CHAPITRE XXVIII

Progrès du cliiiïonné dans le costume des femmes. — Robes volantes à corsage ajusté. — Trou«sure de la robe sur les reins. — Suppression des paniers sur la scène du Théâtre-Français. «— Symp- Idmcs d'une disgrâce dont ils sont menacés dans le public— Réclamations en leur faveur. — Préjugés étranges en matière de décence. — Transaction qui maintient les paniers dans la toilclte et les bannit du négligé. — Fausses-robes, corps et fourreaux.— Les robes de cour as:imiléc8 au corps. — Polémique au sujet de Tusage des corps. — Invention des corscis de Lasin. — Agréments au corsage des rubes. — Façon des mancbettcs. — Garnitures de cou. — Les fichus. — Ca^aquins et tabliers. — RMo-ir aux chevelures en hauteur. — - Façon de les dresser. — Coiffure â la huppe.

— Métamorphose des cornettes. — Clmpeaux âla Baslicnnc. — Fnux chignons. — Imporinnce des coiffeurs. — Dagé et madame de Pompadour. — Académie de coiffure fon<!ée par Le Gros. — Les prêteuses de tétc — lutte entre les coiffeurs et les perruquiers pour la confection drs faux chignons. — Dcfaile et persécution des coiffeurs. — L'Encyclopédie pcrruquière. — Vari'Hé des perniques d'hommes. — Le toupst à la grecque. — Bourses poudrées et crapauds. — Nouveautés de chapeaux. — Le parapluie et le parasol. — Modes à la silhouette. ^ Façon étriquée des habits.

— Apparition du frac. — Changements dans la redingote. — Roquelaure et volant. — Vestes à manches amadis.— Veston et gilet. — Ve^te sans manches. — L*homme étranglé parla cravate. — Culo'.te h pont et h poches de peau. — Costume de chenille. — Étoffes de l'habillement.

Plus on avance dans le règne de Louis XV, moins le bon goût prc*side à la façon des habits. F^a mode s'épuise en variations sur un thème ingrat, sans revenir au naturel qu'elle a perdu de vue. Cela est surtout sensible dans l'ajustement des femmes. Il devient de plus en plus chiffonné et confus. La forme du corps humain est pour lui comme si elle n'existait pas. 11 semble n'avoir pas d'autre objet que de montrer combien de pièces et de morceaux peuvent être réunis ensemble pour faire des poupées habillées.

La robe en faveur jusqu'à la fin du règne fut la robe à dos flottant, dont nous avons déjà signalé l'apparition. On l'ouvrit au corsage et à la jupe. Le corsage fut ajusté sous la pièce volante, fortement échancré sur les hanches, lacé dans le dos, et muni de baleines en plus grand

nombre que par le passé. Il y en eut par devant, par derrière et sur les côtés.

Après 1760, les pans de la robe s'ouvrirent en rond et se prolongèrent par derrière en une queue très-étoffée que Ton relevait sur le panier; par là, tout le jupon était mis à découvert et laissait voir deux ou trois rangs d'immenses falbalas dont il était garni. Nous parlons du premier jupon, qui faisait TofQce de robe de dessous. On portait double jupon ; entre les deux se mettaient des poches, faites comme deux sacs, et assujetties sur un large ï'uban de (il. En troisième lieu, venait le panier.

Les paniers faillirent succomber au milieu du dix-huitième siècle, lors de la réforme que Le Kain, à la suggestion de Voltaire, introduisit dans le costume des acteurs du Théâtre-Français.

