RÈGNE DE FRANÇOIS K

c( considérant que toute la décoration d'une cour estoit de daines, » institua les réceptions journalières où se trouva mêlée la (leur de la noblesse des deux sexes. De lui date la cour dans Tacception moderne du mot. C'est depuis lors que Tunique ambition des gi*andes familles fut d'être admises dans les palais royaux, d'attirer sur elles l'attention du souverain et d'avoir part à toutes ses faveurs grandes et petites. Avec la même âpreté qu'on poursuivit les pensions et les places, on se disputa l'honneur d'être inscrit pour les chasses, pour les voyages, pour les galas, et pour les livrées, qui étaient encore à cette époque l'accompagnement de ces plaisii's. La libéralité de François I^ eu distributions de vêtements dépassa tout ce qu'on racontait de se^ prédécesseurs. « J'ay veu, dit Brantôme, des coffres et garde-robes d'anciennes dames de ce temps-là si pleines de robes que le roy leur avoit données, en telles et telles magnificences, que c' estoit une trèsgrande richesse. »

Autres sont les convenances de la cour, autres celles de l'État. Ce même monarque qui faisait de sa maison le temple de la parure, se vit bientôt obligé de mettre en interdit les choses dont la parure tirait son principal éclat. Les financiers chargés de l'administration des deniers de la couronne, calculant avec douleur les sommes portées à l'étranger par l'acquisition de tant d'articles coûteux, érigèrent en principe la nécessité des lois somptuaires, si bien que ces lois, renouvelées à plusieurs reprises sous le règne de François P% devinrent l'une des pratiques habituelles du gouvernement. Tous les rois, jusques et y compris Louis XIV, en ont usé à leur tour.

Dès 1518 parut un édit contre l'importation, la vente et la mise en œuvre de toutes les soieries de luxe. Ce que nous appelons soieries de luxe comprenait les draps d'or et d'argent, le velours, le satin, le damas, le camelot, le tafTetas broché ou brodé d'or, même le taflfetas uni de couleur cramoisie. Les marchands qui avaient de ces étoffes en magasin, devaient s'en défaire dans le délai de six mois, soit en les réexpédiant au dehors, soit en les vendant pour l'usage exclusif des princes du sang ou de l'Église. La commission d'inspecter les boutiques fut déférée à deux gentilshommes, tant on voulait donner de solennité à la mesure. En fut-elle plus efficace? Il est permis d'en douter loi*squ'on lit le récit de la magnificence déployée au Camp du DrapnVOry non-seulement par le roi et par les princes du sang, mais

554 UISTUlliE DU COSTUME EN FHANCE.

encore par les geiitilshorames et autres qui assislèrent aux iëtes, « ielleuient que plusieurs, s(;lou la pittoresque expression de Martin Dubellay, y portèrent leurs moulins, leurs forêts et leurs prés sur leui-s épaules. » .

Une autre ordonnance, rendue en 1532, ne concerna que les financiers et gens d'afl'aires. Il fut intimé aux personnes de cette classe de s^ibstenir des draps de soie, des fourrures, des chaînes d'or d'un trop grand poids, et de ne pas faire leurs filles trop belles et trop riches lorsqu'ils les marieraient.

En 1540, il semble qu'on avait renoncé au système de la prohibition. Les étoffes auparavant défendues pouvaient être introduites dans le royaume en passant par la douane de Lyon, où elles étaient frappées d'un droit de cinq pour cent.

L'interdiction fut rétablie en 1545, mais seulement à l'égard des tissus et passementeries d'or et d'argent. L'édit atteignait tous les hommes, même de la plus haute condition , réservé les enfants de France. Les femmes, peut-être par un effet de la galanterie de François P% n'y avaient pas été nommées. Elles bénéficièrent du silence de la loi jusqu'à ce qu'un nouvel édit, qui fut l'un despremiei*s actes du règne de Henri il, les soumit à la même contrainte que leurs seigneurs et maîtres.

De ce chaos de dispositions changeantes et incohérentes, ce qui ressort de plus clair c'est l'impuissance de l'autorité, et au contraire la force invincible du courant auquel elle voulait faire obstacle. Le témoignage des peintures du temps est conforme : qu'elles datent du commencement, du milieu ou de la fin du règne, on y voit les gens habillés absolument comme si les lois somptuaires n'avaient pas existé.

