CHAPITRE XXIV

Goûls et dispositions du roi. — La jeunesse élégante de son entourage. — Dernier édit de Maiarin contre les passements et les dentelles. — Amendement que le roi y introduit en 1661. — Création des manufactures de dentelles françaises. — Inflexibilité de Louis XIV à l'égard des galons et des broderies d'or et d'argent. — Inrtitution des justaucorp» à brevet. — Défaveur des objets do loilelte désagréables an roi. — Langlée, ministre de la mode. — La robe d'or de madame de Hontespan. — Tailleurs et couturières. — Les élégants a la mode de 1663 et 1665. — Les grandes perruques. — Perfectionnement de Tindustric capillaire. — Les barbieré^perniquiers. — Adoption de la perruque par Louis XIV. — Les perruques dans l'Église. — Perruques d'abbé. — Commerce fies cheveux. — Projet de Colbert contre les perruques de cheveux. — Renommée européenne des perruquiers frança's. — Chapeaux & plumes. — Exiguïté des pourpoints. — Suppression desmanches fendues. — Origine et description de la rhingnve. — Bottes sans coulures offertes à Louis XIV.

— Le cordonnier Nicolas Lestrange. — Prorusion des rubans et dentelles. — Avènement du justaucorps, de la veste et de la culotte. — Vogue du drap. — Manufactures de drap français. — Importance de la cravate. — Exécutions contre les porteurs d'épée. — Baudriers et écharpes de toilette. — Manchons d*homme. — Brandebourgs. — Manteaux d'apparat. — Chaperon de deuil.

— Domino ecclésiastique. — Soutanelle d'abbé. — Cardinaux en habit court. — L'usage des robes limité pour les laïques à l'exercice de la profession. — Manteaux de femme. — Queues des manteaux de cour. — Robes battantes et innocentes. — Le noir, de mode en négligé. — Le blanc adopté par les veuves. — Exhibition des toilettes aux Tuileries. — Toiles et gaxes peintes à la main. — Transparents. — Ornements et garnitures de dentelle. — Palatines. — Échelles de rubans. — Soutache de chenille. — Diamants d'emprunt. — Coiffes et cornettes. — La coiffeuse Martin. — Coiffure hurlupée et hurluberlu. -» Costume de noce du prince de Gonti et de mademoiselle de Blois.

Louis XIY fut un bel homme à qui sa qualité de roi procura Tavantage de paraître incomparable. La nature Pavait formé pour toutes les attitudes qui demandent de la grâce et de la dignité. Il excellait à monter à cheval, il dansait les danses graves à la perfection, il marchait d'une façon qui n'était qu'à lui par le grand air qu'il y savait mettre. Il aimait le plaisir, et encore plus le faste. Quoiqu'il eAtpeu d'imagination, ses idées en fait de magnificence allaient aussi loin que tout ce qu'on pouvait lire dans les romans de l'époque ; mais le goût.

chez lui, ne répondait pas à la volonté. Assez bon juge des productions de l'esprit, il ne sut jamais apprécier dans les œuvres d'art que l'éclat et la symétrie, deux choses qu'il fallait pousser à l'excès pour lui plaire. Sous un pareil monarque, les modes ne pouvaient pas manquer d'être somptueuses ; il n'était guère à espérer qu'elles devinssent vraiment belles.

Le roi atteignit sa vingtième année en 1658, et les jeunes seigneurs avisés de la cour commencèrent à se grouper autour de sa personne, dans l'attente du moment où il échapperait à la tutelle qu'exerçaient encore sur lui sa mère et le cardinal Mazarin. Puyguilhen (qui fut depuis Lauzun), Yardes, du Lude, étaient les principaux de ce petit cercle. Ils menaient grand train, grâce aux largesses du surintendant Fouquet. Ils donnaient le ton à la cour et à la ville : ils le reçurent de Louis XIV, lorsque celui-ci, aussitôt après la mort de son premier ministre, eut montré qu'il entendait être le maître en toutes choses.

A partir de ce moment, la cour fut un pays enchanté où les jours se comptèrent par les divertissements. Bals, mascarades, chasses, carrousels, se succédèrent sans relâche, plus magnifiques à chaque répétition et toujours distingués par quelque surprise nouvelle. Les dépenses en bâtiments, en meubles, en pierreries, en habillements s'ajoutèrent à celles que nécessitaient la guerre et des encouragements utiles. Ce fut le bon temps, celui où liOuis XIV, en travaillant et s'amusant beaucoup, rendit son royaume, sinon le plus heureux, du moins le plus glorieux du monde. Nous ferons de cette période,qui dura vingt et quelques années, notre seconde étape dans l'histoire du costume sous cet interminable règne.

Arrêtons-nous d'abord aux lois somptuaires. Elles contrastent avec les goûts avérés du souverain peut-être plus encore que ne firent celles de François V et d'Henri III.