Ce ne fut pas sans peine que Ton parvint à faire figurer sur la scène des Emilie, des Clytemnestre, des Mérope qui n'eussent pas des cerceaux de trois aunes de tour sous leur robe. Les personnes chargées de c^s rôles étaient persuadées que, sans paniers, elles auraient Tair de franches grisettes. Les actrices de l'Opéra jurèrent tout d'abord qu'elles ne se résoudraient jamais à ce sacrifice, et elles tinrent parole. L'expérience fut faite dans la tragédie par mademoiselle Clairon. Elle eut un tel succès, que beaucoup de dames du grand monde diminuèrent aussitôt l'ampleur de leurs paniers. Quelques-unes même eurent le courage de les supprimer tout à fait. On se hasarda à se mettre ainsi pour la promenade et pour les visites familières. On allait franchir l'espace qui restait entre la réforme et la suppression totale du grand panier, lorsque l'austère étiquette vint crier à l'indécence, à l'oubli de tous les égards et du respect dû aux lieux et aux personnes.

Où n'arrive-t-on pas, par l'habitude, à placer la décence? Une plume maligne le faisait remarquer en 1765 :

« Lorsqu'on rencontre dans un carrosse une femme qu'on n'y aperçoit pas, mais dont on voit par chaque portière le dessous das jupes, c'est la grande décence. Lorsqu'à l'entrée d'un spectacle ou d'une promenade, les femmes, en descendant de voiture, laissent mesurer des yeux toute l'étendue de leurs jambes aux oisifs curieux, postés pour cela, elles sont encore dans l'état de grande décence. »

Montrer ses mollets, lorsqu'il arrivait de se baisser, fut réputé une chose si naturelle, que loin d'user de précaution pour en empêcher la

SECONDE PARTIE Dl' RÈGNE DE LOUIS XV. 567

vue, on imagina, au contraire, un artifice de coquetterie qui les faisait paraître en plein. La gravure de la Totlelle, d'après Beaudoin, représente une femme à la mode qui s'habille, et qui n'a encore sur elle que sa chemise et son corset. Un long ruban fixé à la ceinture tient la chemise relevée par derrière, de sorte que les jambes sont mises à découvert jusqu'aux jarrets.

Il y eut plus étrange encore que cela : c'est que porter un caleçon

Dame fn grand panirr cl tiihi mondiin jen 1755. il'api^s Saîdl-Aiibin,

(précaution dont usèrent quelques personnes en Irès-petit nombre) fut considéré comme un signe de mœurs équivoques.

Tant il y a, que l'habillement de cérémonie ne put pas se passer de ce qui se faisait de plus vaste en paniers; mais dss tempéraments furent admis pour les circonstances moins solennelles. 11 fui licite aux dames en demi-toilelte de ne porter sous leur robe que la considération, c'est-à-dire de petits accoudoirs (ou panier tronqué) qui ne dépassaient pas les hanches, mais les rendaient seulement trois ou quatre

568 IIISTOmE DU COSTUME EN FRANCE.

Fois plus grosses que la nature ne les donne dans les plus fortes conformations. Bien plus, on put se montrer avec des robes dénuées de tout soutien, dans les jardins publics, dans les repas intimes, partout enfin où le négligé était de mise.

Les robes des jeunes (illes n'avaient ni panier, ni pièce volante au dos, ni ouverture sur le devant. On les appelait faustei-robet. Elles

Funillc lie II ImuIo Inorgcoisifl en (eniu de proiuïnidr, leri l'ISO, d'aprit JoMpli Vfrwl

étaient montées sur un corps, appareil en forme de gaine qu'un antique usage avait consacré comme cliose indispensable pour empêcher la taille de se gâter dans le jeune âge. Les corps étaient de bougran, bardés de baleines de tous les cOlés. Le fer remplaçait les baleines s'il s'agissait de remédier à des vices de conformation. Une fausse robe dont la jupe n'avait pas de queue, était un fourreau..

La confection des corps était le fait des taiUmr» de corps, dont le privilège, quant à ce, avait été réservé lors de l'établissement de In

Communauté des couturières. Il s^ensuivit qu'il appartint à ces tailleurs, et non aux couturières, de faire les fausses-robes et fourreaux. Pour le même motif, eux seuls furent en possession de confectionner les robes de cour, parce que le corsage de celles-ci était muni d'une armature qui en faisait un véritable corps.

