CHAPITRE XXX

Maniicstalion U'nllégressc par la toilette des femmes à la mort de Louis XV. — Espérance-^ Ton lues sur le nouveau règne. — Marie-An loi nette contracte la p«s»i:)n de la parure. — Leçons inutiles qu'elle reçoit de sa mère et de son mari. — Elle romct a la mode les diamants et les rjbes pa5sementées.

— Ses conférences avec sa modiste. — Célébrilé et impertinence de mademoiselle Berlin. — Mauvais goût dos modes. — Hauteur prodigieuse des coiffures. — Artifices pour l'obtenir. — Le grattoir de tète. — Arrangement des cheveux sur la tête. — Fureur des plumes. — Le Quèsaco et la Minerve. — Dimension de certains panaches. ^ Invention des poufs. — Le coiffeur Léonard.

— Les poufs au sentiment. — Coiffures de circonstance. — Les hauts talons. — Luxe des souliers de femme. — Influence des costumes de théâtre sur les modes. -^ Profusion des garnitures sur les robes. — Prix d'une robe de luxe — Le tulle fabriqué dans les casernes. — Robe i la polciiaise. — Caraco. ^ Robe à l'anglaise. — Robe à la lévite. — Couleurs puce et cheveux do la reine. — Mode du blanc. — Faste des négociants de Bordeaux. — Impression des tissus. — Les toiles de Jouy. — Chats et collets montés — Une toilette de mademoiselle Duthé. — Caractère cosmopolite de l'habillement des hommes. — Simplification du frac. — Redingote lévite. — EtofTes mouchetées pour habits. — Couleurs bizarres. — Luxe des boutons. — Boutons du comte d'Artois. — Compliment d'une dame de la ilulle à Jos'^ph II. — Usage de porter deux montres.

— Les maîtres d'agrément. — Souliers plats. — Chnpesu de bras. — Chapeau suisse. — Jacquet.

— ChapeaiP rond. — Le confortable dans les campagnes. — Habillement des paysans. — le costume militaire fixé pjur longtemps. — Projets contre les bonnets à poil et les tétcs poudrées des soldats. — Ordonnance de 1779 sur l'habillement des troupes. ^ Uniformes de l'infiinterie.

— Fourniment, sacs et capotes. — Dislinclion des grenadiers, fusiliers et chasseurs. — Chapeau à cornes des militaires. — Uniforme des bataillons spéciaux de chasseurs i pied. — Dragons cl hussards. — Costumes surannés des gardes du palais. — Moustaches.

Lorsque Louis XV mourut, il ne fut pas pleuré de son peuple. 11 n^était que trop notoire que, depuis de longues années ce despote, par ses spéculations sur les blés, avait fait de la disette un moyen de gouvernement. Le nouveau règne allait, dans Topinion de tous, mettre fin à ces odieuses manœuvres : il fut salué avec des transports de joie. Ce qu*on savait du jeune couple qui prenait possession du trône, amplifié, exagéré par Timagination française, lit présager des jours tels qu'on ne se souvenait pas d'en avoir vu. En signe du prochain retour de l'abondance, les femmes mirent des épis de blé dans leurs coiffures.

On se para d'un emblème emprunté aux traditions de Tège d'or. Qu'est-ce que cela annonçait pour le reste du costume ?

Le faste n'était ni dans les goûts de Louis XYJ ni dans les habitudes de la compagne qu'on lui avait donnée. Marie-Antoinette fut élevée avec la simplicité qui était déjà de tradition dans la maison d'Autriche. I^ princesses de Savoie, ses belles-sœurs, n'avaient pas été gâtées non plus par les leçons qu'elles avaient reçues à la cour de Turin. Ces jeunes femmes persévérant dans les principes de leur éducation première, les modes françaises auraient été infailliblement rappelées à la modestie, dont l'absence était leur principal défaut ; mais il eût fallu pour cela une force de caractère bien rare chez des personnes de cet âge et de ce rang.

Des princesses d'une autre sorte donnaient alors le ton : c'étaieui celles que le dernier règne avait mises en honneur, et qu'on voyait, parties des rangs les plus bas, étaler insolemment au théâtre et daus les promenades publiques un luxe payé chèrement par les grands seigneurs et par les financiers. La cour était la première à imiter les nouveautés qu'elles faisaient paraître en équipages et en habits. La reine, au lieu de réformer la cour, se laissa gagner par son exemple. Elle s'éprit pour des choses où il lui était si facile d'atteindre à la supériorité. Elle devint dépensière en toilettes au point que, dès la première année du règne, elle s'était endettée de trois cent mille livres à l'insu du roi.

