CHAPITRE XX

tR«» K i«tO

Importance des modes provinciales pendant la Ligue. — - fîuerre des ligueurs parisiens contre It parure. — Effet disgracieux de Tliabillement des femmes. — Poudres diverses pour la ehevelarr.

— Manière de les faire tenir. — Mouches sur le visage. — Dimensions extravagantes des rreises H des collets montants. -^ Profusion de dentelles. — Taillades et découpures sans nombre aux robe<.

— Doubles et triples cotillons. -^ Souliers à pont. — Diversité des couleurs dans rhabiilemenl.

— Étoffes turques fabriquées & Paris. — Ixi royaume doté définitivement de la production et dt» l'industrie de la soie. — Origine du Jardin des plantes. — Retour des hommes aux modes du temps d'Henri II. — Collets de peau de senteur et rabattus. — Grègues. — Chapeaux français. ^ Bottes longues. — Industrie des hongroyeurs. — Jarretières pendantes. — L'écbarpe dans le co^ tume civil. — Pendants d'épée. — Gants à poignet. — Un habit de cérémonie de Bassoropiene.

— Simplicité d'Henri IV dans sa mise. — Ses paroles aux députes du clergé. -^ Pauvreté de si garde-robe au moment de son sacre. — Ses lois somptuaires. — La soie devient d'un usage rn)gaire. — Elle est interdite aux simples soldats dans Tarmée. — Faste des gentilshommes ligueur.

— \a cuirasse portée à cru dans la gendarmerie royale. — Regrets des casaques. — Panache blaoc.

— Deniier panache de Lanoue. — Suppression des hallebardiers. — Costume des mousquetaire.*, arquebusiers et piquiers. — Opinion sur l'armure de fer à l'usage des fantassins. — Rétablissement d^ ra.<uiques.— Habillement de la cavalerie légère. — Les Carabins. — IiCs Deux cents gentilsboonn».

Les recueils de gravures représentant les costumes des diverses nations eurent un succès universel entre 1590 et 1600. Il en parut coup sur coup en Italie, en Allemagne, en Lorraine, dans les Pays-Bas. On y voit figurer, avec leurs plus beaux habillements, les Français et Françaises de plusieurs provinces : indice du jnorcellement où le royaume se trouvait ramené par la guerre civile. N'y ayant plus de cour, el Paris étant tombé à l'état de commune catholique, ce n'était plus à Paris, mais dans les grandes villes comme Lyon, comme Metz, comme Bordeaux, que les étrangers allaient chercher les types propres a montrer sous son véritable aspect le peuple français.

Le Paris de la Ligue, longtemps avant d'en être venu aux extre-

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mités de la misère, avant même la mort de Henri III, avait répudié les pompes de la parure. « On y voit une si grande réformation au retranchement du luxe, dit un contemporain, qu'il est impossible de le croire à ceux qui ne le voyent, et semble que la bombance soit maintenant du tout bannie et deschassée pour un temps : jusque là mesme que, quand une damoiselle porte, non seulement une freze à la confusion, mais un simple rabat un peu trop long, les autres damoiselles se jettent sur elle et lui arrachent son collet ou luy deschirent sa robbe. Enfin, vous ne voyez plus dedans Paris que du drap au lieu de soye et de la soye au lieu de Tor ; lesquelles choses à la vérité y estoient trop prophanées de ceux mesme à qui il convenoit le moins : ce que le Roy n'a jamais peu faire observer par l'interposition de son auctorité royalle ni par la force de ses édits pénaux. »

Paris crut devoir ce sacrifice à la malencontreuse mission qu'il s'était donnée de faire triompher la foi par la terreur ; mais dans les autres villes ligueuses, le renoncement ne fut pas poussé si loin. Aussi la mode ne laissa-t-elle pas d'aller son petit train, même pendant les années les plus dures du règne d'Henri IV.