François Rabelais, auteur si minutieux lorsqu'il décrit, nous a laissé une très-longue énumération des pièceî* qui composaient vei"s 1550 le costume des deux sexes. C'est dans l'un des chapitres de son Gargantua, qu'il a consacrés à la fiction de l'abbaye de Thélème. Pour plus de clarté, nous rajeunirons en quelques endroits le style et partout l'orthographe de noire vieil écrivain.

a Les dames (la règle de ce galant monastère donnait le pas aux dames) portaient chausses d'écarlate ou de migraine ; et les dites l'hausses montaient au-dessus du genou juste de la hauteur de Iroiî*

UKGiNE DE FRANÇOIS K 555

doigU ; et la lisière était de quelque belle broderie ou découpure. Les jarretières étaient de la couleur de leurs bracelets, et serraient le genou par-dessus et par-dessous. Les souliers, escarpins et pantoutles, de velours cramoisi, rouge ou violet, étaient déchiquetés à barbe d'écrevisse.

« Par-dessus la chemise, elles vêlaient la belle vasquine, de quelque beau camelot de soie, et sur cette vasquine vêtaient la vertugale de taffetas blanc, rouge, tanné, gris, etc. Au-dessus, la cotte de taffetas d'argent, faite à broderies de fin or entortillé à Taiguille ; ou bien, selon que bon leur semblait, et conformément à la disposition de Tair, de satin, damas, velours orangé, tanné, vert, cendré, bleu, jaune clair, rouge cramoisi, blanc, de drap d'or, de toile d'argent, de cannetille, de broderie, selon les fêtes.

« IjCS robes, selon la saison, de toile d'or à frisure d'argent, de satin rouge couvert de cannetille d'or, de taffetas blanc, bleu, noir, tanné; de serge de soie, camelot de soie, veloure, drap d'argent, toile d'argent, or tiré, velours ou satin pourfilé (bordé) d'or en diverses portraitures.

a En été, quelquefois au lieu de robes elles portaient belles marloltes des étoffes susdites, ou des bénies à la moresque, de velours violet à frisure d'or sur cannetille d'argenl, ou à réseau d'or garni aux rencontres de petites perles de l'Inde. Et toujoui*s le beau panache selon les couleurs des manchons, bien garni de papillettes d'or.

« En hiver, robes de taffetas de couleur comme dessus, fourrées de loup-cervier, genette noire, martres de Calabre, zibelines et autres fourrures précieuses.

<c Les patenôtres, anneaux, jazerans, carcans étaient de fines pierreries, escarboucles, rubis balais, diamants, saphirs, émeraudes, turquoises, grenats, agates, bérils, perles et unions d'excellence.

« L'accoutrement de la tête était selon le temps : eu hiver, à la mode française; au printemps, à l'espagnole; en été, à la tusque (toscane) ; excepté les dimanches et les festes, où elles portaient accoutrement français, parce qu'il est plus honnêle et sent plus sa pudicité niatronale. »

Voilà pour riiabillement des femmes. Avant d'aller plus loin^ il est bon de s'entendre sur les pièces dont on vient de lire l'énumération*

ijeschamneifi quand il s'agissait des femmes, n'avaient pas besoin

d'élre disliuguées en hauts et bas, puisque les femmes ne purlaienl que «les bas. C'est donc de bas qu'il s'agit dans le premier article. Ils sont dits d'ecoWute ou de migraim, parce qu'on les suppose taillés dans du iln drap teint en pleine ou en demi-teinture de kermès.

Toutes les chaussures dénommées par Rabelais, souliers, escaq>ins et pantoufles, étaient extrêmement découvertes, avec une bride sur le

CluuJii de t'raïu'C, |ircniièrc frmmt ilc FnntoL. I", d'après uiic pcinlum pmiéricun il 15%. (Recueil de Gaisniien. l. Vlll.)

cou-de-pied; elles étaient de plus épatées du bout el crevées, ce qui constituait la déchiqucture. L'imitation des barbes d'écrevissc étail produite par une cngrêlui-e sur le bord des crevés.

