ÉPOQUE DE PHILIPPE-AUGUSTE

à l'initiative du souverain. « Le bon roi se mit à une des fenestres de laquelle il s'appuyoit aucunes fois pour regarder la Seine couler. . . Si advint que charrette vint à mouvoir si bien la boue et l'ordure, que le roi sentit cette pueur si corrompue, et s'entourna de cette fenestre en grande abomination de cœur. Lors fit mander li prévôt et bourgeois de Paris, et li commanda que toutes les rues fussent pavées, bien et soigneusement de grès gros et fort\ »

Environner de murs le cimetière des Innocents, établir une police mieux faite; encourager le petit commerce qui approvisionnait la ville, favoriser la propreté et l'hygiène par les fontaines et les aqueducs, c'était un grand perfectionnement où l'agréable se mêlait à l'utile, comme pour ces bains qu'on multipliait et que l'on criait dans les rues, ainsi qu'on le voit dans le petit poëme des crieries de Paris ' :

« Seigneurs, voulez-vous baigner?

« Entrez donc sans délai er.

« Les bains sont chauds sans mentir!... »

Le Louvre est commencé. Luxe sévère ! le séjour brillant des rois de France est aussi une forteresse et sert de prison. Notre-Dame de Paris s'élève et mettra deux cents ans à s'achever. — Grand moment que celui-là où l'homme partout s'alfirme, dans la philosophie, dans la loi, dans l'industrie, où la sainteté même appartient à un laïque, à un roi, et cesse d'être presque un privilège d'Église,

* Gesta Philippi Augusti, Recueil des Historiens de France, t. XVII, p. 16.

* Composé au treizième siècle par Guillaume de Villeneuve (Barbazao, t. II, p. 270).

ir.i .UNK RENAISSANCE AU MOYEN AGE.

OÙ l'art reste religieux, mais marque aussi davantage .sou caractère séculier. Sa grandeur dans cette belle époijuc est de sacrilier le luxe au beau. Qui serait tenté de considérer la Sainte-Chapelle, comme un monument de luxe? Mais , sans proférer un tel blasphème , comment ne pas reconnaître qu'elle a son ornementation daiis de charmantes mosaïques, dans des décorations picturales pleines de grâce, dans ses vitraux peints, non plus parfaits que ceux du temps de Suger, mais plus larges de dessin, plus magnifiques de couleur, et dont les médaillons variés simulent de grandes tapisseries'?

Les arts et le luxe utile lui-même profitent, sous saint Louis, de l'abolition des guerres privées, de la police des routes, de l'unité de la monnaie royale, enfin des règlements rédigés par le prévôt Etienne Boileau. Parmi ces métiers qui existaient dans Paris et qui furent groupés en grandes corporations, le luxe a sa place importante. Les orfèvres, dès le treizième siècle, forment une corporation puissante. Le commerce de luxe a ses rues. Dans celle qui porte le nom de Quincampoix notamment s'étalent les objets recherchés. Ce nom lui-même semble attester la fréquence des achats et l'usage perpé^ tuel des balances. — Qui qu'en poit, qu'est-ce que cela pèse, telle est la question qu'on répète à chaque instant. — Contestable ou non, cette étymologio n'a rien d'in-

* V. Documents paléographiques relatifs à l'histoire des beaux-cirls pendant le moyen ûcje, par M. Aimé Clumipollion-Figeac, p. 503. — Le Dictionnaire du Mobilier cl celui de i Architecture, par M. Viollet-lc-Duc. — Vllistoire de saint Louis et de son temps, par M. Wallon, celle de M, Faurc, etc.

vraisemblable. C'est là, et dans quelques autres rues, qu'on vend alors le siglalon et le cendal, les fraises à col boutonnées d'or, les tressons ou tressoirs pour l;i coiffure, les riches orfrois, etc. Un mercier dans un fribliau énumère ses diverses marchandises ; on voit que le luxe y a sa part :

J'ai les mignottes ceinturières, J'ai beaux ganz à demoiselètes, J'ai ganz foirez, doubles et sangles, J"ai de bonnes boucles à cenglcs; J'ai chainètes de fer bêles; J'ai bonnes cordes à vièles; J'ai les guinples ensafranécs, J'ai aigiiil'.es encharnelécs ; J ai escrins à mcllre joiax.

J'ai borsos de cuir à noiax '.

