CHAPITRE XXXIl

LA RÉVOLUTION

Li cocirdc vci'lo, premier emblème de la Révolution. — Son changement en cocarde tricolore. — Succès des couleurs nationales. — La Révolution dans les modes. — Engouement pour l'uniforme de garde national. — La livrée échangée contre cet habit au chùtcau de Versailles. — Dons p:itriotiques. — Bijoux économiques. — Protestation contre la poudre. — Cheveux courts. — Résistance des perruques poudrées, — Importance des perruquiers dans la nation. — Leur ruine. — Émigration des pourvoyeurs du luxe. — Stabilité de l'habillement des fennnes. — Changements depuis 1791. — Le Cabinet des modes. — Les élégants de 91. — Costume des demi-convertis à la R.évolution et des aristocrates renforcés. — Collet de couleur aux habits. — Souliers à rosettes et à cordons. — Les boucles conservées à la cour. — La chaussure de Roland, nommé ministre.

— Louis XVI coiffé du bonnet rouge. — Origine et propagation de cette coiffure. — Usages divers du pantalon. — Veste à la carmagnole. — Sans-culottes et sans-culotisme. — Progrès du pantalon. — Avènement des bretelles. — Costume démocrati(pic. — Chaumette y ajoute des sabots.

— Introduction de cet habillement dans les municipalités et à la Convention. — Proposition de Sergent à son sujet. — Répulsion pour le bomiet rouge à la Convention. — Le représentant Aruionville. — Tenue soignée de Robespierre. — Projet d'un costume national. — Délibérations à ce sujet dans les sociétés d'artistes. — Costume conq)Osé par David. — La mode suit son cours pendant hi Terreur. — Muscadins. — Sans-culottes élégants. — Les robe; de 93. — Dénonciation contre les perruques des femmes. — InHucnce de la France révolutionnaire sur les toilettes de l'Europe monarchique. — Moment de prostration. — Fureur des bals après le 9 thermidor. — Habillement à la victime. — Retour du luxe. — Nouveau rôle des muscadins. — Indigence g'nérale. — Coupon de drap rollicilé par Bonaparte. — Portrait des incroyables. — Cheveux à la Brulus, à la Titus et à la Caracalla. — Prohibition tles cadenettcs et catognis. — Collets noirs. — Rixe des collets noirs et des ollets rouges. — L'élégant et l'ouvrier en 1799, — L'anglomanie dans la mode des femmes. — Les merveilleuses. — Origine du spencer. — Manie du grec et du romain.

— Costume à la sauvage. — Madame Tallien en Diane. — Essai de nudité presque complète. — Robes athénienne^. — Institution des portr-mouchoirs. — Le sac dit ridicule. — La balanline. — Coiffures à l'antique. — Goût désordoimé des fennues pour les perruques. — La perruque noire ai borée en face des perruques blondes. — Assortiuient de perruques d'une coquette. — Femmes coiff'es à la Titus et à la Caracallu — Les soldats de la Révolution. — Les volontaires de Paris.

— Bataillons singuliers employés à la défense de Maycncc. — L'uniforme bleu de l'infanterie de ligne. — Suppression des bonnets à poil. — Pantalons rayés. — Les armées en 9i et 95. — Retour aux uniformes fastueux dms les armées d'Italie et d'Egypte. — Attachement des soldats à la queue. — Bonaparte tondu. — Conclusion.

Le 12 juillet 1789, comme la nouvelle de l'exil de M. Necker commençait à se répandre à Paris, et que déjà des groupes agités se for-

im IllSTOlUE DU COSTUME EN FRANCE.

inaieiii dans le jardin du Palais-Royal, un jeune homme, alors inconnu, mais qui n'allait pas tarder à devenir célèbre, Camille Desmoulins, monta sur une table le pistolet à la main. 11 parla avec véhémence des projets liberticides qu'annonçaient le renvoi d'un ministre populaire et le rassemblement d'une armée d'Allemands et de Suisses au Champ de Mars. « 11 ne nous reste qu'une ressourci% ajoula-t-il, c'est de courir aux armes, et de prendre une cocarde pour nous reconnaître. Quelle couleur voulez-vous? Le vert, couleur de l'espérance, ou le bleu de Cincinnalus, sous lequel s'est abritée la révolution d'Amérique? »

La multitude s'étant prononcée pour le vert, en un instant les arbres nouvellement plantés du jardin furent dépouillés de leurs feuilles. Mais peu après l'on se ressouvint que le vert était la couleur de la livrée du comte d'Artois. Le comité des électeurs, qui siégeait à l'Hôtel de Ville, prescrivit de prendre la cocarde rouge et bleue, aux couleurs du blason de la ville. Après la prise de la Bastille, M. de la Fayette exigea qu'on y ajoutât le blanc, en signe de réconciliation avec le roi. Louis XVI, étant venu à l'Hôtel de Ville le 17 juillet, laissa mettre à son chapeau la cocarde tricolore. « Elle fera le tour du monde, » avait dit la Fayette. Elle le lit effectivement.

En un clin d'œil les trois couleurs se répandirent par toute la France. Elles ne servirent pas seulement à composer des cocardes; on les combina de toutes les façons dans les tissus et sur les bijoux. Chacun voulait les avoir sur soi. Elles furent les couleurs nationales, nouveauté séduisante à l'esprit du plus grand nombre. La nation n'avait jamais eu de couleur à elle, mais seulement les rois, les j)rinces, ceux, en un mot, à qui avait appartenu jusqu'alors la domination. Des couleurs nationales étaient le signe manifeste du déplacement de la souveraineté.

Voilà la Révolution entrée dans les modes. Les femmes portent des bonnets aux trois ordres réunis, des bonnets à la Bastille, des bonnets à la ckoyenne; elles auront bientôt la grande toilette à la constitution, et le négligé à la patriote.

Les hommes, dans le premier transport où les met la création de la garde nationale, ne quittent plus l'uniforme qui vient de leur être attribué, et qu'ils tiennent pour la plus glorieuse des conquêtes. Le marchand dans son comptoir, l'homme de loi se rendant au Palais, le

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bourgeois en promenade, ont sur le dos l'habit bleu à revers blancs, et sont chaussés de guêtres longues. Le duc d'Orléans envoie ses lils ainsi habillés aux séances du district de Saint-Roch ; M. d'Ormesson, ancien contrôleur des finances, au risque d'essuyer les sarcasmes, ose se présenter en tenue de capitaine dans le salon du ministre Montniorin. Il n'est pas jusqu'aux appartements du château de Versailles qui n'aient eu, eux aussi, cette représentation. Voici ce que madame de Gampan dit à ce sujet :

c( Tous les valets du roi, de la dernière classe, furent transformés en lieutenants et capitaines. Presque tous les musiciens de la chapelle osèrent paraître, un jour, à la messe du roi en costume militaire, et un soprano d'Italie y chanta un motet en uniforme de capitaine de grenadiers. Le roi en fut très-offensé, et défendit à ses serviteurs de se montrer en sa présence avec un costume aussi déplacé. »

Vient l'appel à la générosité des citoyens pour la liquidation de la dette nationale. Les dons patriotiques sont à l'ordre du jour. C'est à qui se dépouillera le plus vite de ses curiosités, de ses joyaux, de ses boucles d'or et d'argent. Ces objets sont envoyés à l'Assemblée nationale. On adopte, à la place, des bijoux de cuivre et d'acier. Les croix que les femmes portaient au cou sont remplacées par des médaillons faits avec de la pierre fournie par la démolition de la Bastille. On labrique des boucles d'oreilles en imitation de cristal, des bagues émaillées aux trois couleurs avec des devises patriotiques.