Il y en a une de la dernière année de Mazarin, qui produisit beaucoup d'émoi à cause du moment qu'on choisit pour la promulguer. Lorsque chacun, pour fêter la venue de la jeune épouse que le roi était allé chercher en Espagne, étalait sur soi tout ce qu'il avait de galons, de guipure et de fines dentelles, on eut la cruauté de rappeler que tout cela était frappé d'interdiction. Ordre formel, de par le roi, de dégarnir incontinent les habits et les robes. I^es murmures furent

grands, sauf de la part de quelques vieux bourgeois maussades, comme celui que Molière a fait parler dans V Ecole des maris :

Oh ! trois et quatre fois bëiii soit cet édit Par qui des vêtements le luxe est interdit! Les peines des maris ne seront plus si grandes Et les femmes auront un frein à leurs demandes. Oh ! que je sais au roi bon gré de ces décris Et que, pour le repos de ces mêmes maris, Je voudrois bien qu'on fît de la coquetterie Comme de la guipure et de la broderie ! J*ai voulu Tacheter, Tédit, expressément, ACn que d*lsabellc il soit lu hautement, Et ce sera tantôt, n'étant plus occupée, Le divertissement de notre après-soupée.

Ces mots, dans la bouche d'un personnage ridicule, n'étaient-ils pas plutôt une critique qu'une apologie? Molière, sans craindre d'offenser le roi, put égayer le public avec Tcdit de 1660. Il élait l'ouvrage du premier ministre, et Louis XIY élait si loin d'en approuver toutes les parties, qu'il l'amenda aussitôt qu'il commença à gouverner par luimême. En le corrigeant, il donna pour raison les doléances apportées au pied du trône par les denteliers français. Non-seulement il relira la disposition qui ruinait leur industrie, mais il montra bientôt qu'il voulait naturaliser en France toutes les façons de dentelles étrangères. Deux cents ouvrières furent appelées du Hainaut et du Brabant ; on en lit venir d'aulres, choisies parmi les plus habiles de Venise, et on leur donna des logements dans le faubourg Saint-Antoine, avec 56,000 livres pour leurs frais de premier établissement. La manufacture d'Alençon prit naissance dans le même temps par le fait d'une colonie d'ouvrières, que Colbert installa dans son château de Lonrai.

liC roi ne fut pas de si bonne composition à l'égard des tissus ou garnitures d'or et d'argent. Il déclara que l'usage du brocart et des passements n'appartiendrait qu'à lui, aux princes de sa famille, et à ceux de ses sujets à qui il lui plairait d'en donner la permission. Cela fut réglé dès l'an 1664 par l'institution des justaucorps à brevet. On appelait de ce nom un habit qui ne se pouvait porter qu'en vertu d'un brevet signé de la main du roi. II était bleu, doublé de rouge, brodé d'un dessin magniûque, or avec un peu d'argent. Le nombre de ceux

qui en avaient la faveur était déterminé : Tun mort, un autre était nommé à sa place, et pour y parvenir, il fallait s'appuyer sur les titres les plus éminenls, solliciter, faire sa cour, ni plus ni moins que s'il se fût agi d'une pension ou d'un office.

Pendant quarante ans de son règne, Louis XIV resta inflexible sur le chapitre de l'or et l'argent. La mode parvenant toujours à les introduire par quelque subterfuge sur les vêtements des particuliers, il renouvela jusqu'à onze fois l'ordonnance qui lui en réservait le privilège.

Son ascendant s'exerça sur les autres parties de la toilette sans qu'il lui fût nécessaire de faire acte d'autorité. Il n'avait qu'à dire ou seulement à laisser voir qu'une chose lui déplaisait, pour qu'aussitôt grands et petits missent de côté l'objet de son aversion. 11 en usa de la sorte avec les manches fendues du temps de son père et avec les chapeaux gris, qu'il prit en horreur après en avoir porté comme tout le monde. Les senteurs lui étaient naturellement désagréables : cela fit renoncer à l'usage des parfums, et avec ime si sotte affectation, que si l'on avail pu, on aurait supprimé les fleurs odorantes. Des femmes, du plus loin qu'elles apercevaient une rose, faisaient mine de s'évanouir.

Au commencement de sa splendeur, Louis XIV donna lui-même le signal des nouveautés ; mais dès qu'il eut cessé d'être de la première jeunesse, le sentiment qu'il avait des convenances lui fit remettre ce soin à une autre personne. Il eut son ministre de la mode. C'était uu [)ersonnage de peu de conséquence, fils d'une femme de chambre de la reine-mère, et qui de sa vie ne bougea de la cour, où il était né. H s'appelait Langlée, Langlée toutxourt, sans titre aucun de noblesse ni d'office. Enrichi par le jeu, il vivait largement du sien, faisant force libéralités aux dames et aux seigneurs, qui ne les refusaient pas. 11 élail de toutes les fêtes et des réunions les plus privées, avait son franc parler sur la mise de chacun, critiquait, conseillait, décidait avec l'autorité d'un oracle. Le roi afTectant de se conformer à son goût, on ne trouvait bien que ce qui avait reçu l'approbation de Langlée. Cela se voit par une anecdote que raconte madame de Sévigné.

