CHAPITRE XIV

SrpPLÉMENT AI'X QUATORZIÈME F.T QUI!faÈME SIÈCLES

L'habit long dans le clergé. — Fantaisies réprimées par les synodes. — > Tableau do la nugnificoice d'un dignitaire ecclésiastique en 15G0 — lUppel des évéques de la province de Sens à la disci- ]iline. — Déré;ilcinent dos bénédictins dans leur mise. — Irrégulariié des cisterciens et des cisterciennes. — Chnn!!cmcnts dans la façon des vêtements d'église. — Finesse extraordinaire des tissus employés pour les aubes et surplis. — Couleur arbitraire des robes tenant lieu de soutanes. — A quelle époque le rouge a été affecté aux cardinaux. — Introduction du camaildans l'habit ecclésiastique. — Le courtibauJ. — Nouveau système décoratif des chasubles, chapes et daimatiqucs. — La chape donnée par Charles VII à Saint-Hilairc de Poitiers. — Exhaussement des mitres et des crosses. — Les laïques de robe longue. — Le chaperon abattu. — La baratte des clercs. — La robe des officiers de justice. — La robe des magistrats des villes. — Instabilité des couleurs dans l'habillement du Corps de ville de Paris. — Manteaux des chanceliers et des présidents des cours souveraines. — Couleur de l'habillement de cérémonie des rois de France. — Usage de la rolje et du manteau flcunlcli^és. — Costume commandé par les Anglais pour refGgie de Charles VI défunt. — État des classes rurales nu quatorzième et au quinzième siècle. — i^ modes de la ville imitées au village — Vêtements particuliers aux paysans. — Chausses longues de deux pièces. — Attachement des campagnards à la coupe des cheveux du temps de Louis II. — Tablier des femmes. — Al)sence de queue à leur robe. — Chevelure flottante des jeunes filles. ^ Immobilisation locale des atours, bomiets et chaperons du quinzième siècle.

Depuis que l'habit court fut reconnu partout comme l'insigne des professions prolancs, le clergé ne montra plus l'envie de se l'approprier, mais ses tentatives pour emprunter à la mode les choses secondaires furent incessantes. Un jour, c'étaient les poulaines, un autre, les chaperons à cornetle, ou bien les fronces aux robes, les mahoîtres, les garnitures de pelleterie, les couleurs voyantes, c< les hautes couleurs, » comme on disait alors. Lorsque les houppelandes parurent, des prêtres se crurent le droit de l'adopter, parce que c'était un habit long.

Les synodes réprimèrent ces fantaisies, sans parvenir à maîtriser l'inclination qui les faisait naître. Trop de causes concouraient à entre-

tenir le mal. L'une des principales fut la position occupée dans le monde par beaucoup d'ecclésiastiques, qui joignaient à leurs attributions spirituelles celles de seigneurs temporels ou de fonctionnaires civils. Était-il possible à de tels pereonnages de renoncer aux marques extérieures de leur dignité?

D'après l'état actuel de l'Église, nous n'avons plus le moyen de comprendre ce qu'étaient au quatorzième et au quinzième siècle les gros bénéficiers, classe nombreuse placée à la tête du clergé séculier, où elle constituait un ordre que l'opinion du temps assimilait à la chevalerie. Pourvus d'un ou de plusieurs canonicats, ces dignitaires tenaient en leurs mains, à titre de prébendes, la plupart des paroisses qu'ils faisaient desservir à leur profit par de pauvres clercs. Cumulant le revenu des autels avec ceux de leurs propriétés particulières, lorsqu'ils ne thésaurisaient pas, ils déployaient un luxe sans bornes, et menaient dans le cloître la vie de château.

Voici le tableau d'un intérieur de chanoine, tracé vers l'an 1360, en manière de panégyrique.

« Messire Jean Lebel (c'est le nom du bénéficier dont il s'agit; il était membre du chapitre de Liège), messire Jean Lebel fut un grand et haut personnage, qu'on eût dit être un banneret à la richesse de ses habits et de leur étoffe ; car ses vêtements de cérémonie étaient garnis sur les épaules de bonne hermine et fourrés, selon la saison, de peaux d'un grand prix, ou de taffetas, ou de crêpe. Il entretenait chevaux et domestiques à l'avenant, qui le servaient à tour de rôle. Ses écuyers d'honneur étaient morigénés de telle sorte que, s'ils rencontraient un étranger de marque, comme prélat, chevalier ou gentilhomme, ils l'invitaient à dîner ou à souper, et la maison était toujours approvisionnée de façon à faire honneur à ces invitations. Jamais prince ne s'arrêta dans la cité sans venir s'asseoir à sa table.