Un cri de réprobation s'élève à Paris contre la poudre. N'est-il pas absurde, odieux même, qu'une partie de l'alimentation du peuple aille se perdre sur la tète des hommes et des femmes, sans profit pour la beauté et au préjudice de la propreté? Le district de Saint-Eustache renonce en masse à ce gothique usage. Brissot, le publiciste populaire du moment, non-seulement cesse de se faire poudrer, mais encore al)at ses cheveux pour ressembler aux anciennes Tétes-rondes de la révolution d'Angleterre. Des jeunes gens d'opinion avancée commencent à se parer de leur chevelure, sans y rien mettre pour en changer la couleur; d'autres se contentent de la poudrure à frimas, qui ne dépose sur la tête qu'une couche de blanc transparente. Les partisans de l'ancien régime, au contraire, tiennent pour la poudre ; leur perruque à catogan en est chargée plus que jamais. Mais ce signe à lui seul ne les ferait pas reconnaître. Quantité de patriotes, plus disposés à

m HISTOIKE DU COSTUME EN FRANCE.

bouleverser la constiluiion de TElai qu'à changer quelque chose à leurs habitudes, n'ont pas pu être induits à déposer la perruque poudrée. La plupart des gardes nationaux sont dans ce cas, parce que la perruque poudrée leur donne un trait de conformité de plus avec les soldais de l'armée. La puissance des perruquiers se maintiendra jusqu'à la chute de la monarchie.

Puissance n'est pas trop dire, lorsqu'on parle d'une industrie qui comptait pour un sixième dans le capital industriel de la France. L'office de perruquier était décoré du nom de charge^ et se payait trèscher. Lorsque Turgot, en 1776, eut décidé Louis XVI à abolir les corporations de métiers, la suppression eut lieu sans indemnité pour aucune, sauf pour celles des perruquiers; de sorte qu'il fallut déclarer que ces corporations seraient maintenues, en attendant qu'on eût de l'argent pour les rembourser. L'œuvre de Turgot n'eut pas de durée. L'Assemblée nationale l'ayant reprise incidemment, à propos de la loi sur les patentes, jugea équitable de restituer le prix de toutes les maîtrises qu'elle abolissait. Dans le calcul qui fut fait pour établir la base de ce remboursement, la quote-part des perruqiers montait à vingtdeux millions, sur un total de cent vingt millions à répartir entre toutes les industries du royaume. Ces chiffres, soit dit en passant, en disent plus que les longs discours sur l'étal économique du pays avant la Révolution.

Les perruquiers furent ruinés par la lenteur du payement de leur indemnilé, par les progrès incessants de l'émigration qui les priva de leurs meilleures pratiques, par les réductions que tant de personnes furent obligées de faire, malgré qu'elles en eussent, sur leurs dépenses superflues. Messieurs les perruquiers durent se résigner à végéter parmi les gagne-petit. Ceux qui trouvèrent cette perspective insupportable portèrent leur talent à l'étranger. Ils s'y rencontrèrent avec beaucoup d'autres pourvoyeurs du luxe, que les mêmes causes avaient fait également sortir du pays. ].ondres fut le principal rendez-vous de ces réfugiés, hommes et femmes. Plusieurs élèves de mademoiselle Berlin ouvrirent dans cette ville des boutiques de modes où le goût anglais alla chercher sa direction pendant nos années les plus troublées. Nous aurons à revenir plus loin sur l'influence qu'exerça cette colonie.

Tous les vêtements portés pendant la crise révolutionnaire parurent

LA KÉYOLUTlOiN

lorsque la monarchie était encore debout. Ceux des femmes remontaient même aux années les plus tranquilles d'avant la Révolution.

Les noms à effet donnés aux modes après le 14 juillet indiquent moins des nouveautés que des vieilleries rajeunies par quelques accommodements de circonstance. On ne sortit pas des robes à la circassienne ou à l'anglaise, des caracos, des pierrots, des fichus bouffants. Des bonnets hauts comme des tours continuèrent de couvrir des chevelures ou des perruques à frisure aplatie et à chignon renversé dans le dos. Il n'y eut de changements appréciables qu'à la lin de 1790.

Alors les bonnets furent ramenés à leur juste mesui'e, alors on revint aux chapeaux, surtout à des chapeaux dont la forme ronde justihait leur nom de chapeaux-casques, alors enfin on fit le sacri hce des derniers appareils conservés jusque-là pour l'accroissement de la tournure. Plus de postiches ni de coussins de hanches. Les basques des caracos furent réduites à un embryon de la grandeur de la main. Les jupes tombèrent tout droit; et, dans le nombre des robes taillées par les couturières, celles de satin ou de taffetas furent l'exception. On n'usa plus guère d'autre étoffe que des toiles de Jouy.

Le Cabinet des modes disait, à la date du 5 novembre de cette même année 1790 : « Nos mœurs commencent à s'épurer; le luxe tombe. » Ce pauvre journal ne tarda pas à tomber lui-même. Fondé en 1785, il avait joui d'un succès immense jusqu'au commencement des troubles. Son rôle devint difficile en 1789. Quoique partisan de la Révolution, il essaya de s'accommoder à tous les goûts. 11 enregistra les modes des aristocrates déterminés ; il en proposa pour les demi-converlis au nouveau régime, pour les religieuses sorties du cloître qui ne voudr^iient pas mener la vie mondaine. Avec tous ces tempéraments, il lui fut impossible de refaire sa clientèle perdue. Il éprouva qu'il n'y avait plus moyen de vivre avec la frivolité.

La nouveauté pénétra dans le costume des hommes à plus forte dose que dans celui des femmes.

L'élégant de 1790 différait d'une manière notable de celui des années précédentes. Il avait abandonné le chapeau à cornes, laissant cette laide coiffure aux vieillards et aux soldats. Sa tête, poudrée ou non, ne s'accommodait plus que du chapeau rond à forme élevée, entouré d'un cordon de soie, dit bourdaloue, décoré de la cocarde

nationale. Il portait un frac de drap, effilé par derrière en queue de morue, garni sur le devant de deux courts revers qui faisaient l'effet d'une veste, à cause du dégagement excessif des basques, et qui laissaient à découvert la plus grande partie du gilet. Une cravate de couleur, garnie de dentelle à ses deux bouts, formait un gros nœud sur la gorge. La culotte de Casimir ou de daim, serrée à récuyère^ descendait jusqu'aux mollets et s'attachait par des rosettes sur des

Palrioles élégants ou 1789 et 1790, d'après le Cabinet des modes.

bas rayés en long. Avec cela de fines bottes à revers ou des souliers sans talons j des gants en étoffe rayée de deux ou trois couleurs, à la main une grosse canne ficelée d'une corde à boyau, dans l'intérieur de laquelle était enfermé un sabre droit.

Le ci-devant enclin aux réformes, pour témoigner qu'il n'acceptait la Révolution que sous bénéfice d'inventaire, se revêtait de noir avec un habit de couleur claire. Le contre-révolutionnaire obstiné était tout en noir des pieds à la tète. Ennuyé de s'entendrie dire qu'il portait le

LA nKVOLUTIOiN.

deuil du despotisme, il changea sa tenue en 1791. 11 prit la cravate blanche, la cocarde antipatriotique en ruban blanc rayé, le gilet de basin semé de petits écussons fleurdelisés, et l'habit vert à collet rose.