Le pis est qu'elle fut sourde à toutes les remontrances. Ayant adressa à l'impératrice sa mère, son portrait où on l'avait représentée la tête surchargée de panaches, Marie-Thérèse lui renvoya ce tableau en lui écrivant que sans doute on s'était trompé dans l'expédition ; qu'elle n'y avait point trouvé le portrait d'une reine de France, mais celui d'une actrice. L'effet de cette lettre sur Marie-Antoinette fut de la faire paraître avec une coiffure encore plus exagérée. Elle fit le même cas des leçons détournées que chercha à lui donner son timide époux. Au contraire^ elle céda à toutes les suggestions que surent lui faire parvenir la ruse et l'intérêt.

Elle s'abstint pendant plusieurs années de porter des diamants, et c'était un grand crève-cœur pour les dames de sa suite qui, à cause de cela, n'osaient pas se parer des leurs. Maintes fois on lui en avait parlé à demi-mot sans qu'elle eût fait semblant d'entendre. Enfin on lui

dcpula un joaillier en renom, qui vint gémir sur Tétat de souffrance de son commerce. Pour le coup elle se laissa persuader ; elle fil l'emplette d'une paire de girandoles d'un demi-million. Ce riche bijou, par parenthèse, fut de ceux qui servirent à payer le blé qui nous fut envoyé d'Amérique en 1794.

A leur tour les passementiers de Lyon apportèrent leurs doléances. Ils étaient ruinés, disaient-ils, depuis que Leurs Majestés ne donnaient plus l'exemple des vêtements chamarrés d'or et d'argent. La sensible reine défendit qu'on parût désormais à ses réceptions avec des robes qui ne comporteraient pas l'étalage de l'industrie lyonnaise.

La parure devint ainsi sa plus grande occupation. Elle se tenait pendant des heures entières avec une modiste de la rue Saint-Honoré, appelée mademoiselle Bertin, par qui elle se faisait fournir. Les Mémoires de l'époque sont pleins d'anecdotes sur mademoiselle Bertin. Au grand scandale des vieilles duchesses, entichées de l'étiquette du temps de Louis XIV, la reine, passant un jour en grand cortège, salua de la main sa marchande de modes, qui s'était mise à son balcon avec trente ouvrières qu'elle occupait. Pour comble d'inconvenance, le geste de la reine fit partir le roi, qui se leva tout debout dans sa calèche et s'inclina.

La réputation de cette artiste ne s'arrêtait que là où finissait l'Europe. Tous les mois, elle envoyait dans les coure du Nord une poupée habillée à la dernière mode française. Des femmes de qualité, qui auraient voulu être servies par elle, étaient éconduites parce qu'elle n'entendait avoir affaire qu'à celles qui lui plaisaient. Elle le prenait de haut avec tout le monde. On raconte qu'une dame d'un certain rang venant lui demander des bonnets pour une de ses amies de province, mademoiselle Bertin, couchée sur une chaise longue et dans un négligé du meilleur goût, daigne à peine la saluer d'un signe de tête. Elle sonne. Une jeune fille se présente : « Donnez à madame des bonnets d'un mois. » L'acheleuse représenta qu'on voulait des plus nouveaux. « Cela n'est pas possible. Dans mon dernier travail avec Sa Majesté, nous avons arrêté que les plus modernes ne paraîtraient que dans huit jours. » C'est pour des mots comme celui-là que mademoiselle Berlin fut surnommée « le ministre de la mode. »

L'excès du luxe est incompatible avec le bon goût. Marie-Antoinette ne songeant qu'à exercer royalement l'empire qu'elle avait pris sur la

mode, la frivolité et l'extravagance furent poussées à rextrèmc. Los toilettes les plus outrées du règne de Louis XV furent de la modération auprès de celles qui parurent en 1776, 1777, 1778. Essayons de les faire connaître, quoiqu'elles échappent à la description. Nous commencerons par la coiffure.

L'iHustre Le Gros, dont nous avons raconté ci-dessus les prouesses, avait péri en 1770 dans l'accident survenu au mariage du dauphin : qu'il soit absous de l'exagération qui signala le nouveau règne ! L'échafaudage des cheveux fut porlé si haut, que le visage parut être aux deux tiers du corps. Les caricatures du temps représentent les coiffeurs perchés sur une échelle pour accommoder les dames. L'histoire atteste que celles-ci furent obligées de se tenir agenouillées dans les voitures, qu'il fallut les exclure de l'amphithéâtre de l'Opéra, parce qu'elles dérobaient la vue de la scène aux spectateurs placés derrière elles, que l'industrie inventa un mécanisme pour baisser cl redresser la coiffure à volonté.

