RÈGNES DES TROIS PREMIERS VALOIS

conienaient six cents perles, sans compter les rubis et les saphirs. Cettt? pièce crhabillement représentait une telle somme, qu'un Italien «'tabli à Londres consentit à prêter dessus 4,200 écus d'or.

Parmi les bizarreries critiquées par le chroniqueur de Saint-Denis on a remarqué celle des jolis seigneurs qui, pour attirer davantage les regards, s'habillaient une jambe d'une couleur, soit de blanc, de jaune ou de vert, tandis que l'autre jambe était en noir, en bleu, en rouge. Conformément au même goût, on porta des souliers de couleurs dépareillées. *

Une autre nouveauté fut celle des chausses dont les pieds, doublés déchaussons et garnis de semelles, dispensaient de mettre des souliers. C'étaient les chausses semelées. On y adaptait par le mauvais temps des galoches de bois ou des patins ferrés.

Les chaussures de toute espèce furent armées de nouveau d'un dard interminable. Un homme n'avait pas bon ton, si la pointe de ses souliers, de ses bottes ou de ses chausses semelées, ne se prolongeait pas à un bon pied au delà de ses orteils. Des baleines procuraient cel agrément, auquel fut donné alors pour la première fois le nom de pon laine.

Nous avons déjà vu un terme approchant de celui-là appliqué aux genouillères de l'armure chevaleresque. Il n'est pas probable que l'un et l'autre aient eu la même origine. Poulaine était le nom de la Pologne dans l'ancien français, et il se trouve que les nouvelles pointes des souliers furent appelées par les Anglais crac/rou?e«, c'est-à-dire cracovies.il y a dans cette rencontre la preuve que la mode dont il s'agit était polonaise. Ainsi les chaussures pointues, chassées naguère de l'Europe occidentale, s'étaient réfugiées en Pologne, et un beau jour ce pays barbare nous les renvoya comme une nouveauté. Les évolutions de ce genre sont continuelles dans l'histoire du costume.

Les poulaines continuaient la semelle de façon à fouetter le sol lorsqu'on marchait, ou bien elles se recourbaient en trompette, et plus d'un, pour en assurer le maintien, les rattachait à ses genoux au moyen de chaînettes d'or ou d'argent. Par un refour peut-être fortuit à la mode de l'an HOO, il y eut de nouveau des poulaines dont la pointe était recourbée extérieurement, « pareille aux ongles que la nature a donnés aux griffons » dit un écrivain qui certainement n'avait jamais vu de griffon. Toujours est-il que ces pointes, fort

236 nrSTOIRE DU COSTUME KN FRANCE.

gênantes pour la marche, avaient surtout aux yeux des clercs le tort très-grave de simuler l'ergot du diable.

Lepapp llrhain V, l'un de ceux qui siégèrent h Avignon, et le roi Charles V combinèrent leurs efforts pour faire cesser un tf] scandale. Ijes considérants d'une ordonnance royale rendue à cet effet le ^0 octohrc 1568, traitent les pou lai nés de r difformité imaginée en dérision de Dieu et de sa sainte Église. » N'était-ce pas le prendre bien haut pour une simple billevesée? Mais il ne faut pas pei-dre de vue que chaque époque juge les choses avec ses idées. D'ailleurs la suite démontra que, même dans les temps d'autorité, il ne fait pas hon d'employer les grands moyens contre ce qui n'en vaut pas la peine. Abandonnées à leur propre exc^, les poiilaines eussent été bienlùt répudiées; dès qu'elles furent mises an rang des sacrilèges, elles acquirent unidurée interminable. Leur vogue n'était pas encore arrivée à sa fin, après nn siècle révolu.

Le costume dont nous venons de raconter le succès et les écarts ne fit pas tout seul son entrée dans le monde. Il eut un frère jumeau, l'n habillement qui se moulait également sur le corps vint, h la m5me heure, changer la physionomie des armées.

