EPOQUE J)E LA SPLENDEUU DU UÈGNE DE LOUIS XIV

gnmcls, sauf de la part de quelques vieux bourgeois maussades, comme celui que Molière a fait parler dans V Ecole des maris :

Oli! trois et quatre fois béni soit cet édit Par qui des vêtements le luxe est interdit! Les peines des maris ne seront plus si grandes Et les femmes auront un frein à leurs demandes. Oh ! que je sais au roi bon gré de ces décris Et (|ue, pour le repos de ces mêmes maris, Je voudrois bien qu'on fît de la coquetterie Comme de la guipure et de la broderie! J'ai voulu l'acheter, l'édit, expressément, Afin que d'Isabelle il soit lu hautement, Et ce sera tantôt, n'étant })lus occupée, Le divertissement de notre après-soupée.

Ces mots, dans la bouche d'un personnage ridicule, n'étaient-ils pas plutôt une critique qu'une apologie? Molière, sans craindre d'offenser le roi, put égayer le public avec l'édit de 1660. Il était l'ouvrage du premier ministre, et Louis XIV él ait si loin d'en approuver toutes les parties, qu'il l'amenda aussitôt qu'il commença à gouverner par luimême. En le corrigeant, il donna pour raison les doléances apportées au pied du trône par les denteliers français. Non-seulement il retira la disposition qui ruinait leur industrie, mais il montra bientôt qu'il voulait naturaliser en France toutes les façons de dentelles étrangères. Deux cents ouvrières furent appelées du Hainaut et du Brabant ; on en fit venir d'aulres, choisies parmi les plus habiles de Venise, et on leur donna des logements dans le faubourg Saint-Antoine, avec 56,000 livres pour leurs frais de premier établissement. La manufacture d'Alençon prit naissance dans le même temps par le fait d'une colonie d'ouvrières, que Colbert installa dans son château de Lonrai.

Le roi ne fut pas de si bonne composition à l'égard des tissus ou garnitures d'or et d'argent. Il déclara que l'usage du brocart et des passements n'appartiendrait qu'à lui, aux princes de sa famille, et à ceux de ses sujets à qui il lui plairait d'en donner la permission. Cela fut réglé dès l'an 1664 par l'institution des jiistaucoiys à brevet. On appelait de ce nom un habit qui ne se pouvait porter qu'en vertu d'un brevet signé de la main du roi. Il était bleu, doublé de rouge, brodé d'un dessin magnifique, or avec un peu d'argent. Le nombre de ceux

510 I118T01UL: DU COSTUMI^ EiN I KANCE.

qui en avaient la faveur était déterminé : l'un mort, un aulre était nommé à sa plaee, et pour y parvenir, il fallait s'appuyer sur les titres les plus éminenls, solliciter, faire sa cour, ni plus ni moins que s'il se fût agi d'une pension ou d'un office.

Pendant quarante ans de son règne, Louis XIV resta inflexible sur le chapitre de l'or et l'argent. La mode parvenant toujours à les introduire par quelque subterfuge sur les vêtements des particuliers, il renouvela jusqu'à onze fois l'ordonnance qui lui en réservait le privilège.

Son ascendant s'exerça sur les autres parties de la toilette sans qu'il lui fût nécessaire de faire acte d'autorité. 11 n'avait qu'à dire ou seulement à laisser voir qu'une chose lui déplaisait, pour qu'aussitôt grands et petits missent de côté l'objet de son aversion. 11 en usa de la sorte avec les manches fendues du temps de son père et avec les chapeaux gris, qu'il prit en horreur après en avoir porté comme tout le monde. Les senteurs lui étaient naturellement désagréables : cela fit renoncer à l'usage des parfums, et avec une si sotte affectation, que si l'on avait pu, on aurait supprimé les fleurs odorantes. Des femmes, du plus loin (pi'elles apercevaient une rose, faisaient mine de s'évanouir.

Au commencement de sa splendeur, Louis XIV donna lui-même le signal des nouveautés ; mais dès qu'il eut cessé d'être de la première jeunesse, le sentiment qu'il avait des convenances lui fit remettre ce soin à une autre personne. Il eut son ministre de la mode. C'était un personnage de peu de conséquence, fils d'une femme de chambre de la reine-mère, et qui de sa vie ne bougea de la cour, où il était né. 11 s'appelait Langlée, Langlée tout court, sans titre aucun de noblesse ni d'office. Enrichi par le jeu, il vivait largement du sien, faisant force libéralités aux dames et aux seigneurs, qui ne les refusaient pas. Il était de toutes les fêtes et des réunions les plus privées, avait son franc parler sur la mise de chacun, critiquait, conseillait, décidait avec l'autorité d'un oracle. Le roi affectant de se conformer à son goût, on ne trouvait bien que ce qui avait reçu l'approbation de Langlée. Cela se voit par une anecdote que raconte madame de Sévigné.

« M. de Langlée, dit-elle, le gratiflant de la particule pour rendre hommage à sa puissance, M. de Langlée a donné à madame de Montespan une robe d'or sur or, rebrodée d'or, rebordée d'or, et par-dessus un or frisé rebrochée d'un or mêlé avec un certain or, qui fait la plus

ÉIMJOUE Dl^ LA SPLENDEUU DU UÊGiNE DE EOUIS XIV. 511

diviiie étoffe qui ail jamais élé imaginée. Ce sont les fées qui ont fait eel ouvrage en seerel; âme vivante n'en avoit connaissance. On voulut la donner aussi mystérieusement qu'elle avoit été fabriquée. Le tailleur de madame de Montespan lui apporta l'habit qu'elle avoil ordonné : il en avoit fait le corps sur des mesures ridicules. A^oilà des cris et des gronderies, comme vous pouvez penser. Le tailleur dit en tremblant : « Madame, comme le temps presse, voyez si cet auti'e (( habit que voilà ne pourroit point vous accommoder, faute d'autre. » On découvre l'habit. Ah ! la belle chose ! Ah ! quelle étoffe ! vient-elle du ciel? 11 n'y en a pas de pareille sur la terre. On essaye le corps ; il est à peindre. Le roi arrive. Le tailleur dit : « Madame, il est fait « pour vous. » On comprend que c'est une galanterie ; mais qui peut l'avoir faite? C'est Langlée, dit le roi. C'est Langlée assurément, dil madame de Montespan : personne que lui ne peut avoir imaginé une telle magnificence. C'est Langlée, c'est Langlée, tout le monde répète : c'est Langlée ; et moi, ma fille, je vous dis, pour être à la mode, c'est Langlée ! »

On voit, par ce récit, que les tailleurs étaient encore en possession de faire les habits des femmes. Les couturières ne faisaient que de poindre à l'horizon. Elles furent autorisées à se former en communauté seulement en 1675, et il leur fut défendu de mettre la main aux pièces ajustées du vêtement.

Passons au détail du costume.

Celui des hommes, en 1665, est plaisamment décrit })arrierrol, dans le Don Juan de Molière :

« Que d'histoires et d'engingorniaux boutent ces messieurs-là les courtisans! Je me perdrois là dedans, pour moi, et j'étois tout ébaubi de voir ça. Tiens, Charlotte, ils ont des cheveux qui ne tiennent })oint à leur tête, et ils boutent ça après tout, comme un gros bonnet de filasse. Ils ont des chemises qui ont des manches où j'entrerions tout brandis, toi et moi. En lieu d'haut-de-chausses, ils portent une garderobe aussi large que d'ici à Pâques; en lieu de pourpoint, de petites brassières qui ne leur viennent pas jusqu'au brichet (creux de l'ostomac), et en lieu de ral)at, un grand mouchoir de cou à réseau avec quatre grosses houppes qui leur pendent sur l'estomac. Ils ont itou d'autres petits rabats au bout des bras, et de grands entonnoirs de passement aux jambes j et parmi tout ça tant de rubans, tant de rubans,

m HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

que c'est une vraie pilié. N'y a pas jusqu'aux souliers qui n'en soient tout farcis depuis un bout jusqu'à l'autre, et ils sont faits d'une façon, ([ue je me romprois le cou avec. »

C'est le même habillement dont se moquait déjà, quatre ans auparavant, le Sganarelle de V Ecole des maris :

Ne voudriez-voLis pas, dis-;c, sur ces matières,

De nos jeunes muguets m'inspirer les manières?

