CHAPITRE XXXI

iTSS A i78)

Oubli du rétiquutle ù la cuur. — Baniueroutes dans le graii<l iiioudc. — ÉUt de gcoe univerâol. ~ Changement des modci. — Abaissement des coiffures. — Disgrâce des garnitures. — Abandon des paniers. — Costumes à la paysinne. — D«S>liabillé à la Suzanne. — Di(crédit de la l'eine. — Engouement pour les modes anglaii^cs. — UaUts d'hommes à l'usage des femmes. — Chapeiuxbormetles. — Veslcs et pierrots. — Héduction des caracos. — Fichu menteur. — Robe a l'anglaise et a la circsssiennc. — Fichu en chemise. — Relour aux tentures. — Les premi^s châles. — Immensité des honnets en 88. — AfTcctation de néglig'; chrs les hommes. — Rusticité du comte de Lauraguais. — Différence de l'habit négligé et de Fliabit habillé. — Chapeau à Tandrosmanc. — Façon et couleurs des fracs. — Triomphe du gilet. — Gilets historié». — Un brodeur illustre de gilets. — Costume de cheval. — La culotte de peau du comte d'Artois. — Vogue de Phabit noir. — Deuils publics pour la mort des souveraiiis. — Ordonnance royales pour régler les deuils. — Imco.npntibilité des bas blancs avec l'habit noir. — Abus de la poudre. — Appareil pour se faire poudrer. — .\spcct des boutiques de |)crruquier8. — Défense de les intituler Académies. — Forme des perruaues. — Mode des tôles poudrées sans perruque. — Lii révolution accomplie dans le costume. — Égalité des classes par rhabillement.

Nous voici arrivés au temps où s'évanouit pour la nation l'espoir d'obtenir des réformes sérieuses, aux années funestes pendant les- (juelles la monarchie acheva de creuser son lombeau.

Tout d'abord un notable changement d'habitudes se manifesta en haut lieu. La cour, sans modérer le moins du monde ses excessives dépenses, prit de certaines façons bourgeoises. Il y fut de bon goût de transgresser à tout propos les règles du cérémonial établi. Les talons rouges furent négligés. On se montra devant le roi avec des habits qui n'étaient pas brodés et la canne à la main. Les personnages les plus hauts placés, comme s'ils avaient fait fi des insignes de leur rang, s'abstinrent de porter leurs plaques d'ordres et grands cordor s. La reine passait la plus grande partie de son temps à Trianon, habillée en bergère ou en laitière, et s'amusant à des occupations champêtres.

SUITE l)L nÈGNE UE LOUIS XYl. 611

Aux yeux de ceux qui onl mesuré les événements ultérieurs à Faune de Tétiquette, cet oubli des anciens usages fut la cause de la révolulion. K nous il est permis d'y voir un eflct de la force irrésistible qui emportait des vieilleries maintenues jusque-là en dépit du bon sens.

La banqueroute mise à la mode dans le monde de la noblesse fut un autre signe du temps. De grands seigneurs, endetUîs par le luxe, se virent contraints d'abandonner à leurs fournisseurs leurs revenus, leurs équipages, leurs somptueux hôtels, et plus d'une fois l'aclif fut trouvé si inférieur au passif, que les créanciers firent faillite à leur tour. Mademoiselle Bertin, la marchande de modes, déposa son bilan au commencement de 1787. Elle en était pour deux millions !

Mercier remarque que la gaîté française avait disparu L'air sérieux, le ton caustique annonçaient que tout le monde était dans la gêne. On s'intriguait pour satisfaire des habitudes de dépense qu'on se sentait incapable de réformer. La mauvaise humeur s'exhalait en plaintes contre les gaspillages de la cour. Puis, par une de ces contradictions qui ne sont pas rares en France, on blâma la simplicité pour laquelle la reines'était éprise tout d'un coup, et, par une autre contradiction, les nouveaux costumes portés à Trianon furent copiés avec fureur. La mode, pour les femmes, fut changée du tout au tout.

Marie-Antoinette, pendant une grossesse, venait de perdre une partie de ses cheveux. Cet accident lui fit adopter une coiffure basse, que ses suivantes baptisèrent du nom de coiffure à Venfant, Elle consistait en frisures sur le devant, accompagnées d'un chignon qui retombait sur la nuque. Toutes les têtes s'y accommodèrent à l'envi; elle devint le type des inventions ultérieures qui se succédèrent sous divers noms jusqu'au Directoire.