A la prendre au moment où la tranquillité se rétablit dans le royaume, elle ne mérite pas qu'on lui rende hommage. Lorsque les vêtements deviennent de l'architecture, ils cessent d'être des vêtements, et alors la mode est absurde, et elle a beau coûter cher, elle n'arrive qu'à produire des effets sans grâce et de l'étalage sans goût. La génération qui nous suit pensera cela des crinolines et des* tournures qui leur ont succédé. La vertugade du temps d'Henri IV est jugée depuis longtemps. Elle faisait bouffer la taille jusqu'à un large cerceau tenu en suspens autour du corps. C'était comme la charpente d'une coupole, dont la configuration était achevée par un revêtement de basques à gros bouillons. Au-dessous, les jupes tombaient toutes droites, formant la tour ronde ; au-dessus, le corsage, plus serré que jamais, faisait TefTet d'un cône tenu en équilibre sur sa pointe. Et le reste allait à l'avenant. Les manches, à force d'ouate et de baleines, paraissaient être deux répétitions du corsage; la collerette s'arrondissait comme un beau grillage planté tout raide sur les épaules; la chevelure, enfin, retroussée autour d'un gros tampon sur le sommet du crâne, figurait la pomme, la poire ou tout autre de ces ornements qu'on place au sommet des constructions élancées. Ne fallait-il pas toutes les forces

de rimagination pour reconnaître des reines de beauté et de grâce sous cet amas de formes géométriques?

Mais passons sur le ridicule de cet accoutrement pour en regarder de près les détails.

Les cheveux continuèrent d'être de faux cheveux, des perruques de toute étoffe, même de lilasse. On les poudrait de poudre parfumée, celle de violette à l'usage des brunes, celle d'iris pour les blondes. Les femmes du peuple s'étant rabattues par économie à la poussière de chêne pourri, étaient accommodées par là à une teinte uniforme de roux. On cite encore des filles de village qui, devançant leur siècle, se poudrèrent de farine, mais sans entraîner la ville à leur exemple.

La poudre de ces temps éloignés n'était pas mise à sec sur les cheveux. On la faisait tenir au moyen d'un mucilage. Cela est expliqué dans un pasquil du temps de Louis XIU. Que de lavages il fallait ensuite pour rétablir le passage du peigne sur ces tètes encollées!

Ni le masque ni le fard n'avaient été abandonnés. On se mettait avec cela des mouches de la largeur d'un écu, ou bien des découpures de taffetas noir qui simulaient les ramifications des veines temporales. Certains emplâtres, ordonnés contre les maux de tête, avaient donné l'idée de ces enjolivements.

Pour la garniture du cou, il y eut un chassé-croisé continuel delà fraise et du collet montant. Telle était la largeur des fraises, qu'on faisait des cuillers à long manche, pour que les dames pussent porter le potage à leur bouche sans se fripper. Les collets, soutenus par des fils d'archal, admettaient trois, quatre et même cinq hauteurs de dentelle, la dernière dépassant la tête.

Ce fut le moment du plus grand triomphe de la dentelle. D'autres pièces de ce tissu délicat recouvraient presque la totalité de l'avantbras, et s'appelaient alors, non point manchettes, mais rebras. De la dentelle bordait encore le revers de la robe, celle-ci étant ouverte jusqu'à la taille, et son ouverture redressée sur une armature qui produisait un collet d'un demi-pied de haut derrière la collerette. Cette mode était issue d'une extravagance du temps de la Ligue qui consista à attacher au dos de la robe, et en sens inverse, au-dessus et au-dessous de la taille, des sortes de conques en tissu léger. On désignait sous le nom de manteau ces appareils qui semblaient faits pour voler plutôt que pour se couvrir.

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Tout corsage était muni d'épaulettes ou bourrelets, soit dessous, soit dessus les manehes. La décoration ordinaire de cette purtic, apràs i600, fut une garniture de boutons qui ne boutonnaient rie».