Il n'est pas hors de propos d'ajouter que le corps et le bas de la robe, avec laquelle une dame était présentée pour la première fois au roi ou à la reine, devaient être noirs avec garniture de dentelle blanche ou de réseau. Le jour de la présentation passé, des étoffes. de couleur remplaçaient le noir.

L'industrie des corps, à laquelle tant de générations s'étaient docilement soumises, fut attaquée au milieu du dix-huitième siècle par des médecins renommés de l'Allemagne et de l'Angleterre. En France, Jean-Jacques Rousseau et Buffon mirent leur éloquence au service de la même cause; puis, en 1770, un livre qui résumait toutes les raisons données par les maîtres, parut sous ce titre significatif : Dégradation de Vespcce humaine par l'nsage des corps à baleines^ ouvrage dans lequel on démontre que c'est aller contre les lois de la nature^ augmenter la dépopulation et abâtardir pour ainsi dire l'homme^ que de le mettre à la torture dès les premiers instants de son existence, sous prétexte de le former.

L'auteur de ce factum fut un M. Bonnaud, qui n'est pas aulremenl connu. Un tailleur de corps de Lyon, nommé Reissier, prit la plume pour la défense du métier. II s'en tira avec adresse. Sa thèse fut que, parmi les inconvénients reprochés au corps, il en était que les bons fabricants savaient éviter; que d'autres résultaient de l'application maladroite des appareils ; et enfin que l'on mettait sur le compte des corps beaucoup d'effets dans lesquels ils n'étaient pour rien.

La controverse se prolongea pendant vingt ans encore, à l'avantage des lingères. Celles-ci avaient imaginé les corsets de basin^ ifayant qu'un buse pour armature, et c'est aux corsets de basin que recoururent pour leurs enfants les personnes qui se piquaient de philosophie. La concurrence fit sorlir de la routine les tailleurs de corps. Ils commençaient à fournir des appareils plus flexibles, plus conformes aux lois de la raison, lorsque sonna l'heure fatale à toutes les choses de l'ancien régime. La tempête révolutionnaire emporta les corps et l'industrie qui consistait à les construire.

mo ilISTOlItE DU COSTUME EN FRANCE.

Revenons à l'Iiabillemenl.

Pour couvrir la poitrine au défaut de la robe, on eut avant 1760 des devants de gorge tout unis ; plus tard on fit monter par-dessiis, des échelles de rubans. Concurremment avec celle mode régna celle des covipères. On entendait par là deux petits devants, qui étaient cousus sous les échancrurcs de la robe. Ils s'as-semblaient par des boutons.

l'n gros nœud à deux feuilles, posé tout en haut, remplaça le bouquet de fleurs, généralement porté auparavant.

I,es manchettes furent à trois rangs, composées de dentelle, et de linon ou de batiste qui formaient Ventoilage de la pièce. L'entoilage, taillé plus long sous le coude qu'au dedans du bras, produisit les manchettes montées en éventail.

Pour mettre sur les épaules, il y eut le maïUelet, la mantille et un extrait de mantille pour qui fut créé le terme de fichu.

Le mantelet d'alors différait de ceux que l'on porta il y a une trentaine d'années par un capuchon ou coquelucbon dont il était garni.

La mantille était un manlelel d'été en gaze, en dentelle ou en réseau.

Quant aux fichus, il n'était question alors que do ûchus blancs en batiste ou mousseline, et ce, avec une garniture plate ou des rangs de tuyaux. Après 1770, on adapla aux fichus un coqueluchon qui se tenait tout droit sur les épaules, au moyen d'une garniture d'apprêt

Coslume tubilU i'élé en 1761, d'après Sainl-Aubin.

en forme de cerceau. C'est ce qu'on appela Aesmonte-au-dely puis des parlements.

