CHAPITRE XXV

.Vn'et-laltoii d'auâléi'ilé dans la mise des lioimnes. — Hal.ilicment ordinal: c (iu rui. — Ëxplobioiidc faste en 1697. — Édit snmptuairc de 1700. — Dernièro loi de ce genre. — L'iiahit moderne fixé depuis la fin du dix-scpliènie siècle. — Manches a boUrs des justaucorps. — Premiers amadis.

— Souliers à pièce et i talon. — Bas de coton. — L'inventeur du niétierà bas. — Païse-Ciûlic et chaconnc. — Chapeaux à bords retroussés de trois côtés. — Suppression des moustaches. — Perruques flottantes sur le dos. — Perruques poudrées. — Usage de priser. — Tabatières et râpes à tabac. — Itetour passager à la pip<^. — Mise modeste de madame de Maintenon. — Libellé laissée aux princesses sur l'article de la toilette. — Effet disgracieux de* robes. — Criardes. — Falbalas et pre tintai! les. — Engageantes. — Chiens-manchons. — Steinkcrqucs et crémones. — Eclinrpcs cl capes. — Mante. — Couvre-chef. — Fin des chaperons. — La pointe des veuvis. — Le bandeau. — Origine des fontanges. — Complication et variations de cette coiffure. — Vocabulaire créé pour en désigner les parties. — Abus des mots nouveaux. — Retoursubitdes coiffures liasses.

— Mol de Louis XIY à ce sujet.

« Le courlisaii, dit La Bruyère, aulrefois avoil ses cheveux, éloil en chausses et en pourpoint, portoit de larges canons, et il étoit libertin. Cela ne sied plus : il porte une perruque, l'habit serré, le bas uni, et il est dévot. »

On ne pouvait pas marquer d'une manière plus vive le changement qui se lit chez les hommes, non-seulement de la cour, mais de loutes les classes élevées, après que Louis XIV eut passé sous la direction spirituelle de madame de Maintenon. Le roi s'observant sur sa personne, chacun voulut paraître en faire autant, et la frivolité eut dans ses caprices quelque chose de compassé et d'austère. Plus de ramages dans les étofies, rarement des broderies, et de si petit effet, qu'il fallait élre dessus pour les voir ; la dentelle, réservée seulement pour hi cravate et les manchettes ; les boutons déirônant pour toujours les aUaclu s d'aiguillettes et de rubans; ceux-ci n'ayanl plus d'emploi que pour les

52t) IllSTUlKE DU COSTUME EN FKANCE.

nœuds d'épaule et la cocarde du chapeau, puis, à la fin, loul à fail bannis ; la culotte courte adoptée partout à la place des rhingraves, devenues un objet de risée ; Tampleur ne résidant plus que dans la perruque et les manches d'habit, comme pour attester les anciennes erreurs d'une génération convertie : tels sont les traits caractéristiques du costume porté par les hommes à la fin du dix-septième siècle et au commencement du dix-huitième.

11 ne faut pas rapporter à une autre époque que celle-là. ce qu'a écril Dangeau sur la mise ordinaire de Louis XIV :

« Il éloit vêtu de velours de couleur plus ou moins foncée, avec une légère broderie et un simple bouton d'or; toujours une veste de dra|) ou de satin, rouge, bleue ou verte, fort brodée. 11 ne porta jamais de bagues ni de pierreries qu'à ses boucles de souliers ou de jarretières. Son chapeau étoit toujours bordé de point d'Espagne avec un plumet blanc. II étoit le seul de la maison royale ou des princes qui portât l'ordre du Saint-Esprit dessous l'habit, excepté les jours de mariage ou de grande fête, où il portoit l'ordre par-dessus, avec des pieri-erie^ pour huit ou neuf millions. »

Ce dernier trait prouve que le grand roi contenait son goût pour la parure plulôt qu'il ne l'avait dompté. Plus d'une fois cette partie du vieil homme se réveilla en lui et provoqua, dans son entourage, des retours dangereux dont le public s'empressa de profiter.