On renonça aux garnitures, aux bouillons, aux falbalas. L'effet des robes ne fut plus cherché que dans les plis produits par les fronces qu'on pratiquait autour de la taille. Les paniers eux-mêmes tombèrent en disgrâce. On eut à la place des coudes pour accuser les hanches, et le postiche qui rejetait en arrière toute la proéminence des jupes. Dans les promenades on ne vit que justaucorps à la paysanne, chapeaux de paille, tabliers et fichus.

Les airs de soubrette furent préférés à ceux de bergerette après l'incroyable succès du iJariage de Figaro. Mademoiselle Contât, chargée du rôle de Suzanne, avait enlevé tous les suffrages par sa

désinvolluiiï ut sa grâce accomplii.'. l^c triomplie de l'aclriœ mil à la mode le costume sous lequel elle l'avait remporté. 1^ déshabillé à la Suzanne lit fui'cur pendiint toute la durée de i 785. Ln pièce de Beauinarchai.s inspira encore les cheveux d la Chérubin, les chapcaus ul bonnets â la Figaro, les i-obes à la comtesie.

L'uuuée 1 785 est celle où éclata la malheureuse alTairc du colliisi',

dont la conséquence lut de Taire tomber la reine dans un immense discrédit. Marie-.Vntoinetle, devenue la victime de propos atroces el mise au ban de l'opinion publique, perdit pour toujours le sa^ptre de la mode. Les yeu\ se détournèrent de la cour. Les fantaisies de l'habillement furent accueillies de tous les côtés où elles se prcsenlaienl, pourvu que ce ne fût pas de Versailles.

En nSO nous étions au mieux avec l'Angleterre. Un Irailé de

suiTK DU rKgne ne louis xvr. eis

commerce venait d'abolir les proliibilions qui avaient entravé si longtemps les relations commerciales des deux pa^s. Les produils anglais aflluaient sur nos marchés ; les goûts anglais nous envahirent. Nous connâmes le punch, les courses de chevaux, les inscriptions en anglais sur les boutiques.

De l'autre côte du détroit, la mode des hommes s'était introduite dans le costume féminin. (îagnées par cet exemple, nos dames commencèrent à porter des robes en redingote, qui avaient des revers, des parements, un double collet el des boutons de métal. Bientôt elles y joignirent la cravate, le jabot, le gilet et les deux montres avec leurs breloques pendant sous les deux poches du gilet. Comme elles avaient aussi le chapeau de castor sur la tête et la canne à la main, on eiU dit des hommes eu jupon .

Les chapeaux ordinaires étaient immodérés par la dimension de leur passe et de leur Torme. On les appe\ait ckapeaux-bonnetteg lorsque la forme, par sa bouffissure, offrait l'apparence d'un bonnet. Il y en avait dont les bords étaient si amples qu'ils couvraient toute la largeur de la personne, ainsi qu'aurait fait un parasol. Cette vaste " ^■. -.j^

superficie supportait un indicible '>•""' <■" «Ji"Boic i> n.Oii«iiigi.i*.,ienRT,r enlas.sement de panaches, de plumets, de fleurs artificielles, de rubans el de chitTons de gaze.

Les redingotes cédèrent la place aux veslei à ta marinière et aux pierrot». Ces noms désignaient de petits justaucorps décolletés el fermés à la gorge, mais trè-s-ouverts par le bas, munis de manches plates à parements et de basques retroussées, avec des garoitiires dn {mutons. C'était toujours un habit d'apparence masculine ; mais il tournait sensiblement îi la forme du raram.

lîM IIISTOIIIE PU COSTUME EN FRANCE.

Le caraco qui rcpril faveur aux approches de In RévolutioD se distinguait de celui d'autrefois par son exiguïté, ses basques reU-oussées et une forte échancrure qui laissait à découvert le creux de l'eslomac. Celle façon fut cause que l'on plaça dessous, pour garnir le corsage, une plaque d'étoffe appeléf; la pièce.

A Tencolure, le caraco s'accommoda avec un vaste fichu de linon que l'on fit bouffer de manière à lui donner une projection énorme en avant. Les mauvais plaisants trouvèrent le nom de fkku menteur pour désigner cet ajustement.