Autre détail puisé aux sources les plus authentiques. Le séjour sur le crâne d'un coussin gonflé de crin qui formait la base de la conslruction, une foret d'épingles immenses dont la pointe atteignait la peau, l'emploi d'une quantité de pommades et de poudres saturées d'aromates qui contractaient bientôt l'àcreté, l'habitude de conserfcr pendant la nuit, sous un triple bandeau, et le coussin, et les cheveusi . d'emprunt, et les épingles, toutes ces causes réunies produisaient d'horribles démangeaisons à la tète. Les pauvres femmes, pour soulager leur souffrance, adoptèrent l'usage d'un petit instrument qui Tut inventé à cet effet. C'était le grattoir^ une lige terminée par un crochet, que l'on fit en ivoire, en argent, en or, et que l'on alla jusqu'à décorer de diamants.

Les cheveux relevés et crêpés sur le devant, puis frisés confusément à la pointe, formaient un toupet en hérisson» Ils s'étageaient par derrière en plusieurs rangs de boucles colossales. Ce n'était là que la moitié de l'éilifice. Toutes sortes de choses s'y ajoutaient, qui donnaient naissance à autant de façons, désignées chacune par un nom à elle. Le genre bonnet comptait à lui seul deux cents espèces différentes, les unes décorées de rubans, les autres de plumes, les autres à la fois de rubans et de plumes.

liC goût pour les plumes fut une véritable rage. On en mit dans les

cheveux aussi bien que sur les bonnets. Elles furent plantées dans toutes les positions, devant, derrière, sur les côtés de la tête. Mentionnons le qu^es aco^ qui a pour origine la devise ajoutée par Beaumarchais, dans ses Mémoires, au blason satirique du gazeticr Marin : « Qu'es aco. Marin? » La reine s'élant fait expliquer cette locution provençale, la répétait en plaisantant dans son intimité. Mademoiselle Bertin saisit cela comme un Irait de lumière. Trois panaches, qu'elle imagina de planter derrière le chignon, prirent de par elle le nom de fliies-aco.

Trois plumes, c'était trop peu. On inventa la coiffure à la Minerve, cimier de dix plumes d'autruche mouchetées d'yeux de paon, qui s'ajustail sur une coiffe de velours noir toute brodée de paillettes d'or.

Il faut le témoignage de l'histoire pour croire jusqu'où l'extravagance fut poussée à l'égard des plumes. On sait que Marie-Antoinette, allant h un bal donné par le duc d'Orléans, fut obligée de se faire ôler son panache pour monter en carrosse ; on le lui remit lorsqu'elle descendit. Lord Stormont, ambassadeur du roi Georges III auprès de Louis XVI, emporta de Paris une plume d'autruche qui avait plus de trois pieds de long. Il en lit présent à la duchesse de Devonshire ; et celle plume-monstre, dont la duchesse se para fièrement, inaugura la mode française en Angleterre.

Los poufs vinrent ensuite. On appelait ainsi les plis brisés d'une pièce de gaze qu'on introduisait entre les mèches de la chevelure. Léonard Aulier, qu'on appekit Léonard tout court, excella dans l'art de poser ces chiffons. On assure qu'il eut le talent de faire entrer jusqu'à quatorze aunes d'étoffe dans une seule coiffure. La reine l'eut en grande estime et le combla de faveurs.

Il était de règle à la cour que le praticien qui touchait à la personne des princes et princesses du sang s'abstînt d'exercer pour le public. Marie-Antoinette voulut, au contraire, que Léonard continuât h servir sa clientèle, dans la crainte qu'il ne perdît son talent et sa main, s'il n'avait plus qu'une seule tête à coiffer. Elle lui fit obtenir le privilège d'un théâtre, pour lequel il s'associa en 1788 avec le célèbre Viotti. Il fut l'un des confidents de la fuite de Varennes; on lui fit prendre les devanls, chargé d'une boîte remplie de pierreries, qu'il eut l'adresse de faire parvenir h Bruxelles. Ce service fut payé cher, si, comme quelques-uns le prétendent, c'est par sa faute que les chevaux du

dernier relai n'arrivèrent pas à temps, et que renlreprise échoua. Mais madame Campan, qui savait si bien tous les détails de la fuite, ne lui a point imputé ce grief. Émigré, Léonard alla exercer la dextérité de son peigne sur la tête des dames russes.

11 y eut des poufs de cent façons, dans lesquels l'étoffe qui leur avait donné son nom ne joua plus qu'un rôle tout à fait secondaire.

