CHAPITRE XXVII

PB t7t5 A i7S0

Versions diverses sur Torigine des paniers. ~- Ils se montrent d'abord en Angleterre. — Premier essai qui en esl fait à Paris. — Leur forme au commcneement. — Paniers en guéridon et à coudes. — Décision à propos de ccui des princesses accompagnant la reine. — Yulgartsation des grands pnnicrs. — Paniers jansénistes. — Robes dégagées des premières années de la Régence. — Mode des robes volantes. — llanchca à pagode. — Allégement des façons. — ÉtoRes et ornements dans le goût pastoral. — La poudre sur la tétc des femmes. — Accessoire de h coiffure. — Bagnolettes, mantelets et mantilles. — Hante. — Bas blancs et souliers blancs. — Talons de bois. — Abus du fard et des mouches. ~ Délibération à Versailles pour en faire prendre à la première dauphinc. — Une morte fardée. — Fixité de rhabillement des bommes. — Habiti^ à panier. — Litroduction de la redingote. — Le surtout. — Le galon banni des habits. — Luse des habits de cour. — Veste et jabot. — Bas sous la culotte. — Soutiers à talons rouges. — Perruques poudrées et nouées. — Première idée de la bourse. -~ Diminution du Tolume des perruques. — Diversité des bourses. — Catogan et queue. — Perruques spéciales à de certaines professions. ^ lioi de bienséance issue de l'usage des perruques.

 Tannonce des modes du temps de IjOuîs XV, il n'est personne qui ne songe sur-le-champ aux paniers. La réminiscence est inévitable. Elle aurait fait sourire il y a vingt-cinq ans ; aujourd'hui tous les respects sont acquis à Taîcul de la crinoline et du pouf. Nous jouissons de la grâce d'état qui fait que les difformités ne sont point aperçues de ceux qu'elles affligent.

L'origine des paniers est obscure, comme toutes les origines. Ils furent d'importation anglaise suivant les uns, allemande suivant les autres, et une troisième opinion les fait venir du théâtre.

Il n'est pas impossible d'accorder ensemble tous ces dire. On n'a qu'à supposer que les vertugades, après s'être perpétuées dans quelque petite cour arriérée de l'Allemagne septentrionale, retournèrent en Angleterre du temps de la reine Anne, qu'exhibées par une ou plusieurs Anglaises venues en France après le traité d'Htrecht, elles se

recommandèrent en premier à Timitation des actrices, parce que nos héroïnes de tragédies, dans les costumes de fantaisie qu'elles se fabriquaient, n'avaient jamais cessé, depuis Corneille, de donner à leurs jupes une ampleur artificielle. Ce qu'il y a de certain, c'est que dès 1711 les journalistes anglais se désopilaient la rate avec les paniers qu'ils voyaient se promener dans les rues de Londres. Ces paniers s'appelaient hoop-petticoat^ jupons à cerceaux. Us ressemblaient aux vertugales du temps de François P^

Nos dames, qui avaient mis tant d'empressement à s'approprier la coiffure basse des Anglaises, paraissent avoir vu avec indifférence la bouffissure de leurs robes, et elles ne furent pas touchées davantage des nouvelles grâces qui s'étalaient sur la scène de la Comédie- Française et de rOpéra. C'est en 1718 seulement que la glace fut rompue, et voici à quelle occasion.

Deux dames très-grasses, que leur embonpoint incommodait, se firent faire des dessous de jupes montés sur des cerceaux. Elles ne les mettaient qu'à la chambre. Un soir d'été cependant elles eurent la tentation d'aller en cet équipage aux Tuileries. Afin de n'être pas vues de la livrée qui obstruait les portes, elles entrèrent par l'orangerie. Mais dans le beau monde on n'est pas moins badaud que dans celui des laquais. A peine les eut-on aperçues qu'on fit cercle autour d'elles. Bientôt la foule s'épaissit ; elles n'eurent que le temps de se retrancher derrière un banc, et sans un mousquetaire qui les protégea, elles auraient été étouffées par la presse. Les pauvres femmes rentrèrent chez elles plus mortes que vives. Elles croyaient avoir causé un grand scandale : loin de là, elles avaient converti la cour et la ville à leur mode.

