LES PLANTES À PARFUMS

Les partums d'origine animale : musc, civette, ambre gris, sont en très petit nombre; l'immense majorité provient des plantes. L'usage des parfums est répandu dans tout l'Orient depuis une époque reculée; ils servaient dans les cérémonies religieuses ou funéraires, pour l'embaumement des cadavres et en médecine.

Mais de tout temps c'est dans la toilette que les parfums ont trouvé leur plus important emploi. La Bible, l'Iliade, les auteurs latins nous montrent leurs usages variés chez les Israélites, les Grecs et les Romains de l'antiquité. Les Grecs utilisèrent les premiers l’Iris, la Violette, la Rose, la Marjolaine et les fruits. L'invasion de l'Espagne par les Arabes, puis les Croisades et, plus tard, la découverte de l'Amérique firent connaître à l'Europe des parfums nouveaux. En France, leur usage ne prit d'importance qu'après les Croisades et leur commerce se concentra entre les mains des maîtres gantiers. À l'époque des Valois et sous Louis XIII, on abusa des parfums; sous Louis XV, le goût s'affine et l’on commence à préférer les odeurs légères, délicates, aux senteurs trop violentes. C’est vers la fin du XVI11° siècle que l'industrie et le commerce de la parfumerie, pour lesquels nous tenons le premier rang dans le monde entier, prirent en France une grande extension.

Essences odorantes des plantes. — Des essences odorantes se forment chez beaucoup de plantes, soit dans tous leurs organes, comme chez la Lavande, la Menthe, soit dans les feuilles, tel le Patchouli; dans les fleurs, comme la rose ; les fruits (orange), les graines (anis), les sucs résineux (tolu), soit enfin dans le bois, comme chez le Santal. Ce sont ordinairement des gouttelettes contenues dans de petites cellules spéciales, véritables glandes que l’on distingue fort bien en interposant un pétale de fleur d'Oranger entre l’œil et une lumière vive. Les essences peuvent aussi s'accumuler dans des réservoirs ou canaux sécréteurs. Chez la rose, la fleur d'Oranger, il existe une notable réserve de parfum; chez la plupart des fleurs, au contraire, comme le Jasmin, le Muguet, le Réséda, le parfum se volatilise dans l'air au fur et à mesure de sa formation. Vers le milieu du XIX° siècle, les essences odorantes furent considérées comme de composition très simple : on prenait la plupart d’entre elles pour des carbures d'hydrogène, les terpènes, tous isomères de l'essence de térébenthine. On sait aujourd'hui que ce sont, en réalité, des mélanges d'un ou de plusieurs terpènes avec des principes oxygénés divers : des alcools, comme le linalool,.le géraniol, etc., qu'on retrouve isolés ou associés dans une foule d'essences (rose, géranium, linaloé, lavande, etc.): des aldéhydes, tels que le citral et le citronellal de la mélisse, du citron, de l’eucalyptus, etc. ; des cétones, comme l'eugénol de la girofle, l’irone de l'iris, le safrol du sassafras; des phénols, par exemple le thymol du thym et de l'origan, l'anéthol de l’anis, etc., etc. parfum d’une essence végétale résulte parfois du mélange harmonieux de huit ou dix de ces composés.

Extraction des parfums. — L'extraction des essences odorantes des plantes estun art délicat et complexe. Les matériaux mis en œuvre par nos usines françaises sont, d’une part, lesgraines et plantes sèches d'importation, comme anis, bois de Santal, clous de girofle, feuilles de Patchouli, racines de Vétiver, qui sont généralement travaillées pendant l'hiver, et, d'autre part, des plantes et fleurs qui doivent être traitées dans le plus grand état de fraîcheur possible : d'où l'obligation d'installer les usines au voisinage immédiat des centres de culture. Les méthodes d'extraction sont l'infusion, l'expression, la distillation et la dissolution.