A plusieurs reprises, depuis la fiégence, le tablier avait reparu dans l'habillement des jeunes personnes. 11 fit partie d'un costume de moyenne tenue, qui eut beaucoup de vogue à la (in du règne. La robe était supprimée. On n'avait qu'un jupon à Talbalas avec le caraco et le tablier. Cataquin, pel-en-l'air, caraco sont les noms que porta successivement, au dix-huitième siècle, la veste de femme h grandes basques. Le tablier était de longueur à descendre jusqu'au bas du

jupon. Il ébiit garni sur les bords et aux poches. Il n'avait pas la bavette, signe distinctif du tablier affecté aux femmes de chambre.

La coiffure, qui s'était maintenue basse depuis 1714, commença à monter de nouveau après i 750. La mode cotte fois vint d'en bas. C'esl à la ville et non pas à la cour qu'elle prit naissance. Elle consista à relever les cheveux sur le sommet de la tête, ceux de derrière étant lissés, ceux de devant crêpés très-menu et tirés sur le crâne, de manière à former une espèce de diadème autour du front et des tempes. Cette façon donnée aux cheveux de devant constituait le tapé. Des boucles étaient disposées autour du tapé, ou au bas, vers les oreilles. Avec le bout des cheveux relevés de la nuque on faisait des coques ou d'autres agréments en manière de cimier. Mille combinaisons s'adaptaient à la forme générale qui vient d'être décrite. Les boucles, par exemple, formaient des marrom^ des brisures^ d(*s béquille$j suivant leur volume ou leur direction. I^es barrières étaient des mèches lisses, conduites entre les boucles ou le tapé ; les dragonnes, deux grands tire-bouchons tombant de derrière les oreilles sur les épaules; les favoris, deux boucles disposées de façon à dessiner sur le front un croissant renversé, etc., etc.

Dans toutes ces façons, la poudre venait compléter l'ouvrage du coiffeur, et l'ouvrage du coiffeur s'exerçait pour la plus grande partie sur des cheveux d'emprunt, car le retour aux coiffures pyramidales avait été le retour aux perruques.

Les anciens ajustements de tête ne s'accommodaient plus avec les cheveux relevés. Il fallut en changer la forme.

La huppe eut d'abord la faveur. Une crête de ruban, posée sur le toupet, fut l'occasion du nom donné à cette coiffure qui rentre dans la classe des bonnets. Elle est ainsi décrite dans le Mercure du mois «le janvier 1 765 :

« Imagine-toi deux grands ailerons de chaque coté du visage, qui excèdent de sept à huit pouces la physionomie, et de deux ou trois les plus grands nez de France. Ces ailerons ne paraissent rien par le haut, car il faut que la huppe ait sa saillie franche ; mais ils sont attachés par derrière à une ample bourse de linge, qui enveloppe le volumineux amas de cheveux dont les Françaises font à présent leur plus chère parure. On met par là-dessus une espèce de carcasse en rubans bouillonnes, qui paraît nouée avec une rosette des mêmes

SKCO^DE i'ARTIK DU RÈGNE DE LOllS XV. 573

rubans vers rexlrômilé postérieure du crâne. Je suis iiion Irompée si cela n'esl pas appelé ingénieusement un cabriulci. Je n'ose cependant l'en assurer, car leurs ouvrières et marchandes de brillants chiffons, la plupart du lemps sans goût comme sans raisonnement, ont la suprême législation sur celle partie, cl chaque semaine changent les noms de ces bagatelles, pour obliger celles qui les portent à en (aire fairede nouvelles. »

Il y eut après cela (l'édîiice de la chevelure montant toujours) des cornettes «jui ne consistèrent plus qu'en un fond entouré d'une garniture. Le tout n'était guère plus large que la main, et semblait une cocarde plutôt qu'une coiffure. Puis un nouveau caprice fit restaurer ta forme du Lonnet en dépit du sens commun, car la cornette avec passe et rayons, perchée sur te sommet du lapé, produisit tout juste l'effet du linge qu'on met sécher sur un buisson. Les

chapeaux de paille à la c«.,...«h...m. ,n,i,.r.«,:«.d-.pré,Sai>.auii... bastienney qui parurent en

1 765, n'eurent pas meilleure grAce, quoiqu'ils fussent assez jolis de Ibraie. Rien n'était acceptable dans une pareille position. El cependant ce que le règne de Louis XV vit en ce gem"e était encore de bon goûl relativement aux extravagances qui suivirent.

