PREMIÈRE PARTIE DU RÈGNE DE LOL'IS XV

Les bouquets de fl eurs Cl rlificielles en haut du corset, les petites montres attachées après des chaînes de jazeran, des collerettes (on disait tours de gorgé) de dentelle ou de réseau bouillonné, des palatines, voilà les ornements les plus caractéristiques de l'époque, qui apparaissent au défaut de la robe. La palatine n'était pas autre chose que ce que nous appelons un collier, collier de martre ou de petitgris pour l'hiver, que l'on faisait, pour l'été, avec de la blonde, du ruban peint, de la chenille ou du taffetas découpé en forme de fleurs.

La coiffure, à travers les métamorphoses qu'elle subit, resta constamment basse. Elle était relevée sur le front, et divisée par derrière en plusieurs cliignons accompagnés de crochets et de boucles, dont on laissait pendre au moins deux. Toutes les femmes se poudraient, et en si grande abondance qu'on eût dit leur tête couverte de neige. Des aigrettes de pierres ffiusses, des fleurs, des barbes de blonde, des rubans rayés de deux couleurs dits boiteux, étaient entremêlés dans les cheveux. On mit aussi, en guise de barbes, des pendeloques de rubans avec des nœuds de distance en distance, qu'on appelait marrons.

Chaque année, le vocabulaire changeait pour exprimer les détails de la coiffure. On créait des mots nouveaux, ou l'on en ressuscitait d'anciens avec une acception nouvelle.

Le titre, développé à n'en plus finir d'une méchante satire qui fut dirigée contre le luxe des femmes en 1724, mentionne des coiffures à la culbulte et à la dognine. En 1730, nous trouvons les coiffures en dor lotte, en papillon, en équii)oque, m vergette, en désespoir, en tête de mouton.

Les bonnets étaient tombés en disgrâce. Le seul usité alors fut la cornette, petite coiffe à longues pattes, faite de réseau, d'une forte gaze appelée marli ou même de batiste, que les dames portaient seulement à la chambre. Au contraire, la cornette ne quittait guère la tête des femmes du peuple et des petites bourgeoises, même en cérémonie. . Leur cornette de négligé était sans pattes.

Que Ton sortît nu-tête ou en cornette, pour se garantir du vent on avait la bagnolette. Cette coiffure, commune aux femmes de toute condition et de tout âge, serait aujourd'hui une capeline sans bavolet. C'était la coiffe du temps de Louis XIY, ajustée au derrière de la tête et débarrassée de la partie qui retombait sur la nuque. L'ancienne

rapo, plus partinilièromenl a Piisag^^ dos vieilles personnes,, prit le nom de mantelet.

Les bagnolettes et mantelets n'étaient que pour l'hiver ou les demisaisons. L'été, on s'attifait de la mantille, petite écliarpe taillée eu pointe, comme un très-long llchu. On la posait sur la tête, et les bouts se nouaient sur la poitrine. La mantille se porta encore d'une autre façon : jetée sur le cou, croisée en sautoir sur le corsage et nouée par derrière.

Damos on lia,i;nololto ot en mante, d'environ 1755, d'après des {gravures du temps; l)o>n^gcoisc en 1740, d'après Chardin.

Il ne faut pas confondre mantille avec 7na7ite. La mante du temps de Loiris XV fut autre chose qu'un ajustement de tête. On transporla ce nom à un pardessus d'hiver, une vaste pelisse fourrée, qui se boulonnait par-devant depuis le haut jusqu'en bas.

On s'habillait de blanc ou de couleurs tendres : on se mit aux bas blancs à coins brodés. La broderie était de laine de couleur sur les bas de coton, d'or et d'argent sur les bas de soie.

Les bas blancs appelèrent les souliers blancs. La pièce relevée dura jusqu'en 1750 ; dans les derniers temps, elle se rabattait sur la boucle. Enfin, on la supprima; el la boucle, dans laquelle étaient passées

PKEMIÈUE PAUTiE DU lŒGNE DE LOUIS XV. 557

doux longues oreilles, parut avec tous ses avantages. Elle fut décorée d'émail ou de pierreries.