L'infusion n’est employée que pour le rhizome d'Iris, le benjoin, qu'on fait macérer dans l'alcool pour obtenir une teinture odorante. L'expression s'applique à l'orange, au citron, à la bergamote. La distillation est un procédé plus général : la plante est introduite avec de l’eau dans un alambic ; on chauffe à 100°: l’eau bouillante gonfle et déchire les cellules ; les vapeurs d'essence mises en liberté sont entraînées avec la vapeur d’eau et se condensent en même temps qu’elle dans un serpentin refroidi; leur différence de densité permet de les séparer ; toutes les essences, sauf celles de cannelle et de girofle, sont plus légères que l’eau. Dans les grandes usines, les alambics sont chauffés à la vapeur; le chauffage à feu nu est encore employé dans beaucoup de petites exploitations exotiques.

On ne peut distiller que les plantes dont les essences ne sont pas sensiblement altérées par la chaleur; par exemple, le Thym, les fleurs de Rosier, d'Oranger, le bois de Santal, etc., mais malgré tout la chaleur entraîne des modifications des composés odorants et leur enlève une grande partie de leur finesse. La dissolution dans un solvant approprié est plus longue, plus coûteuse, mais conserve intégralement les parfums. On utilise des dissolvants

Laboratoire d’une maison de parfumerie, à Argenteuil.

Baïins-marie ou « bugadiers » d'une parfumerie.

fixes comme l'huile, la vaseline, la glycérine, la graisse, absolument épurés et sans aucune odeur, ou des dissolvants volatils tels que le pétrole léger, le chlorure de méthyle, etc.

A Grasse, on emploie surtout un mélange de graisses de porc et de bœuf, soit à chaud par macération, soit à froid par enfleurage. La macération s'applique à la rose, à la fleur d'Oranger, à la violette, à la cassie et à la jonquille. La graisse est chauffée entre 609 et 70° dans des bassines ou bugadiers; on y jette les fleurs et on brasse avec de grandes spatules ; au bout de quelques heures, on verse sur des passoires ; on presse les pétales qui restent pour en retirer la graisse. On recommence avec la même graisse une nouvelle opération et ainsi de suite pendant quinze à vingt jours. On obtient une pommade très parfumée dont une partie est utilisée telle quelle; le reste est mis dans une batteuse avec de l’alcool de grain absolument neutre et sans odeur; le parfum abandonne la graisse et passe dans l'alcool, qui donne ainsi un extrait.

L'’enfleurage est utilisé pour le jasmin, la tubéreuse, le réséda, fleurs ne possédant pas de réserves de parfum, mais le produisant tant qu’elles sont vivantes. Le matériel consiste en châssis rectangulaires, cadres de bois hauts de 8 centimètres et dont le fond estune vitre. Les deux faces de celle-ci sont enduites d’une couche de graisse sur laquelle on jette des fleurs : on met les châssis en pile : ils deviennent autant de boîtes closes dans lesquelles la graisse absorbe le parfum. Le lendemain, on enlève les fleurs et on les remplace par d’autres, et cela pendant toute la durée de la récolte, soit deux à trois mois. La graisse parfumée est traitée comme précédemment.

Parfums artificiels. — L'industrie des parfums artificiels, née en France, a pris un grand essor dans notre pays et plus encore en Allemagne. Elle emploie deux méthodes distinctes : 1° l’une de synthèse ou formation du parfum de toutes pièces ; 2° l’autre d'analyse ou extraction de principes purs des essences naturelles, principes qui, par une série de réactions, deviennent la base de produits nouveaux. Les progrès de cette industrie chimique, qui ont permis de créer la parfumerie à bon marché, ont un grand retentissement sur l'extraction des parfums des plantes: mais cette dernière n'est pas aussi menäcée que l’est l'industrie des plantes tinctoriales par He couleurs d’aniline; les essences odorantes sont, en eflet, des corps complexes autrement difficiles à reproduire par synthèse que les matières colorantes ; de plus, l’industrie chimique des parfums a presque toujours comme matière première des essences naturelles à bon marché dont elle fait dériver des produits de grande valeur. La plupart des parfums artificiels sont tellement puissants qu'il est presque impossible de les utiliser à l’état pur et que beaucoup d’entre eux sont vendus en mélange avec 90 pour 100 de matière inerte. Malgré leur prix élevé qui, pour certains, atteignit, lors de leur apparition, jusqu'à 25 000 francs le kilogramme à l’état pur, leur emploi est très économique, tellement est minime la quantité nécessaire pour parfumer un produit. Les parfums ainsi obtenus n’ont ni la finesse ni les nuances des produits naturels.

