CHAPITRE XX

L:i cueillie verlf, preiiiicr einblèuic de la itévolutioii. — Son chuiigciiiciil en cucarJe Iriculiiie. — Succès (les couleurs nationales. — La Révolution clans les modes. — Engoucnu'nl jioui' runifornie de gutle national. — L:i livi^cc échangée contre cet habit au chùteau de Yei>ailles. — Dons pitriulic|ues. — Bijoux économiques. — Protestation contre hi poudre. — Cheveux courts. — Résistance des perruques poudrées. — Importance des pcrruquici's dans la nation. — Leur ruine. — Émigration des pourvoyeurs du luxe. — Stabilité de riiabillement des femmes. — Changements depuis 1791. — Le Cabinet des modes. — Les élégants de 91. — Costume des demi-«onvertis à la Révolution et des aristocrates renfoixés. — Collet de couleur aux habits. — Souliers a rosettes et à coi-dons. — Les boucles conscrvi'es à la cour. — La chaussure de Roland, numnié ministre.

— Louis XVI coiffé du bonnet rouge. — Origine et propagation de cette coiffure. — Usiiges diveis du pantalon. — Veste a lu carmagnole. — Sans-culottes et sans-culotisme. — Progrès du pantalon. — Avènement des bretelles. — Costume démocratique. — Chaumctte y ajoute des sabots. -^ Introduction de cet habillement dans les municipalités et à la Convention. — Proposition de Sergent à s'jn sujet. — Répulsion pour le bonnet rouge à la Convention. — Le représentant Antionvillc. — Tenue soignée de Robespierre. — Projet d'un costume national. — Délibérations i{, ce sujet dans les sociétés d'artistes. — Costume ci>mposé par David. — La mode suit son cours pendant la Terreur. — Muscadins. — Sans-culottes élégants. — Les robe*, de 93. — Dénonciation contre les perruques des femmes. — Influence de h France révolutionnaire sur les toilettes de l'Europe monarchique. — Moment de prostration. — Fureur des bals après le 9 thermidor. — Habillement à la victime. — Retour du luxe. — Nouveau nMc des muscadins. — Indigence g'n.'ralc. "— Coupon de drap sollicité psr Bonaparte.— Portrait des incroyables. — Cheveux à la Bnitus, à la Titus et à la Cancalli. — Prohibition des cadencltes et catognis. — Collets noirs. — Rixe des collets noirs et des cjllets rouges. — L'élégant et l'ouvrier en 1799. — L'anglominie dins l.i mode des femmes. — Les merveilleuses. — Origine du spencer — Minie au grec et du romain.

— Costume à la snuvage. — Madame Tallien en Diane. — Essai de nudité presque complète. — Robes athénicnnevi. — Institution des |)orte-mouchoirs. — Le sac dit ridicule. — La bilantine. — CoilTuivs à l'antique. — Goût désordonné des femmes pour les perruques, — Li perruque noire ai borée en fiicc des perruques blondes. — Assortiment de perruques d'une coquette. — KemniL'S co!fl'''e$ à la Titus et à la Canicalli. — Lei soldats de la Révolution. — Les volontaires de Paris.

— Bitiillons singuliei-s employés à li défense de Mivt'njc. — L'uiiifonnc bleu de l'infanterie de ligne. — Suppression des bonnets à poil. — Pantalons rivés. — Les armées en 9i et 93. — Retour aux uniformes fislucuK dins les armées d'Ililie el d'Egypte. — Attachement des soldats à lu queue. — Bonaparte tondu. — Conclusion.

Le 12 juillet 1781), comm^ la nouvelle de IVxil de M. Necker coniinençait à se répandre h Paris, cl que diîjà des groupes agités se for-

02t> IIISTOIUK 1)1; COSTUME Ex\ FIIANCE.

uiuieiil dans le jardin du Palais-Koya), un jeune liomnie, aloi*b inconnu, mais qui n'allait pas tarder à devenir célèbre, Camille Desmoulins, monta sur une table le pistolet à la main. Il parla avec véhémence des projets liberticides qu'annonçaient le renvoi d'un ministre populaire et le rassemblement d'une armée d'Allemands cl de Suisses au Champ de Mars. « Il ne nous reste qu'une ressourci\ ajouta-t-il, c'est de courir aux armes, et de prendre une cocarde pour nous reconnaître. Quelle couleur voulez-vous? Le vert, couleur de l'espérance, ou le bleu de Cincinnatus, sous lequel s'est abritée la révolution d'Amérique? »

La multitude s'étant prononcée pour le vert, en un instant les arbres nouvellement plantés du jardin furent dépouillés de leui-s feuilles. Mais peu après l'on se ressouvint que le vert était la couleur * de la livrée -du comte d'Arlois. Le comité des électeurs, qui siégeait à rHôtel de Ville, prescrivit de prendre la cocarde rouge et bleue, aux couleurs du blason de la ville. Après la prise de la Bastille, M. delà Fayette exigea qu'on y ajoutât le blanc, en signe de réconciliation avec le roi. Louis XVI, étant venu à l'Hôtel de Ville le 17 juillet, laissa mettre a son chapeau la cocarde tricolore, a Elle fera le tour du monde, » avait dit la Fayette. Elle le fit effectivement.