La vasquine ou basqume était un coi-sage ou |>elit jwuqKiînl sans manclies, ayant la forme d'un enloiinoir. Elle était fortement serrée sur le buste qu'elle avait [wur objet d'aiiiineir graduellement jusqu'à

RRfiNE DE FRANÇOIS I". 357

la laille. Il nVst pas encore queslion des armaluras de baleine ou de métal dont elle fut garnie plus tard; mais pour l'efTel qu'on lui voit produire, il faut qu'elle ait été au moins doublée d'une toile apprêtée.

La vertiigale ou vertugade faisait par en-bas le même effet que la basquinc par en-haut, mais en sens contraire, car elle était destinée A donner au vêtement, à partir de la œinlure, le maintien d'un entonnoir renversé. Elle consistait en un jupon de gros oannevas empesé , que les dames riches faisaient rerouvrir de taffetas. Elle s'attachait par-dessus les pans de la basquine.

La colle ou n)hc de dessous, tendue sur la verlugaltî, ne devait faire aucun pli. Le travail d'aiguille d'où elle tirait sa décoralion consistait en bandes horizontales on en raies verticales d'un ornement irts-compliqué. Une cotte continuait de s'appeler, à Paris, un corset. Ailleurs, le nom était grumeau.

La basquine précéda la vertugale. Elle se mit d'abord par-dessus la grande

robe, et composa un babil- '"^irironîsîTÔiw^n'k'""»^ nS")"

lemenl d'une élégance sévère, auquel les personnes .sérieuses restèrent longtemps attachées, malgré ta vogue de In boullissurc qui devint universelle par l'adoption des vertugales.

La robe portée par-dessus ces appareils était très-décolletée et taillée en carré à Tancienne faç,'nn. Les manches en sacs avec un large rclroiis.tiis de fourrure s'étaient également conservées. La différence avec la nilie du temps de la reine Anne consistait en ce que la jupe était

coupée de manière à rester toujours ouverte en pointe sous la ceinture pour laisser voir la cotte. L'étoffe ne flottait plus. Elle était froncée à la taille, de manière à produire une suite de tuyaux; la queue avait été supprimée.

Sous la robe, les bras avaient pour habillement les manches de la chemise, aloi^s très-larges, mais serrées aux poignets par des manchettes fraisées, et dans leur longueur par deux brassards ou mancAo9?s d'étoffe de couleur. Telle étailMa mode du temps où écrivait Rabelais. Plus tard on eut des manches qui couvraient celles de la chemise. Elles étaient faites par étagement de gros bouillons en étoffe découpée d'où sortait la doublure. Cette façon est décrite dans le récit de l'entrée à Bordeaux, en 1550, de la reine Éléonore, seconde femme de François P*" : « Sa robe estoit de velours cramoisy, doublée de taffetas blanc bouffant aux manches, au lieu de la chemise. » Pour son entrée à. Àngouléme, la même princesse était habillée de satin blanc, « parmi lequel passoit le drap d'or bouffant. »

La marlotte était un pardessus plus* court que la robe et entièrement ouvert sur le devant, à peu près de la forme des caracos que l'on a portés en ces derniers temps, sauf qu'ij descendait plus bas et avait une garniture de tuyaux par derrière.

La berne était une marlotte sans manches, d'où les bras sortaient par des fentes latérales; mais il y avait un vaste collet qui retombait assez bas pour les couvrir. En plein seizième siècle, les femmes moresques de l'Andalousie n'avaient pour tout vêtement qu'un caleçon et une berne, celle-ci d'un gros tissu de laine rayé, auquel s'appliquait proprement le nom de berne (bernia en espagnol). On voit par la description de Rabelais jusqu'à quel point la coquetterie française avait transformé ce manteau de barbare.

Par la place assignée au beau panache, il semble que cet ornement se soit accommodé avec la robe. Cependant on ne voit pas, dans l'imagerie de l'époque, le panache employé autrement que comme parure de tète. Ce n'est pas non plus l'éventail-écran en plumes panachées dont Rabelais a voulu parler ici. Dans un autre passage, il a mentionné cet objet sous le nom d'éventoir de plumes.