« M. de Langlée, dit-elle, le gratifiant de la particule pour rendre hommage à sa puissance, M. de Langlée a donné à madame de Hontcspan une robe d'or sur or, rebrodée d*or, rebordée d'or, et par-dessus un or frisé rebrochée d'un or mêlé avec un certain or, qui fait la plus

ÉPOQUE DE LA SPLENDEUR DU UÈGiNE DE LOUIS XIV. 5H

divine étoffe qui ait jamais été imaginée. Ce sont les fées qui ont fait cet ouvrage en secret; âme vivante n'en avoit connaissance. Ou voulut la donner aussi mystérieusement qu'elle avoit été fabriquée. Le tailleur de madame de Montespan lui apporta l'habit qu'elle avoit ordonné : il en avoit fait le corps sur des mesures ridicules. Voilà des cris et des gronderies^ comme vous pouvez penser. Le tailleur dit en tremblant : « Madame, comme le temps presse, voyez si cet autre (c habit que voilà ne pourroit point vous accommoder, faute d'autre. » On découvre l'habit. Ah ! la belle chose ! Ah ! quelle étoffe ! vient-elle du ciel? Il n'y en a pas de pareille sur la terre. On essaye le corps ; il est à peindre. Le roi arrive. Le tailleur dit : « Madame, il est fait (c pour vous. » On comprend que c'est une galanterie ; mais qui peut l'avoir faite? C'est Langlée, dit le roi. C'est Langlée assurément, dit madame de Montespan : personne que lui ne peut avoir imaginé une telle magnificence. C'est Langlée, c'est Langlée, tout le monde répèle : c'est Langlée; et moi, ma fille, je vous dis, pour être à la mode, c'est Langlée ! »

On voit, par ce récit, que les tailleurs étaient encore en possession (le faire les habits des femmes. Les couturières ne faisaient que de })oindre à l'horizon. Elles furent autorisées à se former en communauté seulement en 1675, et il leur fut défendu de mettre la main aux pièces ajustées du vêtement.

Passons au détail du costume.

Celui des hommes, en 1665, est plaisamment décrit par Pierrot, dans le Dan Juan de Molière :

« Que d'histoires et d'engingorniaux boutent ces messieurs-là les courtisans! Je me perdroi§. là dedans, pour moi, et j'étois tout ébaubi de voir ça. Tiens, Charlotte, ils ont des cheveux qui ne tiennent point à leur tète, et ils boutent ça après tout, comme un gros bonnet de filasse. Ils ont des chemises qui ont des manches où j'entrerions tout brandis, toi et moi. En lieu d'haut-de-chausses, ils portent une garderobe aussi large que d'ici à Pâques; en lieu de pourpoint, de petites brassières qui ne leur viennent pas jusqu'au brichet (creux de l'estomac), et en lieu de rabat, un grand mouchoir de cou à réseau avec (|uatre grosses houppes qui leur pendent sur l'estomac. Ils ont itou d'autres petits rabats au bout des bras, et de grands entonnoirs de passement aux jambes, et parmi tout ça tant de rubans, tant de rubans,

que c'est une vraie pitié. N'y a pas jusqu'aux souliere qui n'en soient tout farcis depuis un bout jusqu'à l'aulre, et ils sont faits d'une façon, que je me romprois le cou avec. »

C'est le môme habillement dont se moquait déjà, quatre ans aupravant, le Sganarelle de V Ecole des maris :

Ne voudriez-vous pas, dis-je, sur ces nialièrcs,

De nos jeunes muguets m'inspirer les manières?

M 'obliger à porter de ces petits chapeaux

Qui laissent éventer leur.^ débiles cerveaux,

Et de CCS blonds cheveux de qui la vaste enflure

Des visages humains oflus(|ue la figure?

De ces petits pourpoints sous les bras se [terdant,

Et de ces grands collets jusqu'au nombril pendant?

De ces manches qu'à table on voit làtcr les sauces

Et de ces cotillons appelés haut-de-chausscs?

De ces souliers mignons, de rubans revêtus,

Qui vous font ressembler à des pigeons pattus ?

El de ces grands canons où, comme en des entra\e>,

On met tous les matins ses deux jambes esclaves,

Et par qui nous voyons ces messieiu's les galants

Marcher écarquillés ainsi que des volants?

Il ne s'agit que de mettre le nom aux choses dont Molière exprime ^i bien le ridicule effet.

Dans la vaste enflure des cheveux qui ne tenaient pas à la télé, tout le monde a reconnu la perruque caractéristique du règne, l'énonnc crinière à laquelle son format valut, dans le siècle suivant, le surnom d'in-folio. Jamais on n'en avait vu de telle, depuis que les humains avaient recours à l'artifice des faux cheveux; mais aussi jamais l'industrie ne s'était montrée si inventive en cette partie. Tandis que, sous Louis XIII, l'art en était encore à coudre des cheveux sur une calotte, on parvint sous son fils à les passer dans le tissu des toiles les plus fines, à les tresser sur des rubans, sur des franges, sur des fils de soie; on imagina la crêpe; enfin on donna aux perruques rappareuc4}, qu'elles n'avaient point auparavant, de cheveux véritables. Des hommes acquirent la célébrité par ces inventions. L'histoire nous a conservé les noms de Quentin, d'Ervais, de Binet : Binet le créateur des binetles^h fournisseur du roi, qui disait fièrement qu'il dépouillerait toutes les têtes du royaume pour garnir celle de son souverain.