En un clin d'œil les trois couleure se répandirent par toute la France. Elles ne servirent pas seulement à composer des cocardes; on les combina de toutes les façons dans les tissus et sur les bijoux. Chacun voulait les avoir sur soi. Elles furent les couleurs nationales, nouveauté séduisante à l'esprit du plus grand nombre. La nation n'avait jamais eu de couleur à elle, mais seulement les rois, les princes, ceux, en un mot, à qui avait appartenu jusqu'alors la domination. Des couleurs nationales étaient le signe manifeste du déplawment de la souveraineté.

Voilà la Révolution entrée dans les modes. Les femmes portent des bonnets aux trois ordres réunis^ des bonnets à la Basiitldy deè bonnets à la citoyenne; elles auront bientôt la grande toilette à la constitution^ et le négligé à ta patriote.

Les hommes, dans le premier transport où les met la création de la garde nationale, ne quittent plus l'uniforme qui vient de leur être attribué, et qu'ils tiennent pour la plus glorieuse des conquêtes. Le marchand dans son comptoir, l'homme de loi se rendant au Palais, le

LA HÉVOLLTION. «20

bourgeois eu promenade, ont sur le dos l'habil bleu à revei-s blancs, et sont chaussés de guêtres longues. Le duc d'Orléans envoie ses fils ainsi habillés aux séances du district de Saint-Roch ; M. d'Ormesson, ancien contrôleur des finances, au risque d'essuyer les sarcasmes, ose se présenter en tenue de capitaine dans le salon du minisire Montmorin. Il n'est pas jusqu'aux appartements du château de Versailles qui n'aient eu, eux aussi, cette représentation. Voici ce que madame de Campan dit à ce sujet :

« Tous les valets du roi, de la dernière classe, furent transforméfs en lieutenants et capitaines. Presque tous les musiciens de la chapelle osèrent paraître, un jour, à la messe du roi en costume militaire, et un soprano d'Italie y chanta un motet en uniforme de capitaine de grenadiers. Le roi en fut très-offensé, et défendit à ses serviteurs de se montrer en sa présence avec un costume aussi déplacé. »

Vient Tappel à la générosité des citoyens pour la liquidation de la detle nationale. Les dons patriotiques sont à l'ordre du jour. C'est à qui se dépouillera le plus vite de ses curiosités, de ses joyaux, de ses boucles d'or et d'argent. Ces objets sont envoyés à l'Assemblée nationale. On adopte, à la place, des bijoux de cuivre et d'acier. Les croix que les femmes portaient au cou sont remplacées par des médaillons faits avec de la pierre fournie par la démolition de la Bastille, On labrique des boucles d'oreilles en imitation de cristal, des bagues émaillées aux trois couleurs avec des devises patriotiques.

Un cri de réprobation s'élève à Paris contre la poudre. N'est-il pas absurde, odieux même, qu'une partie de l'alimentation du peuple aille se perdre sur la lete des hommes et des femmes, sans profit pour la beauté et au préjudice de la propreté? Le district de Saint-Eustache renonce en masse à ce gothique usage. Brissot, le publicisle populaire du moment, non-seulement cesse dese faire poudrer, mais encore abat ses cheveux pour ressembler aux anciennes Têtes-rondes de la révolution d'Angleterre. Des jeunes gens d'opinion avancée commencent à se parer de leur chevelure, sans y rien mettre pour en changer la couleur; d'autres se contentent de la poudrure à frimas^ qui ne dépose sur la tête qu'une couche de blanc transparente. Les partisans de l'ancien régime, au contraire, tiennent pour la poudre ; leur perruque à c;itogan en est chargée plus que jamais. Mais ce signe à lui seul ne les ferait pas reconnaître. Quantité de patriotes, plus disposés à

boulevei'ser la constitution de TÉtat qu*à changer quelque chose a leurs habitudes, n'ont pas pu être induits à déposer la perruque poudm\ La plupart des gardes nationaux sont dans ce cas, parce que lu perruque poudrée leur donne un trait de conformité de plus avec le> soldais de Tarmée. La puissance des perruquiers se maintiendra jusqu'à la chule de la monarchie.

Puissance n'est pas trop dire, lorsqu'on parle d'une industrie qui comptait pour un sixième dans le capital industriel de la France. L'office de perruquier était décoré du nom de charge^ et se payait trèscher. Lorsque Turgot, en 1776, eut décidé Louis XVI à abolir let» corporations de métiers, la suppression eut lieu sans indemnité pour aucune, sauf pour civiles des perruquiers; de sorte qu'il fallut déclarer que ces corporations seraient maintenues, en attendant qu'on eût de l'argimt pour les rembourser. L'œuvre de Turgot n'eul pas de durée. L'Assemblée nationale l'ayant reprise incidemment, à propos de la loi sur les patentes, jugea équitable de restituer le prix de toutes les maîtrises qu'elle abolissait. Dans le calcul qui fut fait pour établir la base de ce remboursement, la quote-part des perruqiers montait à vingtdeux millions, sur un total de cent vingt millions à répartir entre toutes les industries du royaunf^e. Ces chiffres, soit dit en passant, en disent plus que les longs discours sur l'état économique du pays avant la Révolution.

