CHAPITRE XII

li61 A tiSS

Costume de deuil du roi de France. — Façon dont Louis XI l'accominode à son usage. — Divers traits de Taversion de ce roi pour la parure. — Témoignages des contemporains sur sa manière de s'habiller. — Changement de ses habitudes à la fin de son règne. — Gomment il se (it représenter sur son tombeau. — Véritable motif de li guerre qu'il fit au luxe. — Création de manufactures de soieries à Lyon et à Tours. — Contraste de la France royale et de la France bourguignonne. — Faste de Philippe le Bon jusqu'à ses derniers moments. — I<a mode des hommes en 1467. — Taillades aux habits. — Beauté du linge. — Chapeaux pointus et toques. — Chc- Teux en crinière. — Cosmétique 4 bon marché pour les rendre blonds. — Ordonnance du duc de Bourgogne pour contraindre fa noblesse â se faire tondre. — Violences exercées par Pierre de Uagcnbach. — Triomphe des coiffures à tout crin dans TEurope entière. — La chevelure de Xaximilien d'Autriche. — La botte fauve à un seul pied. — Bagues enfilées dans les cordons des souliers. — Avènement des chaussures larges du bout. — Regrets au sujet des poulaines. — Les chausses à braguette. — "Chausses d'hommes et chausses de femmes. — Robes des hommes. — Mantelincs du Musée de Berne. — Butin gagné à Grandson sur Charles le Téméraire. — ^inglcinq ans de l'histoire du diamant le Sancy. — Magnificence de rhabillement dans \es armées bourguignonnes. — Simplicité de celles de Louis XI. — Premiers Suisses au service de la France. — Arme à feu d'une nouvelle fonne. — Variétés de casques a l'usage des gens d'armes. — Quelques particularités de l'arniement et du costume des gens de trait. — La bripandiue réglementaire. — Façon de jaque proposée pour les francs-archers. — Diversité de l'habillement des femmes dans les États bourguignons. — Mode Trançaisc. — Le gorgias. — Chaperon et passe-filon — Critique des hautes coitfures, des robes décolletées et des fausses tournures. — Terreur dans les châteaux. — Pauvreté de la garde-rohc de la reine. — Luxe des bourgeoises dans leur intérieur. — Unbillenient de parade des accouchées. — Rube de noce.

Lors(|ue le roi mourait, riiérilier de la couronne, en quelque lieu qu'il se trouvât, devait s'habiller de noir jusqu'au premier service qu'il faisait célébrer pour le repos de l'âme du défunt; après quoi, il quittait le noir pour le vermeil, équivalent de la pourpre, qui était la couleur de son deuil.

Louis XI observa cette coutum^à sa manière, en s^accoutrant, à l'issue de la cérémonie funèbre, d'un habillement de chasse dont toutes les pièces, y compris le chapeau, étaient mi-parties de rouge et de blanc

292 HISTOIIIE DU COSTUME EN FIIANCE.

A son sacre, il se montra fort ennuyé de la robe fleurdelisée et autres habits d'apparat qu'il lui fallut revêtir. L'étiquette voulait qu'il présidât, la couronne en tête, au festin qui suivait la cérémonie religieuse. Lorsqu'il fut à table, il prit sans façon cette couronne à deux mains et la posa sur la nappe, entre un pâté et une pièce de rôti.

Pour son entrée à Paris, il n'eut qu'une robe de damas blanc, sans fourrure, par-dessus un pourpoint de satin vermeil, tandis que le duc de Bourgogne, qui le suivait, portait sur lui et sur son cheval pour plus d'un million de pierreries.

Voulant inaugurer son règne par la visite de ses provinces de l'Ouest, il partit un matin de Tours avec une suite de six personnes, ces compagnons et lui-même enveloppés de grandes robes grises, sur lesquelles pendaient, pour tout ornement, des chapelets à gros grains de bois. Il avait fait crier auparavant que personne, sous peine de la hart, ne fût si hardi que de le suivre.

Le nouveau roi montra bientôt qu'il n'était pas seulement un homme ennemi de la représentation, mais qu'il y avait chez lui le parti pris de poursuivre à outrance le démon du luxe.

Voyant entrer dans sa chambre un militaire habillé avec la plus exquise recherche, le corps serré dans un fln pourpoint de velours, il demanda à ceux qui l'environnaient quel était cet homme et à qui il appartenait. « Sire, lui fut-il dit, c'est un gentilhomme vaillant et de bonne sorte, qui a commandement sur vos gens d'armes; il est à vous. — A moi! reprit-il. Par la Pâques Dieu, à moi n'est pas et à moi ne sera jamais. Je le renie. Comment, diable, il est vêtu de soie ; il est plus joli que moi ! » Là-dessus, il appela le maréchal de France qui résidait pour le moment auprès de sa personne, et lui ordonna de mettre ce gentilhomme hors de ses compagnies, attendu qu'il ne voulait pas de tels pompeux à son service.

Les galants à qui il n'était pas en son pouvoir de faire sentir si rudement son autorité, il les mortifiait par d'âpres remontrances ou par des sarcasmes. Son argument habituel était de se donner pour exemple; et Dieu sait si, à la façon dont il se mettait, l'exemple était significatif. « Noslre roy, dit Commines, s'habilloit fort court, et si mal, que pis ne pouvoit. Et assez mauvais draps portoit aucunes fois, et un mauvais chapeau différent des autres, et une image de plomb dessus. »

Sa casaque de gros drap et son chapeau à bonne vierge de plomb

sont devenus légendaires. Tout le monde les connaît par Tusage qu'on en a fait dans les tableaux, dans les romans et sur la scène. Ces choses sont dans la vérité; ce qui n'y est pas, c'est de toujours faire un vieillard décrépit du Louis XI qu'on habille de la sorte.