Le luxe des vêtements dans la classe riche s'élait manifesté vers la fin du douzième siècle. Vers 1184, le prieur de Yigeois opposait les costumes de ce temps à ceux qui avaient cours de 1106 à 1137, « quand hauts seigneurs, comme Eustorge, évêque de Limoges, et le vicomte de Camborn, portaient des peaux de renard et de bélier, dont les petites gens aujourd hui ne voudraient pas ». Pour ces « petites gens », pourvus de quelque aisance, Ja laine était fabriquée déjà en grande partie en Flandre, en Picardie, en Champagne, en Languedoc. Pour eux encore on fabriquait l'étoffe faite de coton et de fil, nommée futaine, et une sorte de mousseline du nom de mollequin qui servait à faire des guimpes de femmes. La soie élait d'un usage plus fréquent. On la tissait

* Le dit d'un mercier, cite par Depping, inlrol. au Piègl. des met.

!65 UNE RENAlSSAiSCE AU MOYEN AGE.

dans plus d'un château, sous les yeux el pour les besoins du seigneur. La corporation des fourreurs prenait une grande extension. Ceux qui ne pouvaient payer les fourrures d'Arménie et de Sibérie se, rabattaient sur les peaux de renard, de chat, de lièvre, d'agneau, dont les pauvres eux-mêmes avaient leur part dans les distributions de vêtements. On goûtait les couleurs vives et brillantes comme le rouge. L'émaillerie,en se perfectionnant, abaissait déjà le prix des bijoux. On commençait à se couvrir d'orfèvrerie, à rechercher les fermoirs ou broches de grandes dimensions, les boucles, les bagues, les plaques de ceinture. Le vêtement affectait de reproduire par les dessins des broderies les emblèmes héraldiques. Les cottes brodées seront la cause de dépenses folles sous le règne suivant, et on verra Philippe le Hardi se vanter que telles pièces brodées de son blason lui eussent coûté 800 livres parisis, plus de 50 000 francs d'aujourd'hui. Joinville ose l'en reprendre, et lui dire avec une courageuse franchise « qu'il aurait mieux fait d'employer cet argent en aumônes, et de faire faire ces pièces d'habillement en bon taffetas battu à ses armes, ainsi que son père avait fait. »

Ce n'est pas la seule fois que le nom de Joinville se rencontre dans ces controverses que le luxe des vêtements soulevait dès lors. Lui-même y paraît comme accusé et comme accusateur. Robert Sorbon osa reprocher au bon sire, devant le monarque et plus de trois cents chevaliers, d'être « mieux vêtu que le roi ». — « Maître Piobert, répond Joinville, je ne suis mie à l>làmer, sauf l'honneur du roi et de vous; car l'habit que je porte.

L'ÉPOQUE DE PHII.IPPE-AUOrSTE ET DE SAINT LOUIS. 167

tel que le voyez, m'ont laissé mes père et mère, et ne l'ai point fait faire de mon autorité. Mais au contraire est de vous, dont vous êtes bien fort à blâmer et reprendre; car vous, qui êtes fils de vilain et de vilaine, avez laissé l'habit de vos père et mère, et vous êtes vêtu de plus fin camelin que le roi n'est. » Et lors je prins le pan de son surcol et de celui du roi, que je joignis l'un près de l'autre, et lui dis : « Or regardez si j'ai du vair. » Quelle vivante peinture sous une forme familière du changement opéré dans les mœurs ! On se reproche mutuellement son luxe. Le vilain en fait un grief contre le noble qui se défend, et convainc le « fils de vilain et de vilaine » de vouloir être « mieux vêtu que le roi lui-même ». Mais quoi! Guillaume le Breton signalait déjà sur le ton du plus vif enthousiasme ce progrès de la parure, à propos des réjouissances que faisait éclater la victoire de Bouvines : « Les villes, les châteaux, la campagne, fêlent à Fenvi un succès auquel toute la nation est intéressée. Chevaliers, bourgeois, vilains, sortent de chez eux resplendissants de pourpre. On n'aperçoit que satin, drap écarlate et fin linon. Le paysan, — enivré de se voir dans la tenue d'un empereur, — se juge l'égal de toutes les puissances. Il lui suffit de s'être procuré un habit qui n'est pas celui de sa position pour qu'il s'imagine que son être est transformé. » Même langage tenu, à l'occasion du tableau que présentait Paris au sacre de Louis VIII, par Nicolas de Bray : « C'est un plaisir de voir les broderies d'or et les habits de soie vermeille élinceler sur les places, dans les rues, dans les carrefours. Les serviteurs et les servantes s'abandonnent à

la joie (l'clrc chargés d'oripeaux, el oublient leur état de domeslicilc en voyant les splendides étoffes qu'ils étalent sur eux. Ceux qui n'avaient pas d'habits dignes de figurer à pareille fête s'en sont procuré de louage *. »

C'est ce luxe des vêlements que, par sa loi somptuaire, Louis YIII s'éîait proposé d'atteindre, non pas seulement pour le combattre en lui-même, mais pour l'empêcher de se mésallier. La loi de 1229 défend aux comtes et aux barons de donner plus de deux robes aux chevaliers et aux autres personnes de leur suite. (Il s'agit ici de robes qu'on livrait à certaines époques de l'année, d'où le mot livrées.) La même loi enjoignait aux fils des comtes, des barons et des chevaliers bannerets, de ne point porter de robe dont l'étoffe coûtât moins de seize sous l'aune; elle permettait aux comtes et barons d'en donner à leurs compagnons d'une étoffe qui coulât au delà de dix-huit sous l'aune. Les écuyers domestiques ne pouvaient porter d'étoffe qui coûtât plus de six ou sept sous l'aune. On voulait que le luxe des vêtements restât un privilège de haute noblesse, et se contînt même au sein de cette classe dans certaines limites.