Les barbiei's-barbants, en leur qualité (le coiFTeurs, s'approprièrent la conTection et le soin des perruques. Ils devinrent les barbiers-perruquiers, et doublèrent de nombre dans toutes les villes, tant ils eurent de pratiques à servir. Personne en cfTet ne se contentait plus de ses propres cheveux. Si bien Fourni qu'on eût le cher, on se le fil raser

l>ii^ de la (uur en t6Si; le duc d'Orli^iiu, trère du roi, en Ifitil, d'iprJi des gnturesdu lempe.

pour mettre dessus de ces toisons artificielles dont le poids étaitsouvent d'un kilogramme, dont le prix pouvait atteindre mille écus.

Louis XIV, pourvu d'une clievelui'e qui lui eût assuré son tili'e de {rrand roi dans ta série des Mérovingiens, ne se soumit à la mode qu'à l'ilge de trenle-cinq ans, eu 1673. On composa pour lui des perruques avec des joui's où étaient passées les mc4;hes de ses cheveux, dont il ne voulut pas faire le sacrifici*.

;)14 lilSTOlHK 1)1 COSTUME EN FHANCE.

L'abbé de la Rivière, familier de Gaslon d'Uriéans, el plus tard évoque de Langres, est le premier qui porta perruque dans rÉgliîic. Les jeunes chanoines des chapitres ne tardèrent pas à suivre son exemple, au grand scandale de leurs anciens. On vit se renouveler, à propos des faux cheveux, les mômes scènes que les barbes longues avaient suscitées un siècle auparavant. Des notaires furent appelés pour instrumenter au pied des autels; des sentences de la justiœ ecclésiastique furent cassées par arréls du Parlement. De guerre lasa\ les perruques furent tolérées à condition qu'on les déposerait pour célébrer. Puis, comme on s'apei-çut que des « abbés perruquels » aimaient mieux ne jamais dire leur messe que se soumettre à et' tempérament, on en adopta un autre, qui fut d'autoriser les ecclésiastiques à porter des perruques d'une forme un peu différente et surtout d*un volume moins considérable que les perruques séculières. C'est ce qu'on appela perruques d'abbé.

Tant de perruques, toutes plus grandes les unes que les aulit», occasionnaient une consommation de poil dont on n'a pas l'idée. Les tètes des femmes vivantes et mortes furent mises à contribution dans les quatre parties du monde, et le commerce des cheveux s'établit sur grande échelle. Le prix de la marchandise haussant en raison de la demande, Colbert parla d'en arrêter l'importation, qui menaçait, disait-il, de devenir aussi. ruineuse pour l'État que l'avait été nagum celle des ouvrages de fil. On dit même que, pour remplacer les j)erruques de cheveux, il en fit fabriquer de factices, dont plusieurs modèles furent essayés devant le roi . Mais les barbiers-perruquiers se montrèrent aussi savants économistes que le ministre. Ils dressèrent des statistiques el démontrèrent, comptes en main, que la vente des perruques à l'étranger faisait rentrer plus d'argent dans le royaume, qu'il n'en sortait par l'achat des cheveux. En effet l'Angleterre, TAUemagne et tous les Etats du nord étaient déjà leurs tributaires. Dès l'origine, le perruquier français acquit dans toute l'Europe la réputation, qu'il consena jusqu'à la fin, d'être un artiste inimitable.

Pour surmonter le gigantescjuc édifice de frisures et de boucles dont la tête était chargée, on eut des chapeaux à forme basse, et à bords tantôt étroits, tantôt larges, qui étaient garnis de plumes tout autour. A cause de réchauffement produit par la perruque, on alla le plus souvent son chapeau à la main<

Les pourpoints n^avaient pas perdu seulemeut la moitié de leur coi*sage ; les deux tiers de leurs manches avaient été supprimés. Rien n'est plus juste que le nom de brassières que Molière leur a appliqué.

Tout écourtées qu'elles étaient, les manches restèrent fendues jusqu'en 1665. A l'occasion du deuil que la cour prit cette année pour la mort de l'empereur Léopold, le roi déclara qu'il fallait en finir avec ces fentes. Elles furent abandonnées en effet pour ne plus reparaître.

De ce que les manches finissaient au-dessus du coude, le reste fut pour la chemise, qui triompha ainsi sur les bras, comme sur le buste, de tout Técourtement infligé à l'habit. On pense bien qu'avec cette mode débraillée la chemise ne pouvait plus être portée à cru sur la peau. C'eût été s'exposer aux rhumes et aux douleurs. On se garnissait par-dessous d'une camisole et d'une seconde chemise.

Le haut-de-chausses en forme de cotillon est ce qu'on a appelé la rhbigrave. Elle fut apportée de Hollande par un comte de Salm, décoré du titre de rhingrave, qui séjourna plusieurs années en France comme agent du gouvernement des Provinces-Unies. C'est du palais du Luxembourg, que fréquentait assidûment ce personnage, que partit la mode. Elle gagna promptement la cour, la ville et l'étranger. On a le témoignage certain qu'un gentilhomme anglais la porta dans son pays à la fin de 1658.

La rhingrave était une ample culotte qui tombait tout droit comme un jupon ; mais la doublure se nouait autour des genoux par un cordon dans une coulisse. La même coulisse servit à assujettir les canons, dont l'usage persista, quoiqu'on eût cessé de se chausser de boites dans le costume habillé.