Le pouf dit au geyitiment s'accommodait avec des fleurs, des fruits, des légumes, des oiseaux empaillés, de petites poupées ou autres joujoux représentant les choses qui étaient le plus au goût de la personne. Le continuateur des Mémoires de Ba^chamnont nous a laissé la description d'un pouf au sentiment, avec lequel se montra un jour la duchesse de Chartres :

(c Au fond, dit-il, était une femme assise sur un fauteuil et tenant un nourrisson, ce qui désignait le duc de Valois (Louis-Philippe) et sa nourrice. A droite, était un perroquet becquetant une cerise, oiseau précieux à la princesse. À gauche était un petit nègre, image de celui qu'elle aimait beaucoup. Le surplus était garni d'une touffe de cheveux du duc de Chartres son mari, du duc de Penthièvre son père, du duc d'Orléans son beau-père. Tel était l'attirail dont la princesse se chargeait la tête. »

Les bonnets en pouf, les bonnets à la Victoire^ la coiffure au lever de la Beine, à la Gabrielle de Vergy^ à r Eurydice^ au chien couchant, en parc anglais, en moulin à vent^ à la Bel le Poule, à la frégate la Junon, furent autant d'exemples des écarts du mauvais goût dans cette recherche extravagante. Dans le bonnet à la Victoire, une branche de laurier se mariait aux panaches. Les coiffures à la Belle-Poule et à la Junon représentaient une mâture avec ses voiles et ses agrès. Les hauts faits de notre marine, pendant la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, avaient inspiré ces modes.

Ce n'était pas assez pour les femmes de se grandir par leur coiffure : les talons de leurs souliers devinrent comme des échasses, de sorte que les hommes, à côté d'elles, parurent petits. Nous assistons de nouveau à ce renversement des proportions. Les femmes, aujourd'hui, trouvent agréable d'avoir le couronnement de leur édifice à 50 centimètres au-dessus de leur front, et commode de marcher les pieds inclinés sous un angle de 40 degrés; mais, mieux équilibrées que

leurs trisaïeules, elles se passent de la canne, dont la plupart de celles-ci empruntèrent le secours.

Les hauts talons du jour ne s'adaptent qu'à de sombres bottines en cuir noir; ceux du temps de Louis XVI eurent leur place sous de riants souliers à boucles, dont les oreilles, ainsi que les quartiers, étaient d'une autre couleur que l'empeigne. Pour les cérémonies, ils étaient brodés d'or, de perles et de diamants. C'est aux pieds seulement que les diamants étaient portés avant que la reine eût ramené la mode des rivières et des colliers. La raie de derrière, ordinairement garnie d'émeraudes, s'appelait la venez-y-voir .

Quant à l'habillement, il sembla prendre à tâche de se conformer aux costumes de théâtre. La raison en est toute simple. Le sieur Sarrasin, costumier des princes du sang, est celui qui donnait alors le dessin de presque toutes les nouveautés en fait de robes.

On n'imagine pas ce que la grande tenue exigeait de garnitures. Les paniers, approchant de leur fin, atteignirent leur plus grande ampleur. Il y en eut de quatre et cinq mètres de tour. La superficie de l'étoffe étalée par-dessus était couverte de nœuds, de coques, de bouquets de fleurs et de fruits, de bouillons de gaze cousus en long, en large, en travers, en guirlandes, sans compter les falbalas, sans préjudice des rangs de perles ou de pierreries. Voilà pourquoi le prix d'une robe pouvait représenter une fortune. Madame de Matignon, hors d'état de payer comptant une robe qu'elle avait commandée, l'acheta pour une rente viagère de 600 livres.

Dans les Mémoires récemment publiés du marquis de Valfons, on lit qu'il y avait deux cent cinquante façons de garnir les robes, et l'auteur s'amuse à consigner les noms de quelques-unes de ces garni* tures. Les voici : Plaintes indiscrètes ^ grande réputation^ désir marqkié^ préférence^ vapeurs, doux sourire, agitation, regrets, composition honnête^ etc. C'est tout le jargon de la sentimentalerie qui défrayait les romans de l'époque.

Aux tissus aériens connus depuis longtemps sous le nom de réseau, qui servait à faite les garnitures, on vit s'ajouter le tuUe ou lui, suivant l'orthographe d'autrefois. Cent mille mains, dit Mercier, étaient occupées à ces délicats ouvrages, et c'étaient de rudes mains. Il s'en fabriquait dans toutes les casernes. Les soldats les allaient offrir et vendre sur la voie publique.

Pour la toilette ordinaire on avait le choix entre la polonaîte, le caraco, Vangtaise ou la lévite, autant de robes qui se mettaient avec (les paniers tronqués, lrès>ëpaisel larges d'en haut.