Les premiers paniers furent composés de cercles en jonc, en nattes, en baleines, rattachés ensemble soit par des rubans, soit par du filet. C'était la cage de nos jours, mais beaucoup plus massive. Après 1725, l'armature reçut une application de toile écrue, de gros taffetas ou même de drap de soie broché, et il en résulta une véritable jupe qui tint lieu, du moins pendant l'été, de toutes les autres qu'on portait auparavant.

La forme fut d'abord celle d'un entonnoir, et produisit les paniers à guéridon. Elle s'arrondit ensuite par le haut, comme pour dessiner une coupole ovale : de là les paniers à coude$^ appelés ainsi parce que

552 HISTOrRE DU COSTDHE EN FRANCE.

les coudes pouvaient s'appuyer dessus, à la hauteur des hanches. Ces derniers sont ceux qui restèrent le plus longtempsen faveur, ceui dont l'ampleur atteignit les dernières limites. Le bas présentait pour le moins une circonférence de 5 aunes, soit Z°'fiO.

Les grands paniers firent )e désespoir des mères raisonnables, qui voyaient leurs filles ne trouver jamais assez lat^s ceux qu'elles leur faisaient faire. Un auteur grave nous révèle une petite rouerie prati-

quée à ce sujet dans beaucoup de maisons honnêtes. Après que la maman avait donné la mesure, la demoiselle s'accordait secrètement avec tes ouvrières pour y faire ajouter quelque chose, et elle payait le surplus.

Les mêmes paniers mirent en i728 le cardinal de Flcury en grand souci. On lui avait rapporté que, lorsque la reine était au théâtre, les paniers des princesses qui étaient à ses côtés la couvraient entièremenl. Comment faire? l'étiquette exigeait l'accompagnement de deui prin* cesses, mais le décorum ne s'accommodait pas de ce que la reine fût

comme éclipsëe en vue de ses sujets. Après y avoir longtemps réfléchi, le minisire décida qu'à l'avenir un fauteuil resterait vide de chaque côté de la reine. Les princesses se soumirent, mais en réclamant une pareille distance entre elles et les duchesses. Les ducs le trouvèrent mauvais. Ils écrivirent contre les princesses un libelle anonyme dont le sort fut d'être brûlé par la main du bourreau. Qui se fût attendu à un résultat si grave pour des cerceaui posés sous des cotillons !

Les paniers en coupole furent à l'usage exclusif des dames du beau monde, jusqu'au moment où une personne industrieuse, connue sous le nom de mademoiselle Margot, vint s'établir d'Àmboise à Paris, et trouva le moyen de livrer à bon marché des appareils d'une enflure tout à fait princière. On vit aussitôt les femmes les moins qualifiées, voire les harengères et les marchandes de tisane, s'en passer la fantaisie.

Quelques personnes, désapprouvant l'étalage exagéré de la mode, s'en tinrent à de courts jupons doublés de crin et piqués, qui n'allaient pas plus bas que les genoux. On appela cela les paniers jansénistes, comme si c'eût été une concession au rigorisme des confesseurs et prédicateurs jansénistes, qui s'élevèrent généralement contre les paniers. Mais les jansénistes étaient des intransigeants. Ils s'indignèrent comme d'une calomnie de ce que le nom de leur secte eût été transporté à une mode qu'ils n'entendaient tolérer dans aucune mesure.

Il faut parler des robes.

Celles des premières années de la Régence prirent une allure dégagée, tout à fait conforme aux manières de l'époque. Moins de falbalas, plus de pretintailles, abandon des ornements en franges, crépines et lambrequins, abandon des jupes- manteaux. L'ampleur des bas de robes obligeait encore de les relever, mais à la main ou avec des épingles, et sans former ce paquet dont la croupe était chargée auparavant. Les corsages, soit fermés, soit ouverts, étaient garnis de

baleines et lacés par-devant. Ils se posaient par-dessus le cors^, autre corsage simplement piqué sans baleines, qui représente le corset d'aujourd'hui. Les manches restèrent plates et eurent des parements aussi larges, mais moins hauts que ceux de Thabit des hommes.