Le point de départ fut ces plaques en fer battu que l'on avait commenré à se mettre sur le devant des jambes cl des bras. Avec doubles plaques montée* sur charnières ou seulement bouclées au moyen de courroies, on fit des bnîlis où la tolalité des membres se Imnvn enfermée. On réunit ces boîtes aux gfv nouittères et aux coudières par des lames iïs ftin"h'n""r.d'™ii"iiî'«ih^Miinn ) 'Tticulécs ; on y ajouta des gants et dfs souliers de fer fabriqiu-s d'après le même système. GrAce à cette carapace, le combattant put se débarrasser d'une partie des pièc<»s dont il s'enveloppait auparavant. On

RËGiNES DEïi THOIS l'ItEMlËHS VALOIS. Ï5T

iiiaillut chevaleresque, il ne conserva qu'un court liaubergeoii sans manches ou à demi-manclies, et le pan de la coifi'e.

■.esnonis des pièces de la nouvelle armure répondent à la destination de chacune; ils sont d'ailleurs, pour la plupart, ceux des plaques simples usitées auparavant. Les brassières, qui désignent la totalité de l'armure des bras, se décomposent en épaulièret, bras, coudières ou coudes, et avant-bras; le harnais des jambes contient les aiissotx, les genouillères^ \es jambières aussi appelées grèves ou grevières. Les coudières et les genouillères sont munies de gardes, prolongements extérieurs eu forme de plaques rondes qui font l'oifice de petits boucliers uux défauts de l'armure, c'est-à-dire aux pits des bras et aux j'arreLs, protégés en outre par des goussets de mailles. Les gants furent appelés ganUleU, les souliers solerels. Les gants à broches de fer étaient des gantelets armés de piquants qui se relevaient sur les lames des doigts, à l'endroit des phalanges.

Des poulaines de Fer furent adaptées aux solerels, et, qui plus est, ou mit à ces poulaines, culiime à celles des chaussures de ville, des cliainettcsqui les rattachaient uux genoux. Comment cela s*accommodait- il avec les étricrs ?

Un harnais de jambe, consciTu dans une collection an- "liiise (celle de lord Londcsborough), fait voir que la chaîne était prise dans deux uniieaux fixés, l'un à la naissance de la poulaine, l'autre à la genouillère. Ce dernier lient à une bossetle eu saillie.

D'ailleurs la grevière et le cuissot de cette pièce d'armure, unique en son lîenre, uimiis de juni» a* i» r«iie.ii«u Lonii«inrûiigii

, , (Fiiriioll, Coitume in Englaad)

lie sont comjioses chacun que

«l'une demi-boite de l'cf. L'enveloppe, pour le dessous des deux

membres, était complétée par des pans de mailles.

Les éperons à molette, dont l'usage s'était repandu depuis le déclin

t>58 IIISTOIHE DU COSTUME EN FHANCE.

du treizième siècle, prirent aussi des dimeusioiis énormes, et par la longueur de la tige, et par la largeur de l'étoile adaptée au bout. C'est ce qui explique qu'on ait pu les employer en guise de cliausses-lrape^» pour défendre les abords d'un retranchement. Froissart iioub montre une bande de Navarrais faisant ce singulier usage de leui> éperons en 1369.

Le buste continua d'être armé selon l'ancien système, avec double plastron en plaquettes, haubergeon et hoqueton, mais tout cela senv sur le corps comme on ne l'avait jamais fait , et recouvert d'une jaquette qui faisait de l'habit militaire le juste pendant de celui du citadin.