Telle robe avait des manches ajustées, telle des demi-manclies volantes ou ailerom, lelle encore de larges manches à l'espagnole, à

UuM de 11 Doblrue i I* mule de tSOX, (Bcrteiliii!, UivenarKM nalionum Aoïiliu,)

la bolonaise, à la piémontaise, etc. {ja façon se compliquait d'enlailles bordées, de découpures en nombre infmi, qui laissaient voir la doublure en étoffe d'une autre couleur. L'inventaire dressé à la mori de Gabrielle d'£strées mentionne « une robbe de velours vert découppé en brancbangcs, doublée de toille d'ai^cnl, et icelle chaman'ée de passemens d'or et d'argent, avec des pas.se-|K»ils de salin incamatin. »

Il y avait un art de remuer les hanches en marchant, pour faire que le tambour de fa jupe inclinât tantôt en avant, tantôt en arrière; il y en avait un autre de relever la robe ponr laisser voir aux passante, d'alwrd une première cotte chamarrée, ensuite une autre cotte passementée, ensuite une troisième cotte brodée, enfin l'ajustement d'un

Reeutil de Gaigniirei, t. X.)

bas de soie rouge sur le pied, et le pied lui-même mignonnement enfermé dans un soulifr à pont.

Les souliei*» k pont avaient des oreilles, de lai^s ouvertures dps deux côtes et une pièce qui remontait sur le coii-de-pied. Un cordon lié en namd d'amour leur servait d'attache. Ce qu'ils offraient de tout à fait nouveau, c'est qu'ils étaient exhaussés par un fort lalon, chose

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qui ne s'était vue encore qu'aux patins du quinzième siècle, aux galoches des écoliers et aux sabots des gens de la campagne. Encore ces chaussures étaient-elles munies d'une cale, pour que le pied qui était dedans restât dans l'attitude horizontale. Le pied fut tenu incliné |)ar les souliers à pont, et il fallut apprendre à marcher sur les orteils.

Une robe et trois cottes faisaient en bonne arithmétique quatre jupes superposées; et chacune devait être d'une couleur différente. La bigarrure avait décidément prévalu : c'est le goût caractéristique de l'époque. Aussi, sous Louis XIV, les vieilles personnes dataient-elles leurs plus anciens souvenirs, en fait de modes, « des temps où l'on s'habillait en couleur. » Dieu sait quel assortiment en ce genre les marchands d'étoffes avaient au service de leurs pratiques !

Voici la liste que nous a laissée d'Aubigné, qui se moque de tant de noms créés pour un usage si frivole.

« Vin, turquoise, orangé, feuille morte, isabelle,zizolin, couleur du Roi, minime, triste-amie, ventre de biche ou de nonnain, amarante, nacarade, pensée, fleur de seigle, gris de lin, gris d'été, orangé, pas tel, céladon, astrée, face grattée, couleur de rat, fleur de pêcher, fleur mourante, vert naissant, vert gai, vert brun, vert de mer, vert de pré, vert-de-gris, merdoie, jaune paille, jaune doré, couleur de Judas, d'aurore, de serin, écarlate, rouge sang de bœuf, couleur d'eau, couleur d'ormus, argentin, singe mourant, couleur d'ardoise, gris de ramier, gris perle, bleu mourant, bleu de la fève, gris argenté, couleur de sel à dos, de veuve réjouie, de temps perdu, flammette de soufre, de la faveur, couleur de pain bis, de constipé, singe envenimé, ris de guenon, trépassé revenu. Espagnol malade. Espagnol mourant, couleur de baise-moi ma mignonne, couleur de péché mortel, couleur de cristallin, couleur de bœuf enfumé, de jambon commun, de souci, (le désirs amoureux, de râcleur de cheminée. »

Dans celte nomenclature ne sont pas comprises les combinaisons de plusieurs couleurs sur une même étoffe, les rayés, les tracés, les figurés, les flambés. Parmi les rayés, se plaçaient les satins de Chine, qui furent introduits dans l'habillement à la fin du seizième siècle. On trouve aussi la mention de brocart sur fond bigarré. L'un des cotillons de Gabrielle d'Estrées était c< de drap d'or de Turquie, figuré à fleurs, incarnat, blanc et vert, » une véritable tapisserie.