Il est vrai que Louis XI, usé par le travail plus que par l'âge, passa les deux dernières années de sa vie sur une chaise, perclus, inquiet, dévoré par l'idée du repos qu'il lui fallait subir, et qui fut son plus cruel supplice. Mais dans cet état de maladie et de ruine, il n'était plus le roi sans façon que l'on vient de dire. Son immortel historien que nous citions tout à l'heure, Philippe de Commines, l'a dépeint visant il l'effet dans sa retraite du Plessis-lès-Tours, et demandant à un éclat d'emprunt le moyen d'en imposer à l'opinion. « Il se vesloit richement, ce que jamais n'avoit accouslumé par avant, et ne portoit que robes de satin cramoisi, fourrées de bonnes martres; et il en donnoit aux gens, sans ce que on les lui eust demandées. » Ainsi il y eut un moment de sa vie où il montra du goût pour la toilette, et l'encouragea chez ses sujets par ses libéralités.

Pour se faire une idée exacte de son costume de prédilection pendant qu'il fut lui-même, il faut consulter un précieux dessin qu'il fit exécuter sous ses yeux, et qui nous est parvenu annoté de sa main. Il y est représenté en chasseur : courte jaquette, chausses collantes et h»s houseaux par-dessus, un cor en bandoulière, l'épée au flanc. Ainsi voulut-il être mis sur son tombeau, en dépit des traditions et de tous les usages reçus; mais dans sa pensée cet habit, qui est bien celui auquel Commines fait allusion, cet habit devait exprimer à la fois l'histoire et la moralité de son règne. Par là il apprenait à la postérité qu'il avait passé vingt ans de sa vie à cheval pour tout voir, tout savoir, réunir par sa présence en tous lieux les parties dispersées de son royaume, et chasser toujours devant lui, jusqu'à le réduire aux abois, le monstre jusqu'alors indompté des coalitions.

Si un homme de cette intelligence a montré tant d'aversion pour la parure, on doit en chercher la raison ailleurs que dans une fantaisie de despote. Un des écrivains par lesquels il a été le plus maltraité, Claude de Seyssel, l'a justifié sur ce point, en disant qu'il avait voulu par son exemple arrêter un genre de dépenses dont souffraient les finances du pays. Les guerres avec les Anglais avaient ruiné totalement l'industrie de la Franrx». Elle n'exportait plus, de sorte que le

commerce extérieur se laisait en achetant et en ne vendant pas. Pour les fourrures, pour les soieries, pour les draps fins, des Dois d'or s'écoulaient hors du royaume, sans avoir de conduits pour y revenir. l!ne

ilie Dnponl, Mtmoirn de P

Ulue ninéraire de LouU 11,

administration clairvojanle dcY»it chercher à entraver, jusqu'à meilleure occurrence, cetlc consommation ruineuse. C'est ce que fil Louis XI, en usant d'un remède préférable à celui que d'autres seraient allés chercher dans tes lois sompluaires.

Il fit mieux encore, car il conçut la possibilité d'affranchir à tout jamais ses États du tribut qu'ils payaient à l'étranger pour l'acbat des soieries. Il institua la fabrique de Lyon en 1466, et une autre à Tours en 1480, où devaient être imités les tissus de façon orienlale. Ses successeurs ne surent [mint tirer parti de ces créations. Elles dépérirent dans le siècle suivant, au point que Henri IV, pour naturaliser l'industrie de la soie dans son royaume, eut h recommencer comme si rien n'avait été fait avant lui.

Si la France royale, depuis 1461, n'offrit qu'un médiocre débouclié aux pourvoyeur du luxe, il y eut pour eux, on revanche, des affaires magnifiques à faire dans la France bourguignonne .

Alors plus quejamais, cet heureux pays se livra ;'i la jouissance et à la bombance; plus que jamais aussi il y fut excité par son souverain, qui n'était ,i, plus bon à autre chose. Phiiipp* '" b™ ■!"" '^ comuim Je gmnd "»«"*; i'i"'«

■^ lie la Toison d'or. (WUIïoiin, HoaamcnlM aiditi, l. Il )

De l'intelligent et actif Philippe le Bon il ne restait qu'un vieux sire, insatiable de cérémonies, et qui faisait naître, autant qu'il était en lui, l'occasion d'éblouir les yeux. Un jour sous le manteau écarlate, qui était l'uniforme de son

ordre de la Toison d'or ; une autre fois avec ses rivières de diamants, dont le velours noir, son étoffe de prédilection, faisait davantage ressortir Téclat, il donnait à ses sujets Texemple diamétralement contraire de celui que les Français recevaient de leur roi. Un peuple d'artistes en tous les genres travaillaient pour son plaisir et pour celui do ses familiers. C'est des villes où il faisait sa résidence que sont sortis les tableaux, les beaux manuscrits à miniatures, les tapisseries, où Ton voit représenté le costume de ce temps-là.

Au sujet de ce costume, voici ce qu'on lit, sous l'année 1467, dans la chronique de Jacques Duclercq, composée à Arras :

(( Geste année, les hommes se vestoient si court, que leurs chausses leur valoient presque autant que s'ils avoient été tout nuds; et avec ce, ils faisoient fendre les manches de leurs robes et de leurs pourpoints de telle sorte qu'on voyoit leurs bras à travers une déliée chemise qu'ils portoient, laquelle chemise avoit la manche large.