Les perruquiers furent ruinés par la lenteur du payement de leur indemnité, par les progrès incessants de l'émigration qui lès priva de leurs meilleures pratiques, par les réductions que tant de personnes furent obligées de faire, malgré qu elles en eussent, sur leui*s dépenses superflues. Messieurs les perruquiers durent se résigner à végéter parmi les gagne-petit. Ceux qui trouvèrent cette perspective insupportable portèrent leur talent à l'éiranger. Ils s'y rencontrèrent avec beaucoup d'autres pourvoyeurs du luxe, que les mêmes causes avaient fait également sortir du pays. Londres fut le principal rendez-vous de ces réfugiés, hommes et femmes. Plusieurs élèves de mademoiselle Bertin ouvrirent dans cette ville des boutiques de modes où le goùl anglais alla chercher sa direction pendant nos années les plus troublées. Nous aurons à revenir plus loin sur l'influence qu'exerça celte colonie.

Tous les vêlements portés pendant la crise révolutionnaire parurent

lorsque la monarchie était encore debout. Ceux des femmes remontaient même aux années les plus tranquilles d^avant la Révolution.

IjCS noms à effet donnés aux modes après le 14 juillet indiquent moins des nouveautés que des vieilleries rajeunies par quelques accommodements de circonstance. On ne sortit pas des robes à la circassienne ou à l'anglaise, des caracos, des pierrots, des fichus bouffants. Des bonnets hauts comme des tours continuèrent de couvrir des chevelures ou des perruques à frisure aplatie et à chignon renversé dans le dos. Il n'y eut de changements appréciables qu'à la fin de 1790.

Alors les bonnets furent ramenés à leur juste mesure, alors on revint aux chapeaux, surtout à des chapeaux dont la forme ronde justifiait leur nom de chapeatix-casquesy alors enfin on fît le sacri lice des derniers appareils conservés jusque-là pour l'accroissement de la tournure. Plus de postiches ni de coussins de hanches. Les basques des caracos furent réduites à un embryon de la grandeur de la main. Les jupes tombèrent tout droit; et, dans le nombre des robes taillées par les couturières, celles de satin ou de taffetas furent l'exception. On n'usa plus guère d'autre étoffe que des toiles de Jouy.

Le Cabinet des modes disait, à la date du 5 novembre de cette même année 1790 : « Nos mœurs commencent à s'épurer; le luxe tombe. » Ce pauvre journal ne tarda pas à tomber lui-même. Fondé en 1785, il avait joui d'un succès immense jusqu'au commencement des troubles. Son rôle devint difûcile en 1789. Quoique partisan de la Révolution, il essaya de s'accommoder à tous les goûts. Il enregistra les modes des aristocrates déterminés; il en proposa pour les demi-converlis au nouveau régime, pour les religieuses sorties du cloître qui ne voudraient pas mener la vie mondaine. Avec tous ces tempéraments, il lui fut impossible de refaire sa clientèle perdue. Il éprouva qu'il n'y avait plus moyen de vivre avec la frivolité.

La nouveauté pénétra dans le costume des hommes à plus forte dose que dans celui des femmes.

L'élégant de 1790 différait d'une manière notable de celui des années précédentes. Il avait abandonné le chapeau à cornes, laissant cette laide coiffure aux vieillards et aux soldats. Sa tête, poudrée ou non, ne s'accommodait plus que du chapeau rond à forme élevée, entouré d'un cordon de soie, dit hourdaloue^ décoré de la cocarde

im HlSTOIltE llU COSTUME EN t'RANCE.

nationale. Il portail un frac de drap, etïilé par derrière eu queue du morue, garni sur le devant de deux cxiuris revers qui faisaient l'eflel d'une veste, à cause du dégagement excessif des basques, et qui laissaient à découvert la plus grande partie du gilet. Une cravate de couleur, garnie de dentelle à ses deux bouts, formait un gros nœud sur la gorge. La culotte de Casimir ou de daim, serrée à técuyire, descendait jusqu'aux mollets et s'attachait par des rosettes sur Ai»

\hiUKi\ei Éiagants ai ITK» cl 1790, il'aiw.V. le CaAtntf àa Hwrin

bas rayes en long. Avec cela de fines bottes à i-evcrs ou des souliers sans talons, des gants en étoffe rayée de deux ou trois couleurs, à h main une grosse canne ficelée d'une corde à boyau, dans l'intérieur de laquelle était enfermé un sabre droit.