Saint-Simon nous raconte un de ces moments de relâche qu'il eut eu 1697, lors du mariage du duc de Bourgogne :

« Il s'étoit expliqué qu'il seroit bien aise que la cour y fût magnifique, et lui-même, qui de longtemps ne portoit plus que des habits tort simples, en voulut des plus superbes. C'en fut assez pour qu'il ne fût plus question de consulter sa bourse ni presque son état, pour tout ce qui n'étoit ni ecclésiastique ni de robe. Ce fut à qui se surpasseroit en richesse et en invention. L'or et l'argent suffirent à peine. Les boutiques des marchands se vuidèrent en très-peu de jours; en un mot le luxe le plus effréné domina la cotir et la ville, car la fête eut une grande foule de spectateui's. Les choses allèrent à un point, que le roy se repentit d'y avoir donné lieu, et dit qu'il ne comprenoit pas qu'il y avoit des maris assez fous pour se laisser ruiner pour les habits des femmes. Il pouvoit ajouter : et par les leurs. Mais la bride étoit lâchée, il n'étoit plus temps d'y remédier ; et, au fond, je ne sçais si le roy en

A.NiNÉES SUMBUES bV KÈGiNE DE LOUIS XIV. 527

eût été fort aise, car il se plut fort, pendant les fêtes, à considérer tous les habits. On vit aisément combien cette profusion de matières et ces recherches de l'industrie lui plaisoient, avec quelle satisfaction il loua les plus superbes et les mieux entendue, et que, le petit mot lâché de politique, il n'en parla plus, et fut bien aise qu'il n'eût pas pris. »

Le résultat de ces magnificences fut que, de 1697 à 1700, Ton se ruina en argent, en or, et surtout en diamants, pour l'ornement des boutons et des boutonnières de l'habit ; que la bourgeoisie se remit à porter du velours, et qu'elle en serait venue au brocart, si un nouvel édit n'avait arrêté à temps les progrès du luxe.

L'édit de 1700 différa par son esprit de ceux qui l'avaient précédé. Il autorisa l'emploi de l'or et de l'argent dans le costume des nobles et des fonctionnaires investis des grandes charges. L'interdiction fut à l'adresse de tous les bourgeois aussi bien que des personnes vendant, traGquant, travaillant de leurs mains. Elle atteignit nommément les femmes et filles des greflîei's, notaires, procureui*s, commissaires et huissiers. Quant aux femmes d'avocats, elles n'y furent point soumises autrement que par un effet de la sagesse de leurs pères et maris. Quel honneur pour l'ordre des avocats !

Au milieu de la misère de 1708, l'or fut encore une fois défendu par un édit qui s'étendit à l'universalité des sujets et daubait en même temps sur toutes les exagérations de la mode dans le costume des femmes. C'est le dernier acte de ce genre dont il y ait mémoire. Après ce suprême effort, qui fut d'un effet aussi peu durable que tous ceux qui l'avaient précédé, la législation en matière d'habillement descendit au tombeau ; et il est à noter qu'il n'y eut jamais moins d'or et d'argent sur les habits que depuis que le gouvernement cessa de se mêler de ces choses-là.

L'habillement des Français à la fin du règne de Louis XIV a eu le privilège de fixer le costume moderne. Il subsiste de toutes pièces dans celui qui fait aujourd'hui les délices du monde entier. Frac, redingote ou jaquette, gilet et pantalon, continuent d'être, avec quelque changenientde forme, ce qu'il plut en ce temps-là d'appeler justaucorps, veste

et culotte.

Le terme d'habit commença d'être alors employé pour désigner le justaucorps. L'effet de ce vêtement était devenu celui d'une redin* gote droite à jupe très-éloffée. On retrouva pour lui l'usage des man«

on HISTOIRE DU CUSTUMi: li:N FRANCK.

clies loiif^ues couvrant ta lolatilë du bras; seulement, ce^ uiaDches s'épanouissaient |iar un vaste parcmenl relroussé justju'au pli du bras. Les nib.ms ayant cessé de garnir les habits, on en mettait encore àvf touDus, avec de longs bouts pondants, sur Tépaule droite et sur les mauclics,au milieu devliacjue bras. Ces agréments disparurent après 169(1. Les nouvelles inaDchcs, avec leur grand parement n;ti'oussé, ressemblaient quelque peu aux hottes du temps-, c'est pourquoi elles furent appelées mçm-het à boites.

Une garniture galonnée ou bmdée, dont le boi-d du revers se trouvait décoré en 168i, reçut le nom A'amadisy suggéré par un opéra Je Lulli.