La polonaise avait beaucoup d'ouverture au corsage, et une jupe rourl«, coupée et relevée de manière à former trois pans, deux sur les côtés, qui étaient les ailes, et la queue par derrière. I*s manches s'arrêtaient au haut du bras ; rcncolure se perdait sous le conlentement, garniture fraisée qui décorait le haut d'une petite veste portée sous In

polonaise. A celle d'hiver était ajouté un coqueluchon. En 1778 on eut la malencontreuse idée de donner le nom de Jeanne d'Arc à une polonaise de forme inconvenante, qui laissait toute la poitrine h découvert. La même année vil paraître les polonaises à la Jean' Jacques, ou fracs de femme, qui n'étaient qu'un petit corsage avec ane queue de morue.

Le caraco n'était plus celui du temps de Louis XV. Il avait pris la forme d'une robe tronquée, robe dont la jupe aurait été coupée au dessous des hanches.

La polonni<ie cl le caraco , ainsi que le jupon qu'on mettait

dessous, admettaient les garnitures de gaze, les falbalas et les volants.

Jl faut se représenter l'anglaise comme une redingote très-ouverle, avec des manches amadis. Elle fut adoptée d'abord par les jeunes femmes qui voulurent se conformer aux préceptes de J.-J. Rousseau en allaitant elles-mêmes leurs enfanls. Puis on s'habilla à l'anglaise sans être nourrice. C'est la robe qu'on mettait pour « tronchincr, » c'est-à-dire pour faire les longues promenades à pied, recommandées par le docteur Tronchin comme l'une des règles essentielles de l'hygiène.

La lévite du temps de Louis XV, qui tombait comme un peignoir depuis le cou jusqu'à mi-jambe, fut allongée du bas et assujettie à la taille par une écharpe posée en ceinture. C'est Marie-Antoinette qui fit cette addition pendant sa première grossesse. Bientôt on échancra le lour de gorge, on descendit le collet, et l'on pratiqua des plis sur la taille. Enfin on rendit la jupe traînante.

Les couleurs de ces robes ont aussi leur histoire.

En 1775, un jourd'élé, Marie-Antoinette parut devant Louis XVI avec une robe de taffetas de couleur rembrunie. « C'est la couleur des puces, » dit le roi. Le mot fait fortune; toute la course met couleur de puce; Paris et la province imitent la cour. Les teinturiers varient les nuances : on a la vieille et \si jeune puce ^ le ventile de puce ^ le dos de pucCj la ciiissedepuce. Après vint le chamois^ couleur de la livrée de Condé. Puis Monsieur (Louis XVIII) ayant trouvé qu'une certaine étoffe de couleur gris-cendré ressemblait aux cheveux de la reine, des cheveux de Marie-Antoinette furent envoyés en diligence aux Gobelins et à Lyon pour qu'on imitât la nuance exacte. Soieries et velours, même les ratines et les draps, n'eurent de prix qu'autant qu'ils étaient teints de cette couleur.

L'année 1782 amena la mode du blanc. Elle régnait depuis plusieurs années à Bordeaux où l'avaient importée les créoles de nos colonies. Dans cette cité, où l'or coulait à flots, on ne voyait que percale et calicot, et néanmoins le faste y trouvait son compte. Sous prétexte que ces étoffes n'étaient bien nettoyées que sous les tropiques, les riches négociants envoyaient blanchir à Saint-Domingue leur linge à eux ainsi que les robes et jupons de leurs femmes. La reine à son toureul l'envie de se mettre à la bordelaise. Habillée de blanc tout uni, elle éblouit la

cour. Les boulevards de Paris furent bientôt couverts de robes blanches.

Ce temps fut celui de la plus grande prospérité pour la fabrique de toiles peintes qu'Oberkampf avait fondée à Jouy en 1750. On n'en était plus à exécuter ce genre de peinture avec le pinceau. Nos ouvTlers avaient dérobé à. l'Angleterre le secret de la machine à rouleau, de même qu'ils lui avaient dérobé auparavant celui du métier à bas. Grâce à ce procédé expéditif, Oberkampf répandit dans toute l'Europe des indiennes à bon marché d'un teint inaltérable et d'un goût qui défiait toute concurrence. Ses modèles, appliqués sur fond blanc, eurent encore plus d'effet et de succès. Ces étoffes, qui simulaient la neige couverte de bouquets et de rayures, devinrent l'habillement d'été des femmes de toute condition.

Les fichus furent momentanément abandonnés. On mit en place des palatines de duvet de cygne, appelées des chats. La garniture des épaules fut une machine de dentelle, de gaze ou de blonde, fort plissée, qui s'intitula archi-duchesse^ henri-quatre, médick ou colletmonté.

Résumons-nous par la description de l'habillement d'une élégante en 1778.