(( Item, dessus leurs longs cheveulx, ils avoient bonnets de drap d'un quart et demi de hault. Et les nobles et les riches portoient grosses chaisnes au col, avec pourpoints de velours ou de drap de soie, et longues poulaines à leurs souliers, aussi longues qu'estoient leurs bonnets ; et à leurs robes, gros mahoistres sur leurs espaules pour les faire apparoir plus fournis et de plus belle encolure ; et pareillement à leurs pourpoints, lesquels on garnissoit fort de bourre. Et s'ils n'estoient ainsi habillés, ils s'habilloient tout long jusques en terre de robes, et partant se vestoient tantost long, tantost court. Et n'y avoit si petit compagnon de mestier qui n'eust une longue robe de drap jusques aux talons. »

Ce que le chroniqueur dit de l'exiguïté de l'habit se serait aussi bien appliqué à la mode du règne précédent ; mais les fentes pratiquées aux manches pour laisser passer la chemise furent quelque chose de tout à fait nouveau.

On fut amené là par degrés. L'objet des fentes fut d'abord de prouver que les manches du pourpoint, couvertes dans toute leur longueur par la robe ou la jaquette, étaient bien de la même étoffe que le corsage. Chemin faisant, on avisa que les manches du pourpoint cachaient, à leur tour, celles d'une chemise qui méritait d'être vue, et l'on ût faire doubles fenêtres, afm que les regards pénétrassent jusqu'au vêtement le plus intime.

Cet honneur fait à la chemise tint à la perfection où étaient panenus les tissus de fil au quinzième siècle. La Hollande fabriquait des toiles d'une fmesse et d'une blancheur merveilleuses, qui, à leurs autres mérites, joignaient celui de la cherté. Le prix élevé de ces toiles étant un obstacle à ce que le premier venu s'en procurât, leur succès comme objet de toilette fut assuré d'autant. Le linge, d'abord exhibé aux bras, le fut plus lard à la taille, sur l'estomac, aux épaules, aux cuisses même, par I« nombre toujours croissant des taillades.

Scène de Mur d'environ lilO, d'eprte une miniiliire du lempi, eittulée en Flindro.

Les bonnets d'un quart et demi de haut nous représentent des coiffures qui s'élevaient à 45 centimètres au-dessus du front. Ces bonnets ne furent qu'une résurrection de la barrette de Jean sans Peur; mais ils étaient plus étroits et soutenus par une doublure apprêtée qui leur faisait darder le ciel.

Un fit de hauts chapeaux pointus, à l'imitation des bonnets ; d'autres devant lesquels se relevait un large rebord, comme au chapeau de polichinelle, el ce œbord était garni de fourrure. Le chapeau préféré

de Louis XI ressemblait à nos chapeaux mous. Les portraits des derniers temps de sa vie le représentent avec une calotte sous son chapeau. Enfin, dès ravénement de Charles le Téméraire, qui coïncide avec le récil rapporté ci-dessus, la toque fit son apparition comme coiffure de la jeunesse, sous le nom de cramignole.

Notre chroniqueur nous avertit que les cheveux portés souslebonnel étaient des cheveux longs. Effectivement, depuis 1450 la chevelure avait suivi le mouvement inverse de Thabit. Elle s'était allongeai) mesure que celui-ci se raccourcissait. On la laissait tomber toutdroil. Pour qu'elle n'entrât pas dans les yeux, on la coupait au-dessus des sourcils et on lui donnait quelques frisures sur les côtés. C'est la mode dite des enfants d'Edouard^ qu'un tableau de Paul Delaroche remit en honneur pour un moment après 1850.

Vers 1470 un cordclier proposa au sujet des longs cheveux, qu'il n'approuvait pas, une réforme radicale.

« Un homme qui a grand abondance de cheveulx, dit ce moraliste, doit se faire apporter de l'eau chaude et les tremper, et puis avec uo bon rasoir bien tranchant les faire oster ; car les cheveulx ne font à ia teste que nuisoment. Us engendrent ordures, poux, crasse, teigne, sueur, et sont cause de plusieurs maladies. C'est pourquoi folastres sont ces cuideraulx qui si grands cheveulx portent à si grand abondance, qu'ils leur entrent jusqu'au dos par derrière, et par devanl leur couvrent le front jusqu'aux yeux, tandis qu'aux deux cosiés ils leur cachent les oreilles. »

Ces raisons n'étaient pas de nature à convaincre la jeunesse élégante du temps; car du moment que la mode exigeait que les cheveux tombassent sur les yeux et dans le cou, peu importait qu'un moine, forcé par sa règle d'être tondu, y trouvât à redire ; et quant aux arguments tirés de la propreté et de la santé, ils n'atteignaient pas les jolis garçons des cours, à qui rien ne manquait pour le soin de leur cheY<^ lure. Ils avaient des essences pour la parfumer et pour la teindre, car pour être bien, il fiillait être blond. C'est Guillaume Coquillard qui nous apprend cela, en nous livrant le sexret d'un singulier cosmétique dont faisait usage la jeunesse de la bourgeoisie champenoise :

Que dirioz-vous do nos mignons Qui ont une perruque bnino,

Et broyent pelures croignons El font une saulce commune Pour la jaunir?

Les têtes chevelues résistèrent à un assaut bien plus redoutable que celui que pouvaient leur livrer tous les moines réunis de la France et de la Bourgogne.