M'obliger à porter de ces peliis chapeaux

Oui laissent éventer leurs débiles cerveaux,

Et de ces blonds cheveux de qui la vaste enllure

Des visages bumains olfusque la figure?

De ces peliis pourpoinls sous les bras se perdant,

El de ces grands collets jusqu'au nombril pendanl?

De ces manches qu'à table on voit tàler les sauces

El de ces cotillons appelés haul-de-chausses?

De ces souliers mignons, de rubans revélus,

Oui vous font ressembler à des pigeons pallus?

Et de ces grands canons où, comme en des entraves.

On met tous les malins ses deux jambes esclaves,

El par qui nous voyous ces messieurs les galants

Marcher écarquillés ainsi que des volants?

11 ne s'agit que de mettre le nom aux choses dont Molière exprime si bien le ridicule effet.

Dans la vaste enflure des cheveux qui ne tenaient pas à la tête, tout le monde a reconnu la perruque caraclérislique du règne, l'énorme crinière à laquelle son format valut, dans le siècle suivant, le surnom à'in-folio. Jamais on n'en avait vu de telle, depuis que les humains avaient recours à l'artifice des faux cheveux; mais aussi jamais l'industrie ne s'était montrée si inventive en cette partie. Tandis que, sous Louis XIll, l'art en était encore à coudre des cheveux sur une calotte, on parvint sous son fils à les passer dans le tissu des toiles les plus fines, à les tresser sur des rubans, sur des franges, sur des fils de soie; on imagina la crêpe; enfin on donna aux perruques l'apparence, qu'elles n'avaient point auparavant, de cheveux véritables. Des hommes acquirent la célébrité par ces inventions. L'histoire nous a conservé les noms de Quentin, d'Ervais, de Binet : Binet le créateur des binettes, le fournisseur du roi, qui disait fièrement qu'il dépouillerait toutes les têtes du royaume pour garnir celle de son souverain.

KJ'OUUE DE LA SPLEiNDEUR DU RÈGNE DE LOUIS XIV. 513

Les barbiers-barbants, en leur qualité de coiffeurs, s'approprièrent la confection et le soin des perruques. Ils devinrent les barbier s-perrufjuiers^ el doublèrent de nombre dans toutes les villes, tant ils eurent de pratiques à servir. Personne en effet ne se contentait plus de ses propres cheveux. Si bien fourni qu'on eût le chef, on se le lit raser

l'agcb tle la cour en iii&l; le duc d'Orléans, l'rèrc du roi, eu lG'j5, d'après des gravures du leinps.

pour mettre dessus de ces toisons artificielles dont le poids étaitsouvent d'un kilogramme, dont le prix pouvait atteindre mille écus.

Louis XIV, pourvu d'une chevelure qui lui eût assuré son titre de grand roi dans la série des Mérovingiens, ne se soumit à la mode qu'à l'âge de trente-cinq ans, en 1673. On composa pour lui des perruques avec des jours où étaient passées les mèches de ses cheveux, dont il ne voulut pas faire le sacrifice.

iiisToini: du costume en i-ua.ncii:.

li'abbé de la liivière, tainiliei' de Gaston d'Orléans, el plus lard évèque de Langres, est le premier qui porta perruque dans l'Eglise. Les jeunes chanoines des chapitres ne tardèrent pas à suivre son exemple, au grand scandale de leurs anciens. On vil se renouveler, à propos des faux cheveux, les mêmes scènes que les barhes longues avaieuv suscitées un siècle auparavant. Des notaires furent appelés pour instrumenter au pied des autels; des sentences de la justice ecclésiastique furent cassées par arrêts du Parlement. De guerre lasse, les perruques furent tolérées à condition qu'on les déposerait pour célébrer. Puis, comme on s'aperçut que des « abbés perruque ts » aimaient mieux ne jamais dire leur messe que se soumettre à ce tempérameirt, on en adopta un autre, qui fut d'autoriser les ecclésiastiques à porter des perruques d'une forme un peu différente et surtout d'un volume moins considérable que les perruques séculières. C'est ce qu'on perruques crahhé.

Tant de perruques, toutes plus grandes les unes que les autres, occasionnaient une consommation de poil dont on n'a pas l'idée. Les tètes des femmes vivantes et mortes furent mises à contribution dans les quatre parties du monde, et le commerce des cheveux s'établit sur grande échelle. Le prix de la marchandise haussant en raison de la demande, Colbert parla d'en arrêter l'importation, qui menaçait, disait-il, de devenir aussi ruineuse pour l'État que l'avait été naguère celle des ouvrages de fil. On dit même que, pour remplacer les perruques de cheveux, il eu lit fabriquer de factices, dont plusieurs modèles furent essayés devant le roi . Mais les barbiers-perruquiers se montrèrent aussi savants économistes que le ministre . Ils dressèrent des statistiques et démontrèrent, comptes en main, que la vente des perruques à l'étranger faisait lenlrer plus d'argent dans le royaume, qu'il n'en sortait par l'achat des cheveux. En effet l'Angleterre, rAllemagne et tous les Etats du nord étaient déjà leurs tributaires. Dès l'origine, le perruquier français acquit dans toute l'Europe la réputation, qu'il conserva jusqu'à la lin, d'être un artiste inimitable.

]N)ur surmonter le gigantes(|ue édifice de frisures et de boucles dont la tète était chargée, on eut des chapeaux à forme basse, et à bords tantôt étroits, tantôt larges, qui étaient garnis de plumes tout autour. A cause de réchauffement produit par la perruque, on alla le plus souvent son chapeau à la main.

EPUOUE de la SPLElNDEUR DU DÈGNE DE LOUIS XIV. Ô15

Les pourpoints n'avaienl pas perdu seulement la moitié de leur corsage ; les deux tiers de leurs manches avaient été supprimés. Rien n'est plus juste que le nom de brassières que Molière leur a appliqué.

Tout écourtées qu'elles étaient , les manches restèrent fendues jusqu'en 1665. A l'occasion du deuil que la cour prit cette année pour la mort de l'empereur Léopold, le roi déclara qu'il fallait en finir avec ces fentes. Elles furent abandonnées en effet pour ne plus re})araître.

De ce que les manches finissaient au-dessus du coude, le reste fut pour la chemise, qui triompha ainsi sur les bras, comme sur le buste, de tout l'écourtement infligé à l'habil. On pense bien qu'avec cette mode débraillée la chemise ne pouvait plus être portée à cru sur la peau. C'eût été s'exposer aux rhumes et aux douleurs. On se garnissait par-dessous d'une camisole et d'une seconde chemise.

Le haut-de-chausses en forme de cotillon est ce qu'on a appelé la rldngrave. Elle fut apportée de Hollande par un comte de Salm, décoré du titre de rhingrave, qui séjourna plusieurs années en France comme agent du gouvernement des Provinces-Unies. C'est du palais du Luxembourg, que fréquentait assidûment ce personnage, que partit la mode. Elle gagna promptement la cour, la ville et l'élranger. On a le témoignage certain qu'un gentilhomme anglais la porta dans son pays à la fin de 1658.

La rhingrave était une ample culotte qui tombait tout droit comme un jupon; mais la doublure se nouait autour des genoux par un cordon dans une coulisse. La même coulisse servit à assujettir les canons, dont l'usage persista, quoiqu'on eut cessé de se chausser de bottes dans le costume habillé.

A propos de boites, mentionnons un ouvrage qui fit l'admiration du temps. Un nommé Nicolas Lestrange, cordonnier du roi, lui offrit, en 1665, une paire de bottes sans couture ou, du moins, qui avaient l'apparence d'être telles. En vain des experts, appelés à juger ce chefd'œuvre, le retournèrent en tous sens et s'écarquillèrent les yeux dessus : impossible à eux d'y découvrir la trace de Talène ni le nioin^ dre bout de fil. Louis XIV, flatté d'un présent si rare, défendit à son cordonnier de faire des bottes pareilles pour aucun de ses sujets.