Malherbe nous apprend, dans l'une de ses lettres à Peiresc, que ces

étoffes de façon orientale étaient faites à Paris par de vraies Turques, des ouvrières consommées, qu'on avait fait venir de TAnatolie ou des Iles.

Ce fut le temps où notre pays, grâce à l'intelligence de son roi, entra définitivement en possession de la production et de la manufacture de la soie. Les essais de Catherine de Médicis furent repris avec une complète réussite. Des mûriers furent plantés partout. Lyon put rivaliser avec Florence et Gênes; Tours s'achemina, par son gros taffetas, à une renommée européenne ; la capitale fournit, pour Tbabillement de la cour et pour l'ameublement des châteaux, les tissus à fleurs et à ramages. Cette dernière fabrication, qui eut son siège au Louvre et dans la rue de la Tixerandrie, est ce qui occasionna la création du Jardin des Plantes.

En voyant ce grave musée, où les produits de la nature entière sont classés avec tant d'art et tant de science, on ne se douterait guère qu'il doit son origine à une fantaisie de la mode. Le fait est pourtant avéré. Dans le temps où les habits à ramages faisaient fureur, les dessinateurs de patrons se trouvèrent aux abois pour imaginer des effets nouveaux, des accouplements de couleurs inconnus ; tellement qu'un horticulteur, nommé Jean Robin, s'avisa de créer pour leur usage un jardin où il cultiva toute sorte de fleurs étrangères. C'est chez lui que le brodeur ordinaire de Henri IV allait dessiner et enluminer ses modèles; c'est de ses parterres que procédaient toutes les belles étoffes exécutées pour la cour. Bientôt l'établissement de Jean Robin devini l'une des nécessités de la monarchie. U fut, sous le nom de Jardin du Roi^ Tune des dépendances de la couronne, et le propriétaire s'appela le simpliste du roi. En 1626, on ne portait plus d'habits à fleurs, mais le Jardin du Roi continuait à fournir des patrons pour la tapisserie. Gui Labrosse, voyant qu'on dépensait beaucoup d'argent pour un petit résultat, suggéra l'idée d'un autre jardin mieux assorti, où les étudiants en médecine trouveraient de quoi s'instruire sans nuire aux dessinateurs de lapis. Que dé grandes choses n'ont été ainsi que de Tenfantillage à leur début! Toutefois, il ne faut pas conclure que le Jardin des Plantes n'existerait pas, sans la bizarrerie qui flt qu'il un moment les humains trouvèrent joli d'être habillés comme des fauteuils.

Tandis que la mise des femmes alla toujours en s'enlaidissant, sur-

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tout depuis le second mariage du roi, celle des hommes, au contraire, se modilia à son avantage dans plus d'une partie. Il y eut un retour marqué au costume du temps d'Henri 11.

La suppression des bosses d'estomac remît en honneur les pourpoints busqués, qui, à leur tour, cédèrent la place aui pourpoints sans buse.

On porta de nouveau, avec le pourpoint, de ces collets qui faisaient l'oflicc de hausse-cols, les uns un maroquin, les autres en pelleterie parfumée : on disait en peaux de fleurs ou en peaux de senteurs.

Les fraises furent ramenées à des proportions plus raisonnables, puis remplacées peu à peu par les œllets rabattus ou rabats.

Tous les hauts-de-chausses,longs ou courts, furent bouffants. Les longs, qui étaient les grègues, avaient leur plus grande enflure au milieu, les courts, que l'on appelait à bourse, étaient rembourrés seulement par le bas.

La cape fut rétablie avec sa coupe el avec ses dimensions d'autrefois.