Quoi qu'il en soit, c'est une chose à noter que l'éventail, qui n'avait élé jusque-là qu'un meuble d'intérieur, devint sous François 1'' un objet de toilette. Il fut classé parmi les e,onten<mces, c'est-à-dire

mis ail même rang que les jolis eolificliets, Ifls que peloltes, flacons â parfums, cachets, clefs, etc., qui étaient suspendus à la ceinture, et qu'on prenait à la main pour se donner une contenance. Éléonore de (lastille, dont nous parlions il n'y a qu'un instant, mil encore à la mode, en fait de contenance, le miroir.

ÉléoDort de Casiillc, Kconde [enime Ja Kriii{ais I". {ntcviil de Caigni^rf, l. VIII )

Les carcam étaient les joyaux portés en collier, les jazeram, des cliaînes d'or que l'on disposait en guirlandes sur le corsage de la robe. Le terme àe palenôtre» paraît s'être appliqué alors, non-seulement aux chapelets de prières, mais aux pendants des ceintures, qui étaient dos chapelets d'orfèvrerie tombani sur le devant du corps jusqu'au bas <lc la cotte.

L'accoutrement de tête à la mode française était le chaperon de velours avec templette et queue pendante. Les monuments figurés nous montrent la chevelure accommodée de deux façons difTérentes *sous le chaperon. Tantôt elle est divisée en deux bandeaux plais; tantôt elle est relevée avec Taccompagnement de ces petites mèches, ou de boucles non moins délicates, plaquées sur le front, que nous avons déjà signalées comme la représentation probable de ce qu'on appelait passe- filon.

La relation de l'entrée de la reine Éléonore à Bordeaux nous fait connaître la coiffure espagnole :

« Elle avoit en sa teste une coiffe ou crespine d'or frisé, faicte de papillons d'or, dedans laquelle estoient ses cheveux, qui luy pendoient par derrière jusques aux talons, entortillés de rubans ; et avoit un bonnet de velours cramoisy par-dessus, couvert de pierreries, où y avoit une plume blanche, tendue à la façon que le roy la portoit ce jour-là. »

Quant à la coiffure à la tusque, qui était celle des dames de Florence, elle consistait en une charmante petite coiffe de linon, assujettie au-dessus du front par une passe d'orfèvrerie, et sur les tempes par des broches d'or à large face. La chevelure, stîparée en deux sur le devant, retombait en longs tire-bouchons derrière les oreilles.

Tous ces ajustements de tête avaient de la grâce. On ne peut pas en dire autant de plusieurs autres qui s'étaient conservés dans les villes de province, au sein d'une société où le légistateur des Thélémites n'eut garde d'aller chercher ses modèles. De ce nombre sont les hauts bonnets des Lorraines, consistant en une pièce d'étoffe que l'on tournait autour de la tête, comme un tuyau, et qui était maintenue dans cette attitude, sauf le bout qu'on laissait retomber par derrière. L'image des grands'mères mitrées du quinzième siècle revivait par cette coiffure dans leurs petites-filles.

Les bonnets de Basquaises de France et d'Espagne n'étaient guère moins incommodes et encore plus ridicules. Ils faisaient sur la tête l'effet d'une corne d'abondance renversée, dont la pointe se projetait en avant. Ils étaient de fine toile blanche avec des rubans tortillés tout autour.

La corne régnait sans partage dans toute la région pyrénéenne. La coiffure des Bayonnaises était une guimpe roulée à la façon d'un turban, sur le devant duquel elles faisaient saillir une corne de la hauteur de trois

RftfiNE HE FRANÇOIS I". 364

ou quatre doigis. Plusieurs d'entre elles se plaignirent de celte coiffure aux gensdelacour, qui allèrent chercher les enfants de François 1" à la Irontière d'Espagne, en \ 530. a Les jeunes dames nouvellemenl mariées vouldroient bien avoir la permission deporttT la drapperû, comme elles

dient, qui est un couvro-cliief à façon de coquille (le twnnet à la liisque), et aucunes en portent, mais bien peu; et pres<]ue toutes le feroient, si leurs maris le vouloient consentir. La principale cause qui les en garde, ce sont les vieilles femmes, qui ne veulent qu'elles aient plus de liberté qu'elles. S'il plaisoil au roy d'en faire commandement.

r>62 HISTOIRE DU COSTDME EN FRANCE,

elle seroient bien joyeuses et pourteroient volontiers, actendu que l«i dictes cornes sont un vilain habillement sentant le judaïque, et d'advantaige qu'il n^en cousteroit pas tant aux maris. »

A Dax, quand on s'avançait vers le nord, commençaient à so montrer les chaperons, mais toujours avec la corne.

