I.o soulier à l'académie Dedans la mule de velours

L'Académie française, qui ne prit naissance qu'en 1629, n'est pas

coupable d'avoir donné son nom à une forme de souliers. Il s'agit ici de l'académie où l'on faisait des armes, exercice pour lequel on se mettait aux pieds de légères pantoufles à semelles de castor. A cette chaussure, qui n'était pas faite pour le pavé, il était nécessaire d'ajouter des mules. De moins délicats portaient, au lieu de mules, des galoches, que la bienséance leur commandait de déposer en entrant chez le monde. c< Voiture, dit Tallemant des Réaux, étoit quelquefois si familier, qu'on l'a vu quitter ses galoches en présence de madame la princesse, pour se chauffer les pieds. » Et il ajoute : « G'étoit déjà bien assez de familiarité que d'avoir des galoches. »

Le raffiné du sieur Auvray se montre quelque peu provincial par ces souliers qu'il portait, tandis qu'à Paris quiconque se respectait était encore botté. La mode des bottes dura jusques et par delà la mort de Louis Xni ; mais vers 1625 elles changèrent de forme. On ne les fit plus monter si haut qu'auparavant. Elles s'épanouirent au milieu de la jambe par un large revers que recouvrait en partie la garniture en dentelle de genouillères de toile, appelées pour le moment bas de bottes ou bas à botter. Le surpied devint d'une largeur prodigieuse, et fut découpé en quatrefeuille. On cambra les branches de l'éperon pour le faire monter plus haut et l'empêcher de s'accrocher à tout bout de champ après les jupes des dames.

Le premier duc de Luynes faisait enfermer de la sauge entre les deux cuirs de la semelle de ses bottes. Etait-ce comme parfum ou comme recette pour la santé?

Les jarticrs à tours et retours Rouffant en deux roses enflées Comme deux laitues pommées.

Voilà encore qui sent l'homme arriéré. Les jarretières de '1628 formaient sur le côté des nœuds de ruban, et non plus des roses.

\jC bas de Milan, le castor Onié d'iui riclie cordon d'or.

Bas de Milan^ c'est-à-aire bas de tricot de soie de la fabrique milanaise. Le castor soutenait encore la lutte contre le feutre. L'un et l'autre étaient des chapeaux bas de forme, à bords immenses, et chargés de deux longues plumes.

EPOQUE DE RICHELIEU

L'ondoyant et venteux pennacho Donnant du galbe à ce bravache, Un long flocon de poil natté En petits anneaux frisottés .

Pris au bout de tresse vermeille Descendoit de sa gauche oreille.

Description poétique de la cadenette. L'usage était de la porter à gauche, et comme elle dégageait l'oreille, quelquesuns profitèrent de l'occasion pour se mettre une boucle d'oreille à gauche. Le comte d'Harcourt, qui était cadet de la maison de Lorraine, fut surnommé « Cadet la Perle » pour ce motif. Ses portraits le représentent, en effet, avec une grosse perle en boucle d'oreille.

Le reste de la chevelure retombait en crinière sur l'épaule droite et sur le dos.

On avait des portions de perruque ou coins ^ qui s'attachaient dans les cheveux pour produire des chutes plus fournies. Le plus beau fut qu'à un moment on s'ingéra de poudrer cela à blanc avec de la fine fleur ... , , , , « . n

GenUlhomino a la mode âo. I60O, d après Ahraliam Bosse.

de farine; mais les pourpoints et manteaux s'en trouvèrent si mal, mais il y eut tant de brocarts sur les meuniers et les enfarinés, que la mode ne tint pas. Le règne de la poudre fut ajourné.

Son collet, bien vidé d'empois Et dentelé de quatre doigts.

Le collet vidé est celui qui succéda immédiatement aux rotondes.

La rotonde s'étalait en montant vers la nuque; le col vidé retombait sur les épaules avec une légère concavité.

D'un soyeux et riclie tabit Estoit composé sou lial)it.