Jamais les bottes ne furent si fortes qu'à cette époque; celles dont usent encore lus [wstillons nous en ont conservé l'image; aussi ne servaient-elles que pour aller à cheval. L'épanouissement du haut était garni de poches intérieures oii l'on pouvait serrer toutes sortes de petits objets, et notamment les pa- GeiiiiihDmnic à i:< ..«ki= Je iwc piors. L'uB autrc cspèce, un

peu plus légère, avait des tiges qui se boutonnaient en hauteur, sur le côté.

Les souliers à la mode furent presque des bottines par l'élévation de leur quartier et par la hauteur de ta pièce qui recouvrait le cou-depied. Ils étaient assujettis par une bride passée dans une large boucle. Celaient les souliei-s à la cavalière. Ils étaient en cuir noir lustre. On les appela soutiers de boites, lorsqu'ils furent faits en cuir de bottes. Ceux de cérémouie avaient des talons rouges.

AiNNÉËS SOMBRES DU RÈGNE DE LOUIS XIV. 5!29

Les bas, auparavant rayés ou chinés, ne furent plus de mise que * s'ils étaient unis; on n'y souffrit que des coins brodés en or ou en soie. Généralement, on les appareilla à la couleur de l'habit, et la couleur de l'habit ne varia plus guère qu'entre les teintes de l'amarante et du brun, du plus foncé au plus clair. Le bas, monté par-dessus la culotte, s'attachait au jarret par une jarretière sans pendants, et se roulait un peu plus haut que le genou.

Après 1680 se répandit Tusage des bas de coton. On disait ba$ de Barbarie^ sans doute parce que les premiers vinrent des États barbaresques; mais lorsque commença leur vogue, ils étaient fabriqués en France, et fournis principalement par le métier à bas, connu dès cette époque. L'intendant Bouville témoigne qu'au commencement du dixhuitième siècle quatre cents de ces métiers fonctionnaient à Orléans.

L'enquête faite par les auteurs de V Encyclopédie méthodique^ au sujet de cette mécanique ingénieuse, établit que c'est en Franco qu'elle fut imaginée. Un simple compagnon serrurier de la basse Normandie la conçut, la construisit et fit exécuter dessus une paire de bas de soie, qu'il présenta à Colbert pour être offerte à Louis XIV. Mais la corporation des marchands bonnetiers, alarmée de cette découverte, gagna un valet de chambre du château, qui donna plusieurs coups de ciseaux dans les mailles ; de sorte que, le roi chaussant ces bas, les mailles coupées firent autant de trous. L'invention fut déclarée mauvaise, et son malheureux auteur n'eut pas d'autre ressource que de se défaire de sa machine en la vendant à un Anglais. Le prix qu'il en tira ne le préserva pas du sort qui était alors celui de la plupart des ouvriers. 11 mourut à l'Hôtel-Dieu.

La machine à bas, transportée au delà du détroit, (it gagner des millions aux premiers fabricants qui l'exploitèrent. Le gouvernement anglais la prit sous sa protection avec un soin si jaloux, qu'il défendit sous peine de mort de la faire sortir du royaume ou seulement d'en livrer le dessin à un étranger. Un homme de Nîmes l'alla voir, et en apprit par cœur la disposition, qu'il parvint à effectuer, revenu sur le continent.

Le manchon continua de figurer dans la tenue d'hiver. 11 y avait alors une sorte d'air d'opéra très en vogue, qui était composé sur un rhythme espagnol, et qu'on appelait paisse-caille. Le nom de passccaillc fut donné au cordon qui servait à suspendre le manchon.

:.Ô0 HlSTUlltE DU CUtiTUHt: EN FltANCE.

Ce n'est pas le seul emprunt que la mode fit à la musique pour son vocabulaii'e. En 1693, on appela chaconne un long ruban qui fui ajouté au cul de la chemise. Ce ruban tombait plus bas que la cravate cl flottait hors de l'habit, qu'on laissait déboutonaé exprès sur le haut de la [witrine.

Les chapeaus fureut à larges bords et retroussés sur trois côtés. lU conscrvèi-ent leur tour de plumes jus(|uVn 1710. Ils se déplumèrenl depuis loi-s, furent rapetisses au delà de toute expression, et devinreni le lampion de l'ancien régime.

