HI6 HISTOIRE DU TISSU ANCIEN

de Vopus coloniense sur lesquels l'aiguille du brodeur était venue enrichir le travail du tissutier ; nous citerons cette fois un orfroi très étroit qui n'est en quelque sorte qu'un galon sur lequel on distingue les noms de Jésus et de Marie; il appartient à MM. ïassinari et Chatel.

Dans les anciennes ordonnances sur le commerce et les métiers, les lissutiers étaient désignés sous le nom d'enjoliveurs. Au xvr siècle, la vogue de leurs ouvrages ne fit que s'accroître, et nous connaissons plusieurs échantillons remarquables de cette époque. Nous citerons notamment un riche galon dont l'origine est italienne ; il fait partie de la collection d'étoffes de M. Charles Lair. Le dessin, broché d'or sur fond vert clair, se compose d'une branche de vigne vierge avec feuillages formant un ornement régulier d'un goût charmant.

Sous François Ier, la mode des vêtements fendus fit naître une foule d'agréments en cannetille, cordonnet, franges, etc. L'édit de 1518, qui défendait l'importation et la vente des soieries de luxe, n'eut guère d'effet. La fameuse entrevue du Camp du drap d'or fut un déploiement de costumes plus riches les uns que les autres, et sur lesquels les ornements de tissuterie n'avaient pas été épargnés. On comprend l'expression de Martin du Bellay, disant que les gentilshommes qui assistèrent à ces fêtes portaient leurs moulins, leurs prés et leurs forêts sur leurs épaules ; et les intéressantes sculptures de l'hôtel du Bourgtheroulde de Rouen peuvent donner une idée du luxe qui fut déployé dans ces fêtes restées légendaires. Sous Henri II, les passementiers formaient, à Paris, une corporation; ils avaient obtenu des statuts du roi en 1558 et choisi saint Louis pour patron.

Biaise de Montluc nous décrit un costume qu'il portait en 1555. Il se composait d'un pourpoint cramoisi avec chausses de même étoffe et passements d'or.; une chemise ornée de soie cramoisie et de filet d'or; un casaquin gris garni de tresses d'argent à deux petits doigts l'un de l'autre. Si l'on en juge par cette description, la passementerie de métal n'avait pas été ménagée. Charles IX n'aimait guère la toilette; aussi des ordonnances sur le luxe furent rendues par lui en 1561, 1563 et 1573.

Sous Henri III, la passementerie, devenue française, se déploya dans tout son éclat en tresses, guipures et dentelles d'or et d'argent tissées en crêpes.

Dans le Discours sur la cherté, etc., présenté à la mère du roi par un sien fidelle serviteur, du Haillan se plaint à Catherine de Médicis que les seigneurs de la cour voient tous leurs revenus et une partie du capital se dissiper en pourfilures, passements, franges, tortis, cannetilles, etc.

Henri III cependant avait sévi contre le luxe par deux édits datés de 1577 et 1583. Il est vrai qu'il ne prêchait guère d'exemple. Son successeur, Henri IV, aimait peu les oripeaux pour lui-même et se contentait d'une jaquette grise qui, au dire des écrivains de son temps, sentait les misères de la Ligue. Il n'en était pas de même de Gabrielle d'Estrées ; son inventaire, dressé après son décès, en 1599, mentionne une série de toilettes, toutes plus riches les unes que les autres, parmi lesquelles se trouvait une robe de « velours vert, découpée en branchages, doublée de toile d'argent, et icelle chamarrée de passements d'or et d'argent, avec deux passe-poils en soie incarnatin ».

La passementerie milanaise ayant été prohibée en 1620, la mode, sous Louis XIII, fut aux pourpoints garnis de peluches à queue formée par des petites houppes de soie ; puis vinrent les tasselles, appelées depuis brandebourgs, et la peccadille ou petits festons de bordure. En 1634 parut un édit qui proscrivait les galons, cannetilles, franges, etc. Lorsque Richelieu fut mort, on les vit reparaître de plus belle; il fallut que Mazarin, par l'édit de 16^1, ramenât le luxe aux passements de soie, l'argent disparaissant de la circulation par une telle profusion de métal employé.