L'industrie des parfums artificiels date de 1874; auparavant, on ne connaissait comme parfums de laboratoires que l'essence de Reine des prés, obtenue par l'oxydation de la salicine contenue dans l'écorce du Saule; la nitrobenzine, qui, sous le nom d'essence de Mirbane, sert à parfumer, aux amandes amères, les savons et

Salle d'emballage d'une parfumerie.

crèmes, et, enfin, quelques éthers à odeurs de fruits. En 1874, la vanilline, principe odorant de la vanille et du benjoin, fut obtenue en Allemagne par Tiemann et Haarmann en partant de la coniférine, tirée du bois de Pin; en 1876, de Laire la prépare en partant de l’eugénol contenu dans l'essence de girofle; aujourd'hui, on l'obtient en Allemagne avec l’anthracène comme matière première ; elle remplace en partie la vanille en pâtisserie, en confiserie et en parfumerie. Depuis, ces découvertes sont devenues très communes ; bornons-nous à citer la synthèse de la coumarine, parfum de la fève Tonka, du Mélilot et de la Flouve odorante, obtenue en partant de l'acide salicylique; celle de l’héliotropine, en partant de l'essence de sassafras ; celle du ferpinéol, tiré de l'essence de térébenthine ; enfin, celle de l’ionone, essence de violette artificielle, obtenue en partant du citral, contenu dans les essences de citron et de lemon-grass.

Les produits de la parfumerie. — Les matières premières pour la parfumerie sont, d’une part, les produits résultant du traitement des plantes à parfums : essences, eaux odorantes, extraits alcooliques, pommades et huiles parfumées, extraits concrets ou absolus obtenus à l’aide de dissolvants volatils appropriés, et, d'autre part, les corps odorants concentrés préparés dans les usines. Les parfumeurs transforment ces produits en eaux et vinaigres de toilette, lotions pour coiffeurs, eaux dentifrices, crèmes, cosmétiques, fards, poudres, sachets odorants, etc. La partie véritablement artistique de la parfumerie est la confection des extraits d'odeur pour mouchoirs; ils résultent souvent de mélanges complexes des produits naturels de Grasse : rose, jasmin, fleur d'oranger, cassie, tubéreuse et violette, avec lesquels on arrive à imiter à peu près tous les parfums des fleurs, comme le lilas, le chèvrefeuille, la giroflée, le pois de senteur, etc., plantes qui ne sont traitées nulle

art. Souvent aussi les parfums sont artificiels : l'extrait de lilas Lx ou de muguet est du terpinéol, celui d’aubépine est l’aldéhyde anisique, l'essence de violette n’est qu’une shGen d'ionone et celle de rose n'est parfois que du géraniol, le « foin coupé » est à base de coumarine, etc.

Une partie considérable des matières premières de la parfumerie est utilisée en savonnerie. Une autre catégorie non moins importante est celle des parfums comestibles : vanilline, eau de fleur d'oranger, essence de menthe, etc., utilisés par les pâtissiers, les confiseurs et les liquoristes, et surtout les essences de fruits, qui ne sont que des mélanges d’éthers composés dont 3 à 4 grammes correspondent, comme saveur, à | ou 2 kilogrammes de fruits.

Les plantes à parfums de Grasse. — La petite ville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, est le centre le plus important du monde entier pour la parfumerie en matières premières ; c’est aussi le plus renommé pour la finesse de ses produits. On y traite surtout les fleurs cultivées dans la région et dont les floraisons s'échelonnent à peu près d’un bout à l’autre de l’année : de janvier à mars, la violette, en avril la jonquille, en mai la rose et l'oranger, en juin le réséda, en août et en septembre le jasmin et la tubéreuse, en octobre la cassie. Aux alentours de Grasse, de Cannes et de Nice, les champs sont des jardins merveilleux. La cueillette se fait à l'aube, car, à l’ardeur du soleil, les fleurs perdent de leur parfum. Une coupeuse, dans les quatre heures de la matinée, peut cueillir 20 kilogrammes de roses ou bien 3 de

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UTILITÉ DES VEGETAUX 275

Cueillette des violettes sous les Oliviers.

jasmin, 6 de tubéreuses, 4 de violettes. La récolte, mise en sacs, est portée de suite aux usiniers qui l’achètent ; dès leur arrivée, les fleurs sont triées, puis traitées immédiatement.