VHistoire des cordonniers^ par MM. Lacroix et Duchesne, contient de curieux renseignements sur ce Lestrange. 11 exerçait sa profession à

Bordeaux. L'idée lui vint, en 1660, d'exécuter une magnilique paire de souliers pour le roi, sans être connu de lui et sans avoir pris sa mesure. Les souliers allaient si bien, ils furent trouvés si beaux, que le monarque les jugea dignes de figurer dans son costume de noces. Dès lors Les- Irange fut atlacbé à la cour. 11 vint à Paris; il cbaussa le roi et les ])rinces; il fut gratifié d'armoiries; son portrait eut sa place dans une galerie des bomnies célèbres composée par Louis XIV. C'est le sort de tous les grands artistes de ne pouvoir pas échapper aux traits de l'envie. Lestrange, maltraité par ses confrères, prit le parti de retourner à Bordeaux. 11 fit imprimer en 1677 un recueil de poésies composées à sa louange. Le beau temps de sa gloire est celui de ces chaussures (jui faisaient ressembler les hommes à des oiseaux pattus, lorsque le soulier était décoré de rubans sur les cotés de l'empeigne, et surmonté d'une rosette d'où s'échappaient deux, quelquefois quatre longues ailes de dentelle montées sur du hl de fer.

Les rubans et la dentelle composaient la décoration de l'habillement. Les rabats, prolongés à plaisir sur la poitrine, furent en pointcoupé dans presque toute leur étendue. 11 y eut d' autre point-coupé aux poignets des chemises, aux canons, au nœud des souliers. De la dentelle étroite était assujettie comme du galon sur les coutures du pourpoint et de la rhingrave. Quant aux rubans, ils garnissaient, avec l'accompagnement d'une infinité d'aiguillettes, la ceinture et les côtés de la même rhingrave ; ils s'épanouissaient en touffes entre les garnitures des canons ; ils s'étendaient en fraises sur les bords du pourpoint.

Tout cela était bien féminin pour une génération qui fut sans cesse occupée à la guerre. Aussi vit-on, à partir de 1670, l'habit militaire |)rendre insensiblement le dessus. Le pourpoint fut remplacé par le jaslaucoTps et la vesle. C'étaient deux tuniques ajustées, mais sans ceinture, (jui se superposaient. L'une et l'autre avaient des poches placées très-bas sur le devant. Elles se boutonnaient du haut en bas, de sorte que nou-seulement le corps de la chemise, mais encore la rhingrave, se trouvaient dissimulés. La rhingrave, malgré son effocement, subsista néanmoins jusqu'après 1680. Baissée de ceinture, raccourcie des jambes, elle garda ses garnitures de rubans; mais les canons qui s'accommodaient avec elle devinrent tout à fait insignihants, n'étant plus qu'une attache pour faire tenir les bas, qui montaient au-dessus du genou. Une manière plus simple d'assujettir les

KPOOIiR OR LA SPLENDEUn DU RÈGNE DE EOÎJIS \IV. 517

bas, qui consistait à les rouler par le haut, parut dès 1678, en même temps que \ii culotte, héritière présomptive de la rhingravc.

Les soieries furent l'étoffe des premiers justaucorps. Lorsqu'ils eurent définitivement supplanté les pourpoints, on ne les fit plus que de drap, de frise, de raline ou de petites laines telles que la serp^e, Fétamine, le poil de chèvre, le ras, la popeline, le camelot, le droguet. Le camelot de ce temps-L^ était une étoffe dans le tissu de laquelle n'entrait plus la soie.

En 1 0 7 7 , le Mercure galant disait, à propos de la mode des hommes : « Plus d'étoffes somptueuses. L'élégance est dans la coiffure, la chaussure, la beauté du linge et de la veste. »

C'est sur la veste, en effet, que se réfugièrent les broderies, l(is chamarrures, les garnitures de dentelle et de rubans chassées de dessus l'hal)it. Celui-ci ne garda, pour loute décoration, qu'une é/paulette, ou grosse touffe de ruban sur l'épaule droite, et quelques agréments autour des boutonnières. La garniture de boutons fut de soie jaune, aurore ou blanche, pour imiter l'or el l'argent; les boutonnières étaient bordées de même.

Cette simplicité fut le résultat des édits de Louis XIV, de mémo que la vogue du drap et des autres lainages fut le fruit des efforis persévérants de Colbert pour le rétablissement d'une industrie qui avail fait la prospérité de la France dans les temps anciens. Dès 1668, la manufachire d'Abbeville produisil des draps aussi beaux que ceux

F.ouis XIV en lial)it de cheval, (Vaprès un (aljloaii ilo Vaii dcr MeuliMi, eu '167"2.

qu'on était obligé auparavant d'aller chercher en Hollande et en Angleterre. Les ratines d'Espagne, les frises d'Irlande, le ras de Gênes, le camelot de Bruxelles, ne tardèrent pas à être imités avec le même succès.

Le justaucorps et la veste ne pouvaient plus s'accommoder avec le rabat. L'habillement du cou fut la cravate, augmentée de dimension pour répondre à l'importance du rôle nouveau qu'elle remplissait dans le costume. Ce fut une longue pièce de mousseline ou de dentelle, dont les bouts descendaient jusqu'au milieu de la poitrine. Elle était nouée sur la gorge par un ruban de couleur.

L'épée, dont on s'était déshabitué depuis la fm des troubles, fut reprise et gardée malgré de fréquentes exécutions de police. A Paris, des exempts postés sur le pont Neuf arrêtaient les porteurs d'épée, et débarrassaient obligeamment de la leur tous ceux qui ne justifiaient pas du droit de sortir armés dans les rues. L'épée se portait alors au bout d'un large baudrier frangé et bordé de soie, tout pareil, pour la forme, à celui dont se parent encore aujourd'hui les suisses de paroisses. Dès 1668, on ceignit par-dessus le baudrier une fine écharpe bordée de dentelles. Cette écharpe n'était que pour l'été; on la remplaçait, pendant la saison froide, par un manchon de peluche ou de peau de léopard, qui était assujetti sur le devant du corps au moyen d'un cordon noué autour de la taille.

Le costume d'hiver était complété par le manteau court ou par le brandebourg, vaste collet à manches et boutonné, dont les boutons ainsi que les boutonnières aboutissaient à cette sorte de passements, dits alors queues de boutons, que depuis l'on a appelés des brandebourgs.

Il n'y eut plus de manteaux longs que les manteaux d'apparat : manteaux de pairie ou des chevaliers du Saint-Esprit, manteaux des hautes magistratures dans l'ordre judiciaire, manteaux de deuil. Ces derniers, comme autrefois, ne servaient qu'aux cérémonies funèbres, et tout d'abord pour rendre les visites de condoléance, a la mort des princes et princesses. Des piles de manteaux étaient préparées dans les antichambres du défunt, à l'usage de ceux qui venaient s'acquitter de ce devoir. Pour les obsèques, les plus proches parents et les familiers de la maison s'habillaient, non plus du manteau, mais du chaperon, que Saint-Simon définit « un domino de prêtre, dont le coqueluchon est mou et plat, mais un domino qui va jusqu'aux pieds en forme de

KPOOIjE de IX SPLENDEUR DU RÈGNE DE LOUÎS \IV. .MO

robe, ayant des manches fort larges, le corps étroit et une queue qui finit en poinle. » La tête étant couverle du coqueluclion, on se coiffait par-dessus d'un bonnet carré pareil à celui des prêtres et des magistrats.

Le domino ecclésiastique, au contraire de celui-là, n'était qu'un mantelet avec un coqueluchon soutenu par une toile d'apprêt. Il est devenu le scapulaire, qui ne figure plus que dans l'habillement de chœur des prêtres et acolytes, depuis l'Avent jusqu'à Pâques.

Les prêtres sortaient en domino et en soutane, le bonnet carré sur la tête. La possession du moindre bénéfice les autorisait à se dire abbés et à porter la wutanelle^ soutane de campagne qui n'a Unit que jusqu'aux genoux. Le par-dessus de mise avec la soutanelle était le manteau à petit collet. On disait déjà par abréviation un petit-coUct.