A propos de bottes, mentionnons un ouvrage qui fit l'admiration du temps. Un nommé Nicolas Lestrange, cordonnier du roi, lui offrit, en 1663, une paire de bottes sans couture ou, du moins, qui avaient l'apparence d'être telles. En vain des experts, appelés à juger ce chefd'œuvre, le retournèrent en tous sens et s'écarquillèrent les yeux dessus : impossible à eux d'y découvrir la trace de Talène ni le moin^ dre bout de fil. Louis XIV, flatté d'un présent si rare, défendit à son cordonnier de faire des bottes pareilles pour aucun de ses sujets.

UHistoire des cordonniers^ par MM. Lacroix et Duchesne, contient de curieux renseignements sur ce Lestrange. Il exerçait sa profession à

Bordeaux. L'idée lui vinl, en 1660, d'exécuter une magniiique paire «le souliers pour le roi , sans élre connu de lui et sans avoir pris sa mesure. Les souliers allaient si bien, ils furent trouvés si beaux, que le monarque les jugea dignes de figurer dans son costume de noces. Dès loi-s Ltv trange fut attaché à la cour, il vint à Paris; il chaussa le roi et les ])rinces; il fut gratifié d'armoiries; son portrait eut sa place dans une galerie des hommes célèbres composée par Louis XIV. C'est le sort do tous les grands artistes de ne pouvoir pas échapper aux traits de l'envie. Lestrange, maltraité par ses confrères, prit le parti de retourner à Bordeaux. Il fit imprimer en 1677 un recueil de poésies composées il sa louange. Le beau temps de sa gloire est celui de ces chaussures qui faisaient ressembler les hommes à des oiseaux pattus, lorscpie le soulier était décoré de rubans sur les côtés de l'empeigne, et surmonlé d'une rosett4î d'où s'échappaient deux, quelquefois quatre longues aile> de dentelle montées sur du fil de fer.

F.es rubans et la dentelle composaient la décoration de rhabillement. Les rabats, prolongés à plaisir sur la poitrine, furent en pointcoupé dans prcs(|ue toute leur étendue. Il y eut d'autre point-coupé aux poignets des chemises, aux canons, au nœud des souliers. De la dentelle étroite était assujettie comme du galon sur les coutures du pourpoint et de la rhingrave. Quant aux rubans, ils garnissaient, avec l'accompagnement d'une infinité d'aiguillettes, la ceinture et le^ciilé^ de la même rhingrave ; ils s'épanouissaient en touffes entre les garnitures des canons ; ils s'étendaient en fraises sur les bords du pourpoint.

Tout cela était bien féminin pour une génération qui fut sans cesse occupée a la guerre. Aussi vit-on, à partir de 1670, l'habit railitaia* prendre insensiblement le dessus. Le pourpoint fut remplacé par le jmlaucorps et la veste. C'étaient deux tuniques ajustées, mais i^aus ceinture, qui se superposaient. L'une et l'autre avaieut des pocher placées très-bas sur le devant. Elles se boutonnaient du haut en bas, de sorte que non-seulement le corps de la chemise, mais encore la rhingrave, se trouvaient dissimulés. La rhingrave, malgré son effaeement, subsista néanmoins jusqu'après 1680. Baissée de ceinture, raccourcie des jambes, elle garda ses garnitures de rubans; mais les canons qui s'accommodaient avec elle devinrent tout à fait insignifiants, n'étant plus qu'une attache pour faire tenir les bas, qui montaient au-dessus du genou. Une manière plus simple d'assujettir les

KPOQIiK DR LA SPLE^DRim DU RÈONK DE 1.0U1S XIV. 517

lias, qui consistait à les rouler par ie haut, parut dès 1678, nn même temps que la culotte, héritière présomptive de la rhingrave.

Les soieries furent l'étoffe des premiers justaucorps. Lorsqu'ils eurent détinitivemenl supplanté les pourpoints, on ne les fit plus que de drap, de frise, de ralinc ou de petites laines telles que la serge, l'élamine, le poil de chèvre, le ras, la popeline, lecamelol, le droguel. Le camelot de ce lemps-là était une étoffu dans le tissu de laquelle n'entrait plus la soie.

En 1G77, le Mercure galant disait, à propos de la mode des hommes : « Plus d'étoffes somptueuses. L'élégance est dans la coiffure, la chaussure, la heaulc du linge et de la veste. »

C'est sur la veste, en effet, que se réfugièrent les broderies, les chamarrures, les garniture-s de dentelle et de rubans chasst'tes de des.sus l'habit. Celui-ci ne garda, pour toute décoration, qu'une^/)aulette, ou grosse touffe de ruban sur l'épaule droite, et quelques agréments autour des

Iwutonnières. La garniture de '""■' *'^' «■ h»i.ii.ie .nevoi. Jupris un i>bi»n Imulons fut de soie jaune,

aurore ou blanche, pour imiter l'or et l'argent; les houlonnièi-cs étaient bordées de même.