Nous faisions remarquer tout ù l'ticui'e que, pour faire des coiffuies si haut montées, il avait été nécessaire de revenir aux perruques. I<es perruques de femme s'appelèrent des chignons. A qui devait appartenir ta confection des chignons ?

Depuis plus d'un siècle qu'il existait des artistes des deux sexes pour accommoder la tête des dames, la supériorité des coilîeurs sur les

coiffeuses s'était accentuée de plus en plus. On les préférait comme ayant plus d'adresse et plus d'invention. Ils l'emportaient surtout par leur talent à se faire valoir. L'un d'eux, le sieur Dagé, eul équipage. 11 allait disant partout qu'il crevait ses chevaux par les tournées qu'il avait à faire pour répondre aux demandes de ses pratiques. Madame de Pompadour eut toutes les peines du monde à obtenir de passer par ses mains. C'est de lui le fameux mot : « Quand je coiffais l'antre » qu'il dit à cette dame pour exprimer le temps d'une de ses prouesses qui remontait au règne de madame de Châteauroux.

Après Dagé, ce fut le tour de Le Gros. Le Gros ouvrit à Paris, pour l'enseignement de son art, une académie où affluèrent les élèves, hommes et femmes, il récompensait le talent par des médailles qui avaient valeur de diplôme pour ceux qu'il en gratifiait. 11 a écrit un livre sur la coiffure, qui fut traduit en plusieurs langues. Cet ouvrage, orné de belles gravures, figurait h Londres dans la boutique de tous les coiffeurs en renom et sur la toilette de la, plupart des dames de qualité. 11 est intitulé : « Uart de la coiffure des dames françaises. » On en fil, en France, quatre éditions en quatre ans.

A en croire le sieur Le Gros, les peintres aurnient dû venir à ses leçons, car il se faisait tort de prouver que pas un portrait, si bien fail qu'il fût, ne représentait avec exactitude l'arrangement des cheveux sur une tête à la mode. Chez lui on étudiait sur nature. Il avait des c< prêteuses de tête, » de jeunes filles pourvues de beaux cheveux, qui servaient à ses démonstrations et aux essais de ses disciples. Les jours où il y avait le plus de beau monde sur les boulevards , les prêteuses de tête y étaient conduites afin d'exhiber aux yeux du public les inventions enfantées par le génie du maître. Celles qui s'étaient acquittées pendant quatre ans de ce service, en joignant à la docilité requise des mœurs irréprochables, le sieur Le Gros leur faisait apprendre un métier à ses frais. Voilà jusqu'où s'étendait le pouvoir d'un coiffeur en ce temps-là ; mais toute cette gloire devait être chèrement payée, comme il y parut bientôt»

M* Le Gros et consorts, comme inventeurs de coiffures, se crurent le droit de fabriquer aussi les chignons. A peine commençaient-ils à écouler leurs produits en ce genre^ qu'un gros pro(îès leur tomba sur les bras* La corporation des barbicrs-perruquiers-baigneurs-étuvistes

