RÈGNES I)*UENRI II ET FRANÇOIS II

comme on ne se prête pas volontiers à mettre au rancart des objets qui vous ont coûte cher, chacun épiloguant sur le texte de la loi disputait pièce à pièce la parure dont on voulait le dépouiller. Il fallut qu'au bout de deux mois un rescrit interprétatif vint armer les agents de Taulorité contre les difficultés qui s'élevaient de toute part. On profita de la circonstance pour introduire quelques adoucissements par pitié pour les femmes, car elles étaient les plus maltraitées, et de toutes les classes de la société comme de tous les points du royaume, ce n'était de leur part qu'un long cri de détresse. I^es bandeaux d'orfèvrerie portés sur la tête, les chaînes d'or que l'on appliquait comme bordures aux robes de parade, celles qui se mettaient en ceinture et au cou, furent exceptées de la proscription. On permit aussi aux femmes du peuple de porter la soie en bordure, en doublure et en fausses manches. Quant aux bandes de velours employées comme ornement pour les hommes, le roi déclara qu'il n'entendait pas qu'on en mit ailleurs que sur les hauts de chausses ou bien aux fentes et ourlets des habits.

La loi, éclaircie de la sortei fut exécutée avec une rigueur extrême, au grand applaudissement des érudits et des poètes qui virent là l'inspiration d'un nouveau Lycurgue corrigeant les mœurs de sa république. Ronsard en fit dans ces termes son compliment à Henri 11 :

Le velours, trop commun eu France, Sous toy reprend son vieil houueur.

Tellement que ta remonstrance Nous a fait voir la différence Du valet et de son seigneur, El du muc'uet cliargé de sove Qui à tes princes s*esgaloit, Et riche eu drap de soye alloit Faisant flamber toute la vove.

Les Tusques ingénieuses Jà trop de velouter s'usoyeut Pour nos femmes délicieuses Qui, en robes trop précieuses, Du rang des nobles abusoycnt ; Mais or la laine mesprisée lleprend son premier ornement, Tant vaut le grave enseignement De ta parole auctorisée !

Nos anciens avaient pour dicton, que les lois sont comme les toiles d'araignée où se prennent les petites mouches, tandis que les grosses passent au travers. Il n'est pas douteux que celle du chancelier Olivier n'ait été plus d'une fois enfreinte, surtout dans la noblesse où en général on se faisait gloire de narguer la police. Biaise de Montluc, décrivant un costume qu'il mit en 1555, ne mentionne guère que des choses en contravention avec l'ordonnance. C'était un pourpoint de velours cramoisi, des chausses de même étoffe avec passements d'or, une chemise ornée de soie cramoisie et de filet (dentelle) d'or, un casaquin de velours gris, garni de tresses d'argent « à deux petits doigts l'une de l'autre, » et doublé de toile d'argent, un chapeau de soie grise, fait à l'allemande, avec un grand cordon d'argent et des plumes d'aigrette bien argentées. Il est vrai que c'est à Sienne qu'il portait cette parure; mais la laissa-t-il de l'autre côté de la frontière lorsqu'il i^entra en France quelques mois après? Cela n'est pas plus supposable qu'il ne le serait qu'un gentilhomme, bien noté en cour, eût compromis sa faveur par une incartade de ce genre.

Montluc vient de nous dire le luxe que comportait alors la chemise. Ce n'est qu'au col et au bas des manches que l'or et la pourpre qu'on y mettait pouvaient apparaître, car elle fut entièrement recouverte par le pourpoint. Le col était un col rabattu. Il admettait dans sa décoration, non-seulement de la broderie, mais encore des perles. Cetle mode dura juscjue vers la fin du règne, que l'on revint aux collerettes fraisées, essayées déjà en 1540. Le portrait sur émail de François de Guise, par Léonard Limousin, témoigne de ce changement. Il porte la date de 1557.

Les textes de l'époque nous apprennent que, par-dessus la chemise, on mettait une longue camisole à manches, ressuscitée de la futaine du treizième siècle. «J'en sais, écrivait vingt-cinq ans plus tard Henri Eslienne, qui disent chemisole^ non pas camisole, ce que nous portons par-dessus nostre chemise, et est faict ordinairement de cothon. » Ronsard, dans sa Franciadôy a écrit camisole. La camisole dont fut habillé le mannequin d'Henri II, à ses funérailles, était de satin cramoisi, doublé de taffetas de même couleur.

Après la camisole venait le pourpoint à collet droit, muni de manches non plus bouffantes, mais seulement aisées, ot qui se rétrécissaient

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en approchant du poignet. Pour être de bon goût, il ne fallait plus qu'elles fussent tailladées.