Le ci-devant enclin aux réformes, pour témoigner qu'il n'acceptait la Révolution que sous bénéfice d'inventaire, se revêtait de noir avec un habit de couleur claire. Le conti-e-révolutionnaire obstiné était tout en noir des pieds à la tt^le. Ennuyé de s'entendre dire qu'il portait le

deuil du despotisme, il changea sa tenue en 1791. 11 prit la cravate blanche, la cocarde an ti patriotique eu ruban blanc rayé, le gilet de basin semé de petits écussons fleurdelisés, et l'habit vert à collet rose.

Les collets de couleur criaixle, jurant avec celle de Thabit, furent l'une des singularités de la mode de ce temps. Â des fracs bleus, bruns, gris, on mettait des collcls de drap ou de soie rose, aurore, vert-pomme, jaune-soufre.

Personne, à la ville, ne portail plus de boucles aux souliers. On avait mis, à la place, des rosettes ou des cordons.

Cependant l'usage des boucles subsistait à la cour, et ce dernier reste de l'étiquette était maintenu avec d'autant plus de rigueur, qu'on se repentait du laisser-aller des années précédentes. Mais de quoi la cour se composait-elle alors? D'une poignée de fidèles qui avaient i-ésisté au flot de l'émigration. Ceux-là seuls observaient le cérémonial. On n'osait pas l'imposer aux nombreux visiteurs que des affaires pressantes amenaient au château, et toute la journée des gens qui n'étaient point en tenue allaient et venaient par les galeries. Ixî pauvre Louis XVI n'en put jamais prendre son parti.

En 92, lorsqu'il vit Roland, qu'il ''Â-afri3\ccabwt>ie,medt$. venait de nommer ministre, se présenter à lui avec des souliers à cordons, il tint cela pour une insulte à sa personne. C'est dire que de tels souliers n'avaient pas encore franchi leseuiidu cabinet du roi. Qu'on imagine la stupeur du maître des cérémonies qui se voyait forcé d'introduire un ministre ainsi chaussé ! Il resta sans voix. Tout ce qu'il put faire fut de montrer du geste à Dumouriez, qui était là, ces souliei-sabominables, et en même temps il étouffait un soupir. Dumouriez prit un air de consternation cl lui dit : a Hélas I nul, monsieur, tout est perdu! »

Si ce maître des cérémonies était de service le 20 juin de la même année 1792, il vil entrer bien d'autres choses; car ce jour-là le bonnet rouge, le pantalon et la carmagnole forcèrent les portes du château. Le bonnet fut même mis sur la tête du roi, comme autrefois le chaperon révolutionnaire d'Etienne Marcel l'avait été sur la tète de Charles V dauphin.

L'origine du bonnet rouge est accompagnée de circonstances qui n'en ûrent pas quelque chose de relevé. Lorsqu'on voulut donner un corps à la devise adoptée en 1789, la nation^ la loi, le roi^ on exhuma des souvenirs de la république romaine, pour les accoupler avec la couronne royale, le symbole de l'autorité et celui de la liberté, c'est à savoir, un faisceau de verges surmonté du bonnet d'affranchissement des esclaves. L'opinion ne s'inquiéta d'abord ni de la couleur de ce bonnet, ni de l'usage qu'on en pouvait faire comme coiffure. La loi d'amnistie du 28 mars i 792 ayant rendu à la liberté les Suisses du régiment de Ghâteauvieux, qui avaient été condamnés aux galères à raison de l'échauf fourrée de Nancy, ces hommes furent amenés à Paris comme en triomphe, la plupart d'entre eux ayant encore sur la tête le bonnet des forçats, qui était de laine rouge et de la forme du bonnet de liberté. Cette rencontre enchanta les ultra-démocrates des faubourgs. Ils se coiffèrent aussitôt de bonnets rouges, moins pour rendre hommage à la liberté, que pour exalter les Suisses de Châleauvieux qu'ils considéraient comme des martyrs. Les chefs éclairés du parti ne furent pas contents de cet engouement subit pour une coiffure qui pouvait être prise en mauvaise part; malgré leur répugnance, le bonnet rouge se propagea. Il devint le signe de l'opposition à outrance contre le gouvernement.

Il a été dit en son lieu d'où nous vint le pantalon. On se rappellera qu'il avait figuré naguère dans la mise de matin des petits*maitres ; présentement il faisait partie de l'habillement des petits garçons de la classe élevée, habillement appelé matelot^ qui se composait d'une veste et d'un pantalon, le pantalon boutonné aptes la veste. Ce nom de matelot indique que les matelots de la marine portaient aussi la vesle et le pantalon. Aux approches de la Révolution, les ouvriers des villes adoptèrent le même costume. Leur veste, ils l'appelèrent d la carniaqnole^ ou carmo^rio/e tout court, sans que personne en ait jamais pu dire la raison.