« Il portait tous les costumes d'un chevalier, appropriante chacun les harnais de ses chevaux. Sa richesse était immense en boucles, en garnitures de boutons de perles, en pierres précieuses. Les collets de ses surplis étaient garnis de perles. Il n'avait qu'une table, où s'asst*yaienl indistinctement tous ses convives, et aux fêles on y était servi en vaisselle d'argent. Les jours de la semaine, il n'allait pointa l'église sans avoir h sa suite moins de seize ou vingt personnes, tant de sa parenté que de son domestique et de ceux qui étaient à ses draps. Pour

los grandes C4*rémonies, loiil ce monde venait le prendre à son logis pour lui faire escorte : d'où il lui arriva aucunes fois d'avoir aussi grande suite que l'évoque de Liège ; car ses poursuivants montaient au moins à une cinquantaine, et tous, ces joui*s-là, restaient à dîner avec lui. Il donnait par an quarante-huit paires de robes d'écuyers, el cinq paires de robes à fourrure de vair, trois pour des chanoines el deux pour des chevaliers. »

Sans doute, il n'y eut pas de ces prêtres-barons dans tous les chapitres, mais tous les chapitres continrent des professeurs, des magistrats, des médecins. Les hommes occupés de la sorte échappaient par trop de c<Més à la juridiction de l'Ordinaire, pour être astreints à uno parfaite régularité, et l'exemple de ceux-là entraînait las autres.

La discipline n'était pas même observée par les prélats chargés du soin de la maintenir. Le concile de la province de Sens, réuni à Paris en 1429, fut obligé d'user de rigueur pour les empêcher de se montrer en public avec une autre coiffure que « le bonnet pontifical à la romaine, » d'assister aux offices sans surplis, et de s'habiller de velours ou de soie à dessins sous leur surplis. L'entrée des cuthédrales fut interdite pour un mois aux évoques qui manqueraient à l'une ou à l'autre de ces prescriptions.

La profession monastique ne fut pas davantage à l'abri de ces écarts. La plupart des moines bénédictins du quinzième siècle se permettaient l'usage du linge sur le cx)rps, celui des souliers lacés ou des bottes. Leurs robes étaient plus courtes et leure manteaux plus longs que l'ordonnance ne portait, et ils se ceignaient de ceintures ornées d'argent.

A la vérité, les bénédictins étaient notés depuis des siècles pour leur relâchement; mais les cisterciens, leurs rivaux, dont la réputation d'austérité s'était si longtemps maintenue intacte, fléchirent à leur tour. A leurs chapitres généraux de 1461 et 1463, il fut constaté qu'il y avait des maisons de l'ordre où les religieux portaient des chemises de toile, des chausses noires (selon la mode du jour), et non pas des chausses de moines, mais des chausses longues qu'ils attachaient à des gipons boutonnés. Bien plus, ils se chaussaient de souliers à poulaines; ilsmettaient sur leur tête des barrettes rouges qu'ils affectaient de no pas recouvrir de leurs capuchons. D'autres, trouvant leui's coule,s blanches trop salissantes, les avaient, de leur autorité, remplacées par des coules grises. Quant aux convers, dont le gris devait être l'uni-

Ibriiie, ils s'habillaient de toutes couleurs et presque d'autant de façons qu'il y avait de communautés. '

Même tendance à l'irrégularité dans les maisons de femmes, et qui se produisit beaucoup plus tôt. Dès Tan 1413, des abbesscs faisaient faire pour elles, et toléraient chez leurs religieuses, des robes qui leur collaient sur la poitrine et sur les reins, ni plus ni moins que les surcots et cotardies des femmes du monde. Elles avaient des façons de voiles « plus propre à mettre le visage en évidence qu'à le couvrir, » et aux injonctions qu'elles recevaient de mettre fin à ce scandale, elles résistaient ouvertement en alléguant la coutume.