Les cardinaux eurent le privilège de se montrer dans les réunions profanes avec une soutanelle dont la couleur et la façon comportaient une certaine fantaisie. On voit cela par une lettre de Bussy-Rabutin, écrite en 1672, pendant le deuil porté pour la mort de la duchesse d'Orléans :

« Toute la galanterie de l'habillement n'est que pour les cardinaux. Ils sont à la cour avec des habits de belles étoffes noires, tout couverts de broderies ou de dentelles, avec des habits courts, des bas de soie couleur de feu, des jarretières de tissu d'or; el, le vendredi, ils ont tous les mêmes choses en beau gris de lin. »

La soutane faisait aussi partie du costume des gens de robe; mnis ce costume n'était plus porté que dans l'exercice de la profession.

Entre 1660 et 1680, la métamorphose ne fut pas aussi complète dans la mise des femmes que dans celle de l'autre sexe. Leur habillement passa par une infinité de petits changements, dont aucun n'en atteignit le caractère fondamental. On ne sortit pas des tailles en pointe, des manches courtes et des amples jupes retroussées sur d'autres jupes étroites.

Il faut savoir que la jupe retroussée s'appela manteau dans le langage du temps. Le manteau de cour se prolongeait en une queue dont la mesure était déterminée par la qualité des personnes. La queue de la reine était de neuf aunes; les filles de France en avaient sept; les princesses du sang, cinq; les duchesses, trois. Lorsqu'on créa un nouveau rang pour les petites-filles de France (distinction qui n'avait

jamais été faite jusque-là), elles eurent les sept aunes, ce qui obligea (le mettre leurs mères et tantes à neuf, et la reine à onze.

La duchesse Palatine, dans ses Mémoires, parle de robes battaîUes^ imaginées par madame de Montespan pour dissimuler ses grossesses. Ces robes, dénuées de ceinture, flottaient sur le corps. L'usage s'en

Personnagos de qualité à la mode de IfiBi; dame de la cour eu 1668, d'après des gravures du loiniis.

conserva à la chambre. Elles furent appelées innocentes, Boursault en parle dans sa comédie des Mots à la mode :

Une robe de cliambre, étalée amplement, Qui n'a point de ceinture et va nonclialemment, Pour certain air d'enfant qu'elle donne au visage Est nommée innocente, et c'est du bel usage.

Le négligé de 1672 consistait à s'habiller de noir avec un tablier blanc. Boursault nous dit encore le nom de ce tablier :

L'homme le plus grossier et l'esprit le plus lourd Sait qu'un laisse-tout- faire est un tablier court.

En revanche de ce que le noir fut de mise pour certaines parties de

KPOOUK DE LA SPLENDEUn DU Ï^ÈGNE DE LOUIS X[V. 521

plaisir, les veuves adoptèrent le blanc. Le Mercure déclarait d'un ton d'oracle, au commencement de la même année 1672, que « la mod(»- des veuves de s'habiller tout de blanc chez elles ne finirait pas de si tôt. » En effet, la veuve strasbourgeoise , représentée dans V Alsace françoise, est vêtue d'une innocente entièrement blanche, et YAhace frcmçoise est un recueil d'estampes qui furent o^ravées en 170e5.

Versailles était en construction.

Lorsque la cour n'était pas à Saint- Germain, elle se tenait au château des Tuileries, dont le jardin était devenu le lieu de promenade du beau monde. C'est là que se montraient les inventions en étoffes et en garnitures. Il n'était pas de saison qui ne vît naître quelque chose de nouveau. Le goût passa des soieries rayées et moirées aux mouchetées. Il s'attacha aux ramages, lorsqu'on eut reçu les premières toiles de l'Inde. Alors on peignit à la main les fins lainages, les gazes, les mousselines unies ou brochées, même le point coupé.

Toutes les fleurs des jardins étaient imitées avec leur feuillage et leurs nuances. Les tissus légers sur lesquels avaient été appliquées ces peintures s'appelaient des tramparents. Ils étaient montés sur du taffetas ou sur des toiles lustrées, de couleur claire.

Les garnitures étaient de dentelles, de rubans, de chenille de soie, de jais, de boutons émaillés.

Les dentelles de tout prix, depuis la gueuse et la neige, qui étaient pour lespetites bourses, jusqu'aux chefs-d'œuvre dispendieux d'Alençon et de Valenciennes, étaient employés pour chamarrer les corsages et les jupes. Elles étaient volantes ou cousues sur les deux bords. En 1678

Modf pour raiiui'C liV.H, d'après une du Mcrcxire galant .

ou mit sur les jupes des quilles d'ancjleterre^ el l'angleterre était alors fie la dentelle noire.

La dentelle formait encore des tours de manches, ordinairement à trois rangs, au bord des manches courtes de la robe, des poignets au bas des manches de chemise, qui, malgré leur nom de poignets, s'arrêtaient bien au-dessus des poignets, des cravates autour de l'encolure du corsage, des mouchoirs de cou.

Les grands collets en point-coupé, ayant perdu beaucoup.de leur faveur à la mort d'Anne d'Autriche, disparurent tout à fait en 1672. On se tint les épaules nues dans les réunions. Pour sortir on mit soit de ces mouchoirs dont il vient d'être parlé, soit des palatines, qui ('(aient de point d'Angleterre ou de France pendant l'été, de martre pendant l'hiver.

Les rubans étaient lisses ou ondés. Lorsque le roi fit bâtir le premier Trianon, tous les rubans furent à la Trianon. On en mettait des nœuds partout où la dentelle faisait bordure. D'autres nœuds étagés des deux côtés du buse, sur le devant du corsage, formaient ce que l'on appelait des échelles. Madame Cornuel fit un bon mot qui porta malheur à la mode. Un jour qu'on lui vantait les échelles de madame de la Reynie, femme du premier lieutenant de police : « Je m'étonne bien, dit-elle, s'il n'y avait pas quelque potence à côté. » Bientôt on ne voulut plus entendre parler d'échelles; on les remplaça par des chamarrures de ruban et de chenille qu'on appliqua sur les corsages avec une telle profusion, qu'on n'apercevait plus la couleur de l'étoffe.

Les garnitures de boutons se posaient sur de la soutache de ganse ou de chenille , en correspondance avec de ces houppes de soie qui ont été mentionnées précédemment sous le nom de freluches. Quant au jais, c'était le pis-aller des belles qui n'avaient pas de diamants. Les pierreries fausses étaient tombées dans un entier discrédit : on attachait d'autant plus de gloire à la possession des véritables. L'habillement des dames de la cour en ruisselait, et si elles n'en avaient pas assez, elles se les prêtaient pour les grandes occasions. Madame de Montespan, dans tout l'éclat de sa splendeur, n'avait pas honte d'emprunter celles de la maréchale de l'Hospital, une ancienne lingère, que ses habiletés avaient fait monter au rang des princesses, et qui, par la beauté et par la qualité de ses diamants, ne le cédait qu'à la reïno.

ÉPOQUK OK LA SPLENDEUR DU DÈGiNE DE LOUIS XIV. :)2r.

En fait de coiffures, on n'enl rien de plus que par le passé, c'est-àdire des coiffes, qui furent alors de soie écrue ou de réseau, et des apparences de bonnets qu'on avait baptisées du nom de cornettes. Tout cela se portait fort en arrière à cause de l'amas de boucles et de frisures qu'il y avait sur le front. La cornette n'était à proprement parler qu'une passe bouillonnée qu'on plantait tout droit sur le sommet de la tête. Elle y formait comme des rayons, et les bouts étaient assez longs pour tomber très-bas sur la gorge, après qu'ils avaient élé noués.

La chevelure, comme on vient de le dire, était bâtie sur le devant, formée en tire-boucbons, les uns couchés sur le chef, les autres pendants. En 1671 une coiffeuse du nom de Martin, qui avait hérité de la vogue de Champagne, mit à la mode la coiffure Jmrhipre ou hurlnberln, dans laquelle les tire-bouchons étaient remplacés par plusieurs étages de boucles serrées les unes contre les autres. La première fois que madame de Sévigné vit cet atifement, qui faisait de la tête un chou frisé, elle le trouva la chose du monde la plus ridicule. Elle écrivit à sa fille de s'en préserver, et de rester fidèle à la coiffure que faisait si bien sa femme de chambre Montgobert. Quinze jours s'étaient à peine écoulés, que ses yeux s'y étaient faits et qu'elle réformait son premier jugement.