La Violette est cultivée sous les Oliviers ou les Citronniers en plants renouvelés tous les cinq à six ans; | hectare fournit 10 000 kilogrammes de fleurs, d’où l'on peut retirer environ 500 grammes de parfum concentré. La Cassie ou Acacia de Farnèse est un arbuste de 3 à 4 mètres de haut, originaire des Antilles; ses fleurs jaunes, qui rappellent celles du Mimosa des fleuristes, ont un délicat parfum ; dès l’âge de cinq ans, il est en plein rendement, qui est d'environ | kilogramme de fleurs chaque année. Le Jasmin à grandes fleurs ou Jasmin d'Espagne est un arbrisseau de l'Inde ; 1 hectare en contient 8000 pieds et fournit 6000 kilogrammes de fleurs, d’où l’on retire 500 grammes d'extrait concentré. Le Rosier à cent feuilles est cultivé en buissons de 75 centimètres de hauteur séparés par des allées de | mètre de large, dans lesquelles on plante souvent des Oignons, pour utiliser le terrain.

Tubéreuse ou Polianthe tubéreux est une Amaryllidacée à fleurs blanches très parfumées ; le Narcisse jonquille, le Réséda odorant sont des plantes bien connues. On estime que 15 000 personnes vivent des fleurs à parfums dans les Alpes-Maritimes. On y cueille 2 500 000 kilogrammes de fleurs d'oranger, 2 millions de kilogrammes de roses, 200000 de jasmin, 150000 de violettes, etc. ; on y fabrique 500 000 kilogrammes de pommades et d'huiles parfumées, 4 millions de litres d'eaux aromatiques.

La Rose. — Les Anciens obtenaient des parfums à la rose par simple macération des pétales dans l'huile d'olive; la distillation ne semble pas remonter au delà du vViil° siècle de notre ère ; elle se pratiquait en Perse, aux Indes et jusqu'en Chine, et fournissait uniquement l’eau de rose. L'idée de séparer de l'eau de rose la petite quantité de substance huileuse surnageante, ou essence de rose, entraînée par la vapeur d'eau, ne date que de 1627. En France dans la région de Grasse, en Allemagne aux environs de Leipzig, en Angleterre, on retire de la Rose à cent feuilles de l’eau de rose avec une très petite quantité d'essence ; la Tunisie, le Caucase, les Indes, dans le district de Ghazipour, en fournissent des quantités notables tirées de la Rose musquée; maisc'est la Bulgarie qui fournit le monde entier d'essence de rose. On y cultive la Rose de Damas, d'un pourpre foncé. La vallée des roses couvre plus de 6 000 hectares dans les bassins de la Toundja et de la Strema; elle se fleurit en mai-juin; la récolte a lieu avant le lever du

Pied de Lavande en fleurs,

Cueillette des roses, en Bulgarie.

soleil; on ne détache que les roses incomplètement épanouies, qui sont traitées de suite dans des alambics primitifs; l'essence n'est retirée qu'après deux distillations successives de l’eau de rose. Depuis 1884, cette culture a pris une énorme extension. Un hectare donne environ 3000 kilogrammes de fleurs, d'où l'on retire | kilogramme d'essence. La production bulgare varie de 2 500 à 5 500 kilogrammes d'essence.

L'’essence de rose est un liquide jaune pâle formé surtout d’un mélange de géraniol et de citronellol. On la falsifie avec des parums renfermant ces corps : essence de palmarosa ou ginger grass, produite par un Andropogon: essence de santal, et surtout essence de géranium rosat, produite par les feuilles agréablement odorantes du Pelargonium capitatum, et qui se fabrique en grand dans le département des Alpes-Maritimes, en Turquie, en Algérie, à la Réunion et en Espagne.