La beauté grave, la noblesse majestueuse du costume de ce temps, l'absolvent aux yeux de l'art. Le long habillement des nobles dames mérite à cet égard le même éloge, quoique blâmé par les prédicateurs. Pourtant les excès de la mode ont leur place ^ La châtelaine, qui porte un chaperon de velours et un riche voile, montre

• Voir, pour la critique des abus de (oilelte d;ms le clergé, les Apostrophes du moine Hélinand {Histoire Idlévairc de France, t. XVIH, p. 96).

• V. Historiens de France (inôfacc), ce qu'en dit un évoque de Téroucnne.

son luxe par le changement môme. Coiffée plus simplement le jour, elle réserve pour le soir le chapel d'or et le bandeau de métal à pierres précieuses. Les cheveux ne gardent pas toujours leur couleur naturelle, et les poètes, qui n'aiment à chanter que les blondes, contribuent à la mode de teindre les cheveux de cette couleur, ou de suppléer aux cheveux naturels par des chevelures postiches. Sous les successeurs de saint Louis, on voit apparaître les diamants, boutons d'argent, d'or ou de perles, grands fermaux incrustés de pierreries. La toilette d'Urraque, princesse de Constantinople, dans Parthénopcx de Blois, donne l'idée de bien des recherches : « Robe de sainet vermeil à demi-lacée, laissant voir la blancheur de la chemise, beau mantel de samit frais, fourré à petits points rouges et blancs d'hermine et de zibeline, relevé de saphirs'. »

Les servantes et demoiselles de compagnie se piquentelles moins d'élégance? Nullement, et les galants troubadours leur donnent comme aux dames de sages conseils sur la toilette. Le troubadour Alexandre des Escas engage la demoiselle qui l'interroge à se lever toujours de bonne heure; lorsque sa maîtresse l'appellera, il faut qu'elle la trouve chaussée, habillée et ajustée proprement. Avant de se lacer, il faut qu'elle se lave avec soin les mains, les bras et le visage, qu'elle n'ait pas les ongles trop longs et malpropres ; qu'elle entretienne la nettclé de sa tôle, etc. ; ce qui est visible, voilà ce qui doit être le ])1lis soigné. ,

» V. Pctrtliénopex de Blois, XLIX, trad. de Robert. —V. le Chalkmenl des Dames, }iar Robert d'Artois [Histoire littéraire de France, XIX).

170 l'NK RENÂISS.VrsCE AU MOYEN AGE.

Mais ce n'était là que le goût de parure naturel au sexe; malheureusement le vice avait aussi son luxe sous saint Louis, et les plus viles courtisanes en faisaient un impudent étalage. Vainement déjà Louis YIII leur avait interdit de portei' collet renversé, queue traînante, ceinture dorée. Le Chûtelet lui-même usait d'indulgence envers les « ribaudes ». Souvent il leur faisait rendre les robes parées, les bijoux, les « affiquets », que les sergents avaient saisis le plus souvent pour se les faire racheter.

Nous avons vu le progrès des étoffes utiles, mais combien le luxe précède ici encore ce que nous regardons comme le nécessaire ! Les plus nobles dames et les plus adonnées à la parure ne portaient pas de chemise pendant la nuit, ou n'en avaient qu'exceptionnellement et pour accomplir un vœu. La vieille Gondrée s'étonne lorsqu'elle s'aperçoit qu'Euriant, sa maîtresse, gardait une chemise la nuit. Le roi Marc est ravi, quand il trouve IseultetTristanldormant près l'un de l'autre, de voir que: « An sa pure chemise est à suens cors remès* ». Mais le premier vêtement que le malin la dame, en se levant, demandait à sa camériste, était la chemise blanche plissée ou à fréseau. De la môme armoire elle tirait aussi les camises, espèce de tunique montante à liséré d'or et à plis qui se mettait sur la robe.

Si nous rappelons ces détails, c'est qu'eux seuls peuvent faire connaître les usages qui se rapportent au luxe à chaque époque, établir les différences d'un temps à un autre; c'est aussi que la plupart se rattachent à des faits

' V. Roman de la Violette, 31. — V. Legi-and, Fabliaux, I, 249 etc.