Les visages ombragés par ces chapeaux furent absolument rasés. De réduction en réduction, les moustaches et la mouche au menton

élaient devenues si peu de chose, que c'est à peine si l'on s'aperçut de leur disparition.

La perruque perdit l'appui que les épaules avaient prélé jusqu'alors à la masse divisée de ses flots. On l'abandonna à son propre poids, pour qu'elle tombât d'à-plomb jusque vers les reins. Suivant la forme de ses frisures et la façon dont elle était plantée sur le front, elle s'appela etpagnole^ cavalière ou carrée.

Le fait qu'on employait le crin à la confection d'un grand nombre de perruques dénote que la disette de cheveux se faisait sentir. De quel poids devait peser une pareille coiffure! À cause de la transpiration qu'elle faisait venir à la tête, on mettait dessous des calottes de toile ou de serge.

Dès 1703 l'on poudra les perruques à blanc, et pour qu'il ne fùl pas dit que cela salissait l'habit, l'habit fut poudré également; d'où l'exclamation d'un satirique, qui n'est pas Boileau :

Poudrer un justaucorps ! quelle étrange parure ! Tel est le dos d'uu âne au sortir d'un moulin.

Cette pratique répugnait à Louis XIV. Ce n'est que sur ses derniers jours qu'il souffrit qu'on mît un œil de poudre à ses perruques.

La lin du dix-septième siècle vit se répandre certains de ces objets qui, sans tenir à l'habillement, ont cependant, lorsque le goût du jour les prescrit, une extrême importance dans l'attirail des gens comme ii faut. Outre l'épée, qui fut de plus en plus de mode, mais attachée à un ceinturon au lieu de pendre au bout d'un baudrier, on eut la canne à pomme d'or ou d'ivoire, la montre en or émaillé, tantôt grande, tantôt petite, la tabatière et la râpe à tabac.

L'usage de priser, déjà séculaire et recommandé par les médecins, devint tout d'un coup une fureur, au point que la ferme du tabac monta, dans l'intervalle de vingt ans, de 150,000 livres à 4 millions. La tabatière, mal vue de Louis XIV, pénétra néanmoins à Versailles par l'exemple des plus grands seigneurs. Le duc d^Harcourt et le maréchal d'Huxelles furent surtout notés par l'excès avec lequel ils s'y adonnaient : l'un, marquant sa piste dans les galeries par la quantité de tabac qu'il répandait autour de lui; l'autre, en saupoudrant toutes ses cravates et devants d'habit. On ne disait rien, vu la qualité des per-

sounages; mais qui voulut Faire sa cour ne prisa pas, ou se cacha pour priser.

Dans les salons où Ton n'avait point à éprouver de contrainte, ou prenait le tabac avec une sorte d'ostentation. Il se forma tout un rituel pour ouvrir la tabatière et la refermer d'une main, pour saisir la prise avec un air dégagé, pour la tenir quelque temps entre ses doigls avant de la porter au nez, et pour la renifler avec justesse en l'y recevant.

Ceux qui tenaient à ne faire usage que de tabac frais en portaient une carotte dans leur poche, et le râpaient à mesure avec un instrument dont on sut faire alors un objet d'art. Les râpes à tabac et tabalières de luxe de la fin du règne de Louis XIV abondent dans les collections de curiosités.

La pipe eut, outre temps, un moment de vogue, mais seulemenl parmi la jeunesse, qui, pour se livrer à ce plaisir, eut l'attention de se confiner au cabaret. On raconte comme une espièglerie de la duchesse de Bourgogne , qu'elle se déroba plusieurs fois aux réunions de la cour, pour aller avec ses demoiselles de compagnie fumer dans les pipes des soldats qui montaient la garde à Versailles. Ce passetemps d'une princesse ennuyée fut tenu trop secret pour se recommander à l'imitation du beau sexe ; mais quant à priser, les femmes ne le cédèrent point aux hommes, et quant à dépenser beaucoup d'argent en habits, elles eurent la palme à cette époque comme à toutes les autres.

Une curieuse, qui alla voir un jour le roi monter en carrosse, fait ce récit de madame de Maintenon, qui l'accompagnait :

<i Elle parut sans suite, habillée d'un damas feuille morte, tout uni, coefTée en battant-l'œil, et n'ayant pour toute parure qu'une croix de quatre diamans pendue à son cou, qui est la seule chose à (juoy l'on ait donné son nom. » Et à peine installée dans la voituiis avant que le cocher eût fouetté les chevaux, la dame mit ses lunettes et tira de l'ouvrage qu'elle avait dans un sac.