Le heaume n'élant plus porté ni montré ailleurs que dans les tournois, le seul casque qui fût de mise avec l'armure piale était le bassinet. Au lieu de le poser comme autrefois par-dessus la coiffe de mailles, on le mit à cru sur le chef, et de la coiffe on ne laissa subsister que la partie qui enveloppait le cou, laquelle était lacée sur le> bords du casque. C'est ce qu'on appelait le camaiL En outre, le bassinet fut rendu propre à couvrir le visage par l'addition d'une visière. Celle-ci eut ordinairement la forme d'un masque de fer, au milieu duquel se relevait une bosse conique, percée de trous iwur loger le nez et établir le passage de l'air. En face de la bouche et de chacun des yeux était pratiquée une fente horizontale. La visièiv s'ouvrait de côlé au moyen de charnières, ou bien s'abaissait et se relevait sur des pivots. Au combattant qui l'avait sur la figure elle donnait l'air d'un animal à museau pointu.

Tel était l'habillement de ceux qui, sous les noms de geM d'armes ou d'hommes d'armes^ jouèrent dès lors le rôle principal dans les batailles.

11 faut savoir que le règne de Pltilippe de Valois vit se constituer sur un pied nouveau la force militaire. L'abolition des guerres privée> ayant réduit à l'inaction et h l'indigence une innombrable quantité de gentilshommes, ces désœuvrés nécessiteux firent société ensemble. Sous des chefs de leur choix, ils s'organisèrent en corps francs avec le concours de toutes les bandes de sergents qui voulurent bien partager leur fortune* La guerre qui commençait entre PAngleterre et la France donna de l'occupation à ces troupes sans maître. Elles se mirent au service des souverains et devini'ent en peu de temps le

lltXNKS DES TROIS PREMIEllS VALOIS. -Jôîl

noyau dus armées. Â cause de leur composition, uu les apitela « compagnies de gens d'armes el de Irait, u

Les gens d'armes étaient montés à l'instar dus chevaliers. Chacun

(. (Hs. tmiiçals II- 313 ,W I

menail h sa suite au moins un valet, plus un coyililier ou sa(«1liti! armé d'une longue dague, et deux ou trois ctievaux. Ils passaient pour iiubles, et la plupart relaient efrecti\emcnt ; cependant les capitaines n'étaieDl pas rigoureux à l'endroit des généalogies. I.e bon coinbattaul,

:f40 IIISTUIIIE DU CUSTUME EN KitANOE.

<|iii m: jii-ûsunUiit avi-v l'attirail réglenieutaire, n'avait pa:> de peinu à :«(■ Taire aditiutti'v. Lu mcilleuru preuvu à produire était la desiérilé au itianiemeiit des uulils du la prufessiuii, qui furent alors une lance de qualoive pieds de luiig, une épée de près d'un mètre de lame, cl une hache du genre de ecilc que nous appelons cognée.

Les gens de trait furent distingues en pavaisiers, maillets, arcliei-s et arbalétriers.

Les pavaisiers(l<'roissart dil pavescheurs) devaient leur nom augnuid bouclier, le talevas d'autrefois, qui ne s'appelait plus autrement que pavois ou pavais. Ils étaient cavaliers ou fantassins. Leur annc favorite était la lance de jet uu petit glaive , glaicelol , javelot.

Ils étaient habillés comme les hommes d'armes, sauf qu'ils se coiffaient du chapeau de fer hu lieu du bassinet.

Les maillets curent pouruftici; de briser l'armure sur les membres des cavaliers abattus, et du frajer ainsi un passage à la dague des coustiliers, qui venaient derrière eux. Ils étaient dits maillets parce que c'est avec un maillet de fer qu'ils accomplissaient onli- (!is triiii^l'ri^''ÏÏi3X'u'uiwiMii iKLiuii) nairement leur ouvrage; mais ils se servaient aussi bien de la plomée, qui était un Héau terminé par une boule de plomb. II y avait à rilùtel de ville de Parts, en 1580, un dépôt considérable de ces engins, qui servit à l'armement du peuple soulevé à l'occasion d'un nouvel impôt. Les contemporains ont appelé cette émeute la sédition des maillett. On a dit plus tard des maillotim.