Sous Louis XI, les choses n'étaient pas changées. Les robes avaient des queues et des garnitures par le bas. On portait des bijoux, on s'enveloppait la tête de couvre-chefs en linon plissés et empesés, par-dessus lesquels un voile de soie était coquettement ajusté au moyen d'une provision d'épingles.

11 résulte des recommandations opposées à ces pratiques que les dames de Cîteaux devaient avoir des robes talaires, mais non traînantes; qu'il leur était facultatif de porter par-dessus cette robe une coule à larges manches ou un manteau, mais sans décoration d'aucune sorte ; que le scapulaire de serge ou de drap était de rigueur pour loutes, qu'il ne leur était permis d'employer pour leurs guimpes et pour leurs voiles que de la toile commune, qu'à part le scapulaire et le voile qui devaient être noirs, la règle voulait qu'elles fussent entièrement habillées de blanc.

La diligence des chefs d'ordre, toujours en éveil pour rappeler à l'observation de la règle ou pour l'expliquer lorsqu'elle fournissait matière à interprétation, fit qu'en définitive les costumes monastiques, malgré bon nombre d'excentricités individuelles ou locales, se maintinrent dans leur intégrité. On peut dire que depuis le quinzième siècle ils ne changèrent plus. Quelques différences de coupes qui s'y introduisirent sont si légères, que pour les apercevoir il faut comparer avec une attention extrême les monuments des diverses

époques.

On saisit mieux les changements apportés à la façon des habits

d'église.

Ceux-ci, bien qu'ils se lussent également immobilisés, restèrent cependant exposés aux prises de la mode par leur étoffe et par leur

318 HISTOIRE !)l' COSTUME EN FUANCE.

décoration. Tel (rentre eux eut besoin d'être taillé différemment, parce qu'on le fit avec des tissas plus épais et moins souples que les anciens. L'ornement pour de certaines pièces fut simplifié, tandis que pour d'autres il fut rendu plus riche. Toutes se ressentirent de l'inconstance de l'art, qui modifiait son style de génération en génération.

Ixîs aubes perdirent vers le milieu du quatorzième siècle l'apparence antique qu'elles avaient conservée jusque-là. Au lieu de draper par l'effet de la ceinture, elles furent bâties de manière à produire des plis droits. Quant au parement de couleur qui les décorait par le bas, il ne fut supprimé que tout à la fin du quinzième siècle.

Les collets de broderie dont les amicts étaient pourvus, disparurent peu à peu depuis 1450.

Les tissus de fil transparents furent employés dès le temps de Charles VU pour faire les aubes et les surplis. Tel de ces vètemenb, représenté en peinture, était d'une si fine étoffe, qu'il n'apparaît pardessus la robe qu'il recouvre que comme une brume légère.

Cette robe, portée sous la tunique de lin, faisait l'office de la soutane; mais elle n'en avait encore ni la forme ni le nom. Elle n'était pas ouverte sur le devant, et la couleur qu'elle devait avoir n'était pas fixée. Le bleu céleste, le violet, le rouge, y furent le plus souvent employés. L'attribution du violet aux évèques n'existait point encore; celle de l'écarlate aux cardinaux ne concernait que leur chapeau et leur manteau. Depuis quelle époque? L'opinion commune est que c'est Boniface VIII qui voulut que les membres du Sacré Collège fussent distingués par cettt^ couleur. Si cela est, la volonté de Bouiface VIII ne fut exécutée, au moins d'une manière ponctuelle, que dans la seconde moitié du quinzième siècle; car jusque-là, quantité de miniatures et de tableaux représentent des cardinaux habillés de manteaux bleus, violets, gris, et d'autres couleurs encore.

Le manteau de cardinal était encore du temps de Charles V une chape close de drap, d'une grande simplicité. Il ne tarda pas à prendre la forme d'une cloche munie d'un vaste chaperon fourré. Il était fermé de tcuites parts, sauf des ouvertures sur les flancs pour passer les bras. Les cordons du chapeau étaient verts, au commencement du quinzième siècle, et si longs, qii'après avoir formé un nœud sur la poitrine, ils descendaient jusque vers les pieds.

L'aumusse des chanoines prit au quinzième siècle une ampleur

extrême, au point de couvrir la totalité du dos, comme un manlclel, lorsque la coiffe était posée sur la tête. Elle fut toujours fourrée et le plus souvent frangée de pelleterie.