Si la personne qui affectait tant de simplicité dans sa tenue avait été une reine avouée, elle aurait été probablement un exemple pour les dames ; mais fuyant d'ordinaire les grandes compagnies , ou se tenant derrière tout le monde lorsqu'elle consentait à y paraître , elle laissa donner le ton par les princesses, avec une attention marquée à

ne les contrarier jamais sur Télaiage qu'il leur plaisait de faire. Il résulta de là que les toilettes restèrent très-somptueuses , quoique Tatmosphère de contrainte qui régnait à la cour eût semblé devoir en refréner le luxe; mais il n'y eut de refréné que la bonne grâce et l'aisance de rhabilleipent, qui prit une apparence de raideur désagréable.

Les robes devinrent tout à fait déplaisantes par l'exagération des corsages serrés et par la lourdeur des jupes tombantes, maladroitement opposée à une profusion de plis que formait le manteati. On n'a pas oublié que le manteau d'alors était la jupe de dessus. On lui avait ôté l'apparence de jupe, en lui donnant un dégagement excessif et en le ramenant d'un seul côté, par une troussure particulière à l'époque. De grandes basques, ajoutées au corsage, couvrirent l'attache du manteau à la taille.

fjcs criardes datent du commencement du dix-huitième siècle. C'étaient des tournures qu'on mettait sous le manteau pour le faire bouffer davantage. Gomme elles étaient en toile gommée, elles faisaient du bruit au moindre frôlement. De là leur nom.

11 y eut un singulier préjugé au sujet de l'amas d'étoffe qui chargeait les hanches. On pensait qu'il produisait un échauffement capable de gâter le teint. C'est pourquoi madame de Soubise, qui eut jusqu'à la fin de sa vie un soin extrême de sa beauté, ne fut jamais troussée comme les autres femmes, « de peur, dit Saint-Simon, de s'échauffer les reins et de se rougir le nez. »

Les ornements de jupe furent les falbalas et les prêt irUailles. Par falbalas, il faut entendre des garnitures plissées, c'est-à-dire les volants du vocabulaire actuel de la toilette. Voltaire dit quelque part : c< J'ai mis les poèmes à la mode, comme Langlée y avait mis les falbalas. » Les falbalas eurent donc pour auteur ce fameux Langlée, dont nous avons fait connaître le génie inventif. On commença par s'en moquer à cause de l'étalage qui en résultait. On fit des caricatures. La poule cTInde en falbala est assez connue. La chose en elle-même n'était pas si laide ; mais on eut le mauvais goût d'alterner les falbalas avec des rangs de galon démesurément large et avec des franges.

Les mêmes agréments furent combinés avec les pretintailles, qui étaient d'immenses découpures appliquées en couleurs différentes sur

le fond des jupes. CeLi composa des chamarrures d'un poids insupportable et du plus mauvais effet. Par les pretintailles on revint aux étoffes brochées en or ou en couleur, à ramages si grands, qu'il n'y eut plus de différence entre l'habillement du corps et les rideaux des fenêtres.

Les manches étaient toujours des demi-manches, mais plates, et donnant issue à des manchettes profondes qui reçurent le nom d'engageantes. Ce fut l'office des gants d'habiller les avant-bras.

Les corsages ou corsets^ après avoir été fermés, se rouvrirent, puis se fermèrent encore. Boursault, dans sa comédie des Mots à la mode, nous apprend comment fut baptisée cette pièce du vêtement, la première fois que l'ouverture y reparut. Le mol est singulier pour une époque de pruderie :

Knfiii la gourgandine est uii riclie coi^scl Entr'ouvert par devant h l'aide d'un lacet; Et comme il rend la taille et plus belle et plus fme, On a cru lui devoir le nom de gourgandine.

Que dire des noms d'un ornement qui s'accommodait avec la gourgandine ?

Un beau nœud de brillant, dont le sein est saisi, S'appelle un boute-en-train ou bien un tàtez-y.

Les masques étaient encore de mode en 1692, et les manchons de plus en plus. Ils étaient devenus la niche de tout petits chiens qu'il était de bon ton de porter partout avec soi. Le Livre des adresses pour la même année 1692 nous apprend que la demoiselle Guérin, rue du Bac, faisait à Paris commerce de chiens-manchons.