Labiées. — La plupart des Labiées sont couvertes de poils renflés à leur extrémité en une petite glande sécrétant des principes odorants. La Lavande vraie abonde à l’état sauvage dans les régions montagneuses du midi de la France : elle y couvre des milliers d'hectares, jusqu'à 2 000 mètres d'altitude. Les épis floraux sont coupés à la faucille, réunis en bottes et portés de suite dans des alambics ambulants, car les fleurs ne supportent pas le voyage. La production française en essence de lavande atteint 100 000 kilogrammes. La Lavande spic est une autre espèce du midi de la France qui fournit l’essence de spic ou d'aspic, d'une odeur moins douce; elle sert à parfumer les savons grossiers. La Lavande vraie fait l'objet de cultures importantes en Angleterre, principalement à Mitcham et Hitchin.

La Menthe poivrée exige des sols humides, mais bien drainés. On la cultive dans la région de Sens et dans le midi de la France, en Allemagne aux environs de Leipzig, aux États-Unis dans les États de New- York et de Michigan. L'essence la plus fine provient des cultures anglaises de Mitcham (Surrey),

Fig. 312. — Patchouli.

a, Fleur.

Fig. 313. — Vétiver.

A, Épillet ; B, Graine.

276 BEÉSPEANTES

Visbeach (Cambridge) et Hitchin (Hertfordshire).

Le Japon, très fort producteur, cultive la Menthe des champs et en retire une essence grossière employée surtout à la préparation du menthol. Les usages de l’essence de menthe en confiserie et dans la préparation des liqueurs sont plus importants qu'en parfumerie. Les Labiées de Provence fournissent encore l'essence de Thym, d'où l’on extrait le #hymol, antiseptique agréablement parfumé, utilisé pourlessoins de la bouche; l'essence de Romarin, dont on parfume des savons; lesessences de Marjolaine et de Mélisse.

Le Pogostemon patchouli (fig. 312) est cultivé à Java, dans l'Inde, en Chine et dans la presqu'île de Malacca ; on effeuille l'arbuste tous les six mois, et les feuilles, sèches et fermentées, sont distillées sur place ou, plus souvent, expédiées en Europe. On en fait des sachets pour éloigner les insectes des fourrures. Ce parfum, très fort, est désagréable à certaines personnes.

Racines et rhizomes. — Le rhizome de l'Iris de nos jardins acquiert en séchant une douce odeur de violette; on le coupe en tranches qu'on enfle, et de ces chapelets on parfume la lessive ou le linge dans les armoires. En Italie, on cultive depuis deux siècles l’/ris de Florence, à fleurs blanches : on arrache les rhizomes de trois ans et on les fait sécher: | 000 kilogrammes de rhizomes secs donnent par distillation ou par épuisement au sulfure de carbone 2 kilogrammes d'huile concrète. Florence et Vérone expédient en France des rhizomes secs. La découverte de l’ionone, corps artificiel à odeur de violette, a porté un coup funeste à la culture italienne de l'Iris.

Les Andropogons ou Barbons sont des Graminées répandues dans le monde entier. Le rhizome de l'Andropogon citratus, cultivé aux Indes, à Ceylan, en Cochinchine, fournit l'essence de lemon grass ; on en retire le citral, avec lequel on fabrique l'ionone. La racine de l’Andropogon muricatus, de la côte de Coromandel, de la Réunion, des Antilles et des Philippines, constitue le vétiver (fig. 313), qui s'emploie en sachets et dont on retire une essence estimée ; l'Andropogon Schænanthus fournit l'essence

Presse à bergamote, en Sicile,

Distillation de la lavande, aux environs de Castellane.

de ginger grass, qui sert

surtout à falsifer l'essence ” de rose. Enfin, les feuilles de l'Andropogon nardus, de Ceylan et de Java, donnent l'essence de citronnelle ou de géranium indien, employée pour remplacer l'essence de rose et l'essence de géranium rosat en parfumerie.

Les Anglais l'utilisent surtout en savonnerie.

Cette plante est l'objet de cultures importantes à Ceylan, qui produit annuellement | million de kilogrammes d'essence de citronnelle: on la cultive encoreen Malaisie, à Java, et un peu aussi au Tonkin.