Cette simplicité fut le résultat des édits de Louis XIV, de même que ' la vogue du drap et des autres lainages fut le fruit des efforts persévérants de Colhert pour le rétahlisscmcul d'une industrie qui avait fait la prospérité de la France dans les temps anciens. D»>r 1668, la manufacture d'Abheville produisit des draps aussi beaux que rcux

qu'on était obligé auparavant d'aller chercher en Hollande et en Angleterre. Les ratines d'Espagne, les frises d'Irlande, le ras de Gènes, le camelot de Bruxelles, ne tardèrent pas à être imités avec le même succès.

Le justaucorps et la veste ne pouvaient plus s'accommoder avec le rabat. L'habillement du cou fut la cravate, augmentée de dimension pour répondre à l'importance du rôle nouveau qu'elle remplissait dans le costume. Ce fut une longue pièce de mousseline ou de dentelle, dont les bouts descendaient jusqu'au milieu de la poitrine. Elle était nouée sur la gorge par un ruban de couleur.

L'épée, dont on s'était déshabitué depuis la fin des troubles, fui reprise et gardée malgré de fréquentes exécutions de police. A Paris, des exempts postés sur le pont Neuf arrêtaient les porteurs d'épée, el débarrassaient obligeamment de la leur tous ceux qui ne justiGaient pas du droit de sortir armés dans les rues. L'épée se portait alors au bout d'un large baudrier frangé et bordé de soie, tout pareil, pour la forme, à celui dont se parent encore aujourd'hui les suisses de paroisses. Dès 1668, on ceignit par-dessus le baudrier une fine écharpe bordée de dentelles. Cette écharpe n'était que pour l'été; on la remplaçait, pendant la saison froide, par un manchon de peluche ou de peau de léopard, qui était assujetti sur le devant du corps au moyen d'un cordon noué autour de la taille.

Le costume d'hiver était complété par le manteau court ou par le brandebourg^ vaste collet à manches et boutonné, dont les boutons ainsi que les boutonnières aboutissaient à cette sorte de passements, dits alors queuen de feowfo/**, que depuis l'on a appelés de^s brandebmirgs.

Il n'y eut plus de manteaux longs que les manteaux d'apparat: manteaux de pairie ou des chevaliers du Saint-Esprit, manteaux Aes hautes magistratures dans Tordre judiciaire, manteaux de deuil. Ces derniers, comme autrefois, ne servaient qu'aux cérémonies funèbres, et tout d'abord pour rendre les visites de condoléance, à la mort des princes et princesses. Des piles de manteaux étaient préparées dans les antichambres du défunt, h l'usage de ceux qui venaient s'acquitter de c^ devoir. Pour les obsèques, les plus proches parents et les fiimiliers de la maison s'habillaient, non plus du manteau, mais du chaperoVj que Saint-Simon définit « un domino de prêtre, dont le coqueluchon est mou et plat, mais un domino qui va jusqu'aux pieds en forme de

rol)c, ayant des manches fort larges, le corps étroit et une queue qui finit en pointe. » La tête étant couverte du coqueluchon, on se coiffait par*des8us d'un bonnet carré pareil à celui des prêtres et des magistrats.

Le domino ecclésiastique, au contraire de celui-là, n'était qu'un mantelet avec un coqueluchon soutenu par une toile d'apprêt. Il est devenu le scapulaire, qui ne figure plus que dans l'habillement de chœur des prêtres et acolytes, depuis TAvent jusqu'à Pâques.

Les prêtres sortaient en domino et en soutane, le bonnet carré sur la tête. La possession du moindre bénéfice les autorisait à se dire abbés et à porter la soutanelle^ soutane de campagne qui n'allait que jusqu'aux genoux. Le par-dessus de mise avec la soutanelle était le manteau à petit collet. On disait déjà par abréviation un petit-collet.

Les cardinaux eurent le privilège de se montrer dans les réunions profanes avec une soutanelle dont la couleur et la façon comportaient une certaine fantaisie. On voit cela par une lettre de Bussy-Rabutin, écrite en 1672, pendant le deuil porté pour la mort de la duchesse d'Orléans :

(c Toute la galanterie de l'habillement n'est que pour les cardinaux. Ils sont à la cour avec des habits de belles étoffes noires, tout couverts de broderies ou de dentelles, avec des habits courts, des bas de soie couleur de feu, des jarretières de tissu d'or; et, le vendredi, ils ont tous les mêmes choses eu beau gris de lin. »

La soutane faisait aussi partie du costume des gens de robe; mais ce costume n'était plus porté que dans l'exercice de la profession.

Entre 1660 et 1680, la métamorphose ne fut pas aussi complète dans la mise des femmes que dans celle de l'autre sexe. Leur habillement passa par une infinité de petits changements, dont aucun n'en atteignit le caractère fondamental. On ne sortit pas des tailles en pointe, des manches courtes et des amples jupes retroussées sur d'autres jupes étroites.

Il faut savoir que la jupe retroussée s'appela manteau dans le langage du temps. Le manteau de cour se prolongeait en une queue dont la mesure était déterminée par la qualité des personnes. La queue de la reine était de neuf aunes; les filles de France en fivaient sept; les princesses du sang, cinq; les duchesses, trois. Lorsqu'on créa un nouveau rang pour les petites-filles de France (distinction qui n'avait

."iSO niSTOIRE DU COSTUHR M FRANCK.

jamais été faite Jusque-là], elles curent les sppl aunes, ce qui obligea de mettre leurs mères et tantes à neuf, et la reine h onze.