Tabil, gros taffetas moiré et cylindré. Un tabit céladon., ou vert tendre, était ce qu'il y avait de meilleur goût. On en était encore aux couleurs voyantes ; mais de tout le bariolage du temps passé il ne restait plus qu'un petit nombre de soieries à menue moucheture ou finement rayées. C'est aux dentelles qu'on demandait alors les fioritures du costume. Outre les larges qui garnissaient le col, les manchettes et les bas de bottes, on en portait d'étroites sur toutes les coutures de l'habit. Quelques-uns s'attachèrent si fort à ce genre de magnificence, qu'il leur fut impossible d'y renoncer, et ils auraient volontiers étranglé de leurs mains le ministre qui leur en interdisait le plaisir. Tallemant des Réaux raconte l'histoire d'un Pardaillan qui, lorsqu'il étail sur le point d'entrer chez quelqu'un, après l'édit de 1629, fermait les rideaux de son carrosse pour se charger de dentelles. Sa visite achevée, il les ôtait de la même façon.

Le pourpoint en taillade grande D'où la chemise de Hollande Renfloit en beaux bouillons neigeux Comme petits flots escumeux.

Les taillades étaient pratiquées en long sur la poitrine, au nombre de deux ou de quatre. Il y en avait d'autres aux manches, qui d'ailleurs étaient fendues du haut en bas, comme celle des femmes.

Le pourpoint s'abaissait en pointe par-devant. Il était garni de longues basques découpées, que dépassaient les aiguillettes d'attache du haut-de-chausses. La taille était accusée par un ceinturon; le baudrier, porté en écharpe, supportait une longue rapière.

Le haut de chausse à fond de cuve.

Ce sont les culottes flottantes, d'égale largeur partout, toujours ouvertes des deux côtés au-dessus des jarretières.

EPOQUE DE RICUELIEL'.

La moustache en barbier d'estuve

Et recoquillée à l'escart

Comme les gardes d'un poignard.

La barbe confuse et grillée

Eu pyramide estoit taillée

Ou eu poiute de diamaut

Louis XIII créant un chevalier du Saint-E.spi 11, en IGoi, d'après Abraham Bosse.

Ainsi la barbe régnante en 1628 était la barbe en pointe, issue de la barbe pleine portée du temps de Henri lY. Une idée sortie du cerveau de Louis XIII, ne tarda pas à changer cela.

Louis XIII fut un des rois qui s'ennuyèrent le plus ; du matin au soir il bâillait. Pan^ son désœuvrement, il n'est chose à laquelle il n'ait occupé ses mains. Tantôt il jouait du violon, tantôt il fabriquait des étuis de cuir ou des hlets pour la chasse ; il savait aussi faire les con-

478 HlSTOlllK DU COSTUME EN FRANGE.

Il turcs et larder menu les fricandeaux. 11 avait la main légère pour raser. Un jour, il lui prit fantaisie de couper la barbe à tous ses officiers, de manière à ne leur laisser qu'un petit bouquet au menton . On en lit une chanson :

liélcis ! ma pauvre bai'be, Qu'est-ce qui t'a faite ainsi?

C'est le grand roy Louis, Treiziesme de ce nom, Qui toute a esbarbé sa maison.

Poésie vraiment digne de l'action qu'elle retrace. Si ridicule que cela tûL, tout le monde eut bientôt la barbe à la royale, excepté cependani le cardinal de Richelieu, qui conserva la barbe en pointe. Le sieur Auvray continue :

Ce mignon allait parfumant Le lieu de son odeur musquée.

Les hommes se parfumaient pour la raison que c'était la mode, et aussi pour une autre, qui fut la faveur donnée à la pipe. Oui, la pipe ; car on fuma sous Louis XIII, et la vogue de ce régal faillit dès lors se fixer. Mais sous Louis XIII on ne se dissimula jamais que le tabac empestait les habits et l'haleine, de sorte qu'on faisait tout au monde pour- que les femmes n'eussent pas l'incommodité de s'apercevoir qu'on avait fumé. Saint-Amant, énumérant les réformes que s'impose un amoureux, a soin de signaler l'abandon du pétun ou tabac :

Je me fais friser tous les jours, dit le personnage qu'il met en scène,

On me relève la moustacbe, Je n'entremesle mes discours Que de rots d'ambre et de pistache ; J'ai fait banqueroute au pétun.