Le nard indien, parfum pénétrant non utilisé en Europe, provient de la souche d'une Valérianacée du Népaul: le nard, l’un des parfums célèbres de l'antiquité, avait, sans doute, une origine analogue.

Hespéridées. — Les Hespéridées jouent un grand rôle en parfumerie ; on utilise, suivant les cas, les fleurs, les feuilles, les fruits ou les zestes. La Sicile et la Calabre sont les centres les plus importants de cette industrie, fort développée aussi en Provence, en Espagne et en Algérie. L'eau de fleurs d'Oranger et l'essence de néroli se préparent avec les pétales de la fleur du Bigaradier ou Oranger amer; celle de petit grain, par distillation des feuilles, branchages et fruits verts. La meilleure ete néroli est produite en Provence par la variété de Bigaradier dite « Bouquetier de Nice ». L'essence de bergamote se prépare en Calabre par expression du zeste de ce fruit; avec l'essence de néroli, c'est un des constituants de l’eau de Cologne; l'essence de Portugal se retire par expression ou distillation des zestes des fruits de l'Oranger doux ou du Bigaradier : celle de cédrat, du zeste du fruit du Cédratier ; on extrait aussi les essences de citron et de limette. L'extraction des essences de fruits se fait à l'automne: les fruits verts rendent plus que les fruits mûrs.

Plantes diverses. — L'essence d'ilang-ilang, au parfum doux et pénétrant, est extraite des fleurs d’un arbre, le Cananga odorant, de la famille des Anonacées ; on le cultive aux Philippines, à la Réunion, à Madagascar et en Indochine; il produit vers l’âge de cinq ans; la floraison et la cueillette durent presque toute l’année, et la distillation est immédiate. L'essence de Verveine citronnelle vient d'Espagne ; elle est produite par les feuilles du Lippia à odeur de citron, arbuste de la famille des Verbénacées:; ; sa culture industrielle est presque abandonnée. L'essence de wintergreen vient des États- Unis; onl’extrait des feuilles de la Gaultheria procumbens (fig. 314), plante voisine des Bruyères: enfin les feuilles des Eucalyptus globulus et amvygdalina d'Australie fournissent l'essence de ce nom, dont l'Algérie fabrique quelques milliers de kilogrammes. Les feuilles d'une autre Myrtacée, le Mélaleuque arbre blanc, fournissent à la Nouvelle- Calédonie l'essence de Cajeput ou Niaouli.

La parfumerie est redevable aux épices de quel-

C1. Roure-Bertrand fils.

Cananga odorant, à Batavia,

UTILITÉ DES

Un champ de Carvi, en Hollande,

ques essences à odeur très forte: les essences de cinnamome, de cardamome, de girofle, de toute épice, de muscade, de macis, de cannelle; cette dernière s'obtient à Ceylan et en Chine par la distillation des débris d'écorce. De l'essence de girofle on extrait l'eugénol, employé pour fabriquer la vanilline artificielle. La série des graines comprend le fenouil, le carvi, la coriandre, le cumin, l'anis, la badiane de Chine ou anis étoilé, qui entrent dans la fabrication de certains dentifrices, dans celle de l’anisette, etc., et aussi les graines d'ambrette (Hibiscus musqué) ou musc végétal des Antilles et de la Guyane, et l’amande amère, qu’on obtient en distillant le tourteau d'amande dont on a exprimé l'huile grasse.

La série des fruits comprend, outre les Hespéridées, la vanille du Mexique et de la Réunion. La coumarine est un produit qui se retirait jadis de la fève Tonka, fruit du Diptéryx odorant de la Guyane ; on l'extrait aujourd'hui d’une herbe de l'Amérique du Nord, dite plante vanille (Trilisia très odorant), ou on la prépare synthétiquement.

Les bois odorants. — Des bois odorants en nombre restreint sont utilisés pour faire des coffrets inattaquables aux insectes; leur sciure est employée en sachets, ou encore, macérée dans l’alcool, elle donne des teintures qui sont la base de diverses eaux dentifrices.