La carrure du soulier lit place, depuis 1720, à une extrémité tantôt ronde, tantôt pointue. Les talons ne cessèrent pas d'être élevés, aussi ridicules et incommodes que ceux qu'on fait aujourd'hui, car ils étaient reculés jusque sous la cambrure du pied. Ils furent de bois pour les femmes comme pour les hommes. Des talonniers de profession s'étaient formés dans le siècle précédent pour fournir les cordonniers. C'est sans doute cette industrie, exercée par un grand nombre de bras, qui contribua à éterniser la mode des talons hauts.

N'oublions pas le rouge et les mouches, qui "furent alors un véritable habillement du visage. La face tout entière en était empouacrée, au point de rendre la personne méconnaissable :

Par los soins que Lise prend Et du plaire et des pommades, Les visites qu'elle rend Sont autant de mascarades.

Pour elle, soit bien, soit mal, 11 est toujours carnaval.

Au logis et dans la rue Nous la voyons tous les jours, El jamais ne l'avons vue.

Ceci est une épigrainme, il est vrai, mais que des étrangers, (|ui visitèrent Paris en 1 755, rapportent comme l'expression parfaitement juste de ce qu'ils avaient observé eux-mêmes. Les femmes sensées qui aui'aient voulu se soustraire à l'usage ne l'osaient pas, dans la crainte de paraître avoir des teints de mortes au milieu de tous ces visages cramoisis. Lorsque Marie Thérèse d'Espagne fut amenée en France pour épouser le dauphin, en 1745, elle n'avait jamais mis de rouge. Dans le voyage, on lui ht entendre qu'il en fallait mettre. Elle dit qu'elle ne le ferait qu'autant que cela lui serait ordonné par le roi et par la reine. Une délibération eut lieu à Versailles. Tout le monde fut d'avis que le dauphin la trouverait trop blême, si elle lui était présentée avec son teint naturel. En conséquence, le duc de Richelieu, premier gentilhomme de la chambre, lui porta de la part de Leurs Majestés « la permission de mettre du rouge ». Elle obéit incontinent.

Il y a plus curieux que cette anecdote. Lorsque mourut madame

HISTOlUE DU COSTUME EN FKANCE.

lloiirieUc, riiiic des filles de Louis XV, sou corps l'ut Iransporlé de Versailles à Paris daus uu carrosse. « Elle était, dit l'avocat Barbier, eu mauteau de lit, coiffée eu uégligé, avec du rouge. » Ainsi, tel était le culte du rouge, à la cour de France, qu'il fallait que les princesses en eussent pour descendre au tombeau.

Les modes, quelles qu'elles soient, se prêtent aux effets les plus divers selon la manière dont elles sont portées. Si celles de la première moitié du règne de Louis XV curent, sur le corps des grandes dames, quelque chose de libre et de provoquant, les femmes de la bourgeoisie lui donnèrent une sorte d'austérité. Rien de sérieux et de modeste, dans sa tenue, comme la mère de famille qui a été représentée tant de fois par Chardin.

La fixité est ce qu'il importe de constater d'abord dans le costume des liommes. Le trio du justaucorps, de la veste et de la culotte, le chapeau tricorne, les souliers à pièce et à talon, toutes ces créations du grand règne à son déclin, subsistèrent comme l'idéal au-dessus duquel il ne fallait pas chercher à s'élever. La mode tourna autour, les respecta ou, du moins, ne les toucha que dans des parties tout à fait secondaires.