I/habillement en veste et pantalon des ouvriers qui figurèrent dans les premières journées de la Révolution, donna naissance à Tépithète de sanS'ùuloUe. C'était un terme injurieux dans la bouche de ceux qui s'en servirent les premiers. Les révolutionnaires raccueillirent comme un titre honorifique. Il en résulta qu'on put être sans-culotte quoiqu'on ne portât pas de pantalon, et la réciproque eut lieu également. De paisibles bourgeois, étrangers à toute opinion, adoptèrent le pantalon parce qu'il leur parut plus commode. On en fit de rayés aux trois couleurs, qui eurent le même succès que les autres modes patriotiques. Enfin, les progrès de ce vêtement sont attestés par l'apparition du commerce des bretelles^ qui eut ses annonces à Paris dans les journaux de 1792. Les culottes n'étaient point soutenues par des bretelles. Elles étaient fixées sur les hanches par l'ajustement de la ceinture.

Peu après le retour des Suisses de Ghâteauvieux, les révolutionnaires de bas étage adoptèrent un uniforme auquel ils donnèrent pour principe la grossièreté et la malpropreté. Le bonnet rouge, un pantalon de bure et, suivant la saison, une carmagnole ou une houppelande^ vaste redingote en drap gris ou brun, avec des revers et un collet rabattu de peluche rouge : telle fut la composition de ce costume, qu'on osa recommander comme la tenue du vrai patriote. Il resta confiné dans les faubourgs et dans les quartiers populeux de Paris jusqu'au 14 juillet de la même année 1792.

Ce jour, il reçut une sorte de consécration par le fait d'un portedrapeau, nommé Chenard, qui parut ainsi accoutré à la fête^de la Fédération. Après le 10 août, Chaumette, renchérissant sur Chenard, introduisit dans le même costume des sabots au lieu de souliers ; et non content de l'adopter pour lui-même, il l'imposa à tous les membres du Conseil général de la Commune.

Avec la rapidité de propagande qui n'est que trop souvent assurée aux sottises dans notre pays, l'habit démocratique de Paris prit domicile dans presque toutes les municipalités de France. L'ex-capucin Chabot, avant d'être devenu le beau-frère du banquier Frey, le porta à la Convention. Enfin, le député Sergent mit le comble à l'absurdité en l'exposant au salon de peinture de 1793, avec la proposition d'en faire une sorte de robe virile que revêtiraient tous les citoyens parvenus à l'âge de leur majorité. Ce n'est pas assez d'appeler cela

unesollise; c'élail une hérésie au premier chef contre les principes de la Bévolution. L'Assemblée nationale n'avail-elle pas mis au nombre des obligations du nouveau régime celle de travailler par tous les mojens à élever les esprits?

Il faut dire que la Convention n'approuva jamais ces écarts; elle eut surtout une aversion marquée pour le bonnet rouge. Marat, qui venait aux séances sans cravate el accoutré d'une sale houppelande à revers tigrés, avait pour coiffure une casquette et non pas le bonnet rouge. Le jour que Chabot fit mm entrée en sans-culotte, on remarqua qu'il cachait assez honteusement son bonnet rouge dans sa main. Il n'y eut qu^m représentant obscur du département de la Marne, un nommé Armonville (Mercier dit tout uniment « un imbécile » ), qui arbora lièrcment cet emblème dans l'Assemblée. Il monta un jour à la tribune coiffé de son bonnet. Il souleva une telle lempêle dans les centres qu'il dut s'en défaire. Il le posa sur le busie de Marat. C'était apn's la mort de celui-ci.

S'il est quelqu'un à qui ces mnmeries avaient lieu de déplaire, ce fut le correct Robespierre, lui qu'on

Hrirhre ,]e la rnmn.unp .ri- Piris en 1793, vit tOUJOUfS tirC ît quatrO épingleS,

il'oprès DouLIton. « ■ i #

fraîchement poudre , en cravate blanchi;, serré dans un frac et dans une culotte du bon faiseur. Lorsqu'il fut le maître absolu, il fit rendi'e par le Comité de salut public un arrêté qui chargeait Louis David de présenter ses vues sur le moyen d'améliorer le costume national, en l'accommodant aux mœurs républicain es.

Ce sujet préoccupait la jeunesse, celle surtout des ateliers de peinture et de sculpture. Il avait déjà élt; mis en discussion, a la fin de

mars 1794, à la Société républicaine et au Club révolutionnaire des arts. 11 ne sortit de là que des propositions impraticables, des généralités vagues, enfin du verbiage, et rien de plus.

Le sculpteur Espercieux dit aux sociétaires des Arts : « Devons-nous prendre le costume grec ou le costume romain ? — Le costume grec ! » cria-t-on de toutes parts; et tout de suite on pataugea sur la préférence à donner au manteau long ou à la chiamyde. Puis on perdit de vue l'objet de la discussion, et l'on se sépara sans avoir rien conclu.

Le programme arrêté par les membres du Club des arts fut celui d'un costume « propre au travail et obéissant à la ligne. »

Ces artistes étaient si étrangers à la pratique, même dans la partie qui les concernait, qu'une mère de famille, qui désirait se costumer à l'antique, s'étant adressée à leur société, ils furent obligés d'envoyer demander des patrons pour les coupes au costumier du Théâtre de la République.