Redingotes, pierrots et caracos étaient pour la demi-toilette. En grand costume, on eut des- robes à i'anglaiie ou à la ctrcattienne.

\a robe à l'anglaise, autrefois ouverte sur la poitrine, fut au contraire fermée dans toute la longueur du corsage. La circassienne étaii munie d'un petit corsage très-bas ol échancré sur le devant au-dessiis de la (aille. Les manches de celtr robe, qui avaient commencé par être longues, furent ensuite coupées aux coudes. Elles finirent par n'être plus que de courtes épau-

■.^^j^^^=^'; ^^ ê-'i^O-' lelles- On portait sous le corsage de

~^ — ]j, circassienne le fichu en chemise,

|iU>iliillé m can« 1 <■ mode dp l-gS, ■ ., ■. i

d'aprH le caUntt da moitt. qui était Ce que uous appelons un

caneiou.

La jupe des robes était toute ouverte et ne comportait aucune garniture, non plus que le jupon de dessous. En 1788 on remit un rang de volants au jupon. Des ceintures à bouts pendants furent posées sur la taille ; peu après elles ne pendirent plus, mais elles furent d'une largeur extrême et retenues par une grosse boucle sur le devant, lorsque les ceintures recommençaient leur règne, le châie cn(n

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dans la loileltc. Les premiers châles furent de longues écharpes de cachemire (il y en eut hientdl de simple larFetas] que l'on faisait passer sous les hras de manière à les croiser derrière le dos, puis on ramenait les deux bouts que l'on nouait sur le devant du corps. I^s chapeaux perdirent leurs larges bords pour en prendre de très-

étroits. En 1787 et 1788 on portail plus de chapeaux que de honnels : depuis lors ce fut le contraire.

Quoique la coiffure en cheveux eût été maintenue basse, on eut des honnels d'une hauteur excessive. Leur élévation tenait à la largeur prodigieuse de la passe sur laquelle on se faisait gloire d'étaler un immense ruban. Lorsqu'on en fut là, il y eut lieu de regretter le léger bonnet de 1785, bonnet sans passe, aplati sur le chef, muni de barbes et de rubans qui se rencontraient par derrière pour couvrir le chignon.

Le sans-façon élanl h Tordre du jour dans la mise des femmes, ne put manquer non plus de devenir la règle des hommes. Ils regardèrent comme un supplice de porter Thabit de cérémonie. Les plus répandus s'arrangeaient de façon à ne le pas mettre plus d'une ou deux fois par semaine. On n'estima que l'habillement négligé.

Un très-grand seigneur qui avait dissipé sa fortune, le comte de Lauraguais, ne se montra plus autrement que vêtu de gros drap, chaussé comme un paysan et couvrant d'un chapeau clabaud une perruque défrisée. C'était pousser les choses trop loin ; il n'eut pour imitateurs qu'un certain nombre de renards à queue coupée de son esjièce.

Le négligé dans lequel on se complut fut un négligé coquet, et quoique les personnes achevai sur les convenances l'aient trouvé choquant de tout point à côté de l'habillement de tenue, nous qui voyons les choses à distance, nous avons presque de la peine à saisir la difTérence. C'était, d'une part, l'habit à la française avec la veste, la fine épée battant sur les mollets, les souliers à talons rouges et le chapeau triangulaire, fait pour ne pas quitter le dessous du bras; de l'autre côté, le frac et le gilet, pasd'épée, des escarpins sans talons s'attacliant avec des rubans au lieu de boucles, un chapeau qui pouvait se mettre sur la tête, et dont on se coiffait effectivement.

Ce chapeau, variation légère du chapeau suisse, s'appelait à l'androsmane. Il n'avait que deux cornes, plus un pli en gouttière formé sur le retroussis de devant. De lui dérive le chapeau à cornes porté encore aujourJ'Iiui.