La duchesse Palatine, dans ses Mémoires, parle de robe» baltanta, imaginées par madame de Montespan pour dissimuler ses grossesses. Ces robes, dénuées de ceinture, (lottaient sur le corps. I/usage s'en

rnwiniMgrs i)o qualilé 1 la mode de 1664; dimo de la cour en 1668, d'apr^t dct fn^Tun» dn |pmp>.

conserva à la chambre. Elles furent appelées innoceiUei, Boursault en parle dans sa comédie des Mots à la mode :

Une i-ol)c (le chambre, ûlali-c amplemGiit, Qui n'a point île ceitilure et va nonclialemmonl, Pour certain air d'enfant qu'elle donne au visage Est nomuiÛ! innocente, et c'est du bel usage.

Le négligé de 1672 consistait à s'habiller de noir avec un tablier blanc. Boursault nous dit encore le nom de ce tablier :

L'homme le plus grossier et l'esprit le plus lourd Sait qu'un laune-toul-faire est un Inblier court.

En revanche de ce que le noir fut de mise pour certaines parties île

I^PnOUI-: \\E LA SPLENDEUR DU DÈfiNE DE LOUIS XIV. 52)

plaisir, les veuves adoplèrenl le lilanc. Le Mercure déclarait d'un Ion d'oracle, an commencement de In même année 1672, que « la mode des veuves de s'habiller tout de blanc chez elles ne Imirail pas de si tôt. » En effet, la veuve slrasbourgeoise , représentée dans V Alsace française, est vôtue d'une innocente entièrement hlanche, et VAlsace française est un recueil d'estampes qui furent gravées en 1705.

Versailles était en construction.

Lorsque la cour n'était pas à Saint- Germain, elle se tenait au chàleau des Tuileries, dont le jardin était devenu le Heu de promenade du beau monde. C'est là que se montraient les inventions en étoffes et en garnitures. Il n'était pas de saison qui ne vît naître quelque chose de nouveau. Le goût pas.sa des soieries raji'^es cl moirées aux mouchetées. Il s'attacha aux ramages, lorsqu'on «ut reçu les premières toiles de l'Inde. Alors on peignit à la main les fins lainages, tes gazes, les mous.selines unies ou brochées, même le point coupé.

Toutes les fleurs des jardins étaient imitées avec leur feuillage el leurs nuances. \je& tissus légers sur lesquels avaient été appliquées ces

peintures s'appelaient des irons- "" '™" du^^tw ^înn'.""" ^""""

parents. Ils étaient montés sur du taffetas ou sur des toiles lustrées, de couleur claire.

Les garnitures étaient de dentelles, de rubans, de rhenille de soie, de jais, de boulons émaillés.

IjTS dcnlelles de tout prix, depuis la gueuse et la neige, qui étaient pour lespetilc-s bourses, jusqu'aux chefs-d'œuvre dispendieux d'Alençon et de Valenciennes, étaient employés pour rhamarrcr les corsages el Itw jupes. Elles étaient volantes on cousues sur les deux bonis. En 1678

on mil sur les jupes des quilles d^angleterre, et l'angleterre était alors de la dentelle noire.

La dentelle formait encore des tourn de manches^ ordinairement à trois rangs, au bord des manches courtes de la robe, des poignets au bas des manches de chemise, qui, malgré leur nom de poignets, s'arrêtaient bien au-dessus des poignets, des cravates autour de l'encolure du corsage, des mouchoirs de cou.

Les grands collets en point-coupé, ayant perdu beaucoup de leur faveur à la mort d'Anne d'Autriche, disparurent tout à fait en 1672. On se tint les épaules nues dans les réunions. Pour sortir on mit soit de ces mouchoirs dont il vient d'être parlé, soit des palatines^ qui étaient de point d'Angleterre ou de France pendant l'été, de martre pendant l'hiver.

Les rubans étaient lisses ou ondes. Lorsque le roi Gt bâtir le pnv mier Trianon, tous les rubans furent à la Trianon. On en mettait des nœuds partout où la dentelle faisait bordure. D'autres nœuds étages des deux côtés du buse, sur le devant du corsage, formaient ce que l'on aj)pelait des échelles. Madame Cornuel fit un bon mot qui porta malheur à la mode. Un jour qu'on lui vantait les échelles de madame de la Reynie, femme du premier lieutenant de police : « Je m'étonne bien, dit-elle, s'il n'y avait pas quelque potence à côté, d Bientôt on ne voulut plus entendre parler d'échelles; on les remplaça par des chamarrures de ruban et de chenille qu'on appliqua sur les corsages avec une telle profusion, qu'on n'apercevait plus la couleur de Tétoffe.