Le camail ecclésiastique date de ce temps-là. Il appartient à la famille des chaperons. S'il dut son nom au capuchon militaire, sa forme dérivait plutôt du collier ajouté aux manteaux du treizième siècle. Il fut d'abord l'accompagnement d'une chape ouverte, par laquelle se distinguèrent certains chapitres. Cette pièce figurait dans le costume des chanoines de la Sainte-Chapelle de Bourges, fondée en 1405. Le camail tel que le porte aujourd'hui le clergé des cathédrales, n'apparaît dans les monuments figurés qu'à la* fin du quinzième siècle. Dans la plupart des églises de l'ouest de la France, il y avait, à l'usage des acolytes, un camail fendu des deux côtés des épaules, dont l'cfTet était celui d'une courte dalmatique. On l'appelait courtibauU. Il faisait partie de l'assortiment des habits d'autel; c'est dire qu'il était de la même étoffe et comportait les mêmes ornements que les dalmatiques et la chasuble employées pour la cérémonie où il figurait lui-même.

liCS orfrois des chasubles, tout en conservant leur nom, se transformèrent sous Charles YI en bandes d'une très^grandc largeur. On exécuta dessus, en broderie d'or et de soie, tantôt des sujets légendaires enfermés dans des cadres d'architecture, tantôt des emblèmes héraldiques. La bande dorsale devint une croix par l'addition d'une traverse scmblablement décorée. Il y eut des chasubles sur la face antérieure desquelles on mit aussi une croix. Dans V Imitation de Jésu$-Christ il est question de la double croix comme d'une chose consacrée par l'usage. Ceux qui soutiennent que Vlmitation n'a pas été composée en France, pourraient faire de cela un argument en faveur de leur thèse ; car la plupart des personnages représentés en costume sacerdotal, même du temps de Louis XI, n'ont pas la croix sur le devant de leur chasuble.

C'est dans les dernières années du quinzième siècle que les chasubies, par l'échancrure de plus en plus montante sur les côtés, commencèrent à prendre la physionomie qu'on leur voit aujourd'hui.

Le brocard, le velours à dessins, les draps de soie damassés, en un mot les étoffes que l'on appelait alors figurées^ sont celles qui serviren le plus souvent à la confection des chasubles, étoles, manipules, dalmatiques et chapes.

530 lliSTOI»E bU COSTUME EN FRANCE.

IjCs dalmatiqucs et chapes furent décorées d'après !e même stjstème que les chasubles : de larges orfi'ois historiées prirent place sur ces vêtements ; mais aux dalmatiques des évèques il est rare qu'il y ail eu d'autre ornement qu'une boi'durc de galons ou de franges.

Beaucoup de chapes étaient alors sans chaperon. Aucune n'est figurée avec la bride, qui sert aujourd'hui d'attache à ce vêtement. 11 s'agrafait, comme par te passé, sur ta poitrinu au moyen d'une broche à large plaque. Ce joyau lut désigné alors sous le nom de tassel. Tel présentait jusqu'à dix centimètres de face. Le tassel était d'argent doré, avec incrusialiôns de pierreries et d'émail.

Les inventaires des églises nous ont conservé d'innombrables descriptions de chapes, foules plus riches K unes que les autres. Nou* citerons celles dont Charles VU fil don en 1455 à l'église de Saint-Hilain.^ de Poitiei-s.

Elle était de drap d'or

pcrs, c'est-à-dire de brocard

sur fond de soie bleue. Ix

^ tissu était figuré à façon de

IL^inae ta chapo. Jupréi un lablLau Jd luibùi <ln Tlienne», neintieS; HOUsdirioUS floWltfei&ulé en 1498, '^ ' , ,

La décoration consistait en sujets historiés de soie de couleur sur fond d'or avec encadrements aussi d'or. Le chaperon, large d'une demi-aune, était un tableau représentant le miracle accompli en faveur de saint Hilairc, lorsqu'une place se fit pour lui dans le concile oi'i les Ariens ne voulaient pas l'admettre. Les bandes de bordure, sur le devant, étaient divisées par étage-

ment de coupons ou panneaux où Ton voyait les armes de France, la devise du roi et les divei'ses scènes de l'expédition de Clovis contre les Wisigoths, telle qu'elle est racontée dans Grégoire de Tours.