Le frac, on l'a vu dans le chapitre précédent, s'était rapproché de l'habit français au point de n'en différer que par un peu moins d'ampleur et par un collet retroussé. C'est surtout la couleur qui faisait la distinction. Il n'y en avait pas de trop voyantes pour la mode. On s'attacha de préférence à celles qui n'avaient jamais été portées dans l'habillement, du moins de mémoire d'homme. Dans ce cas étaient le vert-pomme et le jaune clair. Une teinte de jaune, dite qnetie de serin ^ eut la vogue pendant plusieurs années. Les rayures par larçes bandes tranchant sur un fond clair furent aussi en grande faveur. C'était un emprunt aux costumes des Scapins et des Sganarelles de la Comédie-Française. Il réussit, comme tout ce qui est ridicule, quand le ridicule a su braver les hué^s. I-e travail des rîiyés devint

SlITK DU RfiGNE IlE LOUIS XYl 017

l'un des principaux aliments de nos manufactures. On appliqua cette Taçon à toutes les sortes d'étolTes. En S6 et 87, Louviers produisit pi-esque autant de draps rayés que d'unis.

I^e gilet n'était qu'une veste sans basques. Il fallait qu'il Irancltàt avec la couleur de l'habit. Le plus souvent il était blanc avec des broderies en soie de couleur. L'importance de ces broderies s'accrul d'année en année. Elles n'avaient sprvi d'aboni qu'à faire des bwdures; elles s'étendirent ensuite sur le fond. C'étaient des bouquets semés ou des guirlandes de fleurs.

Puis on se lassa du dessin d'ornement; on demanda aux brodeurs des sujets historiés. Les devants de gilet devinrent des tableaux. On y figura les fables de la Fontaine, les aventures de don Quichotte, les principales scènes des pièces de théâtre en vogue, et jusqu'aux événements du jour.

Au commencement de 1787, on portait des gilets aux nolahlex, représentant l'assemblée des Notables présidée par le roi. On voyait Louis XVI assis sur un trône.

|je dessinateur l'avait placé de telle sorte que, tandis qu'il tenait <le la main gauche une banderole sur Éiép.ni .-n frir. j i» nimie j* nw,

" clapr^ le Cabinet df* mtdti.

laquelle on lisait les mots âge

d'or, de sa main droite il semblait fouiller dans la poche. Gela frisait

la caricature.

La fabrique de Lyon se chargeait de ce genre d'ouvrage, et elle y occupait un nombre considérable d'ouvrières. Des entrepreneurs de Paris trouvèrent un moyen plus économique en faisant broder des gilets dans les casernes. Nous savons que l'illustre Hoclui, lorsqu'il n'était encore que caporal aux gardes-françaises, tira de la broderie des gilets un .supplément utile au faible gain que lui procurait sa solde.

Le. costiimc àc cheval, que Ton portait très-bien sans aller à cheval, constitua un autre négligé. Il se composait du chapeau rond, de la veste, d'un habit en forme de redingote, appelé léoite à l'anglatte, et de fines bottes surmontées d'un revers fauve qui couvrait la jambe depuis le genou jusqu'au mollet. C'est dans cet habillement que trouva sa place la fameuse culotte de peau du comte d'Artois, cette culotte sans pareille, sur laquelle, dil Mercier, l'œil le plus clairvoyant ne serait pas parvenuàdécoiivrirunseuIpli.Ouatre grands laquais soulevaient le prinœ en l'air pour le (aire, entrer dans cette gaine; et pour le déculotter, il fallait recommencer la même manœuvre avec encore plus d'efforts.

On voit jusqu'oiï peut aller l'abus des termes dans le langage de la toilette, puisqu'une mise qui coûlaîl tant de peine a pu être dite « négligée, a

Tous ces vêtements, avec leur affet^tation de simplicité, ne laissaient pas non plus que d'être fort coùleus.

Beaucoup de gens à petite bourse, solliciteurs, rentiers soumis à i-éduction, officiers en retraite, auteurs, se vouèrent au noir par économie.

Le noir était la couleur des hommes de loi et celle du deuil ; mais avec morte de 1786, d'.prè. waiiMu (ils. ^"^ «" 6'"'* T^" parloul. Lc Céré-

monial arrêté pour la tenue des Ëlats-généraux de i 789 régla que les députés du tiers seraient habillés de noir.

Mercier, dans son Tableau de Paris, a fait l'éloge de l'habit noir. L'un des avantages qu'il lui trouvait, c'est qu'il dispensait de se mettre en Irais à la mort des souverains; r^r l'usage était encore que tout le monde portât le deuil des têtes couronnées.