Le dernier trait du galant .dépeint dans le Banquet des Muses fait voir que les jeunes gens le disputaient aux belles dans l'art de se mettre des mouches :

fiPOQUK DE HICHELIIA.

La mouche à la tempe appliquée, L'ombrageant d'un peu de noirceui', Doiuioit du lustre à sa blancheur.

L'habilleiiient qui vient d'être déci^it n'est pas le plus beau qui ait été porté sous Louis XIII. 11 était trop ébouriffé pour cela, trop chargé de choses bouffantes, pendantes et volantes. Après la défense du clin-

Cavalier â la moiU' de 1635 coiuUiisanl une niariée de province, d'après Abi'aliaiii Possc

quant, il acquit la sobriété qui lui manquait, partant l'élégance de bon goût. On ne s'habilla plus guère que d'étoffes unies et de couleurs neutres ou sombres. Les garnitures de boutons remplacèrent celles de rubans. La coupe du pourpoint fut charmante. Il devint comme une veste ajustée sur le haut du buste et boulonnée depuis le cou jusqu'au sternum. Plus de ceinture; les pans s'écartaient vers le bas et laissaient voir par l'ouverture du devant un bouillon de la chemise. Celle-ci

apparaissait encore à la fente des manches du pourpoint, qui restaient en partie boutonnées.

Le liaut-de-cliausses l'ut corrigé d'une manière conforme à ce svelte habit. On en réduisit l'étoffe de plus de moitié, et les jambes (on disait alors les canons), tout en restant flottantes, laissèrent deviner ce qui élait dedans. Ayant reçu en longueur quelque chose de ce qu'on leur

avait ôté en largeur, elles descendirent jusqu'aux mollets où elles étaient rencontrées par le revers des bottes. Ce vêtement n'était pas sans quelque ressemblance avec le pantalon, et le pantalon effectivement fut ce qui en suggéra l'idée.

Les prolétaires de la république de Venise, au seizième siècle, portaient des culottes à longues jambes, réputées par les étrangers une des plus bizarres choses qu'il y eût au monde. Gomme les Vénitiens étaient désignés dans la haute Italie par le sobriquet de Pantaloni^ à cause, dit-on, de la dévotion qu'ils avaient pour saint Pantaléon, ce nom passa à leurs culottes. Les personnages de la comédie italienne firent connaître en France le pantalon. On l'introduisit dans Les costumes de fantaisie qu'on faisait faire pour les ballets; il n'est aucun des pei'sonnages de la cour de Louis XIII qui n'ait dansé en pantalon. Richelieu lui-même lit un jour cette folie de danser une sarabande devant Anne d'Autriche, vêtu d'un pantalon de velours vert avec des sonnettes d'argent à ses jarretières. Quelques tentatives eurent lieu pour faire descendre le pantalon dans la rue ; elles ne réussirent pas. 11 aurait fallu renoncer aux bottes dont l'heure suprême n'était pas encore venue. Comme transaction on imagina, après 1650, les chausses à canons allongés.

Jeune homme do la bourgeoisie eu 1655, d'après Abraham Fosse.

ÉPOQUE DE RICHELIEU

Avec riiabiilement simplifié comme on vient de le voir, il fut possible d'êlre bien mis à moins de frais que sous le règne d'aucune des modes du temps passé, et, pour facilité plus grande encore, il se forma à Paris un commerce de petits entrepreneurs qui, moyennant quatre écus par mois, fournissaient en location des chapeaux , cols , manchettes, bas de bottes et autres menus objets dont il fallait changer souvent pour être réputé honnête homme. Cela convint à une époque où l'esprit et le talent commencèrent à être une recommandation suffisante pour avoir accès dans le plus grand monde. Un littéraleur, avec le prix de ses vers, put se couvrir de façon à ne pas faire tache au milieu de la bonne compagnie.

Le rapprochement de la classe éclairée et de la classe élevée est le fait le plus saillant de l'histoire des mœurs au dixseptième siècle. C'est ce qui a donné naissance à la brillante société française de l'ancien régime. Mais le gros de la nation ne gagna rien à ce que les barrières se fussent ainsi abaissées sur un point. Loin de 15.