En 1461, Philippe le Bon fit une forte maladie pendant laquelle les médecins ordonnèrent qu'on lui rasât le chef. Revenu en santé, le vieux duc, qui avait jusque-là conservé une très-belle chevelure, fut tout honteux de se voir tondu de la sorte, et dans la crainte qu'on ne se moquât de lui, il fit un édit portant que tous les nobles de ses Etats eussent à se faire raser à son exemple. Plus de cinq cents personnes firent, au vu de l'ordonnance, le sacrifice de leurs cheveux; mais c'était peu en comparaison de ceux qui ne se soumirent pas. Celte désobéissance affecta d'autant plus le prince, qu'elle semblait lui donner à entendre que son règne était fini. Il se fâcha. Des commissaires furent établis pour appréhender au corps les récalcitrants partout où ils les rencontreraient, et pour leur passer bon gré uial gré les ciseaux sur la tête. L'agent principal de cette persécution contre la chevelure fut le terrible Pierre de Hagenbach, le même que Walter Scott a fait figurer d'une manière si dramatique dans son roman de Charles le Téméraire. Par une dérision du sort, cet homme, dont la fortune avait commencé en rasant des têtes, eut lui même la sienne rasée, mais plus basque la chevelure. Il fut décapité à Mulhouse par jugement d'un tribunal révolutionnaire, qui lui fit expier ainsi ses attentats contre les libertés de l'Alsace.

En fin de compte les longs cheveux triomphèrent, et par toute l'Europe, et pour longtemps. Albert Krantz raconte dans son Histoire dei Vandales^ qu'en 1481 les princes allemands, à la suggestion de leurs confesseurs, s'envoyaient des ciseaux accompagnés de lettres pour s'inviter réciproquement à se couper les cheveux. Cela n'empêcha pas le prince Maximilien, fils de l'empereur, qui possédait une des belles chevelures dorées que l'on pût voir, de la conserver dans toute sa longueur; et comme il resta fidèle à cette mode tant qu'il vécut, 04^ fut pour ses sujets un encouragement à nourrir ces opiniâtres crinières d'Allemands, qui ne connurent jamais d'autre peigne, au dire de Rabelais, que les quatre doigts et le pouce.

Les poulaines, si florissantes encore en 1467, approchaient du terme de leur destinée.^ La mode à laquelle il était réservé de leur donner le coup de grâce apparut vers 1480. Les portraits de la vieillesse de Louis XI le représentent avec des souliers arrondis du bout. Chez lui cette forme n'a rien d'exagéré ; mais le plus grand nombre la poussèrent tout de suite au ridicule. I^e bout de la semelle fut découpé au compas; le soulier se termina en raquette. On comparait cela à un bec de canard. On trouve dans Coquillard l'expression de « pantoufSes becquues. » Le poëte dit pafUoufles^ parce que, grâce aux patins, on se chaussait aussi souvent de pantoufles que de souliers.

Il arriva pour les poulaines ce qui a lieu pour toutes les choses qu'une longue habitude a consacrées. Des conservateurs y restèrent obstinément attachés. A les entendre , l'adoption des chaussures camardes était la perte des mœurs. Ces doléances devinrent proverbiales. Le règne d'Astrée sur la ierve fut l'époque où l'on avait porté des pointes aux souliers. Un philosophe de village s'exprime ainsi dans les Propos rustiques de iNoël du Fail : « Du temps qu'on portoit souliers à« poulaines, la foy des hommes vers les femmes esloil inviolable. »

La mode était, par la froidure, de se garnir les pieds de chaussons apparents, d'une couleur différente de celle des chausses. Ils montaient plus ou moins haut. 11 y en eut qui firent l'effet de bottes, et s'appelèrent effectivement boltines. Le terme (Tescafignons se rencontre pour désigner une espèce des plus courtes.

Un usage étrange, qui était déjà reçu du temps de Charles VII, consistait à se chausser un pied, mais un seul, d'une botte fauve. Le 43" arrêt d'amour de Martial d'Auvergne absout des dames contre lesquelles leurs galants avaient porté plainte parce qu'elles s'étaient attribué plusieurs prérogatives du sexe masculin, dont celle-là. Par les autres griefs sur lesquels il est passé également condamnation, nous apprenons qu'en signe « d'amour désolé au pied, » c'est-à-dire dont on ne tenait pl^s de compte, on engageait dans les lacets de ses souliei^ des anneaux et verges (bagues) d'or, souvent ornés de pierreries et de diamants ; que les jouvenceaux de bon ton portaient une badine à la main et leurs gants dans la ceinture, enfin que certaines écuyères mettaient l'habit court des hommes pour aller à cheval.

Le statut des chaussetiers de Poitiers on 1472, témoigne qu'il y

HË6NE DE LOUIS Xi. 301

avait alors des chausses à braye et à loqmts. C'est là certainement une mention, et peut-être la plus ancienne qui existe, de la mode inconvenante des braguettes, que les tableaux des plus grands maîtres ont immortalisée. Braye^ au singulier, ne peut pas être confondu avec les braies. Celles-ci, depuis l'invention des chausses longues, étaient devenues la pièce que nous appelons caleçon et n'adhéraient point aux chausses. Les loquets sont les patles boutonnées qui retenaient la braye, au nom de laquelle, pour éviter la confusion, on aura substitué le diminutif brayelte ou braguette .

Le même statut de 1472 explique que dans une aune de drap de 5/4 de large on taillait deux paires de chausses d'hommes, à coins et talons sans avant-pieds, c'est-à-dire découvertes sur le métatarse, ou bien quatre paires pour femme. Les chausses de femme nous représentent simplement des bas. Au sujet de ces quatre paires, il est spécifié qu'elles devaient toutes avoir des avant-pieds : deux paires à moufles, autrement dît avec une séparation pour le gros orteil, et les deux autres à pieds coupés, qui laissaient les doigts à découvert.

Le terme de gipon ou jupon pour désigner l'habit de dessous, parait ne s'être conservé sous Louis XI que dans le midi de la France. De ce côté-ci de la Loire c'est toujours du nom de pourpoint qu'çist appelé le vêtement auquel tenaient les chausses. Dans le costume populaire, le pourpoint pouvait être supprimé. Un compte de 1472 nous fournit la mention d'un habillement pour un garçon de cuisine, dont les trois pièces, chausses, robe et chaperon, tenaient ensemble.