gémissait depuis longtemps de ce qu'une profession rivale s'était insinuée à la faveur d'un besoin nouveau ; elle n'attendait qu'une occasion pour revendiquer l'empire sur les têtes des deux sexes. La question des chignons lui sembla propice, parce que la compagnie avait des titres qui lui assuraient exclusivement la confection des perruques. La justice fut saisie de la cause dans plusieurs provinces à la fois. Au rebours du parlement d'Aix, qui jugea en faveur des coiffeurs contre les perruquiers de Marseille, le parlement de Paris jugea en faveur des perruquiers contre les coiffeurs de la capitale. Deux arrêts rendus le 27 juillet 1768 et le 7 janvier 1 769 enjoignirent à ces derniers de se faire inscrire dans la corporation des perruquiers, s'ils voulaient continuer leur état. Mais quoi! des artistes allaient-ils contracter alliance avec des « gens mécaniques? » Quelques-uns seulement obéirent ; le plus grand nombre aimèrent mieux exercer.clandestinement et s'exposer à la prison. Plusieurs en tâtèrent. Puis, après huit ans de résistance, voyant que leurs affaires ne faisaient qu'empirer par le martyre, ils supplièrent Louis XVI, aloi's sur le trône, de leur permettre, à quelque condition que ce fût, la pratique du métier qui les faisait vivre. Le roi les agrégea, au nombre de six cents, à la corporation des barbiers-perruquiers. Quant aux coiffeuses, elles furent autorisées à exercer librement.

Les perruquiers n'eurent pas un auteur à mettre en parallèle avec Le Gros. L'article de V Encyclopédie de Diderot, qui les concerne, a été fourni par la corporation ; ce n'est qu'une sèche exposition des procédés de leur industrie. VEyKyclopédie perruquière, qui parut en 1757 sous le pseudonyme de Beaumont, est un pur jeu d'esprit, ouvrage d'un avocat, où l'histoire n'a rien à puiser que la connaissance de quarante-cinq variétés de perruques d'homme, figurées dans une suite de gravures en taille-douce. Ces variétés onl chacune leur nom ; elles n'affectent qu'un seul type, le type alors en vogue de la perruque courte, munie d'ailes, de toupet et de queue. La chancelière^ la financière^ la perruque à marteatix, h.perruqtie d'abbé, la moutonne^ constituaient autant d'autres genres qui eurent aussi leurs espèces. Il serait trop long et peu utile de s'arrêter à toutes ces minuties. Qu'il suffise de dire que, lorsque les coiffures des femmes furent portées si fort en hauteur, les toupets des perruques d'hommes furent élevés en même temps, et que c'est là ce qu'on a appelé des toupets grecs.

Les toupels grecs firent fureur à la fin du règne. Ils s'imposèrent à toutes les perruques , même à celles des abbés. Un prédicateur, appelé à parler devant Louis XY, monta en chaire ainsi coiffé. 11 commença sans avoir fait le signe de la croix. Le roi en ayant témoigné sa surprise au duc d'Ayen, qui était à coté de lui, « Que voulez-vous, sire, dit le duc, c'est un sermon à la grecque. » Justement les premiers mots de l'abbé, pour son entrée en matière, furent : « liCS Grecs et les Romains, etc. »

L'art des perruquiers consistait à bien diviser les boucles, à !«> mettre en papillotes, à leur donner du maintien par l'application du fer chaud, puis par le masticage au moyen d'une pâle de pommade el de poudre, qu'on appelait co/Zwre. On mettait la dernière main à l'ouvrage en faisant voler dessus, avec le secours de la houppe, un fin nuage de poudre. Quelques-uns, ennuyés de la poudre blanche, essayèrent d'y substituer de la poudre grise, puis de la poudre blonde. La poudre grise réussit pendant un certain nombre d'années; la blonde n'eut aucun succès. Puis, sous le coup des disettes qui fui^nl continuelles depuis 1765, il fut question d'abandonner toute sorte de poudre. Rousseau avait dit : c< Il faut de la poudre pour nos perruques; voilà pourquoi les pauvres n'ont point de pain. » Des âmes sensibles firent le sacrifice d'un ornement qu'on leur disait entraîner de si funestes conséquences. Mais le plus grand nombre, convaincus que le mal venait d'ailleurs, persistèrent morrftCM» à se faire enfariner.