L'ornement de figures brodées était si fort au goût du jour, qu'il prit place jusque sur les mitres des prélats : j'entends des prélats modestes, car aux grands seigneurs pourvus des archevêchés et évéchés, il fallut des mitres chargées de pierreries, de diamants et de perles.

Au sujet de la forme de cette coiffure, il faut remarquer que ses pans prirent de plus en plus d'élévation sous les premiers Valois. Leur coupe était celle de pignons aigus. Sous Charles YII, on commença à donner aux pans des contours arrondis de la forme des arceaux gothiques.

liCS crosses furent d'un travail beaucoup plus compliqué qu'autrefois. La volute eut pour base un édicule distribué en plusieurs niches^ et souvent il y eut une figurine dans chacune de ces niches. Le grand chantre, qui était un des premiers dignitaires des chapitres , porta comme insigne un bâton surmonté d'un édicule semblable, mais sans volute au-dessus.

La chaussure épiscopale cessa d'être garnie de cordons d'attache. Les sandales liturgiques furent transformées en mules de veloure.

Beaucoup de petits changements de détail finissent par produire une différence notable dans l'ensemble. C'est ce qui fait quelles habillements d'église, à la fin du quinzième siècle, n'eurent plus qu'une ressemblance éloignée avec ceux du treizième , quoiqu'ils fussent composés des mêmes pièces. Mais le plus fort était fait, dans le cercle des évolutions qu'il leur était permis d'accomplir. On peut dire que depuis lors ils sont restés stationnaircs.

Jusqu'à la mort de Charles V, les laïques de robe longue restèrent habillés de cottes, surcots et chaperons à l'antique, comme l'avaient été leurs devanciers du siècle précédent. Cela changea lorsque la sévérité du costume cessa d'être observée à la cour. Les fonctionnaires civils de tout ordre, habillés par-dessous de pourpoint et de chausses longues, ne portèrent plus qu'une seule robe, tout au plus un manteau avec la robe. Cette robe suivit les modes du jour pour la façon des manches, pour les bordures, pour les fronces. C'est des fronces que iV;sultaîent alors, ainsi qu'on l'a dtyà fait remarquer, les plis qu'on voit sur les corsages et sur les jupes. Sous Charles VII et sous Louis XI, le

5t>tJ ' IIISTOIUK DU COSTUMfc: EN FRANCE.

nombre des plis fui de trois ou de qualité de chaque côté et dans loulc la hauteur de la robe, tant par derrière que par devant.

Pour les ofliciers de radininislralion, la robe était moins longue que pour ceux de la judicature et de la fmance. Elle laissait voir Ich souliere et le bas des chausses. Elle était fendue par devant cl par derrière jusqu'à nii-janibe, b^i*dée de founoire, serrée h la taille par une riche ceinture.

Le chaperon monté sur bourrelet fut la coitTui'e ordinaii^ des hommes de robe. Il resla dans leur costume loi'sque la mode en fut passée pour les autres. Aloi*s ils le portèrent toujours abattu sur l'épaule, ayant le chef couvert d'une barrette. La chamse de soie, qui figure encore sur la simarre des magistrats et des professeurs, est l'image en petit du chaperon abattu. Le rond du milieu ligure la coiiTe; la patte et la cornette se retrouvent dans les appendices.

La barrette dont nous venons de parler, était l'insigne du lettré. Les étudiants la recevaient lorsqu'ils étaient admis au grade de maîliti es arts. Ce n'était pas le bonnet ridicule que nous avons vu sur la tête des gentilshommes du temps de Charles YI; elle était plus modeste el ressemblait beaucoup au fez des Ottomans. Vers 1460 cependant elle se laissa emporter par le courant de la mode ; pendant quelque teuip elle fut haute et pointue. C'est à cet égarement passager que les médecins durent la coiffure en forme d'éteignoir qu'ils avaient encore sous Louis XIV, et qui ajoute au ridicule de ceux que Molière a mis eu scène.