Éiégaiii du temps de la Régence, Lc justaucorps OU autrcmeut dit Vha-

d'après Watlcau. . . .

bit, pour nous servir du terme qui prit définitivement possession du langage à cette époque, l'habit fut tantôt souple et fiottant, tantôt raide et ajusté sur le corps. Il conserva ses manches largement ouvertes et retroussées jusqu'aux coudes. On avait imaginé, dès 1710, d'en bouillonner les pans. Des deux côtés, à partir d'un bouton cousu sur les hanches, étaient pratiqués cinq ou six gros plis ronds. En 1719, on rembourra ces plis de papier ou de crin. C'était pour donner de la grâce à l'habit, « pour lui faire faire le panier, » suivant le langage de la mode, qu'une satire du temps a fort malmenée :

PUEMlÈRi: PAiniE J)U UÈGNE DE LOUIS XV. 559

Les hommes, à l'eiivi des femmes de nos jouis, Du panier qu'ils frondoieat empruuleiit le secours. Leurs habits nous font voir, pour nouvelle parure, De leurs plis monstrueux la ridicule enflure, etc.

Un peu plus tard, les plis furent changés de place. On les mit derrière, à droite et à gauche de la fente qui partageait les pans; et,

Habit de cérémonie vers 1750, d'après une gravure Homme en redingote, d'après une gi'avure

du temps. de 172Ô.

comme couronnement des deux gi^oupes, on posa la paire de houtons qui garnit encore la taille de nos liahits et de nos redingotes.

A propos de redingote, c'est ici le lieu de dire l'origine de ce vêtement. Il nous fut apporté d'Angleterre lui peu avant 1750, et le nom lui-même est anglais, riding coal, hahit à chevaucher. La redingote du temps de Louis XV ne se mettait effectivement qu'à cheval et l'hiver. On lit, dans le Journal de Barbier, que « des hommes en redingote, » c'est-à-dire des écuyers, accompagnèrent la voiture du roi, se rendant

560 HISTOIRE DU COSTUME EiN FRANGE.

incognilu au bal de l'Opéra, pendant le carnaval de 1737. L'idée qu'il l'a ut se faire de ce vêtement est celle d'un large et long habit qui pouvait, à cause de son ampleur, se croiser sur la poitrine. Il était muni d'une ceinture à la taille, et par en haut de deux petits collets, dont l'un se relevait pour se boutonner devant le visage.

Pour les piétons, le manteau d'hiver fut la casaque boutonnée, à larges manches. Le nom de surtout^ appliqué à ce vêtement, est tout ce qu'il eut de nouveau, car il était déjà de mode depuis plus de cinquante ans. Nous en avons signalé l'apparition sous le nom de brandebourg.

En 17'20, lors de la ruine du système de Lavv, qui fut celle d'un si grand nombre de particuliers, le galon d'or et d'argent fut exclu de la décoration des habits. L'aune de drap se vendait jusqu'à 80 livres, les matières d'or et d'argent étaient hors de prix. Quelqu'un proposa alors une façon économique de galon, qui n'était ouvragée (jue d'un côté : c'est ce qu'on appela galon du système. Mais le coup était porté; on s'était déshabitué de ce genre de luxe; le galon, désormais, ne devait plus figurer que dans l'uniforme militaire et dans la livrée des grandes maisons. L'ornement de l'habit de ville résida uniquement dans la bordure des boutonnières et dans quelques agréments ajoutés à cette bordure. Les étoffes furent le velours, les draps de soie et de laine, le camelot, le droguet; les couleurs, toutes les teintes contenues entre le rouge sombre et le brun clair. Le noir commença à être de cérémonie aux approches de 1750. Les broderies, les garnitures de point, les étoffes brochées et autres tissus de grand prix furent réservés pour l'habit de cour. Louis XV encouragea, en ce genre de dépense, des folies dignes de celles que son bisaïeul avait tant goûtées. Au premier mariage du dauphin, dont la cérémonie dura trois jours, tel seigneur se montra chaque jour avec un costume nouveau que l'on n'estimait pas à moins de 15,000 livres. Le marquis de Stainville, représentant du duc de Toscane, avait un habit d'argent brodé d'or, dont la doublure, qui était de martre, avait coûté !^5,000 livres.

La veste répondit par son luxe ou par sa simplicité à l'habit qu'elle accompagnait. Ouverte depuis le haut jusqu'au creux de l'estomac, elle laissait à découvert la chemise et la cravate, celle-ci formée d'une pièce de linon ou de mousseline, dont les bouts très-longs pendaient