Le saie ou sayon, qui se mettait par-dessus le pourpoint, était le plus souvent sans manches, collant sur le buste, garni de basques appelées bas de saie j et ouvert sur le devant dans toute sa hauteur. L'ordonnance de 1549 fit tomber la mode des broderies et groupes de boulons qui en ornaient auparavant la superficie. Plus tard on y mit des rayures en long, formées par des appliques de lacets. On disait tracé Thabil qui était décoré de la sorte.

Le poignard fut supprimé de la ceinture, à laquelle F épée continua d'être attachée à gauche. On ne porta plus à droite que la bourse en forme de sachet, dont le fermoir ciselé devint un objet d'art.

Le casaquin^ transformation à peine sensible de la casaque, recouvrait, selon la saison, le pourpoint ou le sayon. Il recouvrait aussi la cuirasse, car il était également à l'usage du militaire et du citadin.

Les autres surtouts furent la cape et la robe courte : la cape, petit manteau tracé sur les bords, avec un collet carré rabattu sur le dos ; la robe, à l'ancienne mode, sauf qu'on y mit un collet relevé. Depuis loi-s, ce n'est plus guère que dans la bourgeoisie que la robe fut portée.

En 1558 parurent, en concurrence avec la cape, des manteaux en forme de cloche qui descendaient jusqu'aux mollets. On les appela manteaux à la reître. I^eur origine sera expliquée plus loin.

Les hauts de chausses ou chamses^ comme on disait plus souvent, prirent la forme d'une culotte bouffante, par-dessus laquelle étaient disposées en hauteur des bandes d'une étoffe différente. Le velours tracé d'or ou de soie fut généralement employé à cette décoration. Très-courtes au commencement, les chausses bouffantes descendaient jusque vers le genou au temps de la mort du roi, et on les bourrait de crin pour les enfler davantage.

On était revenu à faire des chausses d'une seule pièce, dont les hauts et les bas tenaient ensemble, de sorte qu'alors les bouffants et les taillades étaient pratiqués sur un épanouissement des fourreaux, à l'endroit où ils enveloppaient les cuisses. Carloix fait allusion à cette mode dans un endroit des Mémoires de la Vieil leville, où il parle de soldats qui coupèrent leurs chausses à la hauteur des genoux pour passer une rivière.

Les bas re;;urent un notable perfectionnement par l'idée que l'on

eut de les laire en tricot de soie ou de laine. Mézerai témoigne que Henri II en portait de cette façon à la fête qui se termina si tristement par sa mort (1559).

Le travail de mailles était connu depuis longtemps. Nous avons vu qu'au douzième siècle on faisait déjà en France des gants de cette façon, et que les anciens bonnets étaient tricotés, puis feutrés. Henri Estienne incline à croire que c'est en Italie qu'on imagina de transporter ce travail à la confection des bas. Le seul fait h notre connaissance qui justifierait cette opinion, c^est qu'avant que les bas tricotés parussent, l'industrie florentine cherchait à remédier au défaut de souplesse des bas taillés, et que déjà elle fournissait à la toilette desi dames des bas en filet ou réseau de soie.

L'équivalent de notre mot tricot n'existe pas en italien. Pour le rendre, on est obligé dans cette langue de recourir à une périphrase : opéra a magtia^ lavoro di calze. Tricot est tout français, soit qu'il dérive des bâtonnets ou tricots avec lesquels se fait l'ouvrage, soit qu'il nous conserve le souvenir d'une ancienne manufacture de ces produits, qui était établie dans le village de Tricot, frèa de Beauvais. Il est vrai que ce mol ne fut usité que plus tard. Pendant plus d'un siècle on a dit, sans expliquer la nature du travail, bas de soie ou bas d'eslame. Estame désignait l'espèce du fil de laine employé.

Les chaussures ne revinrent pas à la forme camardc, qui avait été abandonnée à la fin du règne précédent; elles gardèrent la forme du pied. Il y avait les souliers de cuir, les escarpins de satin ou de velours, très-couverts et crevés sur l'empeigne; les bottes de cuir ou de daim; les bottines d'étoffe, qui montaient jusqu'à mi-jambe.

Quant aux chapeaux, ils restèrent longtemps bas et aplatis, plus semblables à des toques qu'à des chapeaux. Leur vogue fut enfin contre-balancée par celle des chapeaux albanais^ qui avaient de larges bords et une forme en melon allongé.

On reconnaîtra une partie des pièces qui viennent d'être décrites dans le portrait en pied de Henri H, par Clouet, qui est au musée du Louvre. Le costume n'est que de deux couleui's, blanc et noir» ^^^'^' d'or. C'était la livrée du roi, « à cause de la belle veuve qu'il sei" voit, » dit Brantôme. Il veut dire Diane de Poitiers.

Les circonstances donnèrent de l'à-propos aux couleui*s severeî'