Froissarl, dans son récit de la bataille de Hosebeck, a tiré un heureui parti du vacarme que produisait l'emploi de ces outils de forgeron : « Là estoit le cliquetis sur les bassinets si grant et si haut d'espées, de liaclies, de plomées et de maillets de 1er, que on n'y oyoil gotittc pour

RRGNKS DKS THOIS PRKMIËItS VALUfS. 241

la Doiiie. Et ouï dire que, si luus les heaulmiei's de Paris el de Bruxelles fussent ensemble leur mestier faisant, ils n'eussent pas mené ne fait greigneur noise, comme les combaltaus et les férans sur ws bassinets faisoient. »

Les archei's et arbalétriers ue purluient de jCurmure en fer battu que les petites pièces apprupriéus à la défense dut, épaules, des coudes et des genoux. Leur corps était protégé par un hoqueton de bufHe, par un pourpoint gamboisé, qu'on appelait alors un jaque, ou par le pourpoint couvert de plaquettes, qui ne larda pas à recevoir le nom de brigandine, parce qu'il était surtout à l'usage des brigandi ou gens de trait i-ecrutés dans le Midi.

Chaque compagnie traînai!

aprèselle une suite nombi-euse d'individus de la pire espèce :

goujats, bateleurs, vivandiers, vivandières el uuti-es créatures employées à la récréation du soldat. Ces dernières eurent la gloire de founiir des patrons à la mode. Les dames cl Knben el irUlélrien dVuiirou ISIS.

. («,. r™s.is n-1813 d. I. BMiM. n.Uou.)

(ilies suivantes des compagnies anglaises fuient celles qui apportèrent en France les corseti fendus xur les colés, c'est-à-diru la pièce la plus caractéristique de l'habillemenl des feuiines, sous le roi Jean et sous Cbartes V.

On a vu la rage des fentes s'exercer, au treizième siècle, sur les lianes des surcots. Eu Angleterre, cette mode fut poussée à uu tel excès que les rube^ furent feudues depuis les épaules jusque dessous les hanches, et non-seulement feudues, mais échancrées. Par là le corsage fut amené à n'être plus qu'un collier d'étoffe que deux bandes verticales rattachaient à une vaste jupe. Autrefois ou avait voulu montrer seulement sa ceintui-c; maintenant ou montrait, avec la

2W lilSTOIHK I)U COSTIMK E> FUANCE.

ceinlure, la cotte sur laquelle celle-ci était posée. Pour mieux dire, on mettait en exposition son buste et ses bras, car la cotte était ajustée et serrée dessus de manière à en dessiner toutes les formes.

Le surcot étant ainsi évidé, il y avait, entre la maigreur du haut el l'ampleur du bas, une disparate choquante que l'on chercha à pallier en pourfilant les ouvertures. Pourfiler^ c'était appliquer des bordures d'étoffe ou de fourrure. La correction ne fut complète que lorsqu'on eut imaginé de couvrir la poitrine et le dos au moyen d'une mante, ordinairement en pelleterie , dont la forme était celle d'une petite chasuble de prêtre. C'est ce (ju'on appela le corset fendu ^ parce que lo terme de corset désignait une courte tunique sans manches.

Cet habillement, à la fois élégant et majestueux, est celui a\ec lequel les artistes modernes se sont plu à représenter les princesses du moyen âge. 11 se maintint pendant plus de deux siècles comme costume de cour; mais il ne fut d'un usage commun que pendant une trentaine d'années. Encore ne lit-il pas tomber la mode des cotardiesel surcots fermés. Ceux-ci furent portés concurremment, mais avec quelques changements dans la façon. On les ajusta sur le buste; on y mit de longues manches descendant jusqu'aux pieds, avec des ouvertures pour le dégagement des bras, puis des manches étroites qui pendaient à partir du coude, comme les manches des habits d'homme.