Les collets de couleur criarde, jurant avec celle de l'habit, turent l'une des singularités de la mode de ce temps. A des fracs bleus, bruns, gris, on mettait des collets de drap ou de soie rose, aurore, vert-pomme, jaune-soufre.

Personne, à la ville, ne portait plus de boucles aux souliers. On avait mis, à la place, des rosettes ou des cordons.

Cependant l'usage des boucles subsistait à la cour, et ce dernier reste de l'étiquette était maintenu avec d'autant plus de rigueur, qu'on se repentait du laisser-aller des années précédentes. Mais de quoi la cour se composait-elle alors? D'une poignée de iidcles qui avaient résisté au flot de l'émigration. Ceux-là seuls observaient le cérémonial. On n'osait pas l'imposer aux nombreux visiteurs que des affaires pressantes amenaient au château, et toute la journée des gens qui n'étaient point en tenue allaient et venaient par les galeries. Le pauvre Louis XVI n'en put jamais prendre son parti.

En 92, lorsqu'il vit Roland, qu'il venait de nommer ministre, se présenter à lui avec des souliers à cordons, il tint cela pour une insulte h sa personne. C'est dire que de tels souliers n'avaient pas encore franchi le seuil du cabinet du roi. Qu'on imagine la slupeur du maître des cérémonies qui se voyait forcé d'introduire un ministre ainsi chaussé ! 11 resta sans voix. Tout ce qu'il put faire fut de montrer du geste à Dumouriez, qui était là, ces souliers abominables, et en même temps il étouffait un soupir. Dumouriez prit un air de consternation el lui dit : (( Hélas! oui, monsieur, tout est perdu! »

Cosluiue du ci-devant (.011811111110111101, d'après le Cabinet des modes.

Si ce maître des cérémonies était de service le 20 juin de la même année 1792, il vil entrer bien d'autres choses; car ce jour-là le bonnet rouge, le pantalon et la carmagnole forcèrent les portes du château. Le bonnet fut même mis sur la tête du roi, comme autrefois le chaperon révolutionnaire d'Etienne Marcel l'avait été sur la tête de Charles V dauphin.

L'origine du bonnet rouge est accompagnée de circonstances qui n'en firent pas quelque chose de relevé. Lorsqu'on voulut donner un corps à la devise adoptée en 1789, la nation^ la loi, le roi, on exhuma des souvenirs de la république romaine, pour les accoupler avec la couronne royale, le symbole de l'autorité et celui de la liberté, c'est à savoir, un faisceau de verges surmonté du bonnet d'afh^anchissement des esclaves. L'opinion ne s'inquiéta d'abord ni de la couleur de ce bonnet, ni de l'usage qu'on en pouvait faire comme coiffure. La loi d'amnistie du 28 mars 1 792 ayant rendu à la liberté les Suisses du régiment de Chàteauvieux, qui avaient été condamnés aux galères à raison de l'échauffourrée de Nancy, ces hommes furent amenés à Paris comme en triomphe, la plupart d'entre eux ayant encore sur la tête le bonnet des forçats, qui était de laine rouge et de la forme du bonnet de liberté. Celte rencontre enchanta les ultra-démocrates des faubourgs. Ils se coiffèrent aussitôt de bonnets rouges , moins pour rendre hommage à la liberté, que pour exalter les Suisses de Chàteauvieux qu'ils considéraient comme des martyrs. Les chefs éclairés du parti ne furent pas contents de cet engouement subit pour une coiffure qui pouvait être prise en mauvaise part ; malgré leur répugnance, le bonnet rouge se propagea. Il devint le signe de l'opposition à outrance contre le gouvernement.

11 a été dit en son lieu d'où nous vint le pantalon. On se rappellera qu'il avait figuré naguère dans la mise de matin des petits-maîtres; présentement il faisait partie de l'habillement des petits garçons de la classe élevée, habillement appelé matelot, qui se composait d'une veste et d'un pantalon, le pantalon boutonné apiès la veste. Ce nom de matelot indique que les matelots de la marine portaient aussi la veste et le pantalon. Aux npproches de la Révolution, les ouvriers des villes adoptèrent le même costume. Leur veste, ils l'appelèrent à la carmagnole, ou carma^Ho/e tout court, sans que personne en ait jamais pu dire la raison.

LA RÉVOLUTION

L'habillement en veste et pantalon des ouvriers qui figurèrent dans les premières journées de la Révolution, donna naissance à l'épithète de sans-culotte. C'était un terme injurieux dans la bouche de ceux qui s'en servirent les premiers. Les révolutionnaires l'accueillirent comme un titre honorifique. Il en résulta qu'on put être sans-culatte quoiqu'on ne portât pas de pantalon, et la réciproque eut lieu également. De paisibles bourgeois, étrangers à toute opinion, adoptèrent le pantalon parce qu'il leur parut plus commode. On en fit de rayés aux trois couleurs, qui eurent le même succès que les autres modes patriotiques. Enfin, les progrès de ce vêtement sont attestés par l'apparition du commerce des bretelles^ qui eut ses annonces à Paris dans les journaux de 1792. Les culottes n'étaient point soutenues par des bretelles. Elles étaient fixées sur les hanches par l'ajustement de la ceinture.

Peu après le retour des Suisses de Chateauvieux, les révolutionnaires de bas étage adoptèrent un uniforme auquel ils donnèreni pour principe la grossièreté et la malpropreté. Le bonnet rouge, un pantalon de bure et, suivant la saison, une carmagnole ou une houppelande, vaste redingote en drap gris ou brun, avec des revers eÀ un collet rabattu de peluche rouge : telle fut la composition de ce costume, qu'on osa recommander comme la tenue du vrai patriote. ïl resta confiné dans les faubourgs et dans les quartiers populeux de Paris jusqu'au 14 juillet de la même année 1702.

Ce jour, il reçut une sorte de consécration par le fait d'un portedrapeau, nommé Chenard, qui parut ainsi accoutré à la fêle de la Fédération. Après le 10 août, Chaumette, renchérissant sur Chenard, introduisit dans le même costume des sabots au lieu de souliers; el non content de l'adopter pour lui-même, il l'imposa à tous les membres du Conseil général de la Commune.

Avec la rapidité de propagande qui n'est que trop souvent assurée aux sottises dans notre pays, l'habit démocratique de Paris prit domicile dans presque toutes les municipalités de France. L'ex- capucin Chabot, avant d'être devenu le beau-frère du banquier Frey, le porta à la Convention. Enfin, le député Sergent mit le comble à l'absurdité en l'exposant au salon de peinture de 1793, avec la proposition d'en faire une sorte de robe virile que revêtiraient tous les citoyens parvenus à l'âge de leur majorité. Ce n'est pas assez d'appeler cela

iiisToinr: du costume en frange.

une sottise; c'était une hérésie au premier chef contre les principes (le la Révolution. L'Assemblée nationale n'avait-elle pas mis au nombre des obligations du nouveau régime celle de travailler par tous les moyens à élever les esprits?