La robe ainsi faite s'accommoda facilement avec les premiers paniers, qui avaient la forme d'un entonnoir. Les paniers arrondis par le haut Grent ressouvenir des robes battantes à la Montespan ou innocentes, car cette coupe était celle qui convenait le mieux pour l'emploi. Par l'absence de ceinture, la transition était ménagée entre la largeur si disproportionnée du buste et des hanches ; et le vêtement, depuis le haut jusqu'en bas, se prétait aux balancements du panier. On se mil donc à porter des robes battantes sous le nom de robe» volantes; puis, comme la grâce de ces robes semblait affecter la négligence, on les rendit plus habillées moyennant qu'on ajusta le corsage seulement sur la poitrine, tandis que l'étoffe était laissée flottante au dos et sur les côtés. Cette façon devint universelle, et se maintint, à quelques changements près, pendant toute la durée du règne.

Les corsages à basques, ou ju$te$^ d'où sortirent plus tard les casaquinSj se maintinrent dans le costume des femmes du peuple, et eurent par moments leur place dans la mise négligée des dames du grand ton.

Le terme de manches en pagode est de ce temps-là. Il désignait déjà les manches plates ouvertes en entonnoir, mais avec un retronssis. Les avant-bras étaient couverts de mitaines longues, le plus souvent en taffetas. On avait de ces mitaines en basin pour le costume déshabillé.

Lorsqu'il fallut dix et douze aunes d'étoffe pour faire une robe, on n'eut garde de revenir aux ornements d'application. Les habillements les plus lourds furent en drap de soie à grands ramages. L'été on eut recours aux soies légères, aux cotonnades de l'Inde, au basin, à la mousseline, à la gaze. Les garnitures consistèrent en petits nœuds ou en chicorées, ouvrages délicats dont le ruban, les découpures de taffetas ou de gaze fournirent la matière. Le goût du siècle pour le champêtre fît employer aussi les garnitures de fleurs artificielles, de même qu'il avait mis en faveur les bouquets peints sur les étoffes et les larges raies, imitation du bureau dont étaient habillés les bergers galants dans les ballets de l'Opéra.

Les bouquets de fleurs artificielles en haut du corset, les petites montres attachées après des chaînes de jazeran, dés collerettes (on' disait tours de gorge) de dentelle ou de réseau bouillonné, des palatines, voilà les ornements les plus caractéristiques de l'époque, qui apparaissent au défaut de la robe. La palatine n'était pas autre chose que ce que nous appelons un collier^ collier de martre ou de petitgris pour l'hiver, que Ton faisait, pour l'été, avec de la blonde, du ruban peint, de la chenille ou du taffetas décoUpé en forme de fleurs.

La coiffure, à travers les métamorphoses (fu'elle subit, resta constamment basse. Elle était relevée sur le front, et divisée par derrière en plusieurs chignons accompagnés de crochets et de boucles, dont on laissait pendre au moins deux. Toutes les femmes se poudraient, et en si grande abondance qu'on eût dit leur tête couverte de neige. Des aigrettes de pierres fausses, des fleurs, des barbes de blonde, des rubans rayés de deux couleurs dits boiteux ^ étaient entremêlés dans les cheveux. On mît aussi, en guise de barbes, des pendeloques de rubans avec des nœuds de distance en distance, qu'on appelait marrons.

Chaque année, le vocabulaire changeait pour exprimer les détails de la coiffure. On créait des mots nouveaux, ou l'on en ressuscitait d'anciens avec une acception nouvelle.

Le titre, développé à n'en plus finir d'une méchante satire qui fut dirigée contre le luxe des femmes en 1724, mentionne des coiffures à la culbulte et à la doguine. En 1730, nous trouvons les coiffures en dorlottej en papillon^ en équivoque, en vergette, en désespoir j en tête de mouton.

Les bonnets étaient tombes en disgrâce. Le seul usité alors fut la cornette, petite coiffe à longues pattes, faite de réseau, d'une forte gaze appelée marli ou même de batiste, que les dames portaient seulement à la chambre. Au contraire, la cornette ne quittait guère la tête des femmes du peuple et des petites bourgeoises, même en cérémonie. Leur cornette de néglige était sans pattes.