L'essence de santal est un liquide jaune, épais, d'odeur agréable et très persistante, employé en parfumerie et en médecine; on l'extrait du Santal des cygnes d'Australie, du Santal Yasi des îles Fidji, du Santal rouge (Ptérocarpe de l'Inde). et surtout du Santal blanc de l'Inde, arbre abondant dans la province de Mhysore ; c’est le plus riche en essence et celui qui donne lieu à l'exploitation la ire importante; on ne l’abat qu à partir de l’âge de cinquante ans. En Extrême- Orient, on brûle le bois de santal dans les cérémonies religieuses.

L'essence de cèdre, retirée autrefois du Cèdre du Liban, est préparée aujourd'hui avec le bois du Cèdre de l'Atlas et surtout du Genévrier de Virginie ou Cèdre à crayons.

L'essence de linaloé, du Mexique, introduite en Europe en 1886, provient de diverses espèces de Bursera (B. Delpechiana surtout) connues sous le nom de bois de rose femelle. Avant la guerre, la Guyane a exporté 12500 kilogrammes d'essence de linaloé, valant 312 000 francs. Cayenne exporte annuellement 250 tonnes de ce bois, qui sont expédiées en Europe pour la distillation et la marqueterie. On désigne sous le nom de bois d'Agalloche, d’aloès, bois d’aigle, le bois d'une Thyméléacée, l'Aquilaria Agallocha, qui donne en brûlant un encens d’un parfum pénétrant. Ces arbres sont communs, surtout dans la province de Guerrero, au sud de Mexico; leur bois subit dans le pays même une distillation grossière.

Enfin l'essence de sassafras existe dans l'écorce d'une Lauracée de l'Amérique du Nord; elle se fabrique aux États-Unis; elle est utilisée en savonnerie et surtout elle est la base de l'héliotropine artificielle, parfum aujourd’hui très employé.

VÉGETAUX

Débitage du bois de rose pour la distillation.

Baumes et résines. — Sous le nom d’encens, on désigne plusieurs résines ou gommes-résines donnant en brûlant une odeur agréable. Le véritable encens ou oliban provient d’un petit arbre de la famille des Burséracées, le Boswellia Carterii, originaire du pays des Somalis et d'Arabie. On l'obtient à l’aide d'incisions profondes opérées sur le tronc; la gomme-résine s'écoule et se solidifie en larmes qu'on recueille. L'encens est employé dans les cérémonies religieuses ; il entre dans diverses préparations pharmaceutiques. La myrrhe est produite par des arbres de la même famille et de la même région, les Commiphora d'Abyssinie et de Schimper: Comme l’encens, elle va de la côte des Somalis aux Indes et nous arrive en Europe par Bombay. La myrrhe, parfum célèbre dans l'antiquité, est encore utilisée dans la parfumerie orientale ; la médecine l’emploie comme excitante et anticatarrhale. L'opoponax est produit par la distillation de la résine du Commiphora Kataf, du Somaliland. Le labdanum, employé aussi en Orient, est une résine odoriférante qui perle sur les feuilles du Ciste ladanifère de l'île de Crète.

Plusieurs baumes sont connus sous le nom de styrax. Le vrai styrax des parfumeurs provient d’un arbuste d'Asie Mineure, le Styrax officinal ou Aliboufer: il est utilisé en dissolution dans l'alcool pour fixer les parfums à essence volatile, dont il accroît la durée. Le benjoin, très employé en parfumerie et en médecine, est une oléo-résine fort riche en vanilline. Il s'écoule du tronc du Styrax Benjoin du Siam, de Sumatra, d’Indochine (Laos) et de Malaisie, qui fait l’objet d'une exploitation importante. On l'exploite vers l’âge de sept ans, en pratiquant dans l'écorce des séries régulières d'incisions, dont il s'écoule bientôt un liquide jaunâtre qui se solidifie en six sémaines, et qu'on enlève alors.

Tous les tiois mois, on fait | de nouvelles sériés de bles- | sures: l'arbre meurt épuisé après dix à douze ans de ce traitement. Le parfum est dû à l'acide benzoïque. Il sert à la fabrication des pastilles du sérail et du lait virginal pour les gerçures du sein.

RO Fig. 314 — Gaulthérie.

a, Fleur,

Santal blanc, de l'Inde,