Jl faut dire que la Convention n'approuva jamais ces écarts ; elle eut surtout une aversion marquée pour le bonnet rouge. Marat, qui

venait aux séances sans cravate et accoutré d'une sale houppelande à revers tigrés, avait pour coiffure une casquette et non pas le bonnet rouge. Le jour que Chabot fit son entrée en sans-culotte, on remarqua qu'il cachait assez honteusement son bonnet rouge dans sa main. Il n'y eut qu'un représentant obscur du département de la Marne, un nommé Armonville (Mercier dit tout uniment « un imbécile » ), qui arbora fièrement cet emblème dans l'Assemblée. 11 monta un jour à la tribune coiffé de son bonnet. Il souleva une telle tempête dans les centres qu'il dut s'en défaire. Il le posa sur le buste de Marat. C'était après la mort de celui-ci.

S'il est quelqu'un à qui ces momeries avaient lieu de déplaire, ce fut le correct Robespierre, lui qu'on vit toujours tiré à quatre épingles, fraîchement poudré, en cravate blanche, serré dans un frac et dans une culotte du bon faiseur. Lorsqu'il fut le maître absolu, il fit rendre par le Comité de salut public un arrêté qui chargeait Louis David de présenter ses vues sur le moyen d'améliorer le costume national, en l'accommodant aux mœurs républicaines.

Ce sujet préoccupait la jeunesse, celle surtout des ateliers de peinture et de sculpture. Il avait déjà été mis en discussion, à la fin de

Membre de la commune de Paris en 1795, d'après Bouillon.

l.A RKYOIJÎTÎON.

mars 1794, à la Société républicaine et au Club révolutionnaire des arts. 11 ne sortit de là que des propositions impraticables, des généralités vagues, enfin du verbiage, et rien de plus.

Le sculpteur Espercieux dit aux sociétaires des Arts : a Devons-nous prendre le costume grec ou le costume romain ? — Le costume grec! » cria-t-on de toutes parts; et tout de suite on pataugea sur la préférence à donner au manteau long ou à la chlamyde. Puis on perdit de vue l'objet de la discussion, et l'on se sépara sans avoir rien conclu.

Le programme arrêté par les membres du Club des arts fut celui d'un costume « propre au travail et obéissant à la ligne. »

Ces artistes étaient si étrangers à la pratique, même dans la partie qui les concernait, qu'une mère de famille, qui désirait se costumer à l'antique, s'étant adressée à leur société, ils furent obligés d'envoyer demander des patrons pour les coupes au costumier du Théâtre de la République.

Pour donner suite à la demande du Comité de salut public, une commission fut nommée, laquelle ne produisit non plus aucun résultat. Enfin, David fournit le dessin d'un costume qui a été gravé par Denon. 11 se composait d'une tunique, d'un manteau court, d'un pantalon collant, de bottines et d'un bonnet à la hongroise orné de plumes : thème éternel d'où David ne sortit jamais pour tous les costumes qu'il eut à composer en sa vie. Il avait déjà taillé sur ce patron l'uniforme des élèves de l'École de Mars. On en vit plus tard des éditions nouvelles dans les costumes officiels du Directoire, dans ceux de la cour impériale, qui furent également de son invention.

Son républicain quelque peu troubadour ne fut bien vu ni des sans-culottes ni des ci-devant. Seuls quelques jeunes peintres, admirateurs passionnés de tout ce qui sortait de la main du maître, s'accommodèrent de ce déguisement, lequel rentra sous terre après le 9 thermidor : tant il est vrai qu'il y a des choses auxquelles le génie lui-même ne doit pas s'essayer, parce qu'il est de leur essence de n'être pas l'œuvre d'un seul, et l'habillement d'un peuple est dans ce cas.

En présence des excentricités dont les meneurs dé la Révolution donnaient presque partout le spectacle, la nation en masse n'abdiqua point son droit de travailler son costume comme elle l'entendait. On vit les modes, sous le régime de la Terreur, s'acheminer graduelle-

ment à la transformation qui se montre accomplie quand vient le Directoire.

Ce serait se faire une bien fausse idée de l'attitude de la population en 93, que de croire que le deuil et l'angoisse régnaient partout. A Paris, où les scènes lugubres se renouvelaient si souvent, vingt-lrois théâtres faisaient leurs affaires. Les restaurants et les cafés étaient pleins, les promenades fréquentées comme à l'ordinaire, et l'on se divertissait fort, les jours de repos, dans les guinguettes des faubourgs. Les occasions de faire toilette ne manquaient donc pas, et il n'y avait pas de danger à se bien mettre, pourvu que ce fût sans faste.

A cette époque appartiennent les mmcadiyis, classe d'oisifs au beau linge, au frac élégant, à la coiffure en oreilles de chien, dont la mise soignée passait pour une protestation contre le sans-culottisme.

Sur le chapitre de la représentation extérieure, le sans-culottisme lui-même était divisé. L'accoutrement à la Chaumette soulevait des répugnances même dans la classe populaire. Les jeunes gens qui allaient danser aux barrières adoptèrent un déshabillé galant et patriotique à la fois : carmagnole bleue, gilet blanc, pantalon à raies roses, avec un bonnet, ou plutôt un képy, de drap bleu bordé de rouge, qui remplaçait sur leur tête le bonnet dit de la Liberté.

Les robes de leurs danseuses étaient aussi à raies roses ou bleues, ou toutes blanches; les façons de plus en plus simples. Les tailles furent raccourcies, sans cependant affecter encore l'imitation de l'antique. Des groupes de jeunes filles, couronnées de fleurs et vêtues de blanc, figuraient dans toutes les fêtes patriotiques et y produisaient un effet charmant. IjCS citoyennes plus fortunées pouvaient se montrer en habits de soie; mais plus de rouge sur le visage, ni de blanc sur les cheveux. La poudre était bannie de la tête de toutes les femmes, la poudre, non pas les perruques. Il en fallait pour produire les volumineux chignons dont la nuque conservait le poids, et le goût général était aux perruques blondes.

On prétend qu'une citoyenne de l'intimité de Barras trouva mauvais cette préférence donnée à une couleur de cheveux qui n'était pas la sienne. Elle aurait fait manœuvrer auprès du Conseil général de la Commune pour mettre les perruques blondes en suspicion. Est-ce bien vrai ? Ce qu'on ne peut pas contester, c'est que Payan, ami de Barras,

LA RÉVOLUTION

dénonça à la Commune le danger de ces perruques, qui, à son compte, étaient autant de reliques déjeunes conspirateurs guillotinés.

Il n'existait plus en France de journal pour la toilette, mais Harlem eut son Cabinet de la mode en 1795, Londres sa Galerie de la mode en 1794. Les modèles d'habillements pour femmes, qu'on voit dans ces recueils, sont une imitation flagrante des modes françaises du même temps.

Ainsi des beautés essentiellement monarchistes ne se faisaient pas scrupule de singer les Lucrèces et les Cynthies d'une république abhorrée. En 1793 même, la reine et les dames de la cour d'Angleterre cessèrent de se faire poudrer.

Le mouvement était communiqué à l'Europe, lorsqu'il s'arrêta en France; car il y eut un temps d'arrêt. 11 y eut un moment pendant lequel la masse de la nation, gagnée enfin par l'effroi, se détourna du plaisir et se laissa aller à cette indifférence apathique qu'on éprouve lorsqu'on est sur le point de tomber en syncope. Ce moment fut de courte durée, quoiqu'il ait semblé avoir eu la durée d'un siècle à ceux qui le traversèrent. Ce sont les sept semaines qui s'écoulèrent entre le vote de l'épouvantable loi du 22 prairial an II et la journée du 9 thermidor.