« Je vous mandai l'autre jour la coiffure de madame de Nevers, et dans quel excès la Martin a poussé cette mode; mais il y a une certaine médiocrité qui m'a charmée et qu'il faut vous apprendre, afin que vous ne vous amusiez plus à faire cent petites boucles sur vos oreilles, qui sont défrisées en un moment, qui siéent mal, et qui ne sont non plus à la mode présentement que la coiffure de la reine Catherine de Médicis. Je vis hier la duchesse de Sully et la comtesse de Guiche; leurs têtes sont charmantes. Je suis rendue; cette coiffure est faite justement pour votre visage. Vous serez comme un ange, et cela est fait en un moment... Imaginez-vous une (ête partagée à la pvaysanne, jusqu'à deux doigts du bourrelet. On coupe les cheveux de chaque côté d'étage en étage, dont on fait de grosses boucles rondes et négligées qui ne viennent pas plus bas qu'un doigt au-dessous de l'oreille. Cela fait quelque chose de fort jeune et fort joli, et comme deux gros bouquets de cheveux trop courts ; car comme il faut les friser naturellement, les boucles qui en emportent beaucoup ont attrapé

plusiours (lames, dont l'exemple doit faire trembler les autres. On mel les rubans comme à l'ordinaire, et une grosse boucle nouée entre le bourrelet et la coeffure ; quelquefois on la laisse traîner jusque sur la gorge. Je ne sais si nous vous avons bien représenté cette mode : je ferai coiffer une poupée pour vous l'envoyer, et puis, au bout de cela, je meurs de peur que vous ne vouliez point prendre toute cette peine. Ce qui est vrai, c'est que la coeffure que fait Montgobert n'est plus supportable. »

Cette coiffiu^e est celle que nous appelons à la Maintenon, parce qu'elle est sur les portraits qu'on fit de cette femme célèbre lorsqu'elle commença à être remarquée de Louis XIV.

Terminons ce chapitre par la mise en scène, que nous fournit le Mercure, d'un couple de mariés de la plus haute condition. Les personnages sont le prince de Conti, neveu du grand Gondé , et la fille que le roi avait eue de mademoiselle de la Vallière. Leur union fut célébrée à Versailles, le lundi gras de l'an 1680 :

« Le fond de l'habit de M. le prince de Conty estoit de satin couleur de paille, bordé de milleret noir rehaussé de diamants, autour desquels il y avoit de la découpure de velours noir. Le manteau en estoit couvert environ trois quartiers de haut, et les chausses loutes remplies de branchages noirs relevés de diamants. La doublure de son manteau esloit de velours noir, et sa garniture d'un ruban couleur de feu et blanc velout(\ 11 avoit un chapeau noir avec un bouquet de plumes couleur de feu, moucheté de blanc, et sur ses souliers des nœuds couleur de feu et blanc, mouchetés de diamans. Son cordon, aussi bien que l'attache de son espée, et son ceinturon et son espée, en estoieni couverts.

c( L'habit de mademoiselle de Blois estoit blanc, et tout lizeré de diamans et de perles. Et comme c'est la coustume des mariées de mettre derrière leur tête une manière de petite couronne de lleurs, qu'on appelle le chapeau, cette princesse en avoit un de cinq rangs de perles au lieu de fleurs; et ce fut le roy qui luy fit l'honneur de les attacher. »

CHAPlTilE XXV

At'Ieclatioli d'ausléfilc dans la mise des hommes. — HaLillemcnl ordinaiie nu roi. — Explosion de l'aste en 1697. — Edit sumptuaire de 1700. — Deiniùie loi de ce genre. — L'habit moderne fixé depuis la lin du dix-septième siècle. — Manches à hottes dos juslaucor[)s. — Premiers amadis.

— Souliers à pièce et à talon. — lias de coton. — L'inventeur du métier à has. — Pa<se-Ciiille et chaconne. — Chapeaux à hords retroussés de trois côtés. — Supp^e^sion des moustaches. — Pcrriiqucs flottantes sur le dos. — Perruques poudrées. — Usage de piiser. — Tabatières et ràpcs à tabac. — Ivetour passager à la pip'\ — Mise modeste de madame de Maintenon. — Liberté laissée aux princesses sur l'article de la loilette. — Effet disgracieux des robes. — Criardes. — Falbalas et prelintailles. — Engageantes. — Chiens-manchons. — Steiukerqucs et crémones. — Échappes el capes. — Mante. — Couvre-chef. — Fin des chaperons. — La pointe des veuves. — Le bandeau. — Origine des fonlaiiges. — Complication et variations de cette coiffure. — Vocabulaire créé pour en désigner les parties. — Abus des mots nouveaux, — Pietour subit des coiffures basses.

— Mot de Louis XIY à ce sujet.

c( Le courtisan, dit La Bruyère, autrefois avoit ses clieveux, étoit en chausses el en pourpoint, portoit de larges canons, et il éloit libertin. Cela ne sied plus : il porte une perruque, l'iiabit serré, le bas uni, elil est dévot. »

On ne pouvait pas marquer d'une manière plus vive le changement (jui se lit chez les hommes, non-seulement de la cour, mais de toutes les classes élevées, après que Louis XIV eut passé sous la direction spirituelle de madame de Maintenon. Le roi s'observant sur sa personne, chacun voulut paraître en faire autant, et la frivolité eut dans ses caprices quelque chose de compassé et d'austère. Plus de ramages dans les étoffes, rarement des broderies, et de si petit effet, qu'il fallait êlrc dessus pour les voir ; la dentelle, réservée seulement pour la cravate et les manchettes ; les boutons détrônant pour toujours les attaches d'aiguillettes et de rubans; ceux-ci n'ayant plus d'enqiloi (|iie pour les

JllSTOlUl^; DU COSTUME EiN IKAiNliE

nœuds d'épaule et la cocarde du chapeau, puis, à la fin, tout à l'ail bannis ; la culotte courte adoptée partout à la place des rhingraves, devenues un objet de risée ; l'ampleur ne résidant plus que dans la perruque et les manches d'habit, comme pour attester les anciennes erreurs d'une génération convertie : tels sont les traits caractéristiques du costume porté par les hommes à la fin du dix-septième siècle et au commencement du dix-huitième.

Il ne faut pas rapporter à une autre époque que celle-là ce qu'a écrit Dangeau sur la mise ordinaire de Louis XIV :

« Il étoit vêtu de velours de couleur plus ou moins foncée, avec une légère broderie et un simple bouton d'or; toujours une veste de drap ou de satin, rouge, bleue ou verte, fort brodée. 11 ne porta jamais de bagues ni de pierreries qu'à ses boucles de souliers ou de jarretières. Son chapeau étoit toujours bordé de point d'Espagne avec un plumet blanc. Il étoit le seul de la maison royale ou des princes qui portât l'ordre du Saint-Esprit dessous l'habit, excepté les jours de mariage ou de grande fête, où il portoit l'ordre par-dessus, avec des pierreries pour huit ou neuf millions. »

Ce dernier trait prouve que le grand roi contenait son goût pour la parure plutôt qu'il ne l'avait dompté. Plus d'une fois cette partie du vieil homme se réveilla en lui et provoqua, dans son entourage, des retours dangereux dont le public s'empressa de profiter.

Saint-Simon nous raconte un de ces moments de relâche qu'il eut en 1697, lors du mariage du duc de Bourgogne :

« Il s'étoit expliqué qu'il seroit bien aise que la cour y fût magnifique, et lui-même, qui de longtemps ne portoit plus que des habits fort simples, en voulut des plus superbes. C'en fut assez pour qu'il ne fût plus question de consulter sa bourse ni presque son état, pour tout ce qui n'étoit ni ecclésiastique ni de robe. Ce fut à qui se surpasseroit en richesse et en invention. L'or et l'argent suffirent à peine. Les boutiques des marchands se vuidèrent en très-peu de jours; en un mot le luxe le plus effréné domina la cour et la ville, car la fêle eut une grande foule de spectateurs. Les choses allèrent à un point, que le roy se repentit d'y avoir donné lieu, et dit qu'il ne comprenoit pas qu'il y avoit des maris assez fous pour se laisser ruiner pour les habits des femmes. Il pouvoit ajouter : et par les leurs. Mais la bride étoit lâchée^ il n'étoit plus temps d'y remédier ; et, au fond, je ne sçais si le roy en

ANNi':b:8 suMBiu:s uu i>tP:(;NE J)!-: louis \iv.

iiài été Ibrl aise, car il se plut fort, pendant les fêtes, à considérer tous les habits. On vit aisément combien cette profusion de matières et ces recherches de l'industrie lui plaisoient, avec quelle satisfaction il loua les plus superbes et les mieux entendus, et que, le petit mot lâché de politique, il n'en parla plus, et fut bien aise qu'il n'eût pas pris. »

Le résultat de ces magnificences fut que, de 1697 à 1700, l'on se ruina en argent, en or, et surtout en diamants, pour l'ornemenl des boutons et des boutonnières de l'habit ; que la bourgeoisie se remit à porter du velours, et qu'elle en serait venue au brocart, si un nouvel édit n'avait arrêté à temps les progrès du luxe.