Que l'on sortît nu-tête ou en cornette, pour se garantir du vent on avait la bagnolette. Cette coiffure, commune aux femmes de toute condition et de tout âge, serait aujourd'hui une capeline sans bavolet. C'était la coiffe du temps de Louis XIV, ajustée au derrière de la tête ot débjarrassée de la partie qui retombait sur la nuque. L'ancienne

cape, plus partlciili»>rcmenl à l'usage des vieilles personnes, prit le 'nom diimanlelet,

Les bagnolettes et noaulelets n'ctaienl que pour l'hiver ou les demisaisons. L'été, on s'allifail de la mantille, petilc écharpe taillée en pointe, comme un tnVlong (icliu. On la posait sur la (été, et les bouLs se nouaient sur la poitrine. La mantille se porta encore d'une autre façon : jetée sur le cou, croisée en sautoir sur le corsage et nouée par derrière.

Il ne faut pas confondre mantille avec mante. La mante du Icmps de Louis XV fut autre chose qu'un ajustement de fêle. On transfwrla ce nom à un pardessus d'Iiiver, une vaste pelisse fourrée, qui se boutonnait par-devant depuis le haut jusqu'en bas.

On s'habillait de blanc ou de couleurs tendres : on se mit aux bas blancs h coins brodés. La broderie était de laine de couleur sur les bas de coton, d'or et d'ai^ent sur les bas de soie.

Les bas blancs appelèrent les souliers blancs. La pièce relevée dura jusqu'en i 730 ; dans les derniers temps, elle se rabattait sur la boucle. Enfin, on la supprima; et 1^ boucle, dans laquelle étaient passées

deux longues oreilles, parut avec tous ses avantages. Elle fut décorée d'émail ou de pierreries.

La carrure du soulier fit place, depuis 1720, à une extrémité tantôt ronde, tantôt pointue. IjCs talons ne cessèrent pas d'être élevés, aussi ridicules et incommodes que ceux qu'on fait aujourd'hui, car ils étaient reculés jusque sous la cambrure du pied. Ils furent de bois pour les femmes comme pour les hommes. Des talonniers de profession s'étaient formés dans le siècle précédent pour fournir les cordonniers. C'est sans doute cette industrie, exercée par un grand nombre de bras, qui contribua à éterniser la mode des talons hauts.

N'oublions pas le rouge et les mouches, qui furent alors un véritable habillement du visage. La face tout entière en était empouacrée, au point de rendre la personne méconnaissable :

Par les soins que Lise prend Et du plâtre et des pommades, Les visites qu'elle rend Sont autant de mascarades.

Pour elle, soit bien, soit mal, Il est toujours carnaval.

Au logis et dans la rue Nous la voyons tous les jours, Et jamais ne l'avons vue.

Ceci est une épigramme, il est vrai, mais que des étrangers, qui visitèrent Paris en 1733, rapportent comme l'expression parfaitement juste de ce qu'ils avaient observé eux-mêmes. Les femmes sensées qui auraient voulu se soustraire à l'usage ne l'osaient pas, dans la crainte de paraître avoir des teints de mortes au milieu de tous ces visages cramoisis. Lorsque Marie Thérèse d'Espagne fut amenée en France pour épouser le dauphin, en 1745, elle n'avait jamais mis de rouge. Dans le voyage, on lui ûi entendre qu'il en fallait mettre. Elle dit qu'elle ne le ferait qu'autant que cela lui serait ordonné par le roi et par la reine. Une délibération eut lieu à Versailles. Tout le monde fut d'avis que le dauphin la trouverait trop blême, si elle lui était présentée avec son teint naturel. En conséquence, le duc de Richelieu, premier gentilhomme de la chambre, lui porta de la part de Leurs Majestés « la permission de mettre du rouge ». Elle obéit incontinent.

Il y a plus curieux que cette anecdote. Lorsque mourut madame

558 HISTOIRE DU CUSTUME EN FHANCE.

Henrictlc, l'une dos filles tle Louis XV, son corps fut transporlc de Vorsaillos à Paris dans un carrosse. « Elle élait, dit l'avocat Barbier, en manteau do lit, coiffée en néglige, avec du rouge. » Ainsi, tel était le eulte du rouge, à la cour de France, qu'il fallait que les princesses en eussent pour descendre au tombeau.

