RÈGNES DES TROIS PREMIERS VALOIS

DE 1540 A lr.80

Loiigtiu durée ilu costume du Ircizièmc siècle. — Irruption subite de l'habit cuurt. — Los buuniio à la uouvellc mode. — Retour de lu barbe et des moustaches. — La robe longue conservée dans la maison royale et dans le monde des lettrés. — Opinion des conteni}H)rains sur le changement accompli. — Splendeur de riiabillcitcnt sous Charles Y. — Prédombiaiice de la soie sur le drap. — Le pourpoint de Charles de Blois. — Perfectionnement de Taii du tailleur. — Habits coupas eu deux parties. — Chaperons a longue cornette. — Us servent de signe de rallienieut. — Mode des plumes et des perles. — Importance des chausses. — Késifrrection des pointes aux souliers sous le nom de poulaincs. — Le pape et le roi coalises contre cette mode. •- Introduction des boites de ter et des lames articulées dans l'armure. — Noms des pièces nouvelles. — Poulaiues militaires. — Longueur démesurée des é|H>i*ons. — L'ancien mode d'armement conservé pour le buste. — Le bassinet définitivement substitué au heaume. — Formation dc.i années en compagnies de gens d'armes et de trait. — L'homme d'anues. — Les pavaisiei's. — Les niaillels. — Lps archers et arbalétriers. — Mode empruntée par les fenmies aux suivantes des compagnies anglaises. — Surcots et corsets ouverts sur les côtés. — Bel efTet de ce vêtement. — (ioifTure en cheveux. — Addition ridicule aux anciennes coiffes. — Anecdote de l'atour au gibet. — Triomphe définitif des atours.

Los siècles de l'histoire que nous retraçons devant se mesurer à la durée des modes, on ne sera pas surpris que nous ayons prolongé le treizième siècle jusqu'à 1340; car c'est cette année-là. seulement que tomba en disgrâce le costume inauguré sous Philippe Auguste. 11 avait résisté aux- changements les plus profonds accomplis dans la constitution du royaume, survécu au renouvellement de la dynastie, à celui des mœurs; il succomba sans raison apparente au milieu du règne de Philippe de Valois. L'habillement par lequel il fut remplacé fit iruplion simultanément en Italie, en France, en Angleterre. Un annaliste romain assigne à ce dernier une origine catalane. Nous avons la preuve qu'il régnait depuis un certain nombre d'années à Marecille : ce que n'infirme pas le témoignage de la chronique italienne, car les

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mêmes usages furent couiinuus à toutes les villes de la Méditerranée, depuis Barcelone jusqu'à Gènes.

La révolution (ut radicale. Aux longues tuniques fut substituée, sous le nom de jaquet on jaquette^ une étroite camisole qui n'atteignait pas les genoux. L'habit de dessous fut un pourpoint ou un gipon^ justaucorps rembourrés qui avaient leur ouverture, celui-ci sur les côtés, celui-là par devant. Les chausses, mises à découvert dans presque toute leur longueur, allèrent s'attacher aux braies vers le haut des cuisses, La chemise, écourtée en proportion du reste, devint d'un usage universel.

Tandis que le corps était ainsi emprisonné dans les plus étroits vêtements qu'on eût jamais vus (jamais, est ce que disent les auteui-ji contemporains; mais nous savons, nous, que l'habit gaulois du temps de la conquête romaine ne fut pas davantage étoffé), la coiffure prit au contraire une ampleur excessive. On eut d'immenses chaperons dont la cornette fut allongée au point de tomber plus bas que le dosel d'aller battre les jambes, comme une queue de bête.

Tel fut le parti pris de rompre avec les habitudes du passé, que la façon d'accommoder le visage se ressentit du changement. Les cheveux furent coupés. On revint aux longues moustaches; on adopta la barbe taillée en pointe « comme la portaient les Espagnols, » tant est manifeste l'influence de l'Espagne en toute cette affaire.

C'est la jeunesse qui donna le signal de la nouvelle mode. Elle passa des damoiseaux aux pages et aux varlets, de ceux-ci aux jouvenceaux de la bourgeoisie, et les |)ères à leur tour furent entraînés par les lils. Des hommes graves, des vieillards se révoltèrent d'abord et jurèrent qu'on ne les verrait jamais travestis de la sorte. Malgré leur serment, avant que peu d'années se fussent écoulées, la plupart firent comme tout le monde.

Tout le monde est trop dire. Outre le clergé, que la vigilance de l'Eglise préserva de la contagion, il y eut encore une partie notable de la nation, le roi en tète, qui résista aux attraits delà jaquette.

Philippe de Valois ne voulut de Thabit court ni pour lui ni pour les membres de sa famille. Ce prince, au commencement de son règne, avait été admonesté par le pape Jean XXII au sujet de sa façon de s'habiller, qui contrastait d'une manière choquante avec la tenue majestueuse observée par ses prédécesseurs. Il comprit la valeur de

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celle remonlrance, cl s'imposa dès lors le costume qu'avaîenl porté Pliilippe le Bel el ses fils.