La robe des docteurs dans les hautes facultés, celle des magist!'alî> des cours souvei'aines, robes qui n'étaient ni froncées ni ceintes, conservèrent le chaperon en forme de capuce. La partie inférieure de l'ouverture, renversée sur le haut de la poitrine , laissait voir la fourrure dont le chaperon était doublé. La coiffe restait d'ordinaire abattue sur le dos ; on ne s'en couvrait que dans les cérémonies.

La robe longue, mais sans chaperon, fut encoj'e l'habit de cérémonie des personnages de marque attachés au conseil des princes, celui des maires, jurés, échevins et autres magistrats municipaux, celui dcî? chefs de corporations.

Tant que dura le moyen âge, il n'y eut rien de constant quant à la couleur des rolies portées dans les divei*ses fonctions. Le parlement de Paris est peut-elre le seul corps qui ait fait exception ; il fut toujoui"»

habillé de i*ouge. Les robes des ofliciers seigneuriaux paraissent avoir été le plus souvent de Tune des couleurs de la livrée du maître, et les couleui*s de livrée changeaient à chaque nouveau seigneur. Olivier do la Marche nous dépeint les conseillers de la cour de Bourgogne vêtus de robes de velours noir en 1468 : c'est que le noir fut J' une des couleurs de Charles le Téméraire.

Les universitaires, soumis à la discipline de TËglise, devaient rechercher les couleurs effacées; et effectivement dans les peintures on les voit habillés de gris, de bleu passé, de vert sombre, d'amarante obscure.

Les robes des magistratures populaires furent ordm'diYcmeui parties y c'est-à-dire d'une couleur à droite et d'une autre couleur à gauche ; mais là encore on ne remarque aucune fixité. Les circonstances occasionnèrent de continuels changements. Ainsi, pour ne parler que de l'Hôtel de ville de Paris, ses membres portaient sous Charles V, en 1378, la robe partie de blanc et de violet. Deux ans après, lors de lu première entrée de Charles VI dans sa capitale, cette môme robe était blanche et verte. Elle fut verte et vermeille pour le sacre d'Isabelle de Bavière en 1589, entièrement bleue après l'expulsion des Armagnacs on 1418, entièrement vermeille sous le gouvernement de& Anglais, partie de vermeil et de bleu en 1437, lorsque Charles VU rentra enfin en possession de Paris.

11 est à noter que les auteurs du temps désignent le bleu des robes de la magistrature parisienne par le terme de pers^ qui signifiait le bleu intense ; que l'association du pers et du vermeil fut le retour aux couleurs adoptées par la ville du temps du prévôt Marcel ; que le vermeiK le blanc et le vert, portés au commencement du règne de Charles VI, étaient les couleui's de la livrée de ce roi. En outre Froissart nous apprend que les robes exhibées aux fêtes de 1389 avaient la forme de gonnes^ c'est-à-dire de robes de moines étroites de manches et de corps, et qu'elles étaient en baudequin^ étoffe unie, tissée d'or et de soie.

L'usage des manteaux se conserva, avons-nous dit, dans le monde de la robe. La chape figurait sur le dos des docteurs. Le peuple univei*sitaire et le plus grand nombre des fonctionnaires civils portèrent la housse ou le tabard de drap. Au déclin du quinzième siècle^ une variété de la housse entra^ sous le nom d'épitoge^ dans le costume de

eerlains oiïiciers de l'ordre judiciaire. Sous Louis XI, le greffier civil du parlement de Paris se distinguait par une épitoge écarlale.

Le manteau proprement dit fut Tinsigne des hautes magistratures. II était porté par les chanceliers des princes, par ceux des églises, et par les présidents des cours de jusiice.

Tandis que la robe écarlate à grand chaperon fourré constituait à elle seule le costume d'uniforme des conseillers, procureurs et avocate du roi au parlement de Paris, les présidents ajoutaient à la robe un manteau de même couleur. C'était le manteau qu'on disait fendu à un côté. Il élait entièrement fermé à l'encolure, et s'ouvrait sur le côte droit à partir du gras du bras. Celui du premier président se distinguait par trois galons ou rubans d'or (lambemix) et trois bandelettes de fourrure blanche {amigaux) , cousus en échelons sur chaque épaule. Comme signe particulier, les présidents eurent de plus un chapeau rond de velours noir qu'ils mettaient par-dessus leur chaperon. Le chapeau du premier président était garni par en haut d^un galon d'or.