L'édit de 1700 différa par son esprit de ceux qui l'avaient précédé. 11 autorisa l'emploi de l'or et de l'argent dans le costume des nobles et des fonctionnaires investis des grandes charges. L'interdiction fut à l'adresse de tous les bourgeois aussi bien que des personnes vendant, trafiquant, travaillant de leurs mains. Elle atteignit nommément les femmes et filles des grefhers, notaires, procureurs, commissaires et huissiers. Ouantaux femmes d'avocats, elles n'y furent point soumises autnîinent que par un effet de la sagesse de leurs pères et maris. Quel honneur pour l'ordre des avocats !

Au milieu de la misère de 1708, l'or fut encore une fois défendu par un édit (|ui s'étendit à l'universalité des sujets et daubait en même lenq)s sur toutes les exagérations de la mode dans le costume des femmes. C'est le dernier acte de ce genre dont il y ait mémoire. Après ce suprême effort, qui fut d'un effet aussi peu durable que tous ceux qui l'avaient précédé, la législation en matière d'habillement descendit au tombeau ; et il est à noter qu'il n'y eut jamais moins d'or et d'argent sur les babils que depuis que le gouvernement cessa de se mêler de ces choses-là.

L'habillement des Français à la fin du règne de Louis XIV a eu le privilège de hxer le costume moderne. 11 subsiste de toutes pièces dans celui qui fait aujourd'hui les délices du monde entier. Frac, redingote ou jaquette, gilet et pantalon, continuent d'être, avec quelque changementde forme, ce qu'il plut en ce temps-là d'appeler justaucorps, veste et culotte.

Le ternie d'habit commença d'être alors employé pour désigner le justaucorps. L'effet de ce vêtement était devenu celui d'une redingote droite à jupe très-étoffée. On retrouva pour lui l'usage des inan-

elles longues eouvrant la totalité du bras; seulement, ces manches s'épanouissaient par un vaste parement retroussé jusqu'au pli du bras. Les rubans ayant cessé de garnir les habits, on en mettait encore des touffes, avec de longs bouts pendants, sur l'épaule droite et sur les manches, au milieu de chaque bras. Ces agréments disparurent après 1690.

Les nouvelles manches , avec leur grand parement retroussé, ressemblaient quelque peu aux bottes du temps ; c'est pourquoi elles furent appelées manclm à boites.

Une garniture galonnée ou brodée, dont le bord du revers se trouvait décoré en 1684, reçut le nom d'amasuggéré par un opéra de Lulli.

Jamais les bottes ne furent si fortes qu'à cette époque; celles dont usent encore les postillons nous en ont conservé l'image ; aussi ne servaient-elles que pour aller à cheval. L'épanouissement du haut était garni de poches intérieures où l'on pouvait serrer toutes sortes de petits objets, et notamment les papiers. Une autre espèce, un peu plus légère, avait des tiges qui se boutonnaient en hauteur, sur le côté.

Les souliers à la mode furent presque des bottines par l'élévation de leur quartier et par la hauteur de la pièce qui recouvrait le cou-depied. Ils étaient assujettis par une bride passée dans une large boucle. C'étaient les souliers à la cavalière. Ils étaient en cuir noir lustré. On les appela souliers de boites, lorsqu'ils furent faits en cuir de bottes. Ceux: de cérémonie avaient des talons rouges.

Gentilhomme à la mode de 168X

Les bas, auparavant rayés ou chinés, ne furent plus de mise que s'ils étaient unis; on n'y souffrit que des coins brodés en or ou en soie. Généralement, on les appareilla à la couleur de l'habit, et la couleur de l'habit ne varia plus guère qu'entre les teintes de l'amarante et du brun, du plus foncé au plus clair. Le bas, monté par-dessus la culotte, s'attachait au jarret par une jarretière sans pendants, et se roulait un peu plus haut que le genou.

Après 1680 se répandit l'usage des bas de coton. On disait bas de Barbarie, sans doute parce que les premiers vinrent des États barbaresques; mais lorsque commença leur vogue, ils étaient fabriqués en France, et fournis principalement par le métier à bas, connu dès cette époque. L'intendant Bouville témoigne qu'au commencement du dixhuitième siècle quatre cents de ces métiers fonctionnaient à Orléans.

L'enquête faite par les auteurs de VEncyclopédie méthodique, au sujet de cette mécanique ingénieuse, établit que c'est en France qu'elle fut imaginée. Un simple compagnon serrurier de la basse Normandie la conçut, la construisit et fit exécuter dessus une paire de bas de soie, qu'il présenta à Colbert pour être offerte à Louis XIV. Mais la corporation des marchands bonnetiers, alarmée de cette découverte, gagna un valet de chambre du château, qui donna plusieurs coups de ciseaux dans les mailles ; de sorte <j[ue, le roi chaussant ces bas, les mailles coupées firent autant de trous. L'invention fut déclarée mauvaise, et son malheureux auteur n'eut pas d'autre ressource que de se défaire de sa machine en la vendant à un Anglais. Le prix qu'il en tira ne le préserva pas du sort qui était alors cebii de la plupart des ouvriers. Il mourut à l'Ho tel-Dieu.

La machine à bas, transportée au delà du détroit, fit gagner des millions aux premiers fabricants qui l'exploitèrent. Le gouvernement anglais la prit sous sa protection avec un soin si jaloux, qu'il défendit sous peine de mort de la faire sortir du royaume ou seulement d'en livrer le dessin à un étranger. Un homme de Nîmes l'alla voir, et en apprit par co'ur la disposition, qu'il parvint à effectuer, revenu sur le continent.

Le manchon continua de figurer dans la tenue d'hiver. Il y avait alors une sorte d'air d'opéra très en vogue, qui était composé sur un rhythme espagnol, et qu'on appelait passe-caille. Le nom de passecaille fut donné au cordon qui servait à suspendre le manchon.

550 lIlSTOlUE DU COSTUME EN FRANGE.

Ce n'est pas le seul emprunt que la mode fît à la musique pour son vocabulaire. En 1695, on appela chaconne un long ruban qui fut ajouté au col de la chemise. Ce ruban tombait plus bas que la cravate el flottait hors de l'habit, qu'on laissait déboutonné exprès sur le haut de la poitrine.

Geiitilhoinuic; ù ia mode de 101)5, jeune honiiue de la bourgeoisie eu 1710, d'après des gravures du temps.

Les chapeaux: furent à larges bords et retroussés sur trois côtés. Ils conservèrent leur tour déplumes jusqu'en 1710. Ils se déplumèrent depuis lors, furent rapetissés au delà de toute expression, et devinrent le lampion de l'ancien régime.

Les visages ombragés par ces chapeaux furent absolument rasés. De réduction en réduction, les moustaches et la mouche au menton

AiNNÉES SOMBRES DU RÈGNE DE LOUIS XIV.

étaient devenues si peu de chose, que c'est à peine si l'on s'aperçut de leur disparition.

La perruque perdit l'appui que les épaules avaient prêté jusqu'alors à la masse divisée de ses flots. On l'abandonna à son propre poids, pour qu'elle tombât d'à-plomb jusque vers les reins. Suivant la forme de ses frisures et la façon dont elle était plantée sur le front, elle s'appela espagnole, camlière ou carrée.

Le fait qu'on employait le crin à la confection d'un grand nombre de perruques dénote que la disette de cheveux se faisait sentir. De quel poids devait peser une pareille coiffure! A cause de la transpiration qu'elle faisait venir à la tête, on mettait dessous des calottes de toile ou de serge.