Robe s'appliquait alors d'une manière générale à l'habit de dessus, court ou long. Court, il porta jusque sous Charles VU! les noms particuliers de jaquette et de paletot. La mode de 1480 est ainsi caractérisée dans une chronique rimée par un notaire de Laval :

Los liaults boauetz et les jacqucttes Pour lors si avoieiii leurs rcquestes ; Pallctotz, pourpoincts abourrez Estoient sur espaulles fourrez.

La jaquette était ajustée, tandis que le paletot flottait sans ceinture. I^ terme de gahardine^ qui parait en ce temps-là, semble avoir désigné une forme particulière de robe longue.

Entre autres pièces du butin recueilli par les Suisses à la journée

de Grandsoo (elles sont exposées pendant les mois d^été dans une des salles de la bibliothèque de Berne), on voit de ces petits manteaux qui ont été signalés dans le chapitre précédent sous le nom de niantelines.

Les mantelines furent portées par-dessus Tarmure par les chevaliers qui ne mettaient pas de cottes d'armes. Celles de Berne sont des plus riches étoffes, les unes en drap de soie broché, les autres en brocart dont le dessin est relevé par des appliques de velours. Il se peut que l'une d'elles ait appartenu à Charles le Téméraire, qui fut un prince « pompeux en habillements et en toutes autres choses. »

Le faste étalé par Philippe le Bon dans les parades, son fils en donna le spectacle à la guerre, le seul divertissement qu'il ait aimé et recherché pendant les neuf ans de son règne. Tout ce qu'il avait de précieux le suivait dans ses expéditions. C'est ce qui fait que la déroule de Grandson mit les Suisses en possession de tant de richesses.

On cite quatre cents pièces de tentures de soie et de velours, des tapisseries d'Arras à l'avenant, trois cents services complets d'argent, sans compter ceux qui furent dispersés par le pillage ; une provision de drap d'or de quoi habiller un millier d'hommes; l'épée du duc, dans laquelle étaient enchâssés sept diamants et autant de rubis avec quinze perles de la grosseur d'une fève ; son sceau d'or, qui pesait une livre; son chapeau ducal en velours jaune, surmonté d'un rubis sans pareil et entouré d'un cercle de saphirs, de rubis et de perles, avec un porte-aigrette en diamants d'où sortaient deux plumes semées de perles.

a Son gros diamant, dit Commines, qui estoit un des plus gros de la chrestienté, où pendoit une grosse perle, fut levé par un Suisse el puis remis en son estuy, puis rejeté sous un chariot; puis le revint quérir et l'offrit à un prestre pour un florin. Cesluy-là l'envoya à leurs seigneurs, qui luy en donnèrent trois francs. »

Ce diamant est célèbre. C'est le Sancy, qui fut acheté un demimillion par le prince Demidoff, en 1835. Le soldat qui l'avait trouvé et rejeté d'abord, croyant que c'était un hochet d'enfant, le vendit non pas un florin, mais six blancs, la valeur d'un franc cinquante centimes de notre monnaie. Celui qui l'acheta trois francs, le revendit cinq mille florins à un Diesbach de Berne, qui le céda pour sept mille flo* rins à un joaillier de Genève, lequel en eut onze mille ducats du duc de Milan; et le duc de Milan, à son tour, le vendit vingt mille ducatî^

llbG?JE DE LUUIS XI. 305

au pa|H; Jules II, pour orner la tiare de ce |)onlife. Telles soot les

vicissitudes «in'oiiviu's, dans l'espace d'un qunri de siècle, par cette

pierre adinirable qui, dit-on, avait brillé en premier lieu sur la tête du Grand-Mogol.

On pense bien que les belles armures étaient à Tordre du jour parmi des troupes dont le général se plaisait à un si grand déploiement de magnificence. Dans les rangs de sa noblesse picarde, bourguignonne et flamande abondaient les harnais travaillés à la façon milanaise, les uns cannelés et cloués ou bordés d'or, les autres avec des gardes découpées, festonnées, fleuronnées sur leurs contours, et tout couverts de bosseltes et d'emblèmes d'orfèvrerie. La richesse des épées dépassait toute expression. Il n'est pas jusqu'au bois des lances qui ne fût devenu un objet de luxe. On l'habillait d'étoffes précieuses, on décorait de ciselures le garde-main dont il était alors muni. Sur le dos des écuyers et servants de la lance, on ne voyait que brigandines recouvertes de velours avec broderies d'or ou d'argent, et hoquetons piqués de têtes de clous des mêmes métaux.

La gendarmerie d'ordonnance, entièrement composée d'Italiens, était montée sur chevaux bardés d'acier avec plumet au chanfrein, et le cavalier avait un plumet semblable sur son casque.

Combien l'armée française était terne auprès de celle-là ! Les compagnies de Louis XI ne furent jamais habillées que de fer et de laine. Il n'avait garde de s'affliger de la différence, puisqu'il avait voulu qu'il en fût ainsi. Ce contraste, au contraire, faisait sa joie, et, le cas échéant, il ne manquait jamais de répéter son adage favori : « Quand orgueil chevauche devant, honte et dommage suivent de près. » On sait si les événements lui donnèrent raison.

La constante préoccupation des deux souverains fut de perfectionner leurs forces militaires, le duc de Bourgogne par des changements dans la tactique, le roi par l'établissement d'une meilleure administration. Il resta des essais de Charles le Téméraire la formation de la cavalerie en escadrons, la séparation des servants de la lance d'avec l'homme d'armes auquel -ils étaient attachés, l'introduction des piquiers dans l'inAmterie, et l'usage des numéros pour distinguer les sections de chaque corps de troupes. Louis XI fonda la supériorité de la gendarmerie française, s'efforça d'introduire les habitudes militaires dans la milice des francs-archers, et s'impatientant de ne pas réussir à son gré, la relégua de ses armées où elle fut remplacée par des Suisses et par des volontaires picards et gascons.