<( Mademoiselle Duthé était dernièrement à l'Opéra avec une robe

de soupirs étouffés (nom donné à une sorte de satin broché) , ornée

de regrets superflus^ un point au milieu de candeur parfaite, garnie en

plaintes indiscrètes, des rubans en attentions marquées, des souliers

cheveux de la reine, brodés de diamants en coups perfides, et les venez-y-voir en émeraudes ; frisée en sentiments soutenus, avec un

bonnet de conquête assurée, garni de plumes vo/aj^e* et de rubans d'a?t7 abattu, un chat sur le col couleur de gueux nouvellement arrivé, et sur les épaules une médicis montée en bienséance, et son manchon d'agitation momentanée. »

Quoi qu'on pense des modes qui s'exprimaient dans un pareil langage, elles ont un mérite que personne ne leur contestera : celui d'avoir été essentiellement françaises. L'habillement des femmes de ce temps-là, même lorsqu'il alla chercher ses inspirations au dehors, resta national par les modifications profondes qu'il apporta aux modèles étrangers. Celui des hommes, au contraire, fut cosmopolite : il copia servilement l'Angleterre, l'Allemagne, la Prusse, l'Amérique.

n ne fat pas révolutionné de fond en comble par ces emprunts, attendu que le principe de l'habillement était déjà le même pour la population virile de l'Europe et de ses colonies. On ne sortit pas des façons étriquées qui avaient prévalu k la fin du règne précédent. Deux aunes et demie de drap suffisaient pour rbabillement complet, au lieu de trois et demie qu'il avait fallu autrefois.

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On continua de tenir les habits ouverts sur tout le devant du corps ; le frac perdit son collet en pèlerine pour prendre le collet retroussé, qui surmonte encore tous nos habits de ville. C'est par là surtout qu'il se distini;ua de l'habit français auquel fut consiTvc le collet droit. Le seul vêlement qui gardilt de l'ampleur fut une redingote d'hiver qu'on appela à la léiiie, pai'ce qu'elle llotlail comme la lévite des femmes. Croisée sur la poitrine et munie d'un triple collet, elle fut l'origine

«lu carrick qui figure encore aujourd'hui sur les épaules des cochers de grande maison.

Depuis des années, les étoffes pour hommes n'avaient pas été aulrement que de couleur unie. Des soieries cannelées et mouchetées commencèrent à avoir faveur, en 1778, pour la tenue d'été. Dans le môme temps, les vestes furent garnies de bordures d'étoffe différente, qui tranchaient sur le fond. Par exemple aux vestes de toile blanche, qui se portaient dans la belle saison, on ajouta des bandes d'indienne ; et celles d'hiver furent chamarrées de même, au moyen de broderies en soie ou de passements mêlés avec du paillon.

Les couleurs préférées furent les nuances douteuses du brun, du jaune, du vert. On leur donna des noms peu relevés, tels que moxdank, houe de Pam, caca-dauphin^ et celui de merdoie fut retrouvé. La résurrection de c(»lte dernière couleur fit scandale. Un extravagant, ainsi habillé des pieds à la tête, alla se montrer dans Tallée la plus fréquentée des Tuileries, le 10 juin 1781. Il fut» entouré et hué. Les Suisses de garde, voyant l'émotion qu'il causait, le prièrent de sortir. Ce fut la répétition de ce qui était arrivé au même lieu, soixante ans auparavant, lors de l'apparition des premières robes à panier; la conséquence fut la même. Quand on sut la réprobation qui avait accueilli la couleur merdoie, on voulut voir ce que c'était, et bientôt tout le monde en raffola.

L'économie faite sur l'étoffe, depuis qu'on s'habillait si étroit, ne profita pas à la bourse du consommateur. Le prix des garnitures l'emporta de beaucoup sur celui du drap épargné. I^s boutons surtout furent coûteux.

Une loi anglaise, établie dans l'intérêt de la ffibrîque des boutons de métal, condamnait à l'amende quiconque se servirait de boutons d'étoffe. Ce que nos voisins d'outre-mer subirent comme une dun* contrainte fut accueilli chez nous ainsi qu'aurait pu l'être un perfectionnement utile à l'humanité. Ce fut peu que d'avoir des boutons ciselés, sculptés, émaillés ; tel porta sur son habit une masse de petits tableaux peints en miniature, tel un assortiment de pièces de curiosité. Le comte d'Artois (Charles X), parla tête duquel passèrent toutes les folles idées, eut un jour celle de se faire faire une garnitunMle petites montn»s arrangées en boutons. Lorsque l'empereur Josi'ph 11 fit son voyage à Paris, se promenant à la Halle avec un habit gris d'une

simplicité plus que bourgeoise, il fut salué par une poissarde qui lui dit : «Heureux le peuple qui paye vos boutons! » C'était une allusion aux dispenxlieux boutons du comte d'Artois.