Dès 1703 l'on poudra les perruques à blanc, et pour qu'il ne fiil pas dit que cela salissait l'habit, l'habit fut poudré également; d'où l'exclamation d'un satirique, qui n'est pas Boileau :

Doudi'ei' un justaucorps! quelle étrange parui'e ! Tel est le dos d'un ane au sortir d'un moulin.

Cette pratique répugnait à Louis XIV. Ce n'est que sur ses derniers jours qu'il souffrit qu'on mît un œil de poudre à ses perruques.

La iin du dix-septième siècle vit se répandre certains de ces objets qui, sans tenir à l'habillement, ont cependant, lorsque le goût du jour les prescrit, une extrême importance dans l'attirail des gens comme il faut. Outre l'épée, qui fut de plus en plus de mode, mais attachée à un ceinturon au lieu de pendre au bout d'un baudrier, on eut la canne à pomme d'or ou d'ivoire, la montre en or émaillé, tantôt grande, tantôt petite, la tabatière et la râpe à tabac.

L'usage de priser, déjà séculaire et recommandé par les médecins, devint tout d'un coup une fureur, au point que la ferme du tabac monta, dans l'intervalle de vingt ans, de 150,000 livres à 4 millions. La tabatière, mal vue de Louis XIV, pénétra néanmoins à Versailles par l'exemple des plus grands seigneurs. Le duc d'Harcourt et le maréchal d'Huxelles furent surtout notés par l'excès avec lequel ils s'y adonnaient : l'un, marquant sa piste dans les galeries par la quantité de tabac qu'il répandait autour de lui; l'autre, en saupoudrant toutes ses cravates et devants d'habit. On ne disait rien, vu la qualité des per^

HISTOIRb: DU COSTUMK EN FRANCE.

sonnages; mais qui voulut faire sa cour ne prisa pas, ou se cacha pour priser.

Dans les salons où l'on n'avait point à éprouver de contrainte, on prenait le tabac avec une sorte d'ostentation. 11 se forma tout un rituel pour ouvrir la tabatière et la refermer d'une main, pour saisir la prise avec un air dégagé, pour la tenir quelque temps entre ses doigts avant de la porter au nez, et pour la renifler avec justesse en l'y recevant.

Ceux qui tenaient à ne faire usage que de tabac frais en portaient une carotte dans leur poche, et le râpaient à mesure avec un instrument dont on sut faire alors un objet d'art. Tes râpes à tabac et tabatières de luxe de la fm du règne de Louis XIV abondent dans les collections de curiosités.

La pipe eut, entre temps, un moment de vogue, mais seulement parmi la jeunesse, qui, pour se livrer à ce plaisir, eut l'attention de se confluer au cabaret. On raconte comme une espièglerie de la duchesse de Bourgogne , qu'elle se déroba plusieurs fois aux réunions de la cour, pour aller avec ses demoiselles de compagnie fumer dans les pipes des soldats qui montaient la garde à Versailles. Ce passetemps d'une princesse ennuyée fut tenu trop secret pour se recommander à l'imitation du beau sexe; mais quant à priser, les femmes ne le cédèrent point aux hommes, et quant à dépenser beaucoup d'argent en habits, elles eurent la palme à cette époque comme à toutes les autres.

Une curieuse, qui alla voir un jour le roi monter en carrosse, fait ce récit de madame de Mainlenon, qui l'accompagnait :

(( Elle parut sans suite, habillée d'un damas feuille morte, tout uni, coeffée en battant-l'œil, et n'ayant pour toute parure qu'une croix de quatre diamans pendue à son cou, qui est la seule chose à (juoy l'on ait donné son nom. » Et à peine installée dans la voiture, avant que le cocher eût fouetté les chevaux, la dame mit ses lunettes et tira de l'ouvrage qu'elle avait dans un sac.

Si la personne qui affectait tant de simplicité dans sa tenue avait été une reine avouée, elle aurait été probablement un exemple pour les dames ; mais fuyant d'ordinaire les grandes compagnies , ou se tenant derrière tout le monde lorsqu'elle consentait à y paraître , elle laissa donner le ton par les princesses, avec une attention marquée à

ne les contrarier jamais sur l'étalage qu'il leur plaisait de faire. Il résulta de là que les toilettes restèrent très-somptueuses , quoique l'atmosphère de contrainte qui régnait à la cour eût semblé devoir en refréner le luxe; mais il n'y eut de refréné que la bonne grâce et l'aisance de l'habillement, qui prit une apparence de raideur désagréable.

Les robes devinrent tout à fait déplaisantes par l'exagération des corsages serrés et par la lourdeur des jupes tombantes, maladroitement opposée à une profusion de plis que formait le manteau. On n'a pas oublié que le manteau d'alors était la jupe de dessus. On lui avait ôté l'apparence de jupe, en lui donnant un dégagement excessif et en le ramenant d'un seul côté, par une troussure particulière à l'époque. De grandes basques, ajoutées au corsage, couvrirent l'atlache du manteau à la taille.

Les criardes datent du commencement du dix-huitième siècle. C'étaient des tournures qu'on mettait sous le manteau pour le faire bouffer davantage. Comme elles étaient en toile gommée, elles faisaient du bruit au moindre frôlement. De là leur nom.

11 y eut un singulier préjugé au sujet de l'amas d'étoffe qui chargeait les hanches. On pensait qu'il produisait un échauffement capable de gâter le teint. C'est pourquoi madame de Soubise, qui eut jusqu'à la fin de sa vie un soin exlrême de sa beaulé, ne fut jamais troussée comme les autres femmes, « do peur, dit Saint-Simon, de s'échauffer les reins et de se rougir le nez. »

Les ornements de jupe furent les falbalas et les pretintailles.

Par falbalas, il faut entendre des garnitures plissées, c'est-à-dire les volants du vocabulaire actuel de la toilette. Voltaire dit quelque part : « J'ai mis les poëmes à la mode, comme Langlée y avail mis les falbalas. » Les falbalas eurent donc pour auteur ce fameux Langlée, dont nous avons fait connaître le génie inventif. On commença par s'en moquer à cause de l'étalage qui en résultait. On (il des caricatures. La poule d'Inde en falbala est assez connue. La chose en elle-même n'était pas si laide; mais on eut le mauvais goût d'alterner les falbalas avec des rangs de galon démesurément large jet avec des franges.

Les mêmes agréments furent combinés avec les pretintailles, qui étaient d'immenses découpures appliquées en couleurs différentes sur

le fond des jupes. Cela composa des chamarrures d'un poids insupportable et du plus mauvais effet. Par les pretintailles on revint aux étoffes brochées en or ou en couleur, à ramages si grands, qu'il n'y eut plus de différence entre l'habillement du corps et les rideaux des fenêtres.

Les manches étaient toujours des demi-manches, mais plates, et donnant issue à des manchettes profondes qui reçurent le nom d'engageantes. Ce fut l'office des gants d'habiller les avant-bras.

Les corsages ou corsets, après avoir été fermés, se rouvrirent, puis se fermèrent encore. Boursault, dans sa comédie des Mots à la mode, nous apprend comment fut baptisée cette pièce du vêtement, la première fois que l'ouverture y reparut. Le mot est singulier pour une époque de pruderie :

Enfin la gourgandine est un riche corset Entr'onvert par devant à l'aide d'un lacet; Et comme il rend la taille et plus belle et plus fme, On a cru lui devoir le nom de gourgandine.

Que dire des noms d'un ornement qui s'accommodait avec la gourgandine ?

Un beau nœud de brillant, dont le sein est saisi, S'appelle un boute-en-train ou bien un tâtez-y.

Les masques étaient encore de mode en 1692, et les manchons de plus en plus. Ils étaient devenus la niche de tout petits chiens qu'il était de bon ton de porter partout avec soi. Le JÂvre des adresses pour la même année 1692 nous apprend que la demoiselle Guérin, rue du Bac, faisait à Paris commerce de chiens-manchons.

On lit dans le Siècle de Louis X/F, à propos de la bataille de Steinkerque, que les princes s'étant habillés avec précipitation pour le combat, avaient passé négligemment leur cravate autour de leur cou, et que ce fut l'occasion pour les femmes d'adopter un ornement fait sur ce modèle, qu'on appela steinkerque.