RÈGNE Dfl LOUIS XI. 505

Les premiers Suisses à la solde de la France ne furent pas les soldais empanachés^ surchargés de pompons el de bouffelles, que l'on voit dans les tableaux du seizième siècle. Ils se ressentaient encore de leur simplicité montagnarde. Leur poitrine n'était protégée que par un jaque de toile; quelques-uns seulement se cuirassaient d'un gilet de mailles ou de l'armure appelée par les Français crevisse ou écrevissCy qui était un corset formé de lames horizontales, clouées de façon à se prêter à toutes les flexions du corps. Leur coiffure était un chapeau de fer. Ils affeclionnaient déjà les habits bariolés. Presque tous avaient leurs chausses et les manches de leur pourpoint de couleurs dépareillées. Leurs armes étaient toutes de façon nouvelle : la pique de dix-huit pieds de bois, qu'on eût dite renouvelée de la sarisse macédonienne; la hallebarde à longue hampe; une certaine dague dont la garde était en forme de rouelle; la couleuvrinej première idée de l'arme à feu appliquée contre une tige de bois.

Nous avons vu le canon à main apparaître au commencement du quinzième siècle. Ces canons furent employés pendant toute la durée (les guerres avec les Anglais. Leur figure nous est donnée seulement par des miniatures postérieures à 1460. Ils étaient très-courts et adaptés au bout d'un manche de bois ou d'une tige de fer, comme une fusée au bout de sa baguette. L'un des exemples connus est aux mains d'un cavalier, qui ajuste celle arme en la posant sur une fourchette accrochée à l'arçon de sa selle.

Dès 1467, la couleuvrine, qui remplaça le canon à main, était déjà si répandue, que Louis XI, créant ou plutôt rétablissant la garde civique (le Paris, laissa aux hommes qui en feraient partie la faculté de s'armer de rouges^ de longues lances ou de œnteuvrines. Par vouge, il faut entendre un fauchard raccourci de fer et de hampe.

Les couleuvriniers étaient presque -en nombre égal à celui dès archers dans les dernières armées de Charles le Téméraire, et les Suisses, qui le battirent à Morat, avaient 10,000 couleuvriniers et pas d'archers.

liC nom de couleuvrine vient de la longueur du canon de cette arme el de sa monture sur un bois, qui la firent assimiler à la couleuvrine d'artillerie. La plus ancienne représentation de couleuvrine est dans un manuscrit de 1473. Deux ans après, à propos de la défenst'i de Nancy, apparaît le terme dehaajHebnlc, dont on fit plus lard arquehnu\

Les Suisses el Allemands que les Lorrains avaient appelés à leur secours, firent usage de celte arme, au dire de Molinet. Elle était un perfectionnement de la couleuvrine, mais consistant en quoi ? Quelques-uns pensent qu'elle dut son nom à ce qu'elle s'ajustait sur une fourchette. Ce qu'on peut dire de plus certain, c'est que hacquehule représente le composé allemand hacken bmhse,, qui signifie « canon h croc. »

Voici encore quelques traits à ajouter à ce qui concerne les habillements et équipements de guerre du temps de Louis XI.

Les hommes d'armes se coiffaient indifféremment de trois sortes de casque : la salade à bavière, Varmet de gorgerin el la barbute. Cette dernière coiffure paraît avoir été le casque à large couvre-nuque el à masque emboîtant le menton, qui fiiit partie de la plus ancienne panoplie équestre du Musée d'artillerie.

Il y eut des mahoîtres aux épaulières du harnais. Charles le Téméraire défendit à ses archers à cheval de porter cet enjolivement, qui risquait de les» gêner pour la manœuvre de leur arme. Il leur interdit aussi l'usage des poulaines et des longs éperons, parce que, dans leurs évolutions, ils avaient à mettre souvent pied à terre.

Les arbalètes appelées autrefois à tour ont pris le nom d'arbalètes à tilloles. Le commentaire de cette expression paraît être dans un règlement, dressé en 1468 pour la tenue des francs-archers, où il est dit : a Seront leurs arbalètes de dix carreaux (en longueur) ou environ, et banderont à quatre poulies^ ou à deux s'ils sont bons bandcux. » D'après cela, poulies et tilloles auraient été synonymes. Le même texte ajoute : « El auront trousses empannées (couvertes de toile) el cirées, de dix-huits traits au moins. »

Il n'est plus question de boucliers, sinon pour les archers ; encore cette arme était-elle facultative. C'était une très-petite plaque, de la forme des écussons dits en cartouche^ et sans boucle. Ils la portaient sur le dos, et ne s'en servaient que lorsqu'ayant vidé leur trousse, ils en venaient à l'épée.

Des cuirasses légères, à l'usage des cavaliers armés de la javeline, et même des fantassins, figurent dans les documents sous les noms de coursel et de corset. C'est le début du corselet^ qui eut tant de vogue au seizième siècle ; mais il lui fallait du temps avant de faire oublier les brigandines»

Le poids R-glcmcnUiire des brigandrncs était do 9 ù 15 livres. Un des généraux di; Louis XI proposa de supprimor celle pièce de l'équipement des francs-archers, et ne fut pas écoule ; car dans les derniers

lempsde son existence, celte milice fut encore habillée debrigandincs et de hoquetons aux frais des paroisses.