Li«) modes, quelles qu'elles soient, se prêtent aux effets les plus ilivei-s selon la manière dent elles sont portées. Si celles de la pn-mière moitié du règne de Louis XV eurent, sur le corps des grandes dames, quelque chose de libre et de provoquant, U's femmes de ta bourgeoisie lui donnèrent une sorle d'austérité. Rien de sérieux et de modeste, dans sa tenue, cominf lu mère de famille qui a élc représentée tant de fois par Chardin.

La fixité est ce qu'il importe de constater d'abord dans le costume des hommes. Le trio du justaucorps, de la veste et de la culotte, le chapeau tricorne, les souliers à pièce et à talon, toutes ces créations du grand règne à son déclin, subsistèrent comme l'idéal au-dessus duquel il ne fallait pas chercher à s'élever. Ln mode tourna autour, les respecta ou, du moins, ne les toucha que dans àeparties tout à fait secondaires, bigintda umfs At, i> iwgenco. Lc îustaucorns ou autrement dit l'fta-

d'aprb W»umu. ' ' .

ot(, pour nous servir du terme qui pnl définitivement possession du langage à cette époque, l'habit fut tantôt souple et flottant, tantôt raidc et ajusté sur le corps. Il conserva ses manches largement ouvertes et retroussées jusqu'aux coudes. On avait imaginé,dès 1710, d'en bouillonner les pans. Des deux côtés, à partir d'un bouton cousu sur les hanches, étaient pratiqués cinq ou six gros plis ronds. En 1719, on rembourra ces plis de papier ou de crin. Celait pour donner de la grâce à l'habit, « [wur lui faire faire le panier, » suivant le langage de la mode, qu'une satire du temps a fort malmenée :

Les hommes, à l'envi des femmes de uos jours. Du pauicr qu'ils frondoienl omprunlcul le secours. Leurs liabils uous fout voir, pour nouvelle parure. De leurs plis monslrueux la ridicule ciiQurc, etc.

Un peu plus lard, les plis furent changes de place. On les mit derrière, à droite et à gauche de la fente qui partageait les pans*, el,

mtiil de cérémoDic

comme couronnemenl des deux groupes, on posa la paire de boulons (ju) garnit encore la taille de nos habits et de nos redingotes.

A propos de redingote, c'est ici le lieu de dire l'origine de ce vêtement. Il nous fut apporté d'Angleterre un peu avant 1730, et le nom lui-même est anglais, riding coat, habit à chevaucher. La redingote du temps de I^uis XV ne se mettait clîectivemenl qu'à cheval et l'hiver. On lit, dans le Jouritat de Barbier, que « des hommes en redingote, » c'est-à-dire des ccuyers, accompagnèrent la voiture du roi, se rendant

incognito au bal de l'Opéra, pendant le carnaval de 1737. L'idée qu'il faut se faire de ce vêtement est celle d'un large et long babil qui pouvait, à cause de son ampleur, se croiser sur la poitrine. Il était muni d'une ceinture à la taille, et par en haut de deux petits collets, dont l'un se relevait pour se boutonner devant le visage.

Pour les piétons, le manteau d'hiver fut la casaque boutonnée, à larges manches. Le nom de surtout^ appliqué à ce vêtement, est tout ce qu'il eut de nouveau, car il était déjà de mode depuis plus de cinquante ans. Nous en avons signalé l'apparition sous le nom debranr debourg.

En 1720, lors de la ruine du système de Law, qui fut celle d'un si grand nombre de particuliers, le galon d'or et d'argent fut exclu de la décoration des habits. L'aune de drap se vendait jusqu'à 80 livres, les matières d'or et d'argent étaient hors de prix. Quelqu'un proposa alors une façon économique de galon, qui n'était ouvragée que d'un côté : c'est ce qu'on appela galon du système. Mais le coup était porté; on s'était déshabitué de ce genre de luxe ; le galon, désormais, ne devait plus Ogurer que dans l'uniforme militaire et dans la livrée des grandes maisons. L'ornement de l'habit de ville résida uniquement dans la bordure des boutonnières et dans quelques agréments ajoutés à cette bordure. Les étoffes furent le velours, les draps de soie et de laine, le camelot, le droguet; les couleurs, toutes les teintes contenues entre le rouge sombre et le brun clair. Le noir commença à être de cérémonie aux approches de 1750. Les broderies, les garnitures de point, les étoffes brochées et autres tissus de grand prix furent réservés pour l'habit de cour. Louis XV encouragea, en ce genre de dépense, des folies dignes de celles que son bisaïeul avait tant goûtées. Au premier mariage du dauphin, dont la cérémonie dura trois jours, tel seigneur se montra chaque jour avec un costume nouveau que l'on n'estimait pas à moins de 15,000 livres. Le marquis de Stainville, représentant du duc de Toscane, avait un habit d'argent brodé d'or, dont la doublure, qui était de martre, avait coûté 25,000 livres.