Pour donner suite à la demande du Comité de salut public, une commission (ut nommée, laquelle ne produisit non plus aucun résultat. Enfin, David fournit le dessin d'un costume qui a été gravé par Denon. Il se composait d'une tunique, d'un manteau court, d'un pantalon collant, de bottines et d'un bonnet à la hongroise orné de plumes : thème éternel d'où David ne sortit jamais pour tous les costumes qu'il eut à composer en sa vie. Il avait déjà taillé sur ce patron l'uniforme des élèves de l'École de Mars. On en vit plus tard des éditions nouvelles dans les costumes officiels du Directoire, dans ceux de la cour impériale, qui furent également de son invention.

Son républicain quelque peu troubadour ne fut bien vu ni des sans-culottes ni des ci-devant. Seuls quelques jeunes peintres, admirateurs passionnés de tout ce qui sortait de la main du maître, s'accommodèrent de ce déguisement, lequel rentra sous terre après le 9 thermidor : tant il est vrai qu'il y a des choses auxquelles le génie lui-même ne doit pas s'essayer, parce qu'il est de leur essence de n'être pas l'œuvre d'un seul, et l'habillement d'un peuple est dans ce

cas.

En présence des excentricités dont les meneurs de la Révolution donnaient presque partout le spectacle, la nation en masse n'abdiqua point son droit de travailler son costume comme elle l'entendait. On vit les modes, sous le régime de la Terreur, s'acheminer graduelle-

ment à la transformation qui se montre accomplie quand vient le Directoire.

Ce serait se faire une bien fausse idée de Tattitude de la population en 95, que de croire que le deuil et Tangoisse régnaient partout. Â Paris, où les scènes lugubres se renouvelaient si souvent, vingt-trois théâtres faisaient leurs affaires. Les restaurants et les cafés étaient pleins, les promenades fréquentées comme à l'ordinaire, et Ton se divertissait fort, les jours de repos, dans les guinguettes des faubourgs. Les occasions de faire toilette ne manquaient donc pas, et il n'y avait pas de danger à se bien mettre, pourvu que ce fût sans faste.

A cette époque appartiennent les muscadins, classe d'oisifs au l)eau linge, au frac élégant, à la coiffure en oreilles de chien, dont la mise soignée passait pour une protestation contre le sans-culottisme.

Sur le chapitre de la représentation extérieure, le sans-culottisme lui-même était divisé. L'accoutrement à la Ghaumette soulevait des répugnances même dans la classe populaire. Les jeunes gens qui allaient danser aux barrières adoptèrent un déshabillé galant et patriotique à la fois : carmagnole bleue, gilet blanc, pantalon à raies roses, avec un bonnet, ou plutôt un képy, de drap bleu bordé de rouge, qui remplaçait sur leur tête le bonnet dit de la Liberté.

Les robes de leurs danseuses étaient aussi à raies roses ou bleues, ou toutes blanches; les façons de plus en plus simples. Les tailler furent raccourcies, sans cependant aflecter encore l'imitation de Tantique. Des groupes de jeunes filles, couronnées de fleurs et vêtues de blanc, figuraient dans toutes les fêtes patriotiques et y produisaient un effet charmant. Les citoyennes plus fortunées pouvaient se montrer en habits de soie; mais plus de rouge sur le visage, ni de blanc sur les cheveux. La poudre était bannie de la tête de toutes les femmes, la poudre, non pas les perruques. Il en fallait pour produire les volumineux chignons dont la nuque conservait le poids, et le goût général était aux perruques blondes.

On prétend qu'une citoyenne de l'intimité de Barras trouva mauvais cette préférence donnée à une couleur de cheveux qui n'était pas la sienne. Elle aurait fait manœuvrer auprès du Conseil général de la Commune pour mettre les perruques blondes en suspicion. Est-ce bien vrai ? Ce qu'on ne peut pas contester, c'est que Pajan, ami de Barras,

LA nÉVnLUTION. «55

dénonça à la Communo le danger île ces perruques, qui, à son compte, élnicnt aillant de reliques de jeunes conspira teui's guillotinés.

H n'existait plus en France de journal pour la toilette, mais Harlem eut son Cabinet de la mode en 1795, Londres sa Galerie de la mode en 1794. Les modèles d'habillements pour femmes, qu'on voit dans ces recueils, sont une imitation flagrante des modes françaises du même temps.

Ainsi des beautés essentiellement monarchistes ne se faisaient pas scrupule de singer tes Lucrèces et les Cynthies d'une république abhorrée. En 1793 même, la reine «1 les dames de la cour d'Angleterre cessèrent de se faire poudrer.