Dans les dessins et tableaux qui représentent les hommes comme il faut de l'époque, on voit toujours des breloques pendre de dessous la veste, aux deux côtés de la culotte. C'est une mode qui commença en 1780. On portait deux montres, dont les cordons servaient à cacher les fentes du pont à h bavaroise.

« Voyez entrer un élégant, dit Mercier dans son Tableau de Paris; il faut d'abord que ses breloques, par un joli frémissement, annoncent son arrivée. » On produisait ce bruit en se dandinant d'une certaine manière. Des professeurs attitrés formaient la jeunesse à cette démarche, enseignaient l'art de mettre sa cravate, celui de se boulonner, enfin toutes les façons d'être bien. C'étaient les c< maîtres d'agrément. »

Le costume de chenille s'était maintenu avec le pantalon, sa pièce fondamentale. Il y avait un port différent pour l'habit en chenille, dont les mêmes maîtres donnaient le secret.

Les souliers étaient toujours à boucles, longs et pointus du bout, aussi plats de semelle, que ceux des femmes étaient hauts de talons. La mode des bottes, importée encore une fois d'Angleterre, parut en 1779, mais d'abord avec peu de succès.

La forme des chapeaux fut très-variée. L'ancien tricorne se maintint comme coiffure de cérémonie. On l'appelait chapeau de brasy parce qu'il ne se mettait guère sur la tête. Celui des grands seigneurs était garni de plumes frisées.

IjC chapeau le plus répandu, depuis 1 77 G, fut le chapeau à la sume^ dont la pointe antérieure était à peine sensible, tandis que les cornes de côté avaient une largeur et une saillie extrêmes. Les anglomanes préféraient le jacquet ou jockey^ tout petit chapeau rond, dont les gentilshommes campagnards de l'autre côté du détroit avaient emprunté l'usage à leurs palefreniers. Enfin, il y eut le chapeau hollandais et le chapeau à la quaker^ tous deux ronds aussi de forme avec de très-larges bords. Ces dernières façons sont celles dont s'accommodèrent de préférence les gens de la campagne.

Malgré les guerres extérieures, les crises financières et les famines, cent vingt-cinq ans, qui s'étaient écoulés sans guerre civile ni invasion de l'étranger, avaient repeuplé les campagnes. Grâce à la propagation

«06 HISTOIRE DU COSTUME EK rtlANCE.

des idéiîs (le philantliropic, au goût donl s'éprirent pour l'agriculture un certain nombre de grands soigneurs, aux écoles établies dans beaucoup de villages, le paysan se releva sous Louis XV. Il comprit qu'il comptait pour quelque chose dans l'État, depuis que Turgot eut essayé d'abolir les derniei-s restes du servage.

Lorsqu'on est revenu au sentiment de sa valeur, on cesse d'êlre indilTércnt à la rccberchc du bicn-âtre. Voltaire a constaté le changemenl qui s'était opéré, sous ses yeux, dans la mise et dans la uiiinière de vivre des campagnards franc-comtois. « Je nu sais, dil-il, comment il est arrive que dans nos villages, où la terre est ingrate, les iinpts lourds, la défense d'exiwrler le blé qu'on a semé intolérable, il n'y a guère pourtant un colon qui n'ait un bon habit de drap, cl qui nesoitblen chaussé et bien nourri. »

En effet, les laboureurs portaient habit, veste et culotte, tout comme les messieurs de la ville; ils avaient du linge blanc qu'ils changcaienl toutes les semaines; quelques-uns même se faisaient friser et poudrer , le dimanche.

C'est aussi des premières années

du règne de Louis XVI que date

"'''"'?""'"' ' !''"?'':"• f"^' ;'"i*°",Û'''"t; *' l'accoutrement des troupes tel qu'il

Iwltines, CD 177'J, il apK't le Bciucil dïnault. ■ '

se maintint, à' très-peu de changements près, jusqu'à la lin du premier Empire. La réforme qui l'amena à ce degré de fixité fut l'œuvre du comte de Saint-Germain, continuée, après la retraite de ce minisire, par le duc de Montbarej, son successeur.

[* comte de Saint-Germain était Un bomnie de mœurs antiques. Sa nomination au ministère vint le chercher pendant qu'il cultivait son champ, comme autn^fois à Rome, le consulat Cincinnatus. Il accepta, à condition qu'on ne mettrait pas d'entrave à sa sévérité, car aucune

considération n'était capable de le retenir lorsqu'il avait juge une réforme nécessaire. Il détruisit les légions de troupes légères pour les transformer en compagnies de chasseurs à pied et à cheval, qu'il distribua dans les régiments. Il supprima les escadrons de luxe de la maison du roi : gendarmes, chevau-légers, mousquetaires. Il voulut établir la discipline à coups de plat de sabre, supprimer les bonnets à poil, faire abandonner aux soldats l'usage des queues et de la poudre. Les soldats se révoltèrent, peut-être autant à l'idée des réformes qui menaçaient leur tête qu'à celle d'être traités à la prussienne. Le bonnet à poil faisait la gloire du grenadier, et les hommes de toutes armes tenaient pour une marque d'infamie d'être tondus, en un temps où l'on ne tondait que les galériens.