1^. motif pour lequel on aurait renoncé à In brigandine devait i^tre

son prix élevé, attendu que le jaque qu^on parlait do lui substituer n'eût guère été moins lourd. Voici la description de cette pièce d'armement, dans le mémoire qui fut présenté au roi :

« liCur faut les jaques de trente toiles d'espaisseur ou pour le moins de vingt-cinq, avec un cuir de cerf. Les toiles claires et à demi usées sont les meilleures. Et doivent les dits jaques estre de quatre pièces; et faut que les manches soient fortes comme le corps. Et doit eslrc l'emmanchure grande, pour que la manche prenne près du collet, el non pas sur l'os de l'espaule ; aussi que le jaque soit large sous l'aisselle et bien fourni. Uue le collet ne soit pas trop haut derrière, pour l'amour (l'aisance) de la salade. Il faut que le jaque soit lacé devant, avec une pièce sous l'endroit qui lace. Pour l'aisance dudit jaque, il faudra que l'homme ait un pourpoint sans manches ni collet, de l'espaisseur de deux toiles seulement, et qui n'aura que quatre doigts de large sur l'espaule ; auquel pourpoint il attachera ses chausses. De ceste façon il flottera dedans son jaque et sera à son aise, car on ne vit jamais tuer personne à coup de main ni de flèche dedans un pareil jaque. »

Un poêle du temps a ridiculisé la milice des villages eu créant le type du franc-archer de Bagnolet, un héros dont la bravoure brillait enlre la table et la cheminée. On le suppose habillé, dans la chanson, d'un grand vilain jaque à l'anglaise descendant jusqu'aux jarrets, et d'un pourpoint de chamois farci de bourre dessus et dessous! Cet accoutrement fut d'abord celui du plus grand nombre; par conséquenl la réforme proposée à Louis XI aurait réduit deux pièces de défense à une seule. Toutefois l'épaisseur de trente toiles a lieu de surprendre.

Les jaques bourguignons n'étaient que de dix toiles ; mais aussi les archers qui s'en habillaient étaient tenus de porter dessous « un petit paletot de haubergerie, » c'est-à-dire une chemisette de mailles.

La dualité de modes exista pour les dames encore plus que pour lo^ gens de guerre des deux France.

Dans les États bourguignons, l'émulation entre plusieure contrées où la richesse était au service d'un esprit local très-puissant produisit de continuels changements et une variété extrême. A la cour, la femme de Philippe le Bon, qui était Portugaise, mit en honneur plus d'une des façons de son pays, tandis que dans les villes on se modela

RftGNE DE LOUIS XI. 509

sur les Iwurgeoises de Gand, de Bruges, de Lille, « les femmes du monde le mieui habillées, m

Des robes sans queue, des manches larges assujellies aux poignets, d'autres manches courtes qui laissaient voir les bras en chemise, des corsages montants el tailladés sur la poitrine, loutes les bizarreries imaginables sous les noms d'alours cl de chapeaux, des manteaux en forme de chape à collet montant comme étaient les manteaux des béguines, des bijoux à profusion : tels sont les traits principaux des costumes attribués par les artistes du Nord aux femmes qu'ils ont eu à repn'-sentflp.

En France, les. nouveautés ne s'introduisirent qu'à petite dose. Le beau sexe resta habillé, sous Louis XI, à peu de chose près comme il l'avait £té sous Charles VU.

Ainsi, les corsages et les manches continuèrent d'être serrés et d'exprimer toutes les formes du corps au-dessus de la ceinture. Seulement, à l'échanecure qui éltiit pratiquée sur la poitrine, s'en joignît une seconde dans le dos. La gorgerette de gaze, maintenue autour de l'encolure ainsi découpée, changea son nom en celui de gorgias, qui ne tarda pas à prendre d'autres acceptions et à engendrer toute une famille de mots, employés dans la langue jusqu'au dix-septième siècle. Un gorgias, une gorgiase ,^^ ^^,, étaient l'homme ou la femme qui s'habillaient ,^ . , „. ., „ d'une manière provoquante. On forgea là-dessus ràMa'ure!iu''wm'^ ""' le substantif goigiaseté, l'adverbe gnrgiasement, le verl)e léfléchi se gorgiaser. I>es Anglais ont encore cette expression, qui leur vient de nous : gorgeous, c'est-à-dire pimpant, fastueux.

La lutte entre les hauts atours et leschaperoifs, qui s'était annoncée à la tin du règne précédent, devint plus vive par le crédit que donnèrent à ces derniers les dames de [a bourgeoisie, alors en grande faveur. Les capelines portées aujounl'hui pour la sortie du bal donnent une idée assez exacle du chaperon dont il s'agit. Il consistait en une coilfe non fermée, et retroussé^e sur le front, qui tombait le long des oivillesri rerniivi-ail la nuque. Divers agréments ncrom|}iiguètvttt celle

3i0 HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

coiffure, entre autres le passe- filon^ qui est célèbre pour avoir été le sobriquet d'une jolie et spirituelle Lyonnaise avec laquelle Louis XI fii connaissance dans l'un de ses voyages, et qu'il attira à Paris. Passefilon désignait en vieux français un certain ouvrage de passementerie. Il s'est appliqué aussi à une manière d'arranger les cheveux sur le front. Nous ne saurions dire laquelle des deux acceptions convient à la mode importée par la belle Lyonnaise.

La coiffe du haut bonnet fut fendue comme une mîlre d'évêque, tantôt d'une oreille à l'autre, tantôt d'avant en arrière, ou bien elle s'allongea en pointe, devenant un cône entier de cône tronqué qu'elle était. Le couvre-chef se transforma en im long voile ou, pour mieui dire, en une écharpe qui pendait de la pointe du bonnet, et aurait touché les talons si on ne l'avait pas ramenée sur un bras. C'est là sans doute le couvre-chef à bannière^ mentionné par Olivier de la Marche. Au bas de la coiffe on ajouta une passe de velours, le plus souvent de couleur noire, ou bien une pièce de gaze appelée touret de front, qui couvrait le front jusqu'aux sourcils.