Le mouvement était communiqué h l'Europe, lorsqu'il s'ai^ n^ta en France; car il y eut un temps d'ariél. 11 y eut un moment pendant lequel la masse (le la nation, gagnée enfin par l'etfroi, se détourna du plaisir et se laissa aller h cette indifférence apathique qu'on éprouve lorsqu'on est sur le point de tomber en syncope. Ce moment fut de courte durée, quoiqu'il ait semblé avoir eu la durée (j'U/u

d'un siècle àceUX qui le traver- JouncfilleiliniuiiBraiepiirioiiiine. dipiri

s«'rent. Ce sont les sept semaines

qui s'écoulèrent entre le vole de l'épouvantable loi du 22 prairial an H

et la journée du 9 thermidor.

Plus de sii cents bals publics, ouverts h Paris aussitôt que l'échafawd eut cessé d'être en permanence, témoignent h qut'lle joie folle se laissa alors emporter la population. Quiconque savait racler sur un violon trouva de l'emploi. I^e stimulant du travail pour ceux qui travaillaient, la c^n.solation des tristes souvenirs pour ceux qui n'avaient qu'Jh

méditer, furent le plaisir qu'on se promettait d'aller danser le soir. A huit heures, on ne voyait plus que robes blanches dans les rues. De toutes les portes sortaient de jeunes femmes qui s'acheminaient vers le bal, ainsi vêtues même pendant les mois d'hiver. Les tempéraments s'étaient raffermis à l'école de la privation. Nulle mollesse, et, dans le premier moment, absence complète de luxe. Quelques bouts de ruban composaient toute la parure. Dans la mise à la victime, qui eut le sens d'une manifestation politique, une faveur rouge touniée autour du cou, conduite sous les bras et croisée par derrière, était ramenée sur la poitrine pour y former un nœud.

Le luxe reparut à mesure que les enrichis de la Révolution s'enhardirent à laisser couler leur or. Les modes républicaines, transportées naguère au delà du détroit, revinrent sur le continent après avoir été accommodées à l'opulence anglaise par les couturières de Témigration. On renoua connaissance, dans un certain monde, avec les plumes, avec les hautes soieries, avec les bijoux. Madame Tallien, la première, se montra avec des diamants.

Les muscadins, très-aplatis au commencement de 1 794, reprirent le haut du pavé. Ils adoptèrent le frac gris et la cravate verte, consentant volontiers à ce qu'on leur attribuât des velléités monarchistes. Ils échangèrent contre un gourdin, leur pouvoir exécutif, disaient-ils, la badine à laquelle ils avaient emprunté auparavant leur maintien. Fréron les organisa en bandes, avec la mission de rosser dans les rues les jacobins et les sans-culottes. Mercier affirme qu'ils reçurent plus de coups de poing qu'ils ne donnèrent de coups de bâton, et que leur ligue succomba sous le poids du mépris dont les accablèrent à la fois les patriotes et les royalistes.

Les muscadins ne furent jamais bien nombreux. On comptait alors les citoyens qui avaient le moyen de s'acheter des habits neufs. La dépréciation toujours croissante des assignats et le retrait des lois de maximtim avaient fait donner aux choses des prix fabuleux, lorsqu'on ne pouvait les payer qu'en papier. Un frac, une redingote, une culotte, coûtaient chacun plusieurs milliers de francs. La plupart des citoyens se privaient de l'assistance du tailleur, traînaient leur défroque de pendant ou même d'avant la tourmente révolutionnaire. Un jeune général montagnard, disgracie à raison de ses anciennes accointances, s'estima trop heureux d'obtenir de madame Tallien, par la protection

d'un valet de chambre, un coupon de drap pour se faire faire un habillement. On ne trouvera pas déplacé dans Tbisloire du costume ce fait peu connu de la vie de Napoléon Bonaparte.

Des cendres de la jeunesse dorée de Fréron sortirent les incroyables, race plus répandue, quoiqu'elle ait payé ses habits encore plus cher ; mais elle vint en un temps oà il y avait déjà plus de ressources.

Les incroyables ne furent pas autre chbse que les fashionables de l'époque du Directoire. Entre toutes les générations d'hommes qui se sont vouées au culte de la mode, celle - ci occupe une place à part qu'elle dut à rt'^trangeté de ses goûts.

Ce n'est pas la recherche du beau bien ou mal entendu qui occupa l'incroyable. Non; it travailla au contraire à se donner, de propos délibéré, les apparences d'un être disgracié de la nature et du sori .

Il avait en tout temps d'énormes lunettes sur le nez ou le binocle devant les yeux, comme s'il était afiecté de myopie. Ses cheveux, abattus le long des tempes, en oreilles de chien, étaient relevés par

, ,, . ,. Tjpo Je Hporonble pn 1796, d'tprri Corlc Vemcl.

derrière pour former un chignon retenu par un peigne courbe, à l'instar des condamnés que l'on conduisait naguère à la guillotine. D'immenses anneaux, passés dans ses oreilles, l'auraient fait prendre en Turquie pour un serviteur de sérail. Sa vaste cravate, dans laquelle tombait son menton, semblait cacher un goitre ou des ccrouelles. Plus de jabot ni de manchettes. De la chemise, son gilet ne laissait voir que la place oii était fichée une épingle d'or à tète de bijouterie. Il exigeait de son tailleur

que son habit, un habit carré presque de la forme d'une redingote, fit des plis partoul, que lorsqu'il l'aurait sur le corps, son dos produisît l'effet de celui d'un bossu; il fallait de même que sa culotte godât tout du long et lui procurât des genoux de cagneux, et que ses bas à raies horizontales fussent tournés en tire-bouchons autour de ses jambes. Des bottines ou des escarpins à bout pointu et relevé, comme les anciennes chaussures à la poulaine, complétaient cette mise biscornue.