Ëlrnngc coutume ! des milliers de personnes affichaient les marques de l'alfliclion pour un prince dont souvent elles n'avaient pas entendu

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prononcer le nom en son vivant. Certains commerces en souiTraicnt beaucoup. Ceux qui en faisaient des plaintes, on les consolait en leur disant que c'avait été bien pis autrefois. Effectivement, ces deuils, qui s'étaient prolonges pendant une année entière, n'étaient plus que de (rois mois au moment de la Révolution. Une ordonnance du Régent {25 mars 1716) et une autre du gouvernement de Louis XV (8 octobre 1730) mirent les choses sur ce pied, et réglèrent en même temps la durée des deuils de famille. Le plus long fut celui des veuves, fixé à un an; la coutume ajouta six semaines de plus. Les deuils pour épouse, père ou mère, étaient de six mois; pour grands-parents, de quatre mois et demi ; pour frère ou sœur, de deux mois.

Ceux qui ne quittaient pas le noir essayèrent de l'accommoder avec des bas blancs, afin d'indiquer les époques oij ils n'étaient point en deuil. Cela ne fut pas bien reçu. L'an'êt porté par l'opinion publique fut que l'habit noir ne pouvait aller qu'avec des bas noirs. Tels étaient encore les préjugés, à l'heure oil chacun se piquait d'être au-dessus des préjugés.

Les habits noirs s'arrangeaient bien moins de la poudre que des bas blancs, et cependant la poudre fut maintenue. L'unique succès de la philosophie fut d'avoir obtenu qu'on ^^^^^^^ i^ „j, j^ .i^i^ifuii m< l'épargnât à la tête des enfants. Celle des 'J^;, ""i""^ '" *'''*"'" ''" grandes personnes en élait inondée. L'accommodage devint une véritable opération de meunerie. Elle eut lieu au milieu d'un nuage épais que le perruquier faisait voler sur la léto (lu patient, enveloppé d'un peignoir, et le visage fourré dans un cornet de carton afin de n'être point aveuglé.

IjCs boutiques, où le plus grand nombre allaient se faire poudrer, ressemblèrent à Tintérieur des moulins, et comme les industriels qui distribuaient si généreusement la farine à leurs pratiques en prenaient leur bonne part pour eux-mêmes, ils justifièrent le nom de merlan»

qui leur fut donné dans le peuple. Dans Texercice de leur fonction, ils ressemblaient effectivement à des merlans qu'on va mettre à la poêle. Ils méprisèrent cette basse plaisanterie. La plupart, pour montrer la haute opinion qu'ils avaient de leur métier, firent inscrire fièrement le mot Académie sur la devanture de leurs boutiques. M. d'Ângivilliers, surintendant des bâtiments, trouva que c'était manquer de respect envers un corps constitué. Il défendit aux perruquiers d'intituler leurs officines des académies.

Les perruques du jour étaient à oreilles et à toupet renversé, frisées à la grecque^ nattées par derrière à la panurge ou bouclées. On les crêpa ensuite, au lieu de les boucler, pour leur donner plus de fourniture et leur faire mieux garder la poudre La plus grande nouveauté fut que l'on commença à se passer de perruque lorsqu'on possédait une chevelure su fusante. Les cheveux étaient tirés derrière la tête, pour y être les uns bouclés ou crêpés, les autres liés en queue. On dit que de jeunes avocats furent les premiers auteurs de cette mode. Elle passa du barreau dans les rangs de la magistrature, et de là dans le monde.

Longtemps avant la proclamation des droits de l'homme, les principes de la Révolution avaient triomphé dans le costume. II n'y avait plus moyen de distinguer les classes par l'habillement. Les poissardes étaient devenues les damei de la Halle. liOrsqu'elles allaient, au\ fêles, féliciter la famille royale à Versailles, elles étaient habillées^ de soie avec des dentelles et des diamants. Voici c^ que Mercier dit h propos des lois somptuaires :

« On n'en connaît d'aucune sorte. Les femmes ont pleine licenc£ à cet égard ; elles choisissent leurs ajustements comme bon leur semble. La femme d'un commis ou de l'épicier du coin se mettra comme une duchesse : le gouvernement ne s'en mêlera pas. Un particulier élalera le luxe le plus effréné; s'il a payé les impositions royales el In capitation, permis à lui de se ruiner. »