Nous rapporterons une diatribe fort bien tournée d'un cordelier de l'époque contre les coiffures en hauteur :

« La teste, qui souloit estre cornue, maintenant est mitréc en ces parties de France. Et sont ces mitres en manière de cheminée; et grand abus est que, tant plus belles et jeunes elles sont, plus hautes cheminées elles ont. C'est grand folie d'ainsi lever et hausser le signe de son orgueil. Je vois autre mal à ce grand eslendard qu'elles portent, ce grand couvre-chef délié qui leur pend jusqu'au bas par derrière: c'est signe que le diable a gagné le chasteau contre Dieu. Quand les gens d'armes gagnent une j)lace, ils mettent leur estandard audessus. »

Et sur le reste de l'habillement, le môme auteur s'exprime en ces termes :

« Par détestable vanité, elles font faire leurs robes si basses à la poitrine et si ouvertes sur les espaules, qu'on voit bien avant dans leur dos ; et si estroites par le faux du corps qu'à peine peuvent-elles dedans respirer; et souvantes fois grand douleur y souffrent pour faire le gent corps menu. Et quant aux pieds, elles font faire les souliere si estroits qu'à peine peuvent-elles endurer, et ont souvent les pieds contrefaits, malades et pleins de cors. »

Le jovial champenois Coquillard a fait un autre l'cproclie aux souliers :

Nos mignoiiiics sonl si ti'èi^lmultus Que, pour semblei' grandes et belles, Elles portent pantoufles haultcs Rien à viti;:t cE quatre semelles.

n ULI«>u d'cuvirou 1470.

El à propos des tourets il<^ (ront :

Quelqu'une, qui u Iront ride.

Porte devant inie custode.

Et puis on dit qu'elle a cuidé Trouver une nonvellc mode.

Mi IIISTOIRR Dlî COSTTMK EN FRANCE.

Ce Coqiiiilarl était une langue infernale. Ailleurs n'a-t-ilpasosë dire que les daines de Paris se faisaient des derrières de papier!

Ces critiques, et les autres qu'on pourrait relever dans nos auteurs français, s'adressent à la forme plutôt qu'au grand luxe des habits. La parure des plus grandes dames, sous Louis XI; ne parait pas avoir excédé le degré de magnificence qui convenait à la politique du roi. Le trèsredouté monarque faisait trembler les femmes aussi bien que les maris et les pères. A quelle occasion d'ailleurs aurait-on fait des folies pour sa toilette? 11 n'y avait plus de cour, plus de réunions brillantes, plus de ces cérémonies dispendieuses que les autres rois s'étaient fait un devoir d'encourager. Les princes et grands seigneurs, retirés dans leure châteaux de province, mettaient leur application à ne pas faire parler d'eux. La reine elle-même était comme si elle n'avait pas existé.

Nous avons l'inventaire des effets de Charlotte de Savoie. On n'y trouve pas une robe dont la valeur ait dépassé 80 écus d'or (environ 900 fr. de notre monnaie). D'une douzaine de diamants, qu'elle avait, les plus beaux furent prisés 50 écus. Une femme d'échevin, à Bruxelles ou à Bruges, était mieux nippée que cela. Peut-être même que plus d'une maîtresse de maison du quartier des halles, à Paris, n'aurait pas échangé sa garde-robe contre celle de sa souveraine.

Nos riches bourgeoises, quoiqu'elles fissent moins de bruit que celles de la Belgique, ne manquaient de rien chez elles. Elles possédaient quantité de belles choses qu'elles ne montraient jamais, sinon dans de rares circonstances où la coutume les autorisait à faire figurede princesses.

L'une des occasions solennelles où les richesses devaient sortir des armoires était le temps de la gésine^ c'est-à-dire la suite des couches. Pendant un mois ou six semaines, l'accouchée se tenait en exposition sur son lit, parée d'un négligé dans lequel elle trouvait moyen de faire entrer tous ses joyaux. La belle vaisselle était étalée sur un dressoir dans la même chambre. Toutes les parentes , toutes les amies, toutes les connaissances et les commères raccolées par les connaissances, venaient à tour de rôle faire leur pause auprès du lit et mettre en train ces propos qui rendirent jadis les caquets de V accouchée une chose proverbiale.

C'était déjà comme cela du temps de Charles VI. Christine de Pisan revint un jour stupéfaite d'une visite de ce genre qu'elle avait faite à la

femme d'un marchand, non j»as d'un marchand en gros, comme ceux de Venise ou de Gênes, mais d'un simple détaillant, qui vendait pour quatre sous au besoin. La dame, habillée d'une cotte de satin cramoisi, avait la tête et les bras appuyés sur des oreillers à gros boutons de perles orientales. Les choses n'avaient pas changé sous Louis XL On lil dans te Spécule des pécheurs écrit en 1468 :

a L'accouchée est dans son lil, plus parée qu'une espousée, coiffée à la coquarde, tant que diriez que c'est la teste d'une marotte ou d'une idole. Au regard des brasseroles (camisole à manches courtes), elles sont de satin cramoisi ou satin de paille, satin blanc, velours, toile d'or ou d'argent, ou autres sortes qu'elle sait bien prendre et choisir. Elle a carcans autour du col, bracelets d'or, et est plus parée qu'idole ni reine de caries. »

La fin de cette exposition théâtrale était la messe de relevailles, où l'accouchée se rendait revêtue de son costume de noce, c'est-à-dire en robe écarlate ou vermeille ; c^r l'usage des femmes à la fin du moyen Age, et plus tard encore, fut de se marier en rouge.