La bourse fut, dans les dernières années du règne, l'ornemenl préféré pour le derrière des perruques. Elle resta vouée au noir, mais on lui donna son œil de poudre. Les crapauds furent des extraits de bourse, taillés en rond et cachés sous une rosette.

Avec le toupet grec, les chapeaux servirent encore moins de coiffure que dans les années précédentes. Les fabricants s'appliquèrent à les faire aussi plal«» que possible pour être tenus commodément sous le bras. Après 1760, il y eut une manière de chapeau toute différente, qui eul sa place sur la tête lorsqu'on se coiffait de la perruque de chasse ou de campagne. Ce chapeau était de feutre gris, brun ou vert. Il consistait en une forme basse avec un tout petit rebord qui s'avançait sur le devant en façon de visière. Pour la campagne, on avait aussi des Iricornes de paille, bordés de faveur.

Le parapluie^ protection de la trte et du reste du corps contre le

mauvais temps, prit à la même époque son imporUnce comme accompagnement de la tenue de ville. Il était à l'usage de ceux des bourgeois qui n'allaient point en voiture. Caraccioli nous dépeint le parisien de i 768 inséparable de son parapluie qu'il trimbalait partout avec lui pendant six mois de l'année, pour s'en servir peut-être une dizaine de fois dans le cours d'une saison.

Le parapluie est issu du parasol à l'orientale, que les pages portaient déjà au-dessus de la lête des grandes dames au commencement du dix-septième siècle. Le parasol Tut rapetissé sous Louis X.V au point de pouvoir être tenu à la main par les élégantes qui s'en abritaient.

IjCS princesses elles-mêmes , avec la permission du roi, en portèrent aux processions. Ce fut une ombrelle qui ne se fermait pas. L'invention d'une monture s'abaissant sur le bâton ne fut appliquée qu'au parapluie et fit le succès de ce meuble. Les parapluies primitifs ne visèrent point à servir de cannes. Ils étaient massifs et munis à leur bout d'un anneau au moyen duquel on pouvait les tenir, si l'on voulait, le manche renversé.

La façon ordinaire de les porter fut de les avoir sous le bras.

En 1759, M. Silhouette, coutrù- ceMiibomn» od h.bit hjHii*. nei,

d ipre* JoMph Vemel.

leur général des finances, dont l'en-

trëe au ministère avait été accueillie avec faveur, se mit le public it dos par la création de plusieurs impôts onéreux. La malédiction l'atteignit sous toutes les formes. On ne s'en tint pas aux propos mordants ; pour montrer que sa gestion mettait tout le monde à la gène, la mode prit subitement un caractère d'excessive mesquinerie. Un se mit à porter des surlculs à la nlkouette, sans aucun pli, des culottes à la êilhouette, sans goussets, des tabatières à la tilliouette, sans ornements. On G( des portraits à la silkouelle, qui ne consistaient

578 HlSTUlItK DU COSTUMK KN FRANCE.

que dans le contour de la lèle vue de profil. Silhouette est resté dans

la langue avec une acception dérivée de celle-là. C'est le dessin de

l'ombre projetée par une forme quelle qu'elle soit.

L'habit perdit un bon tiers de son étoffe. Il fut plus court de

basques, échancré sur le devant au point de ne pouvoir plus seferraer.

Les boutons nc-figurant plus que pour l'ornement, on se dispensa de

faire des boutonnières. Pour ceux qui ne voulaient pas que le vent lil voltiger leur babil on mit, on guise de boutons, des garaitures d'olives et de ganses, Les manches perdirent leur ampleur, mais en mémetemps elles devinrent plus longues.

Pour la première fois, depuis un siècle, on les vit couvrir tes poignets.

