas mûr pour le principe d'égalité que ce moyen de locomotion consacrait.

Concurremment avec les carrosses se pressaient dans les rues les chaises à porteurs, « dernière et nouvelle commodité si utile, disent Les lois de la galanterie, qu'ayant esté enfermé là dedans sans se gaster le long des chemins, l'on peut dire que l'on en sort aussi propre que si l'on sortoit de la boiste d'un enchanleur. »

Un intrigant, nommé Sous-Carrière, qui était allé en Angleterre pour se remplumer d'une perte d'argent qu'il avait faite au jeu, rapporta cette invention en 1657. Il s'en fit aussitôt donner le brevet qu'il exploita en société avec madame de Cavoye, femme du capitaine des gardes de Richelieu. Chaque chaise leur rapportait cent sous par mois. Elles étaient fermées, et sur le modèle de celles qui existaient encore au commencement de ce siècle.

On a remarqué que les chaises s'étaient déjà montrées deux fois sans succès : d'abord du temps d'Henri III (Marguerite de Valois en eut une à son service), ensuite en 1617, Pierre Petit, capitaine des gardes du roi, ayant obtenu pour dix ans le privilège de cette sorte de voiture. Mais ces chaises étaient à l'italienne, découvertes ou mal couvertes, de sorte qu'elles n'avaient de commodité que par le beau temps. Lorsque le confortable anglais s'y fut ajouté, et qu'on put y être garanti à la fois de la boue et de la pluie, on s'y attacha comme à une chose de première nécessité. Bientôt on perfectionna la chaise en y ajoutant deux roues. Ce fut la vinaigrette, qu'un homme tirait par devant et qu'une femme ou un enfant poussaient par derrière.

Enfin la calèche^ qui était le char antique retourné et monté sur des ressorts, fut importé d'Italie en France avant 1660. Le cabriolet en dérive. Louis XIV excellait à conduire la calèche attelée de quatre chevaux.