Le comte de Saint-Germain donna sa démission. La grande ordonnance qu'il avait préparée sur l'habillement et l'équipement des troupes fut rendue seulement en 1779, fort mitigée par le duc de Montbarey. Elle épargna les queues et la poudre; elle frappa les bonnets à poil en faisant une exception pour les grenadiers des gardes françaises et suisses, ce qui devint une raison pour le rendre, quelques années après, aux autres grenadiers. Elle soumit aux règles de l'uniforme les sacs et les capotes, objets d'introduction nouvelle, dont la façon était encore abandonnée à l'arbitraire.

Le fourniment fut fixé à deux buffleteries se croisant sur la poitrine; seule, la garde royale conserva le ceinturon. Il fut laissé aussi à la cavalerie. Tous les régiments français, l'artillerie exceptée, eurent la culotte, le gilet et la veste de couleur blanche, et les longues guêtres en drap noir pour l'hiver, en toile blanche pour l'été. La culotte et la veste des artilleurs furent bleu de roi, comme leur habit.

L'habit fut à la française, avec revers agrafés jusqu'au tiers de leur longueur et munis chacun de sept boutons, les retroussis des pans distingués par une grenade pour les grenadiers, par une fleur de lis pour les fusiliers, par un cor de chasse pour les chasseurs. Les épaulettes n'étaient encore que des pattes; c'est seulement quelques années plus tard que l'on donna aux soldats des épauleltes à franges. A l'habit des gardes françaises, qui était bleu, il y eut, au lieu de revers, des brandebourgs blancs. Le reste de Tinfanterie nationale conserva Phabit blanc qu^elle avait déjà.

La coiffure fut le chapeau à cornes du nouveau modèle adopté dans

tm illSTOlIlE DU COSTUME" EN FRANCE.

le ciisluriie civil; on le rendit militaire en y ajoulanl une cocai-dc el

nii j)oin|)un du laine.

Ijc casque, apivs quelques années d'essai, avaîl éui jugé inipro|)i-e au l'aiilassin. On y revint cependant en 1784, pour le donner à des

biitaillorts spéciaux de cliasjcui's, dont la création (ul aloi-s décidée. Celte nouvelle troupe porta le casque de cuir bouilli, surmonté d'une clienîllc noire, el garni d'une bordure de poil au-dessus de la visière. \vec ce casque, avec le frac vert, In veste et le gilet cliamois, les guêtres longues (remplacées peu après par des bottines) qui complé-

PREMIKRES années du règne de louis XVI. 609

laiont leui- uniforme, les dinsseurs :i pied furenl ta ]iarfiiit« imago des dragons d'aulrefois. Quanl aux dragons de la nouvelle ordoniiancr, ils eurent la veste blanche et la eulutle de \>mu, blanche aussi. Leurs eliaussures furent désormais des bottes longues. Une visière fut ajoutée à leur casque, qui en avait été dénué jusque-là.

Toutes' les pièces de rhabillemcnt des bussards étaient d'une même couleur, cbaqiie i-égimcnt ayant une couleur distincte.

Les costunties gotbiques figurôi-enl jusqu'à la Révolution sur le dos de ceux des gardes du palais, pour qui Louis \IV les avait maintenus. Us étaient devenus de pures excentricités. Les boquelons donnaient aus gentilshommes de la manche et de la prévôté l'apparence de soldats accoutrés d'un babit d'église, et les Cent-Suisses, avec leur («rruquc poudrée et ie cMagan qui caressait leur grande

fraise, avec leur iiourpoint bariolé cua-'^furi i.ied«pr*s nui. (si.s».ic. «■.«.*« et leur culotte bouflante, ressemblaient à des saltimbanques. Ces (raveslissements, d'ailleurs, n'étaient plus de mise que pour les grandes cérémonies. Ceux qui en étaient gratifiés préféraient de beaucoup l'babit militaii'e, qui était puur eux eeliii de tous les jours.

Il ne faut pas oublier la mouslacbe, qui piit 3101*8 faveur dans tous les régiments. Depuis que cet agrément avait reparu dans l'année, il était resté l'attribut des hussards. Cavaliers et fantassins de toutes armes trouvèrent bon de se l'approprier. Ce ne fut pas uiio chose d'ordonnance. Les soldais seuls en portèrent. 11 eût été inconvenant pour un officier de se laisser pousser des moustaches.