« Les femmes sont habillées d'autre sorte, et plus belles que celles de Bayonne, parce qu'elles portent chapperons sur leur teste, qui ont une corne sur le devant, et par derrière une petite queue. De laquelle fut faicte demande à une dame de quoy elle servoit. Elle respondit que c'estoit à prendre les folz. »

Nous voilà bien loin des religieuses selon la conception de Rabelais. Finissons-en avec elles.

Pour élre à la hauteur de leur siècle, elles devaient faire grande consommation de senteurs ; mais c'est ailleurs que dans Gargantua qu'il faut aller chercher des lumières sur ce sujet. Assez d'autres documents témoignent de l'état avancé de la parfumerie à cette époque. Charles VIII avait déjà un parfumeur en titre. Les espèces dont il est fait mention du temps de François P' sont la poudre de violette, la poudre de Chypre, la civette, le musc, l'ambre gris, les essences de fleur d'oranger, de romarin , de roses. On parfumait les gants , les manchons, les collets. Pour les soins de la toilette, on employait du savon muscat, et une poudre dite de /leur de fève^ qui avait la répulalion de rafraîchir le teint.

Voici maintenant la composition du costume des hommes, toujours suivant Rabelais.

« Les hommes étaient habillés à leur mode : chausses, pour les bas, d'étamet ou serge drapée, en écarlate, migraine, blanc ou noir; pour les hauts, de velours des mêmes couleurs ou bien près approchant, brodées et déchiquetées selon leur invention.

a Le pourpoint de drsip d'or, d'argent, de velours, satin, damas, taffetas , des mêmes couleurs , déchiqueté , brodé et accoutré à l'avenant. Les aiguillettes de soie des mêmes couleurs, avec les fers d'or bien émaillés.

a Les saies et chamarres, de drap d'or, drap d'argent, velours pourfilo à plaisir.

« Les robes autant précieuses comme celles des dames.

« Les ceintures, de soie, des couleurs du pourpoint; et chacun la

nfîGSE DE FfiANÇOIS I". MS

belle épée au cdlé, la poignée dorée, le fourreau de velours de la couleur des chausses , te bout d'or el d'orfèvrerie. Le poignard de mémo.

« Le bonnet de velours noir, garni de forcfi bagues et boulons d'or; la plume blanche, mignonnement partagée de paillettes d'or au bout desquelles pendaient, en papillelt«s, beaux rubis, émeraudes, etc. »

La première cbose à noter dans ce passage, c'est qu'il n'y avait pas encore de bas de tricot. L'habillement des jambes continuait d't^tre l'ouvrage des ehausseliers. Il était fait uon plus de drap, mais de laines rases. Les bas étant le plus souvent tailladés en rond, en long ou en spirale, on les doublait d'une belle clofTe qui paraissait aux crevés. I-es hauts de chausi^es admettaient plusieurs façons, les uns bouffants, los antres collants, ceux-ci longs, ceux-là courts, tous déchiquetés, tailladés, balafrés avec des flocards ou roques de toile fine, de toile - -^^

d'or, de satin ou taffetas Cl>uil« de Gniv. d'après une peiDlun de lSÏ6,rrproduii«ilai»lF , , RiYueil de Gaignières. (Du[ile»i9, Coilumf hiitoriqurt, 1.1.}

qui passaient a travers les

taillades. El toujours la braguette en forme d'arc-boutant, « bien joyeusement attachée avec deux belles boucles d'or que prenaient deux crochets d'émail. » Ceci est de la description du costume de Gargantua. I,e pourpoint était, décolieté comme le corsage de la rolie des femmes, et laissait voir tout le haut de la chemise qui montait jusqu'à la naissance du mu. Il y avait \k une petite garniture froncée, d'oi"» ne

larda pas à sortir l'idée de la coUeretle. Les collerettes et manchettes fraisées firent leur première entrée dans le costume des hommes vers 1540.