Dans le récit de l'entrée de Charles VII à Rouen eu 1449, Jean Chartier nous représente le chancelier de France habillé, au chapeau près, du costume qui vient d'être décrit : « Vestu en habit royal, c'est à savoir ayant manteau, robe et chaperon d'escarlate vermeille, fourrés de menu vair, et portant sur chacune de ses espaules trois rubans d'or et trois pourfils de laitices. »

Le chroniqueur a appelé royal cet habillement, parce qu'effectivement le manteau d'écarlate et la robe vermeille (c'est-à-dire de pourpre ardente) composèrent la grande tenue des anciens rois. C'est ainsi que se mit Charles V pour recevoir l'empereur d'Allemagne, lorsque celui-ci vint à Paris en 1378. La dalmatique et le manteau d'azur fleurdelisés, que l'imagerie ancienne et moderne ont reproduits de préférence, n'avaient jamais servi que dans de rares occasions. Depuis l'avènement des Valois il n'est pas certain que ces vêtements aient été exhibés ailleurs qu'aux sacres, aux lits de justice et aux funérailles des rois : aux funérailles, parce qu'on en revêtait un mannequin à la ressemblance du monai*que, qui était posé sur son cercueil. Dans ce costunu*., la |)Ourpre n'était affectée (ju'à la robe de dessous.

L'usage fut changé aux iunérailles de Charles VI. On habilla rcfligie royale d'une tunique talaire et d'un manteau fourré dont l'élolfe était

«lu drap d'or lissé sur soie vermeille. 11 n'y eut que les souliers qui fussent en velours bleu fleurdelisé. Cette innovation, qui ne se renouvela pas, fut sans doute dictée par la politique anglaise. Les lords, qui firent les honneurs de la cérémonie, auraient craint de réveiller des souvenirs fâcheux en donnant trop de place aux fleurs de lis sur le cercueil d'un roi dont le successeur officiel allait accoupler aux fleurs de lis les léopards de TAngletcrre.

Les paysans ne se placent pas parmi les gens de robe longue. C'est afin de combler une lacune des chapitres précédents, que nous mettrons ici ce que nous avons à dire sur leur compte. Le sujet ne prête pas à de longs développements. Les textes sont à peu près muets sur les gens de la campagne, et les monuments où ils ont^lé représentés, sont ceux qu'on a le moins recherchés et signalés.

On n'aura pas vu sans surprise des auteurs du commencement du treizième siècle témoigner qu'aux jours de fête les habits les plus somptueux, des habits pareils à ceux dont on faisait usage dans les palais, furent portés dans les villages. C'était le temps où la campagne poursuivait avec autant d'énergie que les villes l'œuvre de son affranchissement. Les paysans eurent alors une très-haute opinion de leur valeur. Ils se sentaient libres et riches. Les entraves du régime administratif, les inventions de la fiscalité, les guerres, les invasions les replongèrent dans la pauvreté et dans l'impuissance. Remis à la chaîne, iU furent plus qu'auparavant peut-être l'objet du mépris des autres classes. Toutefois ils ne tombèrent jamais, durant le moyen âge, jusqu'au degré d'abjection qui a inspiré le célèbre passage de La Bruyère :

« L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible : ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine ; et en effet ils sont des hommes. »

Les populations rurales du quatorzième et du quinzième siècle nous apparaissent sous un jour plus favorable. Elles savent parler et s'entretenir avec leurs seigneurs. Ceux-ci, malgré le dédain qu'ils ont pour elles, se mêlent volontiers à leurs ébats. Elles connaissent des plaisirs d'une certaine distinction. 11 est peu de villages où la jeunesse ne s'exerce à chanter, où les garçons ne se défient au jeu des instruments

f,26 nisToiriE nu costume en franck.

rustiques Pt Itw filles h composer avec des fleurs les plus Iteaux ouvrages pour la décoralion de l'église ou pour celle de l'arbre autour duquel ont lieu les danses. Au village aussi règne toujours le goAl de la parure.

La plupart des modes qui eurent cours sous les premiers Valois pénétrèrentassez rapidement dans les campagnes. S'il n'y a pas d'exagération dans ce que disait, vers 1400, le rimeiir Honoré Bonnet, on voyait des serfs copier la mise des gentilshommes :

S'un grand porte mantel envers, Incoutineut un vilain sors Aussi se prend envers porter Pour les bien nobles ressembler.