Plus de six cents bals publics, ouverts à Paris aussitôt que l'échafaud eut cessé d'être en permanence, témoignent à quelle joie folle se laissa alors emporter la population. Quiconque savait racler sur un violon trouva de l'emploi. Le stimulant du travail pour ceux qui travaillaient, la consolation des tristes souvenirs pour ceux qui n'avaient qu'à

Joune fille dans une fête patriotique, d'après une gravure de Duplessis-Bertaux

méditer, furent le plaisir qu'on se promettait d'aller danser le soir. A huit heures, on ne voyait plus que robes blanches dans les rues. De toutes les portes sortaient de jeunes femmes qui s'acheminaient vers le bal, ainsi vêtues même pendant les mois d'hiver. Les tempéraments s'étaient raffermis à l'école de la privation. Nulle mollesse, et, dans le premier moment, absence complète de luxe. Quelques bouts de ruban composaient toute la parure. Dans la mise à la victime, qui eut le sens d'une manifestation politique, une faveur rouge tournée autour du cou, conduite sous les bras et croisée par derrière, était ramenée sur la poitrine pour y former un nœud.

Le luxe reparut à mesure que les enrichis de la Révolution s'enhardirent à laisser couler leur or. Les modes républicaines, transportées naguère au delà du détroit, revinrent sur le continent après avoir été accommodées à l'opulence anglaise par les couturières de l'émigration. On renoua connaissance, dans un certain monde, avec les plumes, avec les hautes soieries, avec les bijoux. Madame Tallien, la première, se montra avec des diamants.

Les muscadins, très-aplatis au commencement de 1794, reprirent le haut du pavé. Ils adoptèrent le frac gris et la cravate verte, consentant volontiers à ce qu'on leur attribuât des velléités monarchistes. Ils échangèrent contre un gourdin, leur pouvoir exécutif, disaient-ils, la badine à laquelle ils avaient emprunté auparavant leur maintien. Fréron les organisa en bandes, avec la mission de rosser dans les rues les jacobins et les sans-culottes. Mercier affirme qu'ils reçurent plus de coups de poing qu'ils ne donnèrent de coups de bâton, et que leur ligue succomba sous le poids du mépris dont les accablèrent h la fois les patriotes et les royalistes.

Les muscadins ne furent jamais bien nombreux. On comptait alors les citoyens qui avaient le moyen de s'acheter des habits neufs. La dépréciation toujours croissante des assignats et le retrait des lois de maximum avaient fait donner aux choses des prix fabuleux, lorsqu'on ne pouvait les payer qu'en papier. Un frac, une redingote, une culotte, coûtaient chacun plusieurs milliers de francs. La plupart des citoyens se privaient de l'assistance du tailleur, traînaient leur défroque de pendant ou môme d'avant la tourmente révolutionnaire. Un jeune général montagnard, disgracié à raison de ses anciennes accointances, s'estima trop heureux d'obtenir de madame Tallien, par la protection

LA nKVOLUTION.

frun valet de chambre, un coupon de drap pour se faire faire un habillement. On ne trouvera pas déplacé dans l'histoire du costume ce fait peu connu de la vie de Napoléon Bonaparte.

Des cendres de la jeunesse dorée de Fréron sortirent les iitcroyables, race plus répandue, quoiqu'elle ait payé ses habits encore plus cher ; mais elle vint en un temps où il y avait déjà plus de ressources.

Les incroyables ne furent pas autre chose que les fashionables de l'époque du Directoire. Entre toutes les générations d'hommes qui se sont vouées au culte de la mode, celle-ci occupe une place à part qu'elle dut à l'étrangeté de ses goûts.

Ce n'est pas la recherche du beau bien ou mal entendu qui occupa l'incroyable. Non; il Iravailla au contraire à se donner, de propos délibéré, les apparences d'un être disgracié de la nature et du sort.

Il avait en tout temps d'énormes lunettes sur le nez ou le binocle devant les yeux, comme s'il était affecté de myopie. Ses cheveux, abattus le long des tempes, en oreilles de chien, étaient relevés par derrière pour former un chignon retenu par un peigne courbe, à l'instar des condamnés que l'on conduisait naguère à la guillotine. D'immenses anneaux, passés dans ses oreilles, l'auraient fait prendre en Turquie pour un serviteur de sérail. Sa vaste cravate, dans laquelle tombait son menton, semblait cacher un goitre ou des écrouelles. Plus de jabot ni de manchettes. De la chemise, son gilet ne laissait voir que la place où était fichée une épingle d'or à tète de bijouterie. Il exigeait de son tailleur

Type (le riiuToyablc en 1796, d'après Carie Yernct.

r»r,r, . histoire du costume en France.

que son habit, un habit carré presque de la forme d'une redingote, fit des plis partout, que lorsqu'il l'aurait sur le corps, son dos produisît l'effet de celui d'un bossu; il fallait de même que sa culotte godât tout du long et lui procurât des genoux de cagneux, et que ses bas à raies horizontales fussent tournés en tire-bouchons aulour de ses jambes. Des bottines ou des escarpins à bout pointu et relevé, comme les anciennes chaussures à lapoulaine, complétaient cette mise biscornue.

L'opinion politique ne pesait pas lourd dans la cervelle des incroyables. Ils étaient pour la paix, pour l'ordre de choses établi. Généralement ils portaient la cocarde tricolore à leur chapeau. Lorsque tant d'émigrés rentrèrent et qu'ils virent leurs rangs pénétrés par ces revenants à cadenettes poudrées et à larges catogans, afin de montrer qu'une certaine distance les séparait de la réaction, ils se» firent tondre à la Brutus, à la Titus, ou friser à la Caracalla. Gela leur attira des provocations. La police, pour les en préserver, défendit les cadenettes et catogans.

L'opinion royaliste s'afficha alors par un autre signe, qui était un collet noir â l'habit. L'insolence des collets noirs fit naître un parti opposé de collets rouges. Tout l'été de 1797 fut troublé et même 'ensanglanté par les rixes des collets noirs et des collets rouges. iMiM. de Goncourt ont extrait des journaux du temps des faits curieux qui se rapportent h cette querelle.

Un patriote met la main sur un collet noir : « Sacré chouan, lui dit-il, de qui portes-tu le deuil? — De toi, » répond l'autre ; et il lui brille la cervelle.

Les soldats d'Augereau, qui était alors commandant de Paris et grand républicain, se mirent du côté des collets rouges. Ils se lancèrent un jour sur les boulevards en criant : « A bas les collels noirs ! » et ils les coupèrent de force à ceux qui en avaient.

Un soldat fut assassiné dans le quartier du Temple. Dès lors soldats et aristocrates ne marchèrent plus qu'en bandes, la menace dans les yeux. Sur le boulevard des Italiens une patrouille de cavalerie, qui avait voulu prendre parti pour un coupeur de collets, fut assaillie de pierres et mise en fuite. On entendit Augereau, furieux, dire à ses aides de camp : « Quand donc m'apporterez-vous les épaules de tous les jeunes gens à collet noir? » Il n'eut plus à se plaindre de cet emblème qui l'offusquait, après son vaillant exploit du 18 fructidor.