Les termes manquent pour exprimer le travail des ciseaux et de Taiguille sur les pourpoints élégants. Ce n'étaient que découpures, bordures et appliques. Un portrait de la jeunesse de François V\ au musée du Louvre, le représente avec un pourpoint de cordelettes d'or tressées en réseau : dernier effort où devait s'arrêter la mode des habits percés à jour. On revint peu à peu de cette exagération. Dans un autre portrait plus connu (celui qui a été peint par le Titien), François P' a un pourpoint percé seulement de quelques taillades en long et qui lui monte jusque sous le menton.

liCs saies et chamarres furent l'équivalent de nos habits, de même que le pourpoint était celui de notre gilet.

Le nom de mie fut emprunté à la cotte militaire que les gens d'armes portèrent par-dessus l'armure depuis Charles Vliï. La façon ne différa que par l'addition démanches très-larges et par l'ouverture du corsage sur le devant. Ce vêtement régna sans partage jusqu'au temps de la bataille de Pavie. Sa vogue fut européenne. 11 est représenté dans les fresques de Raphaël qui décorent les chambres du Vatican.

La chamarre était une veste longue, très-ample, formée de bandes d'étoffe (soie ou, velours) réunies par des galons. C'est d'elle que dérive l'habit galonné des valets de grande maison, et son nom a fourni au français moderne le verbe chamarrer.

Dès 1530, il y eut une autre façon d'habit, la casaque, qui ne s'éloignait pas beaucoup de la chamarre par sa coupe ; mais elle était de pleine étoffe! (particulièremeat de veloui's), et garnie de manches volantes qui pouvaient, au besoin, s'assujettir sur le bras par des boutons. Le bon ton, à un moment, fut de n'avoir qu'une manche à sa casaque.

Ni les casacjues, ni les chamarres n'étaient ajustées à la taille; mais elles étaient de longueur à pouvoir être fixées par une ceintui*e.

Les robes servirent de pardessus, concurremment avec le petit manteau. Leur trait caractéristique, à cette époque, fut un large collet carré rabattu sur les épaules. Pour mieux dégager ce collet, on imagina l'échancrnre qui se pratique encore aujourd'hui au revers des habits.

Lu rubu se metlait sans ceinture. Elle s'arrèlait à la hauteur des

genoux dans le coslume des gentilshommes, hourgeois et paysans;

mais dans celui des gens de robe longue, elle descendait jusqu'aux

pieds.

A, plusieurs reprises, depuis Philippe de Valois, le poignard avait trouvé place dans la toilette. Sous François I" on ajouta l'épée au puignard, el cet usage s'enracina si bien dans le» habitudes, qu'aujourd'hui encore il en reste des vestiges qui ne paraissent pas près de s'elTacer, tout ridicules qu'ils sont. Kahelaiss'en est moqué en mettant

ôm MISTUlltE DU <:u$TDHË EN FHANCIi;.

au lliinc i\c son pacifique Gargantua une )>ellti flaiiiiiei^u du bois duiv avec un poignard de cuir bouilli. Selon lui, les Français tenaient a'ite mode des « Indalgus bourraciious, » nom sous lequel il désigne ixs aventuriei's espagnols, vantards, quei'elleurs et ivrognes, dont le» guerres du seizième siècle inondèrent le continent. Le^ épées de toilette du ternis de François I" sont les premières qui se montrent avec la poignée munie d'une garde pour couvrir la main.

Le bonnet attribué aux Theléinites était la coiffure que nous appelons loque. Rabebi»

n'a ps jugé à propos de mentionner ici les chapeaux, quoiqu'ils fussent portés autaul pour le moins que les bonnets.

C'est sans doute parce qu'il eu avait déjà parlé dans un autnchapitre, ayant fait à leurix-ciision la remarque que voici :

« Et notez que des clia- [)eaulx, les ungz sont m/, les autres à poil, les aultres veloulez, les aultres lafTetaSM'z.

les auhres satinisez. «

Ces coiffures étaient ivdevenues d'une largeur énorme livutiibammc tyci, law (Recwjj dr eaignUre; i VIII) au Commencement du règnv, cl fi la fin elles furent encon' plus petites qu'on ne les avait vues sous Louis XII. On tailladait les bonnets quand ils étaient si grands; on rabattit les bords des chapeaux quand ils furent si petits. La garniture de plumes, qui était une vérituble forêt en 1520, se trouva réduite eu 1540 à un pauvre petit marabout.

