REGNES D*HENRI II ET FRANQOIS II

1547 A IBCQ

Bon goût de l'époque. — Édit somptuairc de 1549. — TempéramenU qui y sont apportés. — Éloge de cette réforme par Ronsard. — Costume de Dlaise de Montluc en 1555. — Broderie de perles aux coîs de chemise. — Fraises aux poignets et au cou. — Camisole. — Saies, casaquins, capes et rcîtrcs. — Nouvelle acception du mol chausses. — Bas tricotés. — Fin des chaussures camardes. — Chapeaux albanais. — Couleurs de la livrée d'Henri II. — Moment d'austérité dans la mise. — Conséquence du deuil porté à la mort du roi. — Projet des Guise contre les manteaux longs et les chausses bouffantes. — Tenue des corporations de Lyon à la première entrée d'Henri II. — Le collet militaire. — Costume militaire dans le genre héroïque. — Sorties du coimétable de Blontmorency contre le faste des soldats — Armures gravées et dorées. ^— Belle apparence des bandes ramenées du Piémont. — Abandon du hallecret pour le corselet. — L'arquebuse à rouet. — Magnifiques armures des généraux. — Costume des argoulets et des reitres. — Invention des pistolets. — Appréhensions causées par cette arme. — La vertugale et le buste des dames. — Robes montantes. — Hautes collerettes. — Progrès de la dentelle. — Touret de nez. — Escarpins. — Anecdote sur les patios à haute semelle.

Le règne d'Henri II fut pour les arts celui du bon goût. Non-seulement les chefs-d'œuvre de la Renaissance datent de cette époque ; mais tout ce qui s'est fait alors, même dans le domaine des industries les plus vulgaires, est empreint d'un sentiment du beau qui n'existait point avant et qu'on n'a pas vu reparaître depuis. L'habillement se ressentit de cette heureuse influence. Il s'améliora par la suppression fie tout ce qu'avait d'affecté ou de ridicule celui du temps de François I".

Dans cette réforme de la mode il est juste d'attribuer une part au chancelier Olivier. Ce ministre, imbu de la foi aux lois sompluaires, mit en jeu tous les ressorts du gouvernement pour les rendre plus efficaces qu'elles n'avaient été jusque-là. C'est lui qui , au risque d'ameuter tout le beau sexe du royaume, étendit aux femmes le der-

380 IirSTOTRE DU COSTUME EN FRANCE.

nier odit rendu par François P*" contre l'emploi de Tor et de l'argonl dans le vôtcment des hommes.

Cette mesure était le prélude d'une ordonnance plus complète à laquelle il fit consentir le roi en 1549. Il ne s'agissait plus seulement de mettre un frein à l'exportation du numéraire : les considérant^; alléguaient le devoir imposé h l'autorité de maintenir la décence publique en même temps que la distinction des rangs. À l'interdiction des trop riches ornements s'ajoutait la gradation de ceui qui seraient tolérés. La loi descendit jusqu'à régler à quelle place du vêtement les choses de luxe s'appliqueraient. Les couleurs et qualités des étoffes furent appropriées à la condition de chacun.

Voici les principales de ces dispositions :

Les garnitures d'or et d'argent n'étaient permises que pour les boutons et -les fers de lacets ; la soie seule pouvait servir à faire les passements et broderies : et toutcela, boutons, ferrements, passements, broderies, avait sa place assignée le long des ouvertures du vêtement, sans en pouvoir envahir les pans ni les faces.

Aux seuls princes et princesses il appartint de s'habiller de rouge cramoisi. Les gentilshommes et fenimes de gentilshommes étaient réduits à ne porter en celte couleur qu'une des pièces de leur habit de dessous.

Les demoiselles de compagnie de la reine et des princesses du sang furent autorisées à porter des robes de velours de toutes couleurs, sauf de cramoisi ; mais les suivantes des autres princesses n'eurent de choix, pour la même étofle, qu'entre le noir et le tanné.

Les femmes de la classe moyenne, qui s'étaient mises aussi à avoir du velours, et d'aussi beau que pas une grande dame, n'obtinrent de le garder qu'autant qu'il serait façonné en cottes ou en manches. A leurs maris on défendit de porter soie sur soie, et l'édit s'expliquait sur ce point en spécifiant que, si leur habit de dessus était de velours, celui de dessous serait de drap, et réciproquement.

Aux gens de métier et à ceux de la campagne, interdiction absolue de la soie, même comme accessoire, tellement qu'ils ne purent avoir ni bandes de velours ni bouffants de soie à leurs habits. Ces ornements furent le privilège des domestiques de grande maison, à qui, pour le reste, on prescrivit le drap.

L'édit de 1549 rencontra beaucoup d'obstacles dans son application. Il était loin d'avoir atteint tous les détails de la toilette, et