Les garnitures de boutons se posaient sur de la soutache de ganse» ou de chenille , en correspondance avec de ces houppes de soio qui ont été mentionnées précédemment sous le nom de freluche^. Quant au jais, c'était le pis-aller des belles qui n'avaient pas de diamants. Les pierreries fausses étaient tombées dans un entier discrédit : on attachait d'autant plus de gloire à la possession des véritables. L'habillement des dames de la cour en ruisselait, et si elles n'en avaient pas assez, elles se les prêtaient pour les grandes occasions. Madame de Montespan, dans tout l'éclat de sa splendeur, n'avait pas honte d'emprunter celles de la maréchale de l'Hospital, une ancienne lingère, que ses habiletés avaient fait monter au rang des princesse^?, et qui, par la beauté et par la qualité de ses diamants, ne le cédait qu'à la reine.

En fait de coiffures, on n'eut rien de plus que par le passé, c'est-àdire des coiffes, qui furent alors de soie écrue ou de réseau, et des apparences de bonnets qu'on avait baptisées du nom de cornettes. Tout cela se portait fort en arrière à cause de Tamas de boucles et de frisures qu'il y avait sur le front. La cornette n'était à proprement parler qu'une passe bouillonnée qu'on plantait tout droit sur le sommet de la tête. Elle y formait comme des rayons, et les bouts étaient assez longs pour tomber très-bas sur la gorge, après qu'ils avaient été noués.

La chevelure, comme on vient de le dire, était bâtie sur le devant, formée en tire-bouchons, les uns couchés sur le chef, les autres pendants. En 1671 une coiffeuse du nom de Martin, qui avait hérité de la vogue de Champagne, mit à la mode la coiffure hurlupée ou hurluberlu^ dans laquelle les tire-bouchons étaient remplacés par plusieurs étages de boucles serrées les unes contre les autres. La première fois que madame de Sévigné vit cet atifement, qui faisait de la tête un chou frisé, elle le trouva la chose du monde la plus ridicule. Elle écrivit à sa fille de s'en préserver, et de rester Gdèle à la coiffure que faisait si bien sa femme de chambre Montgobert. Quinze jours s'étaient à peine écoulés, que ses yeux s'y étaient faits et qu'elle réformait son premier jugement.

a Je vous mandai l'autre jour la coiffure de madame de Nevers, et dans quel excès la Martin a poussé cette mode ; mais il y a une certaine médiocrité qui m'a charmée et qu'il faut vous apprendre, afm que vous ne vous amusiez plus à faire cent petites boucles sur vos oreilles, qui sont défrisées en un moment, qui siéent mal, et qui ne sont non plus à la mode présentement que la coiffure fie la reine Catherine de Médicis. Je vis hier la duchesse de Sully et la comtesse de Guiche ; leurs têtes sont charmantes. Je suis rendue ; cette coiffure est faite justement pour votre visage. Vous serez comme un ange, et cela est fait en un moment... Imaginez-vous une tête partagée ci la paysanne, jusqu'à deux doigts du bourrelet. On coupe les cheveux de chaque côté d'étage en étage, dont on fait de grosses boucles rondes et négligées qui ne viennent pas plus bas qu'un doigt au-dessous de l'oreille. Cela fait quelque chose de fort jeune et fort joli, et comme deux gros bouquets de cheveux trop courts ; car comme il faut les friser naturellement, les boucles qui en emportent beaucoup ont attrapé

plusieurs (lames, dont l'exemple doit faire trembler les autres. On me! les rubans comme à l'ordinaire, et une grosse boucle nouée entre le bourrelet et la coefTure ; quelquefois on la laisse traîner jusque sur la gorge. Je ne sais si nous vous avons bien représenté celte mode : je ferai coiffer une poupée pour vous l'envoyer, et puis, au bout de cela, je meurs de peur que vous ne vouliez point prendre toute celte peine. Ce qui est vrai, c'esl que la coeffure que fait Montgoberl n'est plus supportable. »>

Cette coiffure est celle que nous appelons à la Maintenons parce qu'elle est sur les portraits qu'on fit de cette femme célèbre lorsqu'elle commença à être remarquée de Louis XIV.

Terminons ce chapitre par la mise en scène, que nous fournit le Mercure^ d'un couple de mariés de la plus haute condition. Les personnages sont le prince de Conti, neveu du grand Condé, et la fille que le roi avait eue de mademoiselle de la Vallière. Leur union fut célébrée à Versailles, le lundi gras de l'an 1680 :

<( Le fond de l'habit de M. le prince de Conty estoit de satin couleur de paille, bordé de milleret noir rehaussé de diamants, autour desquels il y avoit de la découpure de velours noir. Le manteau en esloil couvert environ trois quartiers de haut, et les chausses toutes remplies de branchages noirs relevés de diamants. La doublure de son manteau esloit de velours noir, et sa garniture d'un ruban couleur de feu et blanc velouté. Il avoit un chapeau noir avec un bouquet de plumes couleur de feu, moucheté de blanc, et sur ses souliei*s des nœuds couleur de feu et blanc, mouchetés de diamans. Son cordon, aussi bien que l'attache de son espée, et son ceinturon et son espée, en estoienl couverts.

« L'habit de mademoiselle de Blois esloit blanc, et tout lizeré de diamans et de perles. Et comme c'est la coustume des mariées de mettre derrière leur tête une manière de petite couronne de fleurs, qu'on appelle le chapeau, cette princesse en avoit un de cinq rangs de perles au lieu de fleurs; et ce fut le roy qui luy fit l'honneur de les attîieher. »