Il impohe (le lie pas confondre le i)onui't-toque aviH- le boniiel

RÈGNE DE FKAiNÇOlS ^*^ 367

clérical dont se coiiTerenl alors tous les gens Je robe. Ce dernier était Je laine tricotée et feutrée. Il conserva pendant le premier quart du seizième siècle la forme du bonnet turc d'aujourd'hui. Etienne Pasquier raconte comment on imagina de le faire à quatre pans avec un lobe ou corne saillante au sommet de chacune des arêtes, a A ces bonnets ronds, dit-il, on commença d'y apporter je ne sçay quelle forme de quadrature grossière, qui fut cause que, de mes premiers ans, j'ai veu qu'on les appeloit bonneU à quatre braguettes. Le premier qui y donna la façon fut ung nommé Patrouillet, lequel se list forl riche bonnetier aux despens de ceste nouveauté, et en bastit une fort belle maison rue de la Savaterie. Le bonnet ayant changé de forme, luy est toujours demouré le nom de iomief ronrf. «Toujours veut dire jusqu'au temps où écrivait Pasquier, car dans le siècle suivant, lorstjue la quadrature fut devenue beaucoup moins sensible, on se mit à dire bonnet carré.

Les vieux grognards de la bourgeoisie, qui affectaient le dédain du présent, usaient d'un bonnet tout différent, issu du chaperon porté à la lin du quatoi*zièine siècle. Ils l'appelaient bonnet à la coquarde^ en mémoire de la patte découpée en crête de coq qui avait garni jadis ce chaperon. C'était une demi-aune de drap doublé de frise rouge, qui pendait dans le dos après avoir enveloppé la tète. Cela pesait entre quatre et cinq livres. Il y en eut d'un peu plus légers, qu'on disait à l'arbalète^ avec une garniture de sept à huit aunes de ruban.

Jusqu'en 1521, bonnets et chapeaux se posèrent sur une chevelure longue par derrière et taillée sur le front, selon la vieille mode du quinzième siècle. Un accident arrivé au roi mit les cheveux ras en faveur. Dans une partie de jeu, et d'un jeu très-sot à coup sur, un de ses gentilshommes l'ayant atteint à la tète d'un tison enflammé, pour panser la plaie, il fut nécessaire d'abattre sa chevelure. Par respect jKiur leur maître, les courtisans se firent tondre comme lui, et tout le monde ne tarda pas d'en faire autant, sans qu'il eût été besoin de renouveler les décrets qui avaient si mal réussi au duc de Bourgogne Philippe le Bon, soixante ans auparavant.

Des auteurs mal informés prétendent que la barbe fut reprise en même temps que l'on quittait les grands cheveux. C'est une erreur qui ne i»eul tenir contre quantité de portraits où l'on voit la barbe et les cheveux longs portés simultanément. Tous ceux de la j(umesse de

Fran(;ois I" sont dans ce cas. Il suFTit de c-iler, à cause d»- sa date œrlainc, le bas-relief exécuté dans la cour de l'hôtel du Bourglhérouldc, à Rouen. Cette sculpture représente l'entrevue du canip du Drap d'or,

t'rauQoi] I" k J ciiireiuc tlu camp ilu DniKl'or (15i0)i d'iprès k bu-relieT de Roueu.

antérieure à la blessure du roi, et celui-ci y esl figuré barbu el chevcl u ■

Le pape Clément VII ayant laissé pousser sa l>arbc en signe de deuil, dit-on, après le sac de Rome, des ecclésiastir|ues Français cruTOnl pouvoir se conformer à cet exemple. Ceux qui se piquaient d'obéissance aux règles établies crièrent au scandale et à la demorali-

RÈGNE DE FRAiNÇOIS ^^ 369

salioii. De là une scission qui donna lieu à beaucoup de scènes ridicules. Lorsque Guillaume Duprat, nommé tout jeune à révêclié de Clermont, fut en âge de l'occuper, en 1555, il était porteur de Tune des belles barbes qui fussent alors en France. Le jour qu'il voulut prendre possession de sa cathédrale, il trouva les portes du chœur fermées. Les dignitaires du chapitre, placés à l'entrée, lui présentèrent sur un plat d'argent une paire de ciseaux en lui montrant le livre des statuts de leur église ouvert au titre de barbu radendis. Il essaya de contester, mais en vain.