Il ne s'agît point ici du costume d'apparat, qui fut pour tous lés rois du moyen âge la dalmatique et la chiamyde, mais des amples surcots el manteaux maintenus dans leur coupe d'autrefois. Cela composait une mise d'apparence sévère, religieuse plutôt que mondaine. Christine de Pisan l'a caractérisée par la double épithète do royale el pontificale.

Or cet habillement, lorsqu'il ne difl'érail encore de celui de tout \o inonde que par sa largeur plus grande et ses vastes plis, était devenu l'uniforme des hommes de loi et des hommes de plume, occupés en si grand nombre dans les diverses administrations. Ils avaient lieu d'y tenir, car il était pour eux un signe d'autorité et la garantie des privilèges attachés à leur étîit. Ils eurent moins que jamais l'envie d'y renoncer après le changement complet de la mode, lorsque la hiérarchie des robes étoffées et fourrées remonta jusqu'au trône.

De la sorte, l'antiquité se perpétua par le costume au sein de la société moderne, et le monde fut distingué dès lors en gêna de robe cmirte et gem de robe longue.

C'est par les gens de robe longue qu'a été consigné l'avènement de In robe courte. Ils ne l'ont pas traitée avec indulgence. A propos fie la bataille de Crécy, voici ce que le chroniqueur de Saint-Denis trouve à dire :

« Nous devons croire que Dieu a souffert ceste chose à cause de nos pioches, car l'orgueil estoil bien grand en France, surtout chez les nobles. Grande estoil aussi la deshonnesteté des habits qui couroient par le royaume, car les uns avoienl robes si courtes qu'elles ne leur venoienl que aux fesses , et quand ils se baissoient pour servir un seigneur, ils monslroient leurs braies à ceulx qui estoient derrière tMix. Et pareillement elles estoient si estroites, qu'il leur falloit aide pour les vestir et les despouiller (déshabiller), et sembloil que on les escorchoit quand on les despouilloit. Et les autres avoient robes froncées sur les reins comme femmes ; et aussi portoienl une chausse iPun drap el l'autre d'un autre ; et leur venoienl leurs cornettes el leurs manches près de terre, et sembloient mieux jongleurs que autres gens. El pour ce, n'est pas merveille si Dieu voulut corriger les excès «les François par son fléau, le roy d'Angleterre. »

2r»0 HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Le continuateur de Guillaume de Nangis est d'opinion différente. Au lieu de voir dans le désastre de Crécy la conséquence du changemenl de la mode, il prétend que le changement de la mode n'eut lieu qu'en prévision du désastre. « Les seigneurs, dit-il, s'étaient faits légers, afin de mieux fuir devant l'ennemi. »

Philippe de Mézières, jurisconsulte et philosophe, reprochait à l'habit court de troubler la digestion, tant il comprimait l'estomac, do ne pas suffisamment préserver du froid et par là d'occasionner des maladies mortelles, de n'avoir pas même le mérite de l'économie, parce que, depuis que les chausses étaient en vue, elles étaient devenues un objet de luxe aussi coûteux que les lés d'étoffe employés auparavant dans la façon des robes.

En dépit des critiques, la nouvelle mode entra dans les habitudes. Étant essentiellement propre à l'action, elle ne fut pas déplacée sur le dos d'une génération h qui les événements ne laissèrent pas le loisir de se reposer.

Pour en voir les beaux échantillons, il faut se. reporter aux monuments exécutés pendant les années prospères du règne de Charles Y. Alors l'argent, qui commençait à reparaître, fut dépensé principalenienl en babils. Quiconque en avait le moyen s'adonna à ce genre de Inxe. La révolution de 17)56 semble avoir effacé momentanément la distinction des castes. Les bourgeois de Paris se font autoriser par un édit royal à mettre des freins d'orfèvrerie à leurs chevaux et h chausser des éperons dorés, ni plus ni moins que les gentilshommes. Il n'y a plus de loi qui leur interdise l'usage de telle ou telle étoffe. Leurs écus leur procurent toutes les magniGcences, de même qu'ils leur ouvrent toutes les portes. Les réunions ont repris leur éclat, et des artistes habiles représentent dans les manuscrits les scènes brillantes dont ils ont été spectateurs.

Un trait caractéristique du vêtement de ce temps-là est la prédominance de la soie sur le drap. 11 y a toujours des draps d'un grand prix dont l'emploi n'a pas cessé, tels que Vécartale de Bruxelles, Varaignée (yraigne) d'Ypres, le rayé de Gand imité dans nos manufactures de Rouen et de Montivilliers ; mais le velours et la soie brochée ont de beaucoup la préférence. La France avait renonce^, depuis les guerres, à la fabrication de ces étoffes. On les tirait alors d'Alexandrie, de Venis<^ de Florence et de Lucques.

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Un amaleur «le Tours possèdo. un potirpoinl qui passe pour avoir npparlenii à i'infortiiné Ciiarlos du Blois. Cel habit est d'un drap de

soie violet, broché en or de médaillons octogones qui encadrent des lions cl des aigles. Il est ouvert sur le devant, avec une garniture de Irente-huit boutons pour le fermer ; le bas de chaque manche en a vingt. I.«s boutonnières sont cousues avec de la soie verte.