Les chapeaux des dernières années du seizième siècle, dit cka- GeDiiihomme «« isss.

inecuetJ de Caigniirn. l. X.)

peaux français, nous représentent

les anciens chapeaux albanais, relevés sur le devant et chaînés d'un panache. Ils n'étaient pas du goAt de Brantdme, qui les ap[M>lle « de grands fûts de chapeaux, garnis de plus de plumes en l'air qu'une auslruclie peut en fournir en chascuu. » On les abandonna après 1600 pour prendre le castor à basse forme et à larges bords.

Toutes ces choses avaient eu leurs précédents au temps passé. Voici colles qui eurent le mérite de la nouveauté :

iM lilSTOIRK UU COSTUME EN FRANCE.

Les suuliers à pont; encore plus hauls de lalons puur les hommes que pour les Femmes, et carrés du bout. L'atlacbe était couverte parune large rose en ruban.

Les bottes longues en cuir de Russie (on disait cuir de routty) ou en cuir mou tourné à l'envers, qui commencèrent, en 1608,

à être de mise dans les salons, même pour le bat. Ce fut, à ce que nous apprend d'Aubigné, un compliment d'Henri IV à l'un de ses éeuyei"s qui fit monter celte cliaussure de l'ccurio dans les appartements du Louvre. Toutefois les Anglais avaient déjà donné l'exemple ; ils étaient tous bottés dès 1606, même les gens de robe. U mode, en celte circonstance, nous paraîtrait avoir cédé plutôt à la

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pression de l'industrie. Le roi avait envoyé un tanneur habile, nommé Roze, étudier la préparation des cuirs dans les pays danubiens. Or, cet homme rapporta de Hongrie le secret qui donna naissance à l'industrie des hongroyeurs, et c'est avec le cuir des hongroyeurs que se Grent surtout les nouvelles bottes.

Les gamaches ou longues guêtres boutonnées, que l'on mettait par-dessus les bas. Il y en eut de velours, richement brodées d'or et d'argent.

Des jarretières longues d'une aune, en taffetas ou en satin, nouées sous le genou et dont les bouts, garnis de dentelle d'or, pendaient sur les côtés.

L'écharpe de satin passée en bandoulière sur le pourpoint. Elle finit par être une chose si indispensable, qu'elle entra même dans la toilette des dames. Celles de la noblesse la portaient en tout temps ; celles de la bourgeoisie, seulement avec l'habit de campagne.

Le pendant d'épée, large bride ornée de broderies, qui s'accommodait avec le ceinturon pour faire tenir l'épée horizontalement sur le haut de la cuisse.

Enfin des gants à poignets montant jusqu'au coude, dont les plus beaux étaient de satin vert ou de velours incarnat, avec de longues franges sur les bords.

Il y a des fous sous tous les règnes. Bassompierre raconte dans ses Hémoires qu'il se fit faire pour le baptême de Louis XIII un habillement de drap d'or à ramages, brodé de perles en si grand nombre qu'il y en avait au moins cinquante livres pesant. Mettons au nombre des gasconnades de ce Lorrain le poids de cinquante livres; il compte que cela lui coûta 8,000 écus pour les perles, plus 6,000 autres écus pour l'achat de l'étofTe et la façon : somme toute, 14,000 écus, représentant un peu plus de 167,000 francs, valeur métallique.

La cérémonie pour laquelle fut faite celte dépense était de celles où les courtisans pouvaient impunément faire entre eux assaut de luxe. Néanmoins on peut être sûr que Bassompierre ne fut pas félicité de sa magnificence par Henri IV, puisqu'il ne s'en vante pas.