Les crémones firent oublier les steinkerques après l'échec inopiné que le prince Eugène essuya, en 1702, dans la ville de Crémone, où il était entré par surprise. L'ajustement qui perpétua le souvenir de cet événement (la mode en dura près d'un siècle) consistait en une

légère garnilnro bonillonnéo ou plissée, cousue sur les deux bords d'un ruban.

L'écharpe fut appropriée à un nouvel usage. Elle servit h couvrir la tête pour se garantir de la pluie, ou les épaules lorsqu'on sortait en déshabillé. Il y en eut d'excessivement étoffées, qui étaient taillées de

Dame del a cour cû 1694, d'après une gravure Dame <lo la bourgeoisie en 1705, d'aprè->

du temps. ""c gravure du temps.

manière à former une coiffe, et qu'on garnissait de falbalas ou de den- I elles. Celles-là furent appelées capes.

L'écliarpe était toujours de taffetas. Les princesses et duchesses portaient dans les grandes cérémonies de la cour une immense écharpe, dite la mante, qui était soit de gaze, soit d'un réseau d'or ou d'argent. Cet ornement s'attachait derrière la tête, puis aux épaules, et tombait de là sur la queue de la robe qu'il devait dépasser. Pour les cérémonies

de deuil, la mante était remplacée par le couvre-chef, qui enveloppait entièrement la tête et tombait également par derrière. L'étoffe du couvre-chef était toujours la toile de Hollande. Saint-Simon, dans ses annotations aux Mémoires de Dangeau, reprend vertement cet ignorant gentilhomme pour avoir donné au couvre-chef le nom de chaperon.

A la cour, chaperon ne désignait plus autre chose que le manteau de deuil à l'usage des grands seigneurs, qui a été décrit dans le chapitre précédent. L'antique coiffure de femme, appelée chaperon, n'existait plus que pour mémoire, sous la forme d'une bande de velours dont les marchandes des rues et quelques femmes de la petite bourgeoisie recouvraient leur bonnet blanc. Quant à l'extrait de chaperon conservé dans la tenue des veuves de la haute volée sous le nom de pointe, il n'en fut plus guère question après la mort d'Anne d'Autriche. La mode qui suivit, issue de la sévérité janséniste, consista en un bandeau de toile autour du front, pareil à celui des religieuses. On s'en lassa bientôt. Le Mercure galant témoigne que ce fut pour se dispenser de cette marque désagréable, que les veuves se vouèrent au blanc. Quelques vieilles personnes seulement restèrent fidèles au bandeau. Madame de Navailles, qui mourut en 1700, est la dernière à qui Saint-Simon en ait vu porter un.

De fait cette coiffure contrastait par trop avec les fontange^, dont le règne commença à la fin du dix-septième siècle.

Pendant le temps que mademoiselle de Fontanges occupa l'attention du roi, on portait encore les cheveux ramassés en boucles sur le devant de la tête. On raconte qu'un jour, à la chasse, la belle favorite ayant été décoiffée par le vent, s'avisa de nouer ses cheveux d'un ruban dont le bout lui retombait sur le front. Le roi trouva cette invention si jolie qu'elle devint une mode. Le ruban d'abord, ensuite un bouquet de dentelle accommodé avec le ruban, enfin un bonnet garni d'une haute passe façonnée en rayons qui dardaient le ciel, s'appelèrent fontange.

Les cheveux furent dressés en hauteur sur le front, où ils formèrent un indicible entassement de boucles, de touffes, de tortillons. Pendant trente ans on se mit l'esprit et les doigts à la torture pour augmenter la complication de ce bizarre édifice, sans cesse en travail pour se métamorphoser, jamais pour cesser d'être extravagant. On composerait un dictionnaire avec les termes inventés pour en désigner les parties. Il y eut les choux, ou cheveux noués en paquet, les tignom, ou torsades

contournées en divers replis, la passagère, touffe bouclée près des tempes, la favorite, touffe pendante sur la joue, les cruches, petites boucles sur le front, les confidentes, autres petites boucles près des oreilles, les crève-cœurs^ plaqués sur la nuque, les bergers, boucles tournées en haut avec une houppe, les meurtriers, les souris, la duchesse, assortiments de menus rubans pour lier ces diverses boucles; les firmaments^ guêpes, papillons, épingles k tête de diamant pour consolider les ch.oux et lignons ; la commode, carcasse de fil de fer entouré de gaze pour servir de soutien à l'ensemble.

Tout cela n'était que le frontispice de la fontange. Vappui se composait d'autres étais de métal, la palissade, \e monte-là-haut , dont l'office était de tenir en respect les immenses rayons de la passe. Enfin à la culbute ou fond du bonnet se rattachaient la bourgogne, la jardinière, les cornettes, les chicorées, et des rubans baptisés h toutes les saisons de noms nouveaux.

L'Anglais Fop, auteur d'un dictionnaire imprimé en 1694 à l'usage des élégantes de son pays, définit assez obscurément la bourgogne « le premier ajustement de la coiffure qui se posait sur les clieveiix ». Les cornettes étaient les pattes pendantes, ajustées au bonnet. Il y eut des bonnets avec une patte unique qui fut la jardinière. Boursault, dans sa comédie déjà citée des Mots à la mode :

Une longue cornette, ainsi qu'on nous en voit, D'une dentelle fine et d'environ un doigt, Est une jardinière.

Et plus loin :

Ce (ju'on nomme aujourd'hui guêpes ei papillons, Ce sont les diamans du bout de nos poinçons, Qui remuant toujours et jelant mille flammes, Pai'oissent voltiger dans les cheveux des dames.

Enfin le même auteur mentionne une construction particulière de la coiffure, qui prouve que ce que l'on cherchait avant tout était de se donner un air agaçant :

La coiffure en arrière, et que l'oni fait exprès Pour laisser de l'oreille entrevoir les attraits, Sentant la jeune fille et la tète éventée, Est ce que par le monde on appelle effrontée.

Ces termes, créés par un caprice, changeaient d'acception par un autre caprice. Après une comédie jouée en 1694, 1695 et 1696, contre le ridicule de ce queBoileau a appelé « fontange altière », la fontange redevint ce qu'elle avait été d'abord, un nœud de ruban. Le Dictionnaire de Fnretière, réédité en 1701, lui attribue ce sens, et la fait figurer comme simple accessoire de la coiffure à laquelle elle donnait auparavant son nom. Celle-ci était devenue la commode.

Lorsque les choses en furent venues à cet excès que les femmes ne pouvaient plus passer, sans faire la révérence, sous les plus hautes portes des appartements, le roi se repentit de l'approbation qu'il avait donnée autrefois à mademoiselle de Fontanges. Il parla plusieurs fois devant les princesses du sang de l'ennui que l'on donnait à sa vieillesse, en le forçant à tolérer de telles folies jusque dans sa maison ; se voyant aussi peu écouté que s'il se fût plaint à des sourdes, il ordonna en termes formels de mettre bas les fontanges, commodes et palissades. Elles furent déposées en effet, mais non pas pour ne plus reparaître. Au bout de quelques mois, la défense était oubliée ; les fronts dardèrent de nouveau le ciel, et cela dura jusqu'en 1714, qu'une coiffure trèsbasse, avec laquelle une dame anglaise se présenta à la cour, fit tomber en un clin d'œil toutes les constructions édifiées jusque-là sur le front des dames.

En voyant ce brusque changement de mode, Louis XIV ne put s'empêcher de dire : « J'avoue que je suis piqué quand je pense qu'avec toute mon autorité de roi de ce pays-ci, j'ai eu beau crier contre les coiffures trop hautes, pas une personne n'a eu la complaisance pour moi de les baisser. On voit arriver une inconnue, une guenille d'Angleterre, avec une petite coiffure basse; tout d'un coup toutes les princesses vont d'une extrémité à l'autre. »

Oui, ce même roi à qui naguère il avait suffi d'un signe pour être obéi, devenu vieux, tonna vainement contre le tabac, contre la poudre, contre les coiffures extravagantes. Voilà comme quoi s'use à In longue l'autorité même de ceux qui se sont faits dieux en terre.