On lit dans le Siècle de Louis XIV ^ à propos de la bataille de Sleinkerque, que les princes s'étant habillés avec précipitation pour le combat, avaient passé négligemment leur cravate autour de leur cou, et que ce fut l'occasion pour les femmes d'adopter un ornement fait sur ce modèle, qu'on appela steinkerqtie.

Les crémones firent oublier les steinkerques après l'échec inopiné que le prince Eugène essuya, en 1702, dans la ville de Crémone, où il était entré par surprise. L'ajustement qui perpétua le souvenir de cet événement (la mode en dura près d'un siècle) consistait en une

ANNÉES SOMBRES DU RftGNE DE LOUIS XIV. 535

li'gère garniture bouiMonnée ou plissée, cousue sur les deux bords d'un ruban.

L'écharpe fut appropriée à un nouvel usage. Elle servit à couvrir la tête pour se garantir de ta pluie, ou les épaules lorsqu'on sortait en désbabillé. Il y en eut d'excessivement étoffées, qui étaient taillées de

manière à former une coiffe, et qu'on garnissait de falbalas on de dentelles. Celles-là furent appelées capes.

L'écharpe était toujours de taffetas. Les princesses cl duchesses portaient dans les grandes cérémonies de la cour une immense écharpe, dite la mante^ qui était soit de gaze, soil d'un réseau d'or ou d'argent. Cet ornement s'attachait derrière la tête, puis aux épaules, et tombait de là sur la queue de lai-obe qu'il devait dépasser. Pour les cérémonies

de deuil, la mante était remplacée par le couvre-chef^ qui enveloppait entièrement la léle et tombait également par derrière. L'étoffe du couvre-chef était toujours la toile de Hollande. Saint-Simon, dans ses annotations aux Mémoires de Dangeau, reprend vertement cet ignorant gentilhomme pour avoir donné au couvre-chef le nom de chaperon.

A la cour, chaperon ne désignait plus autre chose que le manteau de deuil à l'usage des grands seigneurs, qui a été décrit dans le chapitre précédent. L'antique coiffure de femme, appelée chaperon, n'existait plus que pour mémoire, sous la forme d'une bande de velours dont les marchandes des rues et quelques femmes de la petite bourgeoisie recouvraient leur bonnet blanc. Quant à l'extrait de chaperon conservé dans la tenue des veuves de la haute volée sous le nom de pointe^ il n'en fut plus guère question après la mort d'Anne d'Autriche. La mode qui suivit, issue de la sévérité janséniste, consista en un bandeau de toile autour du front, pareil à celui des religieuses. On s'en lassa bientol. Le Mercure galant témoigne que ce fut pour se dispenser de collr marque désagréable, que les veuves se vouèrent au blanc. Quelques vieilles personnes seulement restèrent fidèles au bandeau. Madame de Navailles, qui mourut en 1 700, est la dernière à qui Saint-Simon en ait vu porter un.

De fait cette coiffure contrastait par trop avec les fontanges^ dont le règne commença à la fin du dix-septième siècle.

Pendant le temps que mademoiselle de Fontanges occupa l'attention du roi, on portait encore les cheveux ramassés en boucles sur le devant de la tête. On raconte qu'un jour, à la chasse, la belle favorite ayant été décoiffée par le vent, s'avisa de nouer ses cheveux d'un ruban dont le bout lui retombait sur le front. Le roi trouva cette invention si jolie qu'elle devint une mode. Le ruban d'abord, ensuite un bouquet de dentelle accommodé avec le ruban, enfin un bonnet garni d'une haute passe façonnée en rayons qui dardaient le ciel, s'appelèrent fontange.

Les cheveux furent dressés en hauteur sur le front, où ils formèrent un indicible entassement de boucles, de touffes, de tortillons. Pendant trente ans on se mit l'esprit et les doigts à la torture pour augmenter la complication de ce bizarre édifice, sans cesse en travail pour se métamorphoser, jamais pour cesser d'être extravagant. On composerait un dictionnaire avec les termes inventés pour en désigner les parties. Il y eut les choux^ ou cheveux noués en paquet, les lignons^ ou torsades

contournées en divers replis, la pimagère, touffe bouclée près des tempes, la favorite^ touffe pendante sur la joue, les crucheSj petites boucles sur le front, les confidentes^ autres petites boucles près des oreilles, les crève-cœurs^ plaqués sur la nuque, les bergers^ boucles tournées en haut avec une houppe, les meurtriers^ les souris^ la duchesse j assortiments de menus rubans pour lier ces diverses boucles ; les firmaments^ guêpes^ papillons, épingles à tète de diamant pour consolider les choux et tignons ; la commode, carcasse de fil de fer entouré de gaze pour servir de soutien à l'ensemble.