A l'égard de la parure, le Béarnais se régla sur les maximes de Louis XI, tout en mettant dans sa conduite plus de modération, et surtout l'amabilité qui était le fond de son caractère. Il se moquait des dépensiers, et pour son compte ne s'habillait le plus souvent que

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de chausses grises et d'un pourpoint de soie noire sans balafres ni passements. Il le fit remarquer aux députés du clergé, lorsqu'ils lui apportèrent les conclusions de leur assemblée, réunie à Paris en ^1598 : « Mes prédécesseurs, leur dit-il, vous ont donné des paroles; mais moi, avec ma jaquette grise, je vous donnerai des effets. Je suis tout gris au dehors, mais je suis tout d'or en dedans. »

Il rappelait volontiers le temps de sa détresse, et l'étal de sa garde-robe quelques semsfînes avant d'entrer à Paris. Son avoir en fait de linge se bornait alors à cinq mouchoii's et h une douzaine de chemises dont plusieurs étaient trouées. Son plus beau vêtement était un pourpoint de satin blanc avec un manteau noir et un chapeau à plumes noires aussi. Il le mit pour la cérémonie de son abjuration à Saint-Denis, et le mit encore pour celle de son couronnement à Chartres. Toutes les fois qu'il s'habilla richement, après le rétablissement de ses affaires, ce fut plutôt par devoir que par goût.

Il fut sceptique sur assez de points pour n'avoir pas eu une foi bien grande en l'efficacité des lois somptuaires. Il en usa cependant comme d'un frein qu'il était bon d'opposer par moments à l'abus du clinquant et des garnitures. Il renouvela de cinq ans en cinq ans une première ordonnance qu'il avait rendue dans cette intention en 159 i, jugeant que, si peu de temps qu'elle fût observée chaque fois, ses sujets y gagneraient toujours quelque chose.

11 n'eut garde de défendre l'usage des soieries. Du moment que la France posséda la matière première, l'intérêt de l'État fut de favoriser plutôt que de restreindre la consommation en cette partie. Le salin el le taffetas devinrent étoffes bourgeoises. Il fallut être en velours pour se donner des airs de gentilhomme.

Dans l'armée cependant les officiers eurent seuls la faculté de porter sur eux de la soie. Elle fut bannie pour toujours de l'habillement des soldats. Il ne s'agit point ici, bien entendu, des soldats de parade attachés au service des palais royaux, ni de ceux des milices bourgeoises, mais des hommes qui étaient enrégimentés pour la guerre. Ceux-ci furent soumis à la discipline instituée par Maurice de Nassau. Ils n'eurent plus de choix, pour s'habiller, qu'entre le cuir ou le drap.

Tant que le roi fut aux prises avec la Ligue, il dut fermer les yeux sur bien des irrégularités. L'armée qui lui obéissait était composée pour la plus grande partie de volontaires, équipés et armés chacun

suloR sa lunlaisie. Son infantoric consistait surtout en tireurs, dont un bon nombre, à défaut de mousquets et d'arquebuses, lançaient les balles avec des arbalètes. Ces gens, fournis par les corporations des villes, étaient de ceux qu'il n'eût pas été raisonnable du vouloir soumettre à toute la rigueur des règlements militaires.

Le roi veilla davantage sur sa gendarmerie, où il n'y avait que des bommcs csercés à la guerre et qui sentaient la valent' d'une tenue martiale. Il obtint d'eux la suppre^ion des mandilles, casaques et cottes d'armes de toute espèce, qui pouvaient réveiller parmi cuï le souvenir des anciennes partialités, ou seulement leur donner un air de ressemblance avec les chevaliers de la sainte Ligue; car on ne pouvait rien voir de plus pompeux que la noblesse qui sei*vnitsous Mayenne. Tous les Royaux, catholiques comme prolestants , s'armèrent à cru, l'ccbarpe toute seule flottant sur leur cuirasse.

Leurs épaulières, mises à nu avec ta forte proéminence que Ton donnait pour le moment à cette partie du harnais, firent ressouvenir des mahoîtrcs du quinzième siècle.

Il nfT ' riT p i Capiliioc de la ïomiriiiuic Jos Enlanti d'hoDHeur «Ifl

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