LA HÉVOLUTIUN

Celle journée fut la lin des manifestations politiques par l'nabillement, et dès lot s le ridicule perdit peu à peu de son succès. L'homme élégant de 1799, avec des favoris et des cheveux coupés court, en habit vert ou bleu taillé pour son corps, en pantalon ou culotte longue, fut déjà un homme du dix-neuvième siècle. Quant à l'ouvrier , les dénominations révolutionnaires et l'affectation de négligence mises de côté, il était en possession d'un costume qui n'a guère changé depuis, et qui sans doute durera longtemps encore, parce qu'il est difficile d'en imaginer un plus commode pour le travail.

Les femmes aussi, dej)uis l'an 111, s'étaient laissées aller à bien des extravagances dans leur habillement ; mais au moins ces écarts n'eurent pas leur source dans une sotte recherche du laid, et ils ne troublèrent pas la paix publique.

Deux courants dirigèrent alors le goût de nos belles :

l'anglomanie et l'engouement pour l'antique.

L'anglomanie fut motivée en partie par la grâce toute française des modes qui venaient alors de Londres. Elle eut aussi sa raison dans la beauté des articles confectionnés par une industrie qui n'avait j)as cessé d'être en progrès, tandis que la nôtre était tombée à rien. La supériorité des tissus anglais était incontestable. Quant aux façons, probablement on en aurait créé d'aussi jolies sur le continent, si mademoiselle Berlin, qui fut de nouveau la modiste en vogue, ne s'était appliquée à faire valoir les œuvres de ses correspondantes et amies de l'émigration. Bref, les objets

Éléyaiit à la mode de 1799. (La Mésauj^cro, Cosluines parisiens de la fin du dix-huitième siècle.)

058 lllSTOlUE DU COSTUME EiN EUANCE.

d'ajustement, tels que chapeaux, turbans, châles, spencers, pour faire honneur à celles qui les portaient, durent être à l'anglaise.

Les chapeaux d'alors ressemblaient déjà à ceux qui ont fait les délices de notre siècle pendant cinquante ans, chapeaux composés d'une forme haute et d'une avance par devant; dès lors aussi il leur fut impossible de s'arrêter à de justes proportions, l'avance étant par

moments imperceptible, et d'autres fois prolongée comme une tonnelle.

Les femmes qui se plaisaient aux exagérations de la mode et qui, dans leur genre, faisaient pendant avec les Incroyables, furent appelées les Merveilleuses. La Merveilleuse de 1796 a été caricaturée par Carie Vernet, avec un chapeau sous l'avance duquel on a peine à trouver sa figure.

Les turbans sont assez connus par les portraits de madame de Staël, qui resta fidèle à cette coiffure pendant de longues années.

LA RÉVOLUTION. é39

Les clialos reslèrenl ce qu'ils avaient été lors de leur apparition, c'esl;-à-dire de longues et larges écharpes.

Le spencer était une veste dégagée ne descendant pas au-dessous dé la taille, très-exiguë par conséquent, puisque la taille fut alors des plus courtes quïl y ait jamais eu.

Type de la merveilleuse en 1796, Hiibillcniont on spencer et loquet d'eu-

d'après Carie Vernet. Tant, à la mode de 1797. (La Mésan-

f^ère, Costa mes parisiens.)

M. Littré, dans son Dictionnaire, conjecture, au sujet de ce mot dont il n'a pas trouvé l'origine, que ce doit être un nom propre. Il ne s'est pas trompé. On raconte en effet que lord Spencer, le père du célèbre bibliophile, un jour d'hiver qu'il avait trop bu à son dîner, s'endormit sur une chaise le dos tourné à la cheminée. Le feu prit à une redingote qu'il avait par-dessus son habit. Quand on l'éveilla, il n'y avait plus de remède ; les pans de la redingote étaient consu-

640 UISTUIUE DU COSTUME EN IKANUE.

niés. Au lieu de Tôter, il exigea qu'on la rognât avec des ciseaux, et il sortit en cet équipage. Les badauds de Londres, en le voyant, se persuadèrent que, porter une veste par-dessus le frac était une mode nouvelle, et plusieurs de se faire faire aussitôt des vestes à la Spencer.

Les femmes y vinrent à leur tour, et avec plus de raison, car le spencer sur la robe faisait bon effet, tandis qu'il n'était que ridicule par-dessus un habit. Cette absurdité passa en France, mais seulement du temps de l'Empire, tandis que le spencer à usage de femme eut la vogue dès l'an V de la République.

La manie du grec et du romain fut propagée par l'école de David. Les jeunes gens qui suivaient les leçons de cet artiste, à force de chanter partout les louanges de la tunique et des sandales, amenèrent les plus grandes dames de la société à s'habiller quasi comme les ligures des bas-reliefs du Musée.

11 y eut des robes à V athénienne etd la romaine; on alla les bras nus en toute saison, on se chaussa de souliers qui n'étaient pas autre chose que des semelles assujetties aux pieds par des rubans croisés et recroisés jusqu'à mi-jambe.

Plus de jupons qui auraient nui au jeu des plis du vêtement supérieur; bientôt plus de chemise. En l'an IV fut proposé et adopté pour les bals le costume à la sauvage, qui consistait en un maillot couleur de chair, recouvert d'une simple tunique de linon. Madame Tallien parut en ce costume au bal de Frascati, ayant des anneaux d'or audessous et au-dessus de ses genoux, que laissaient apercevoir des fentes pratiquées aux deux côtés de sa robe, et des diamanls aux doigts de ses pieds, qui n'étaient chaussés que de légères sandales pareilles à celles de la Diane chasseresse.

La femme de l'officier de marine Hamelin osa encore davantage. Un jour d'été, elle mit pied à terre aux Champs-Elysées, n'ayant pour tout vêtement qu'une tunique de gaze. Elle était avec une amie, habillée comme elle. Cela parut trop fort. Les huées dont elles furent accueillies les obligèrent de remonter bien vite en voiture. Cette aventure remit en mémoire la fiction du joyeux Panard, faisant délibérer l'Olympe sur ce qu'on pourrait faire de plus léger en vêtement pour les dames de Paris, et Vénus proposait une robe d'air tramé.

Tuniques à la Cérès et à la Minerve, redingotes à la Galatée, robes à la Flore, à la Diane, à tOmphale, toutes en forme de stola traînante,

LA PiÉVOLUTIOiN. 641

dont la queue se ramenait à la ceinture : tels sont les noms classiques dont la grécomanie enrichit le vocabulaire de la toilette en l'an V.

Mercier, dans son Nouveau Paris, a jugé comme elles le méritaient ces modes, si peu appropriées à nos moeurs et au pays que nous habitons.

« Le ciel serein de la Grèce, l'égale et douce température de son climat, la netteté des rues de ses villes opulentes, justifiaient la forme

Costume de bal à la sauvage en 1796. Habillement à la grecque en 1797.

(La Mésangèrc, Costumes parisiens.)

et le port des robes athéniennes; mais à Paris, ville de boue et de fumée, l'hiver surtout, de pareilles robes ne peuvent paraître que ridicules aux esprits sensés.