La veste répondit par son luxe ou par sa simplicité à l'habit qu'elle accompagnait. Ouverte depuis le haut jusqu'au creux de l'estomac, elle laissait à découvert la chemise et la cravate, celle-ci formée d'une pièce de linon ou de mousseline, dont les bouts très-longs pendaient

rnEHIËBE PARTU: ou RÈGNE DE LOUIS XV. 561

pr-devant. C'est ce prolongemenl de la cravate qui donna ensuite ridtiti dix jabot, dans le sens où nous prenons encore ce mot. Un ruban noir noue sur la gorge, ou bien un col de mousseline agrafé par derrière, ayant remplacé la cravate pendante, on bâtit après la chemise un Qot de dentelle qui conservait l'image des bouillons qu'on avait vus jadis s'échapper par l'ouverture de la veste.

Jusqu'en 1150, la culotte fut attachée sous les bas : c'était la coU' tinuation de l'ancienne mode, qui voulait que les bas montassent aussi haut que des bottes à l'écuyère. Ayant perdu enfin de leur longueur ils furent pris sous la culotte, et celle-ci s'attacha plus bas que l< grnou, au moyen de jarretières transformées en pattes qui s'attachaient avec des boucles.

IjCs bas, comme habillement de jambes, n'étaient pas chauds l'hiver. On était obligé d'en mettre plusieurs paires l'une sur l'autre. La

5«2 HISTOIRE UU COSTUME EN FllANCE.

rigueur du Iroid, un 1729, donna l'idée de recourir aux grandes guêtres, comme eu portaient les dragons; mais cette mode De dura pas plus longtemps que la nécessité qui l'avait produilc.

Les souliers conservèrent la pièce jusqu'après 1740; les talons

avaient eommcneé à être baissés une dizaine d'années auparavant.

Nous avons déjà parlé des talons rouges, qui se montrèrent sous

Louis XIV. Par \m retour à une bizarrerie déjà essayée pour les

chaussures à pont du temps d'Henri 1\ ,

on avait trouvé joli de peindre en

rouge incarnat les cales de bois sur

lcsi{uclles s'élevaient des souliers qui,

eux, étaient de cuir noïr lustré. CettL*

fantaisie persista après l'abaissemeat

des talons; elle caractérisa les souliers

de cour, et fut une marque de gcn-

lilhommerie.

Toutes les variations du chapeau reviennent à ce que les trois rclroussis du bord furent tantôt élevés et tantôt couchés. Suivant cette circonstance, la forme présentait plus ou moins de hauteur. On galonna les bords, on y mit une cocarde de ruban, on garnit l'intérieur de plumes. Le chapeau, d'ailleurs, servait à donner du mainlien autant qu'à couvrir la tète. On le portait presque toujours sous le bras, «.bit '*"';«^''^J;i''^-;;J^" "*=■ La véritable coiffure de répo<pie fut la perruque poudrée.

La perruque en crinière commenta à être corrigée danscequ'ellf avait de plus incommode par des attaches de ruban, au moyen desquelles on la sépara en trois touffes. Les deux toufles de câté furent les cadenettes, résurrection d'une chose et d'un nom que le lecteur se rappelle avoir vu paraître sous Louis XIII; la touffe de derrière fut la (/■uciie. C'est ainsi qu'on se coiffait au commencement de la Régence. On diminua bientôt l'ampleur de ta queue; on en fit une natte, et elle devint le botU-de-ral, porté concurremment avec la finanàire.

dans laquelle était consente la masse des boucles iloltanl sur le dos.