On était arrivé à ajuster parfaitement Thabit sur le corps. Le buste d'un homme bien mis ne devait pas laisser voir un seul pli. Afin que rétoffe fût mieux tendue, on faisait, à force d'ouate, un estomac bombé au pourpoint ou au gipon portés sous la jaquette.

Il y eut des pourpoints et jaquettes « faits à deux fois, » c'est-à-dire dont le corsage et la jupe avaient été taillés à part. Nous ne connaissons pas de mention plus ancienne de ce genre de coupe appliqué à la façon des habits. Néanmoins tous les tailleurs n'opéraient pas de la sorte. Les classiques du métier tenaient à obtenir l'ajustement au moyen de pièces en pointe.

La jaquette n'eut le plus souvent que des demi-manches qui S(^ continuaient à partir du coude par deux lanières d'étoffe, dites couilièreSj qui pendaient au moins jusqu'aux jarrets. Les manches de l'habit de dessous, au contraire, serraient les bras dans toute leur longueur. Pour mieux brider, elles étaient fendues et boutonnées à partir du coude ; elles ne finissaient qu'à la naissance des doigts par un évasement appelé moufles. Le genre de gants qui portait autrefois ce nom, avait pris celui de mitaines,

La ceinture était descendue de la taille sur le haut des cuisses. Elle était décorée de plaques d'orfèvrerie. On y attachait une large bourse en forme de gibecière, et un poignard du nom de badelaire ou bazetaire.

Le chaperon, coiffé en manière de capuchon, se couvrait d'un tout petit chapeau à forme ronde, ou d'un vaste chapeau pointu dont le bord, retroussé par derrière, faisait sur le devant une avance en forme de bec. De dessous le chapeau s'échappait la longue cornette dont il a été question ci-dessus.

Lorsque le chaperon était mis en casquette, le chef enfoncé dans la visagère, .comme cela a déjà été expliqué, la -cornette était roulée autour de la tête et produisait l'effet d'un turban, d'où retombaient de côté les plis du guleron. Le guleron était alors appelé patk.

Le chaperon a joué un grand rôle comme signe de ralliement dans les troubles politiques de l'époque. Les comtes de Flandres eurent à se défendre pendant de longues années contre la faction des chaperoni blancs. En 1557 les Parisiens, à l'instigation d'Etienne Marcel, adoptèrent des chaperons mi-partis rouges et bleus, et cette coilïure, mise sur la tête du dauphin de la main même du redoutable prévôt

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des marchamls, devint la sauvegarde du prince le jour oi^ ses conseillers furent assassinés sous ses yeux.

I^s seuls pardessus que l'on portât avec l'Iiabil court étaient le manteau fendu sur le côté, et la cloche, dont l'ouverture était par devant. Celle-ci était surtout à l'usage des cavaliers. La mode comportait que ces vêtements, aussi bien que les justaucorps et les chaperons, fussent découpés sur leurs tords en languettes du travail le plus délicat et le plus compliqué. Quant aux surcots, eotardies, hausses, mavlea»x à parer ou chlamjdes, dont la mention est encore fréquente, il faut les rapporter au costume de cour ou à celui des gens de robe.

Un genre de luxe, inconnu jusque-là, fut celui des panaches.

Ijes hommas ornèrent leurs cbapeaux de plumes d'autruche; mais rien n'était plus rare que les plumes d'autruche. II fallait les payer au poids de l'or, ot n'en avait pas qui voulait. In fait démontre quel prix on attachai! à celle denrée, [^s capitaines des grandes compagnies par lesquelles la France entièœ fut .si bien rançonnée, au com-

mencemenl du règne de Char- ,tt^i?Z'ï"™TiSTi.)

les V, donnaient sauf-conduit

pour toutes sortes de marchandises, sauf pour les plumes d'autruche. Ixirsqu'il leur en tombait sous la main, ils se les appropriaient purement et simplement. C'est Frois.sart qui raeonle cela.

lifts perles aussi firent fureur. I^e gortt en étiiil venu vers le temps

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lie la bataille dt> Poitiers, et les soiifTranors qui suivirent ne le firail point passer. L'auteur do la chronique de Saint-Denis rapporte que It^ états du Languedoc, réunis à Toulouse, décrélèrenl tout d'abord que, tant que le roi serait prisonnier, ni homme ni femme du pays ne par-

lerait sur soi or, argent, perles, foiiiTures de prix ni aucun autre objel de luxe. Il n'en fui pas ainsi dans ta France du nord.

Sous le gouvernement des états généraux, on payait les perles vingl fois ce qu'elles avaient coûté quelques année.s auparavant. On en mellail aux ceintures, aux chapeaux, aux broderies des haliits el jusqu'aux souliers. Les broderies de la cotte d'armes du duc iIb Bourbon, qui fut fait prisonnier en même temps que le roi Jean,