La coiffure fut le plus souvent en cheveux, ceux-ci partagés en deux j)ar une mie qui allait du front à la nuque, et massés en nattes sur les tempes. Une autre natte prise sur les cheveux de derrière faisait le tour de la tète. Par-dessus était posée la Inive^ voilette empesée qui emboîtail le crâne et retombait tout autour en plis gracieux. Fxî tout se recouvrait, lorsque la saison l'exigeait, d'un chaperon dont la cornette n'affecta que chez quelques extravagantes la longueur ridicule de la cornette masculine.

Les personnes peu fournies en chevelure restèrent fidèles aux coiffes à crépine, qu'elles accommodaient avec des diadèmes de perles ou des cercles d'orfèvrerie, appelés alors froiitearix. Sur ce thème se produisit, au milieu du règne de Charles V, une l)izarre nouveauté. Autour de la coiffe on mit des bourrelets que l'on arrangeait sur le devant de manière à figurer des cœurs, des trèfles, des cornes montantes ou rabattues, et mille autres objets plus ridicules les uns que le> autres. On appelait cela des atours.

ItÈCNKS DKS THO[S i»KEMIERS VALUIS. 'i45

lx)rsque les coilîeurs du siècle dernier se inii-enl à édifier, sur la tèle des dames, des jardins, des pagodes, des iigrès de navire, ils crurent élre des inventeui-s. JjB quatorzième siècle les avait devancés.

(Hscuril (le Galguil^Tm, l. II.) (Lcuoir, Slaliiligue monumenltlt de l'orù, I il )'

Vuici à ce sujet une auecdnte racontée par le chevalier de la Tour- Laiidrv : •

« Une bonne dame me conla que en l'an 1572, elle et tout plein de dames cl (iainoisclles estoiciit venues à une leste de sainte Marguerite où tous les ans avuit grand assemblée. El là vint une (tumoîselle

m inSTOIHE DU COSTLME EN FKANCE.

moult coiiite et moult jolie, mais qui estoit plus divei^semeut atournè que nule des autres. Et pour son estrange aiour, tous la venoient regarder comme une beste sauvage. Si luy demanda la bonne dame : M'amie, comment appelez-vous cest atour? El elle luy respondit que on Tappeloit l'atour du gibet. — Du gibet ! dit la bonne dame ; eh bon Dieu! le nom n'est pas beau, mais Tatour est plaisant. Je demandayàia bonne dame la manière d'icelluy a tour, et elle le me devisa ; mais en bonne foy, je le relins petitement, fors tant qu'il me semble qu'elle me disl qu'il estoit hault levé sur longues espingles d'argent plus crun doigt sur la teste, comme un gibet. »

La femme de Charles V, reine vertueuse et sensée, sut se plier à celle mode sans compromettre la dignité du costume royal. Tant qu'elle vécut, les dames de sa cour furent préservées du ridicule par son exemple. Toute retenue cessa après sa mort, arrivée en 1577. Alors les inventions absurdes ou disgracieuses allèrent grand train, et trouvèrent le succès qui ne manque jamais aux choses lorsqu'elles viennent d'en haut. C'est à cette date qu'il faut placer le couplet suivant d'Euslache Deschamps, le chansonnier en renom de l'époque. Ses vers sont dirigés à la fois contre les atours et contre les perruques, donl Tal^u^ était plus criant que jamais :

Aluunie/ vuus, inosdames, uuUreiueiil, Sans eiiipruntor tant de harribouras, El siiiis quérir eheveiilx estraiigeiueul. Que uKiiiites luis run^eut soiu*is et rat:^. Vuslre aiïubler est eoinuie un grand ciibas ; lk)urriaux v a de coton et de laiue, Autres choses plus d'une (piarautaine, Frontiaux, tilets, so\e, espingles et neud^. De les trousser est à vous trop grand peine : heiide/ l'emprunt des estranges clieveulx!