« Pas une petite maîtresse, pas une grisette qui ne se décore, le dimanche, d'une robe athénienne de linon, et qui n'en ramène sur le bras droit les plis pendants, pour se dessiner à l'antique, ou du moins égaler Vénus callipyge. »

Où étaient les poches de ces robes, bâties dans le seul but de mouler la forme du corps? Elles n'en avaient poinl. Les femmes faisaient ce qu'elles pouvaient des petits objets d'utilité qui accompagnent la toilette. Elles enfonçaient leur éventail dans leur ceinture, elles logeaient dans leur sein une bourse mignonne de maroquin ; quant au mouchoir, il était dans la poche d'un suivant, à qui l'on s'adressait lorsqu'on en avait besoin. Quel embarras, dans les réunions où l'on se trouvait séparée de son porte-moucJioir I

Sur les plaintes exprimées à ce sujet, les modistes ressuscitèrent le sac à ouvrage des grandsmères de l'ancien régime.

Mais il lui fallait un nom antique, pour cadrer avec les robes à l'antique. Il fut baptisé du nom de réticule, qui avait été celui de la gibecière romaine; et réticule se transforma en ridicule, dans la bouche des dames qui se procurèrent cet objet , comme dans celle des marchandes qui l'avaient vendu.

Les escarcelles du moyen âge, qu'on voyait aux statues du Musée des monuments français, parurent préférables aux personnes qui n'aimaient pas avoir les mains embarrassées. Des élégantes se firent faire sur cette donnée des sachets en broderie qu'elles pendirent à leur ceinture comme des sabretaches de hussards. Cette fois encore un nom classique fut jugé nécessaire. On alla au citoyen Gail, qui passait pour le premier helléniste de la République. « Les Grecs avaient-ils

Femme habillée à l'anglaise, en châle et le ridicule à la main, 1799. (La Mésangère, Costumes parisiens.)

LA REVOLUTION

un mot pour désigner cela? — Oui sans doute, ils disaient balantion. » On entendit balantine, et qui n'eut pas un ridicule pour mettre son mouchoir, eut une balantine.

L'arrangement des cheveux fut aussi à l'imitation des statues et bas» reliefs. Les bustes des divinités grecques et ceux des impératrices romaines décoraient les salons de tous les coiffeurs en vogue. Ils puisaient là leurs inspirations, d'autant plus libres de donner carrière à leur génie, qu'ils n'opéraient que sur de faux cheveux.

On a vu comme quoi les perruques l'avaient échappé belle sous la Terreur. Elles firent fureur après le 9 thermidor.

Toutes les femmes en voulurent. La plus mince soubrette aurait rougi de se montrer au bal avec ses vrais cheveux. Ne pouvait-on payer une perruque entière? on se donnait au moins un tour de devant ou bien un chignon. Celles à qui il était impossible de se procurer le moindre emprunt, s'en donnaient l'apparence, en exposant leurs cheveux à la vapeur d'eau bouillante afin de les enfler.

Trois comédies dirigées COn- costume à la romaine, coiffure à la Caracalla, la balautiiie

au côté. (La Jlésangère, Costumes parisiens.)

Ire ce travers furent jouées simultanément sur les théâtres de Paris, au commencement de l'an III. On alla rire aux comédies, et l'on ne renonça point aux perruques.

Ces perruques étaient des perruques blondes. On nota comme un événement que madame Tallien eût pris, en 96, la perruque de la couleur de ses cheveux, qui étaient noirs. C'est à elle que s'applique le portrait tracé dans le Nouveau Paris :

« Orphise change trois fois d'aspect en un jour. Le matin, c'est

une nymphe transparente dans sa robe de linon. Sa perruque a la forme conique d'une ruche. Elle va déjeuner à la campagne, c'est-àdire à Passy. A trois heures, elle brille de mille attraits; son châle voltigeant, et de couleur rouge, la fait prendre pour un papillon aux ailes purpurines. Sa perruque à la Bérénice fixe tous les regards. Le soir, quand le soleil est disparu, c'est Diane en robe retroussée, qui marche à grands pas. Un croissant de diamants s'échappe du milieu de ses cheveux étrangers et parfaitement noirs, qu'un simple ruban assujettit en toque derrière la tête. »

Les Orphises ne se contentaient pas de changer trois fois de perruque en un jour : il fallait que l'assortiment fût différent pour chacun des jours de la décade. Aussi en possédaient-elles ordinairement une trentaine à la fois. On tint pour de la simplicité Spartiate que la République eût mis seulement douze perruques dans la corbeille de mademoiselle Lepelletier de Saint-Fargeau, lorsqu'elle maria cette orpheline qui avait été adoptée par la patrie.

Deguerle, sous le pseudonyme Akerlio, a composé un éloge des perruques, où il décrit les formes au goût de 1799. Alors les chignons grecs et romains étaient menacés de se voir supplantés bientôt par les chignons à l'anglaise^ à l'espagnole^ à la turque; alors aussi commençaient à se montrer des perruques de femme à la Titus et à la Caracalla, sans chignon ni boucles pendantes d'aucune sorte, perruques dont l'effet fut de procurer aux dames qui les adoptèrent des têtes pareilles à celles des citoyens, leurs adorateurs ; car c'est par les hommes, ainsi qu'on la vu, que commença la mode des Titus et des Caracalla.

Si les soldats n'apparaissaient pas dans un coin du tableau où sont retracés les costumes de la Révolution, le lecteur s'étonnerait à bon droit, tant on est habitué, lorsqu'on lit l'histoire de cette époque, à partager son attention entre les événements de l'intérieur et ceux qui se déroulèrent sur les champs de bataille. Ici, cependant, la même dualité n'existe pas; l'histoire du costume civil n'a pas sa contrepartie dans celle du coslume militaire. Gomme armement et comme habillement, les troupes de la Révolution différèrent à peine de celles de Louis XVI, du moins si l'on entend parler des troupes régulières, les seules sur lesquelles on ait des renseignements. 11 n'y a pas eu de gazetier pour enregistrer les excentricités dont donnèrent le spectacle

LA RÉVOLUTION

les légions, bataillons et compagnies franches de volontaires, essayées en 93.

Ce qu'on peut dire au sujet de ces corps improvisés, c'est que s'ils portèrent sous les drapeaux l'insubordination du sans-culottisme, ils n'en affectèrent pas la tenue négligée. Loin de là, c'est plutôt l'excès de recherche, un faste puéril, qu'on eut à reprocher à leur mise. Les municipalités ou les citoyens qui avaient pris leur habillement à leur charge, firent les plus grands sacrifices pour mettre en ligne de beaux soldats. Les volontaires de Paris portaient en couleur marron clair l'élégant uniforme des chasseurs à pied, casque, habit, veste, culotte longue et bottines. Ceux de la défense de Mayence ont été caricaturés par un dessinateur de l'émigration. L'officier est représenté dans toute la pompe d'un tambour-major. Il est en frac bleu et à larges pans, l'habit-redingote de 1786, qui était devenu l'habit de tous les officiers de l'armée, et il a, au lieu de culotte, un pantalon à raies roses. Sa coiffure est un casque chargé de panaches. Un sabre à poignée ciselée pend au bout d'un baudrier couvert de broderies, qu'il porte en bandoulière. Le soldat est aussi en habit d'officier; mais son frac est vert et son pantalon à raies bleues. Il a sur la tète un colbak à aigrette, coiffure à effet, dont les hussards avaient été décorés un moment, à la veille de la Révolution. Le trait qui a été accentué comme le plus ridicule, dans cet accoutrement, est une batterie d'ustensiles de cuisine que ces soldats portaient accrochés à leur sac. Ils excitaient le rire pour une chose qui est devenue réglementaire de nos jours.