Tout cela n'était que le frontispice de la fontange. Uappui se composait d'autres élais de métal, la palissade, le monte-l à-haut , dont l'office était de tenir en respect les immenses rayons de la passe. Enfin à la culbute ou fond du bonnet se rattachaient la bourgogne^ la jardinière, les cornettes, les chicorées, et des rubans baptisés à toutes les saisons de noms nouveaux.

L'Anglais Fop, auteur d'un dictionnaire imprimé en 1694 à l'usage des élégantes de son pays, définit assez obscurément la bourgogne a le premier ajustement de la coiffure qui se posait sur les cheveux ». Les cornettes étaient les pattes pendantes, ajustées au bonnet. Il y eut des bonnets avec une patte unique qui fut la jardinière. Boursault, dans sa comédie déjà citée des Mots à la mode :

Une longue cornette, ainsi qu*on nous en voit, D'une dentelle fine et d'environ un doigt, Est une jardinière.

Et plus loin :

Ce qu*on nomme aujourd'hui guêpes ei papillons, Ce sont les dianians du bout de nos poinçofis, Qui remuant toujours et jetant mille flammes, Paroissent voltiger dans les cheveux dos dames.

Enfin le même auteur mentionne une construction particulière de la coiffure, qui prouve que ce que l'on cherchait avant tout était de se donner un air agaçant :

La coiffure en arrière, et que l'on fait exprès Pour laisser de l'oreille entrevoir les attraits, Sentant la jeune fille et la tète t^ventée, Est ce cjuo par le monde on appelle effrontée.

Ces termes, créés par un caprice, changeaient d'acception par un autre caprice. Après une comédie jouée en 1694, 1695 et 1696, contre le ridicule de ce queBoileau a appelé « fontange altière », la fontange redevint ce qu'elle avait été d'abord, un nœud de ruban. Le Dictionnaire de Furetière, réédité en 1701, lui attribue ce sens, et la fait figurer comme simple accessoire de la coiffure à laquelle elle donnait auparavant son nom: Celle-ci était devenue la commode.

Lorsque les choses en furent venues à cet excès que les femmes ne pouvaient plus passer, sans faire la révérence, sous les plus hautes portes des appartements, le roi se repentit de l'approbation qu'il avait donnée autrefois à mademoiselle de Fontanges. Il parla plusieurs foif; devant les princesses du sang de l'ennui que l'on donnait à sa vieillesse, en le forçant à tolérer de telles folies jusque dans sa maison ; se voyant aussi peu écouté que s'il se fût plaint à des sourdes, il ordonna en termes formels de mettre bas les fontanges, commodes et palissades. Elles furent déposées en effet, mais non pas pour ne plus reparaître. Au bout de quelques mois, la défense était oubliée; les fronts dardèrent de nouveau le ciel, et cela dura jusqu'en 1714, qu'une coiffure trèsbasse, avec laquelle une dame anglaise se présenta à la cour, fit tomber en un clin d'œil toutes les constructions édifiées jusque-là sur le front des dames.

En voyant ce brusque changement de mode, Louis XIV ne put s'empêcher de dire : « J'avoue que je suis piqué quand je pense qu'avec toute mon autorité de roi de ce pays-ci, j'ai eu beau crier contre les coiffures trop hautes, pas une personne n'a eu la complaisance pour moi de les baisser. On voit arriver une inconnue, une guenille d'Angleterre, avec une petite coiffure basse; tout d'un coup toutes les princesses vont d'une extrémité à l'autre. »

Oui, ce même roi à qui naguère il avait suffi d'un signe pour être obéi, devenu vieux, tonna vainement contre le tabac, contre la poudre, contre les coiffures extravagantes. Voilà comme quoi s'use à l»i longue l'autorité même de ceux qui se sont faits dieux en terre.