Louis XIV se réserva la mode des galons et des enjolivures pour lui, sa famille et quel-

ques sujets auxquels il lui conviendrait d'en permettre l'usage. En 1645, les galons seuls forerit autorisés, à la condition qu'ils n'excéderaient pas la largeur du doigt et qu'ils ne se-

PATÈRE RECOUVERTE D'ÉTOFFE GARNIE DE PASSEMENTERIE, DITE REMPLISSAGE, ET TERMINÉE PAR DES GLANDS EN SOIE POLYCHROME.

Travail espagnol du xvm" siècle.

(Collection de M. AVeber.)

raient employés qu'en bordure. On se rabattit sur les rubans lisses et oadés, et jamais, à aucune époque, ils ne furent autant prodigués. Ce fut ensuite le tour de la chenille et des houppes de soie appelées freluches. En 1720, on supprima complètement le galon d'or et

d'argent, qui ne figura plus que dans les uniformes militaires ou seulement pour les livrées des grandes maisons. C'était le contre-coup de la ruine du système de Law, qui se faisait également sentir sur la passementerie en métal. Pendant les xvne et xviir3 siècles, la passementerie et la rubanerie furent très employées dans l'ameublement et les franges ;les glands et les autres ornements de ces époques sont souvent de véritables œuvres d'art Les règnes de Louis XIV et de Louis XV furent l'époque des grandes tentures, des lits de parade ou de parement avec baldaquins et ciels de lit garnis des passementeries les plus somptueuses. La mode était d'avoir ces lits d'apparat et d'honneur, où l'on recevait le monde en alcôve, suivant l'expression consacrée alors.

L'Exposition de l'Union centrale renfermait plusieurs spécimens de ces riches enjolivures ; nous citerons notamment la vitrine de M. Weber, auquel appartient une série de franges, de glands, de galons, rubans, etc., des xvi% xvne et xvme siècles. Nous mentionnerons, entre autres, une frange florentine de la fin du xvic siècle, d'un ton réséda passé, ornée de choux en cartisane et de torsades roulées en cannetilles. Au même amateur appartient une autre belle frange lambrequinée polychrome (blanc, bleu et rouge) dont le fond est en résille faite de guipures avec application de fleurettes en cartisane et fiocchi. Nous mentionnerons également une patère ayant la forme d'un nœud Louis XV, recouvert de satin fond crème, garni de passementerie dite remplissage; elle se termine par des glands qui offrent le travail du grappe, du roulé et du satiné.

En ce qui touche au costume, M. Emmanuel Bocher a exposé une série de passements français, italiens et espagnols en soie de couleur et en métal des xvne et xvme siècles, qui rentrent autant dans le domaine de la dentelle que dans celui de la tissuterie. On sait du reste que les dentelliers et les passementiers appartenaient à la même corporation.

Nous aurions à parler, au xvme siècle, d'une foule de falbalas et prétintailles qui furent faits par les agrèministes (c'est ainsi qu'on les appelait alors) sur un métier analogue à celui des rubaniers. Les falbalas, dont le nom datait des dernières années du xvne siècle, avaient été inventés par le costumier Langlée; aussi Voltaire disait-il plus tard, en parlant de lui : « J'ai mis les poèmes à la mode comme Langlée y a mis les falbalas. » Les agrèministes fabriquèrent également des aigrettes, des pompons et des bouquets de coiffures que l'on appelait alors des soucis de hanneton.

Nous touchons à la fin du xvme siècle.

On lisait dans le Cabinet des Modes du 5 novembre 1790 : « Nos mœurs commencent â s'épurer, Je luxe tombe. » Il ne faisait que changer d'exagération, et les costumes excentriques des merveilleuses seront la limite où nous nous arrêterons, pour passer aux dentelles.