Les classes inférieures, après Henri IV, descendirent d'un cran plus bas. Elles devinrent plus grossières, parce qu'elles furent laissées complètement en dehors du mouvement des esprits; elles furent plus misérables, à cause de l'accroissement continuel des charges publiques. Ces petits marchands, ces artisans des temps passés qui avaient eu le moyen de se donner par leur mise des airs de gentilshommes, où les chercher sous le règne de Louis Xlll?lls n'existent plus, et ceux qui leur ont succédé sont voués irrévocablement à la serge et à la bure. La mode

HISTOIRE DU COSTUME EN EUAiNCE.

pour eux n'a plus de changement. D'une génération à l'autre on les voit habillés tous et toujours de même : sayon ou jupon à ceinture de cuir, hauts de chausses flottants avec des bas de grosse laine. Le paysan se distingue par ses guêtres de toile, par sa cape écourtée et surlout

l*iquier et taiiiboiu' clos gardes fiançaises eu 1G35, d'après Abraham Bosse.

par cet air d'indigence que Jacques Callot, que les frères Lenain ont rendu avec un accent de vérité qui fait frémir.

Callot a aussi retracé les scènes delà guerre de son temps, les pilleries, le meurtre pour le plaisir de tuer, tous les divertissements de l'enfer pris indistinctement sur les ennemis et sur les amis, enfin la justice prévôtale s'exerçant d'une manière digne de ces excès par des pendaisons sans nombre, dont les enseignes se voient aux arbres des chemins.

EPOQUE DE RICHELIEU. 483

Les baiidiis dont l'image nous a été conservée par le sj)irituel artiste lorrain composèrent la partie llottanle des troupes de Louis Xlll, partie véreuse, à côté de laquelle s'accroissait graduellement l'effectir plus recommandable de l'armée permanente. Entre l'avènement de

rorlo-clrapcau cl oriicier aux gardes, eu 1655, d'après Abrahaui Eosse

Louis XIII et la mort de Richelieu, le nombre des régiments lixes (on disait entretenus) îiii porté de quatre à treize.

Les régiments, comme ceux d'Henri IV, furent composés de piquiers, d'arquebusiers et de mousquetaires. Les arquebuses étaient à rouet, les mousquets à mèche. Des tacticiens ayant émis l'idée que des soldats armés de boucliers de fer et de fortes épées seraient bons pour rompre les haies de piques, on créa pour ce service des compagnies

484 HISTOIRE DU COSTUME ElN FRANGE.

de rondeliers. 11 y en avait au siège de Saint-Jean-d'An<^ély en 10*21 ; mais cette innovation n'eut pas de suite.

Les brassards furent supprimés de l'armure des piquiers. Pour les mousquetaires et les arquebusiers, il n'y eut d'habit exclusivement militaire que le bKfjJe, gilet de peau chamoisée, que ceux qui avaient le

Mousciuelaire (1655) et oITicicr d'inlanlcric (1645), d'après Abraham Bosse.

mjyen de s'en procurer mettaient par-dessus leur pourpoint. Le buffle était coûteux; il fallut pendant longtemps letirer d'Allemagne. Vers 1650 un homme de Nérac en fit de meilleurs, qui étaient à l'épreuve de la pique et de l'épée. Peu après il se forma à Poitiers et à Niort deux grandes fabriques où l'on travaillait en façon de buffle , avec une grande réduction de prix, les peaux de vache et même de mouton.

ÉPOQUE DE RICHELIEU

Tout n la fin du règne, la hongreline parut dans l'armée. Elle s'était transformée en une sorte de paletot boutonné sur le devant et fendu tout autour à partir des hanches.