Des scènes pareilles se passèrent sous le règne suivant à Troyes, à Orléans, à Chartres, au Mans. Les prélats, pour surmonter cette opposition, mirent leur menton sous la sauvegarde du souverain, ^ct la loi fléchit devant la puissance. Le motif allégué par Henri II auprès des chapitres récalcitrants, fut la nécessité de laisser leur barbe à des hommes d'État qu'il se proposait d'employer dans ses ambassades. Lorsque cette raison n'était pas trouvée suffisante, il envoyait des lettres de jussion.

Le célèbre Pierre Lescot, pourvu d'un canonicat à la cathédrale de Paris, eut toutes les peines du monde à obtenir son installation, parce qu'il était barbu. Après bien des pourparlers, les anciens du chapitre consentirent à ce que, vu le mérite du sujet, on dérogeât aux règles en sa faveur, mais à condition que cela ne tirerait pas à conséquence.

Les ministres protestants ayant adopté la mode des barbes longues, les scrupules se réveillèrent parmi les catholiques au moment de la première guerre civile. La question de savoir si le poil convenait au menton d'un théologien fut portée en Sorbonne en 1561, et résolue négativement. En dépit de la Sorbonne et de la résistance des chapitres, la barbe l'emporta dans l'kglise de France aussi bien que dans les autres Églises de l'Europe, où le clergé ne fit pas tant de façons depuis qu'on vit se succéder sur le trône de saint Pierre des pontifes qui ne faisaient plus usage du rasoir.

La barbe n'eut pas de moins rudes assauts à soutenir avant de se faire accepter dans le monde des gens de robe. François Olivier, depuis chancelier de France, ne fut reçu au Parlement de Paris, en 1556, qu'à la condition expresse qu'il se ferait raser. D'autres, après lui, n^échappèrent à cette contrainte que moyennant des lettres royales

de la même teneur que celles que se faisaient donner les évêques. Trente ans plus tard, c'eill été manquer de gravité, pour un magistral, que de ne pas garder sa barbe.

Dans la tenue militaire, la principale innovation que vit le règne de François P** fut l'obligation, pour tous les hommes placés sous un même commandement, de se distinguer par un signe de reconnaissance. On n'eut pas l'idée de systématiser l'uniforme, dont cependant on était à même d'apprécier le bon effet par les corps d'élite qui y étaient astreints; mais pour en étendre l'usage à des armées entières, il aurait fallu commencer par soumettre celles-ci à une organisation administrative dont le moment n'était pas encore venu. I^a marque distinctive des différents corps fut souvent la couleur de l'habit : la couleur toute seule, et non pas la façon.

Par une ordonnance de 1515, il fut statué que, dans toute compagnie de gendarmerie, les hommes d'armes, pages, coustiliers et valets, outre qu'ils porteraient sur eux les armoiries de leur capitaine, seraient encore habillés à ses couleurs. L'habillement qu'on voulait dire était celui qui se mettait par-dessus l'armure, soit cotte ou saie, soit hoqueton ou casaque. Pour exprimer là même chose, on s'est servi aussi du terme générique de robe^ d'où plus tard le dicton que, dans la cavalerie, les robes devaient être de la couleur de l'enseigne. Couleur de l'enseigne ou couleur du capitaine, ce fut tout un, le drapeau étant la personniQcation des chefs de corps.

Un petit vocabulaire des termes relatifs à l'habillement, publié en 1552, nous apprend qu'en ce temps-là les pionniers et gens de charroi attachés au service de l'artillerie, portaient tous des habits qu'ils appelaient robes de jalels. L'étoffe était un gros drap, façonné à l'imitation du pelage des chevaux pommelés.

liCs bandes suisses avaient pour marque respective les couleurs des cantons où elles avaient été recrutées. Quant aux Suisses de la garde du roi, qui recevaient leurs vêtements par livrées, ils portaient l'uniforme dans toute la rigueur du terme, c'est à savoir : une toque rouge, et l'habillement des trois couleui*s blanc, noir et tanné. Les Kcossais, habillés d'un saie aux couleurs de François I"", bleu, vermeil et tanné, mettaient par-dessus, le hoqueton blanc traditionnel.

Le nom seul de la fameuse Bande noire^ qui combattit dans leî>