Il y a des modes dans les écuries comme dans les salons. L^usage des palefreniers élail depuis longtemps d'enfermer dans des sacliels la queue des chevaux en repos. Ladite queue, tordue et repliée lorsqu'elle avait son sac, était lâchée pour flotter à tous crins quand on harnachait la béte. Cela fit naître l'idée de la bourse^ petit sac de taffetas où l'on enferma la chevelure. Dès 1710 la plupart des militaires, officiers et soldats, furent accommodés de la sorte.

Les bourses, adoptées dans le civil, y furent d'abord de petite tenue, de même que l'étaient les sachets pour les chevaux. Il eût été indécent de paraître ainsi coifTé devant les gens ou dans les lieux que l'on respectait. Avec le temps, elles s'introduisirent dans les cercles et furent de bonne compagnie.

La façon deç bourses s'étant perfectionnée, on ne renferma plus dedans que les cheveux de derrière. La perruque fut aplatie sur le crâne. Les touffes qui avaient servi pour les cadenettes furent taillées, relevées et frisées; elles devinrent les ailes, accompagnement du tmipet, c'est-à-dire de la touffe relevée sur le front. Les toupets étaient bas à l'origine de la mode des bourses ; on les appelait toupets envergetle. Les hauts toupets se montrèrent ensuite; aucun n'eut plus de vogue que le fer-à-checaL

11 y eut un moment où, pour être bien, il fallait réserver sur le front un toupet de ses propres cheveux, que le travail du peigne mêlait à la perruque. La grosse poudre, dite à graine (Tépinard, dont on faisait alors usage, déguisait l'artifice. Cette mode régna en même temps que celle des ailes ébouriffées qui, parce qu'elles mettaient les oreilles à découvert, étaient appelées oreilles de chien barbet. La jeunesse raffolait de ces diverses façons en 1730.

Les bourses furent de taffetas noir gommé, et eurent pour décoration une rosette de même étoffe et de mên-e couleur. Leur forme varia souvent. Les premières étaient carrées, d'une grandeur moyenne, et devaient paraître remplies par les cheveux; de sorte que, pour obtenir cette apparence, on les bourrait de crin. Vinrent ensuite les bourses étroites par le haut, et réputées d'autant plus jolies qu'elles étaient plus plates.

Aussitôt que les bourses eurent pris place dans la grande tenue, oii

564 HISTOIRE DU COSTUME EiN FRANCE.

eut pour le négligé le catogan ou la quetie. Le catogan était un nœud très-court et très-gros de cheveux ramassés sur la nuque ; la queue fut produite par un ruban tortillé et fortement serré autour des cheveux de derrière; elle devait tomber aussi bas que possible. Le ruban, avant de faire ses circonvolutions, était noué en rosette. Il était, au commeacenient, d'une telle longueur, qu'il a laissé dans le langage familier la locution « ruban de queue, » pour exprimer les distances qui ne finissent pas.

La queue, inventée pour la commodité des voyageurs et des militaires, entra dans le costume élégant vers 1740. Le catogan eut la même fortune quelques années plus tôt, mais non point avec un succès comparable pour la durée.

Mentionnons encore, pour mémoire, quelques autres perruques qui furent d'un usage très-répandu : le bichon ou perruque de chasse, nouée par derrière avec un ruban et terminée par une boucle ; la perruque d'abbéj à l'usage des ecclésiastiques, perruque environnée de frisures, sans boui*se, ni queue, ni catogan ; la perruque de procureur, qui conserva sur les épaules des gens de robe l'image de la crinière du dix-septième siècle; la perruque brisée ou de trois pièces, qui était moins l'imitation d'une chevelure, qu'une sorte de bonnet qu'on mettait à la chambre, etc., etc.

Une conséquence notable de la mode des perruques est l'usage, auquel nous sommes restés fidèles, d'avoir la tète nue en société. Auparavant on gardait son chapeau chez le monde et en mangeant. Même à la table de Louis XIY, ceux qui avaient l'honneur d'y être admis restaient coiffés. Le duc de Luynes remarque dans ses Mémoires, qu il n'en était plus ainsi à celle de Louis XV.