Grâce au buffle ei à la hongreline, les officiers finirent par se soustraire à l'ennui du corselet d'acier. Il y avait longtemps que les gentilshommes cherchaient à s'en débarrasser. Louis XIH s'y était opposé, d'abord parce rpi'il avait le goût des vieilles armures, ensuite parce-

Mousquctaircs et cenl-suissc de la gardo du roi en 1657, d'après une gravure du temps.

ffu'il avait à cœur de ménager la vie de sa noblesse. Mais placer dans des garnitures extérieures le salut de l'homme exposé à la grêle des balles était un préjugé d'un autre âge, qui finit par succomber. Le hausse-col fut la seule pièce de l'antique panoplie que les officiers d'infanterie conservèrent comme marque de leur grade. Ils y joignirent les aiguillettes d'épaules, d'où plus tard l'épaulette devait sortir. Les boites éperonnées, le velours ou les passements de leurs habits, la demi-pique ou esponton qu'ils avaient à la main, étaient d'ailleurs autant de marques qui les distinguaient du soldat.

486 HISTOIRE DLJ COSTUME ENJERANGE.

Les militaires représentés avec la hallebarde, dans les tableaux et les gravures du temps, sont ceux cpii fournissaient l'escorte du roi : centsuisses, gardes de la porte, gardes de la manche. Ils sont assez reconnaissables à leur costume, tout à fait différent de celui de l'armée : les cent-suisses avec des habits tailladés qui rappellent ceux du seizième siècle, les gardes de la manche et de la porte habillés du hoqueton, qui est devenu une tunique à très-courtes manches, entièrement fermée et brodée sur la poitrine.

Louis XIII en général d'armée, escorté d'un gendarme, d'après une gravure de 1622.

C'est en 1635 que la cavalerie fut organisée en régiments. Jusqu'alors elle n'avait formé, à proprement parler, que des escadrons. Toutefois certains corps d'élite ne dépassèrent jamais l'effectif d'une seule compagnie. De ce nombre furent les mousquetaires, qui constituaient la garde à cheval des princes. Ceux du roi furent créés en 1622; ils étaient auparavant les carabins du roi. On leur mit à la main le mousquet au lieu de la carabine. Ils conservèrent la mandille, qui était la livrée des carabins. Pour eux elle prit le nom de casaque. Elle était bleue avec des croix d'argent devant, derrière et sur les ailes.

ÉPOQlj'l] DE RICHELIEU. 487

Aucune des représentations que nous avons des mousquetaires à cheval ne nous les montre coiffés autrement que du chapeau à plumes. Ils avaient donc déposé le casque et probablement la cuirasse, exigés encore des carabins pendant la minorité de Louis Xlll. Les arquebusiers à leur tour adoptèrent le chapeau et le buffle. Il finit par n'y avoir plus de ferraille dans la cavalerie légère. Nous ignorons le costume des cavaliers cravates ou croates que Ranlzau et Gassion introduisirent dans l'armée française.

Les gendarmes furent ceux envers lesquels Louis XIII déploya le plus de rigueur pour les empêcher de déposer le harnais traditionnel. Après avoir proscrit les casaques, dont l'usage favorisait les infractions, il prononça la dégradation de quiconque n'aurait pas toutes les pièces de l'armure. Au grand dommage des perruques flottantes, des cadenettes, du beau linge fin, il fallut s'emprisonner la tète dans une salade à masque, porter le hausse-col, la cuirasse à brassards , les tassettes prolongées jusqu'aux genoux, et tout cela en bel acier bien fourbi, bien luisant, afin que les escadrons étincelassent au soleil. Cependant la lance fut abandonnée. En 1641 quelqu'un proposait d'y revenir pour se conformer à l'exemple des Espagnols. Ceux-ci effectivement avaient maintenu une compagnie de lanciers dans chacun de leurs escadrons de gendarmerie. Mais ils avaient maintenu bien d'autres choses. Leur infanterie, en plein dix-septième siècle, était encore habillée à la mode de 1580, avec des pourpoints rayés, avec des bosses sur l'estomac et des chapeaux albanais. Ils se croyaient invincibles tant qu'ils conserveraient le costume sous lequel ils avaient fait trembler le monde, et les routiniers de notre cher pays |)ensaient comme eux. On fut convaincu, après la bataille deRocroi, que la supériorité des armées ne réside pas dans un attachement ridicuh^ aux vieux us.