C'est en 1 791 que l'armée avait été soumise aux nouvelles institutions du pays. Les régiments quittèrent alors leurs noms provinciaux pour recevoir des numéros. Peu après ils prirent uniformément l'habit bleu à revers blancs, à la place de l'habit blanc différencié par tant de couleurs de revers, qui avaient établi auparavant les distinctions d'origine.

Toutes les compagnies de grenadiers eurent le bonnet à poil. Les couleurs de la cocarde tricolore, attachée à ce bonnet ainsi qu'au chapeau à cornes des fusilliers, ne se présentaient pas dans l'ordre où on les met aujourd'hui. Le blanc formait la bordure; le rouge était placé entre le blanc et le bleu.

Tous les officiers indistinctement eurent pour coiffure le chapeau.

pour chaussures des bottines, et furent habillés du frac ou habit carré à larges pans, dont nous parlions tout à l'heure.

L'uniforme vert fut laissé aux bataillons de chasseurs, ainsi que le casque à chenille rabattue jusque sur la visière. Au lieu d'être en cuir bouilli, il fut en feutre verni, et rendu par là d'autant plus léger. Pour les chasseurs à cheval, l'habit fut remplacé par le caraco. Pas d'autre changement dans la cavalerie, sinon la substitution de chabraques en peau de mouton aux chaperons de selle. A la variété de couleurs qui existait déjà pour les régiments de hussards, s'ajouta le noir des Imsmnh de la mort, créés par Dumouriez au commencement

Le bonnet à poil était encore prescrit aux grenadiers en février 95; mais peu après, cette coiffure coûteuse fit place à un chapeau qui différait de celui des fusiliers par une crinière rouge, plantée sur le pompon.

Le manque de drap blanc pour faire des culottes, obligea plus d'une fois d'envoyer aux armées des étoffes rayées, les seules qu'on eût pu tirer des réquisitions, et l'on vit par là des compagnies ou même des régiments entiers en pantalons à raies. Mais ce ne fut qu'un pis-aller. Le pantalon, malgré sa commodité, déplaisait aux chefs de corps qui lui trouvaient un air de négligence, et qui craignaient qu'il n'habituât les soldats à la paresse. En effet, il leur aurait épargné le temps qu'ils mettaient à boutonner les vingt-quatre boutons de leurs guêtres. Les idées ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui on recherche l'aisance du soldat ; alors on s'inquiétait surtout de sa prestance, et l'on ne trouvait pas mauvais qu'il en coûtât pour l'obtenir. L'idée de souffrance était inséparable de celle de discipline.

La tenue des armées en 94 et 95 a fait l'admiration de tous ceux qui les virent de près. L'habillement était simple, les hommes modestes et pénétrés d'un sentiment élevé de leurs devoirs. Déranger a dit :

De quel éclat brillaient dans la bataille Ces babils bleus par la Yictoire usés !

C'est l'expression poétique d'une mise qui, en effet, n'était pas renouvelée aussi souvent que l'auraient voulu des fatigues incessantes ; mais la propreté rachetait ce que la privation laissait à désirer. Nos

LA RÉVOLUTION

soldats, devant reniiemi, s'appliquaient à faire honneur à la République du peu qu'elle était en état de leur fournir, sachant bien que, dans son indigence, elle ne faisait de dépenses que pour eux.

Le relâchement de l'administration militaire, sous le Directoire, laissa aux généraux une latitude qui tourna au préjudice de cet excellent esprit. Dans l'armée d'Italie, principalement, la braverie soldatesque fut réveillée à un point qui chagrina les hommes soucieux des principes. On pressura les pays d'occupation pour subvenir à la richesse des uniformes. L'habit des hussards fut couvert de passements, comme du temps de Louis XV ; on rétablit, dans les corps de musique, des cymbaliers nègres avec l'habillement à la turque tout chamarré d'or; on rendit aux grenadiers le bonnet à poil surchargé de tresses, comme l'avait été celui des ci-devant gardes-françaises; le schako de fantassin, également agrémenté, qui n'avait encore été vu, dans l'armée française, que sur la tête des Suisses de Salis, avant la Révolution, prit place sur celle des chasseurs à pied. En Egypte des régiments furent habillés en bleu de ciel, d'autres en rose, d'autres en couleur de café au lait et même en jaune soufre. Les dromadaires^ lorsqu'on créa ce service, furent costumés à la hussarde, avec un luxe tout à fait oriental.

Les soldats, habitues à ce qu'on ne leur épargnât pas la peine, ajoutèrent à leurs obligations plutôt que de chercher à en retrancher. Ils s'imposèrent avec une sorte de gloire celle d'entretenir leur chevelure. Ils conservèrent la queue et les cadenettes, lorsque ces ornements étaient déjà répudiés dans le civil. Les vétérans et les faquins revinrent même à l'usage de se faire poudrer.

Ronaparte, dans sa campagne d'Italie, eut la queue et les cadenettes accommodées d'un œil de poudre. En Egypte, il fit le sacrifice de cela, et pour toujours. De retour en France, il ne trouva pas mauvais d'être le seul tondu parmi les généraux. Celte coiffure lui convenait pour le nouveau rôlq qu'il s'était donné : celui d'un soldat retiré du service, qui n'attendait plus de satisfaction que de la culture des sciences. Il était membre de l'Institut : fréquenter assidûment cette compagnie en se montrant converti aux façons d'un paisible citoyen, fut pour lui un moyen d'endormir le public sur ses véritables desseins, et de mettre, en même temps, le comble à sa réputation d'homme extraordinaire. C'est pourquoi il n'eut garde de renoncer à un trait de physionomie qui le distinguait entre tous ses compagnons d'armes.

D'ailleurs il y avait en lui un fonds de superstition qui trouva son compte à bien des petites choses auxquelles un autre n'aurait point fait attention.

Mercier nous apprend que plus d'un royaliste avait adopté la coiffure à la Titus parce qu'il voyait, dans le nom qu'elle portait, une allusion politique, et qu'en disant Titus, il pensait Louis XYIII. Il est bien possible que ridée d'une ressemblance avec Titus ait éveillé dans l'âme de Bonaparte des pressentiments flatteurs pour son ambition. S'il ne songeait pas encore à être empereur, du moins il songeait à faire de la République française quelque chose approchant fort de l'Empire romain . Le pâle visage qu'il montra aux représentants de la France soulevés contre lui, le lendemain du 18 brumaire, fut déjà celui d'un César.

La nouvelle révolution, si lestement expédiée, qui mit fm à l'existence du Directoire, n'était pas pour déranger dans ses habitudes un public qui en avait vu tant d'autres. Gomme elle fit circuler l'argent, elle donna de l'ouvrage aux couturières et aux tailleurs. La toilette reprit l'importance qu'elle eut toujours chez les peuples qui se désintéressent des affaires publiques, et la mode continua ses évolutions avec encore plus de rapidité que les années précédentes. Celle des citoyens de l'an VIII a été formulée comme il suit dans un quatrain qui sera notre dernière citation :

Habits gros vert, on gris de lin, Ou d'autres couleurs mélangées, Culottes, gilets de basin :

Les têtes ne sont point changées.

Nous avons atteint la fm du dix-huitième siècle, et le terme de cet ouvrage. La suite de l'histoire du costume est dans les journaux de la mode, qui ont paru sans interruption depuis 1797; elle a son commentaire dans le répertoire inépuisable des scènes de mœurs, dessinées par tant d'excellents artistes dont les œuvres sont partout.