Dans la broderie des habils de cour s'introduisirent les paillettes, les paillons de couleur, les pierreries de la façon du fabricant Strasse, toutes choses à effet, dont l'emploi dénotait la rechcrehe de l'économie.

Frac est un mot polonais

qui entra dans ta langue pour

ceumi.<mmN-^uij^.^d,^,m.,^te„i7e.. désigner une sorte d'habit

encore plus dégagé que l'hahll

ordinaire, privé tout à fait de boutons et n'ayant ni poches ni pâlies

sur les côtés. En revanche, le frac était muni d'un petit collet rabattu,

analogue à celui de la redingote. On appelait celte pièce unerolonw

ou rotonde.

La redingote, comme tout le reste, devint étriquée. Elle n'eul plus

qu'une rolonno au lieu de deux, et qui couvrait seulement la nioiliédes

épaules.

Au milieu du dix-huilième siècle, la redingole devint l'habit d'hiver

par excellence. On ne voyait plus de manteaux que sur le dos des

soldais de cavalerie el des commerçants en voyage. Si restreint que fût le nombre de ceux qui faisaient usage de ce vêlement, la mode ne laissa pourtant pas d'y introduire des changements. Le manteau-surtout fut tour à tour la roquelaure à collet et garnitures de boutons par le bas, el le volant plus ample, dénuë de boulons ainsi que de doublure.

La veste n'éprouva de modification que dans la forme de ses

manches qui furent en amadts, c'est-à-dire sans parements. C'esl pour la seconde fois que l'opéra d'Amadis servait à dénommer une façon de manches, et celle de 1768 n'eut aucun rapport avec l'autre de 1684.

Des vestes à mettre sous les redingotes furent faites sans basques ni poches. On créa, pour les désigner, les termes de veston el de gilet.

Les Allemands, par économie, s'abstenaient de metlre des manches

aux vestes. Dès 1768 nos tailleurs firent sur ce principe des vestes croisées, à double rang de boutons et de boutonnières.

La veste et ses analogues ne furent boutonnés qu'à partir du creux de Testomac, afin de donner une issue au jabot de la chemise, qui était une pièce de rigueur. Le cou était serré par le col ou tour de col^ cravate de mousseline montée sur deux pattes qui se bouclaient par derrière. Ce fut le commencement du supplice du carcan, qui ne cessa pour les malheureux Français qu'après trois révolutions , sous le règne de Louis-Philippe.

Aux culottes fendues par devant dans toute leur hauteur succédèrent les culottes à pont ou à ta bavaroise^ système qui s'adapta plus tard aux pantalons : nous l'avons vu durer jusqu'après 1850. La culotte était, comme par le passé, bouclée sous les genoux par le moyen de pattes appelées jarretières. Elle était munie à la ceinture de quatre poches, deux grandes et deux petites, que les tailleurs avaient seulement la peine de monter, car elles étaient en peau de mouton, et vendues toutes faites par les chamoiseurs.

C'est encore à ce moment, véritable aurore du dix-neuvième siècle,' que le pantalon fit son entrée dans la toilette. Avec des brodequins artistement travaillés, un frac en ratine ou en coutil, une cravate de taffetas noir, les cheveux nattés et retroussés par un peigne, le pantalon constitua la chenille^ déshabillé que les jeunes gens mettaient le matin. On circulait de la sorte dans la ville et dans les faubourgs, et pour plus d'un, le matin durait jusqu'au coucher du soleil, tant \h trouvaient de plaisir à porter ce vêtement.

Les étofles d'été pour habit, culotte et veste, étaient le drap de soie, le bouracan, le bougran, le nankin, le coutil. L'hiver on ne portait que du velours ou du drap de laine.

Des bas blancs ou chinés et des souliers à boucles et pointus du bout complétaient la mise des hommes, beaucoup plus simple dans son ensemble que celle des femmes, beaucoup moins lancée à la recherche du nouveau, moins exposée par conséquent à donner dans toutes les extravagances.