Il est prouvé par d'irrécusables témoignages que l'usage du linge sur le corps, les larges chaperons à cornette, les jaquettes froncées et bordées de pellclerio, Ips mahoîlres, les souliei-s à poulaines, furent adoptes par 1rs paysans.

On se rappelle ces bergers dans la bouche desquels ■''/l'X- ~ Froissart a rais l'éloge delà

iiom«,.joi.cu»i»gn«j.»jiTO^^«uipi4...ra«ch™.in*c houppelaudc. Il exîsle un contrat de l'an 1408 par lequel un paysan de Houlliec, en Normandie, s'engage à payer en plusieurs annuités une houppelande doublée de deux draps, qu'il avait achetée pour le prix de H 5 sous.

Quelques pièces d'habillement nous sont connues pour avoir été à l'usage exclusif des gens de la carapagne. De ce nombre sont le jupeL casaque étroite, commune aux deux sexes; la sorqvenie, qui fut d(V

lors noire iowjueniile, un sarrau de toile qiip des paires mellaieni par-dessus leurs liabils, tandis que d'autres s'affublaient d'un lodier, c'est-à-dire d'une couverture de lit; la panetière, sac en toile blanche, à mettre le pain, qui se portail autour du corps comme une ceinture ; les gamaches ou fourreaux de jambes en cuir, en feutre et en toile.

Jusqu'au seizième siècle, il'y eut des campagnards qui conservèrent les cbausses plissi-es autour des jambes, comme celles des Galto-Romaîns de l'époque barbare. L'imagerie les représente plus souvent avec des cbausses longues ajustées. Ils s'en dépouillaient pour certain»!

travaux, par exemple [H>in' faucher et pour moissonner. Ceux qui ne voulaient pas se stiparer de cette piècfl indispensable, la taisaient faire en deux parli«îs qui pouvaient s'abattre. On attachait la partie rabattue autour des genoux. ,/

l^s<-haiH!aux de feu- «•»•■' - ""^S* «.SiCm"'" "' ■•""" " Ire, les barrettes, les

chapi'rons à patte eurent cours aux champs comme à la ville. Celaient les coiffures du dimanche; celle qui fui le plus communément portée pour le travail fut le chaperon en forme de capuce, le nicnlle bardaïque, dont les siècles avaient enraciné l'usage, car jamais il ne fut abandonné par les paysans depuis l'époque romaine.

Ije» cheveux étaient^ coupéj; selon le goût du jour. Quand vint la

528 HISTOinK I)U COSTUME EN FRANCE,

mode (lu temps dft Inouïs XI, elle cul un remarquable privilège, h»^ sens de la campagne la trouvèrent si fort à leur convenance, qu'ils ne s'en départirent plus. Presque partout en France, ils la consenèrent jusqu'au siècle dernier. I<es Bretons bretonnants sont encore accommodés de la sorte.

les femmes, en habit de travail ou dans la dcmi-toilettc qu'elles faisaient pour aller vendre à la ville, ont devant elles le tablier blanc. Les robes ne paraissent pas avoir éié d'autre étoffe que de drap, de serge ou de futainc. Elle<i sont toujours de couleur unie. Pour les façons ellffi suivirent la mode , said qu'elte^s n'eurent jamais de queue, mais seulement de longues jupes qui étaient tenues relevées par un cordon sous la ceinture. On diait ce cordon pour monter à cheval. Les paysannes enfourchaient leur monture, à l'instar des cavaliers.

Les fille» allaient tête nue, leurs cheveux retenus sur le front par un simple \>Vo^f,^^^^ fil et tombant par derrière

J- . de toute leur longueur. Elles

ne se coiffaient que lorsqu'elles étaient parvenues à un certain âge sans se marier.

Les coiffures différèrent suivant les pays. Elles étaient imitées aussi de celles des villes, et, en vertu de la même loi que nous avons signalée à propos de la chevelure des hommes, à partir d'un certain moment, elles se perpétuèrent presque partout dans leurs lieux d'adoption. I;cs chaperons à cornes latérales et à longue queue de l'an 1 540 résistèrent avec une invincible opiniâtreté aux modems du quinzième siècle, el