L'opinion politique ne pesait pas lourd dans la cervelle des incroyables. Ils étaient pour la paix, pour l'ordre de choses établi. Généralement ils portaient la cocarde tricolore à leur chapeau. Lorsque tant d'émigrés rentrèrent et qu'ils virent leurs rangs pénétrés par ces revenants à cadcnettes poudrées et à larges catogans, afin de .montrer qu'une certaine distance les séparait de la réaction, ils se firent tondre à la Brutus, à la Titus^ ou friser à la Caracalla. Cela leur attira des provocations. La police, pour les en préserver, défendit les cadenettes et catogans.

L'opinion royaliste s'afficha alors par un autre signe, qui était un collet noir à l'habit. L'insolence des collets noirs fit naître un parti opposé de collets rouges. Tout l'été de 1797 fut troublé et même ensanglanté par les rixes des collets noii^ et des collets rouges. MM. de Concourt ont extrait des journaux du temps des faits curieux qui se rapportent à cette querelle.

Un patriote met la main sur un collet noir : « Sacré chouan, lui dit-il, de qui portes-tu le deuil ? — De toi, » répond l'autre ; et il lui brille la cervelle.

Les soldats d'Àugereau» qui était alors commandant de Paris et grand républicain, se mirent du côté des collets rouges. Ils se lancèrent un jour sur les boulevards en criant : « A bas les collets noirs ! » et ils les coupèrent de force à ceux qui en avaient.

Un soldat fut assassiné dans le quartier du Temple. Dès lors soldats et aristocrates ne marchèrent plus qu'en bandes, la menace dans les yeux. Sur le boulevard des Italiens une patrouille de cavalerie, qui avait voulu prendre parti pour un coupeur de collets, fut assaillie de pierres et mise en fuite. On entendit Augereau, furieux, dire à ses aides de camp : « Quand donc m'apporterez-vous les épaules de tous les jeunes gens à collet noir? » Il n'eut plus à se plaindre de cet emblème qui l'offusquait, après son vaillant exploit du 18 fructidor.

LA HÉVOLUT(0,N. 037

Getle journée fut la fin des manifeslations poliliqucs pai* Tliabillement, et dès lot'S le ridicule perdit peu à peu de 9on succès. L'homme élégant de 1799, avec des favoris et des cheveux coupés court, en habit vert ou bleu taillé pour son corps, en pantalon ou culotte longue, l'ut déjà un homme du dix-neuvième siècle. Quant à l'ouvrier , les dénominations révolutionnaires et l'affeclation de négligence mises de côté, il était en possession d'un costume qui n'a guère changé depuis, et qui sans doute durera longtemps encore, parce qu'il est difficile d'en imaginer un plus commode pour le travail.

Les femmesaussi, depuis l'an III, s'étaient laissées aller à biendesextravâganees dans leur habillement; mais au moins ces écarts n'eurent pas leur source dans une sotte recherche du laid, et ils ne troublèrent pas la paix publique.

Deux courants dirigèrent alors le goût de nos belles :

l'anglomanie et l'engouement pour l'antique.

L'anglomanie fut motivée en partie par la grâce toute fran<;aisc des modes tiés-inniiim«âf,ie\-m(UiUi>tagin,,coiiMfparuieH/,

, r I de la Sh ria <lu-kuiMme titclt.)

qui venaient alors de Londres. Elle eut aussi sa raison dans la beauté des articles confectionnés par une industrie qui n'avait pas cessé d'être en progrès, tandis que la nôtre était tombée à rien. La supériorité des tissus anglais était incontestable. Quant aux façons, probablement on en aurait créé d'aussi jolies sur le continent, si mademoiselle Berlin, qui fut de nouveau la modiste en vogue, ne s'était appliquée à faire valoir les œuvres de ses' correspondantes et amies de l'émigration. Bref, les objels

638 IIISTOIIIK 1>U COSTUME EN FfiANCE.

d'ajustement, tels que chapeaux, turbans, châles, spencers, pour faire honneur ù celles qui'les portaieni, durent élre à l'anglaise.

Les chapeaux d'alors ressemblaient déjà à ceux qui ont fait les délices de notre sièelu pendant cinquante ans, chapeaux composés d'une forme haute et d'une avance par devant; dès lors aussi il leur fut impossible de s'arrêter à de justes proportions, l'avance étant |)ar

momenis im|ierceptihle, et d'autres fois prolongée comme une lonnelle.

l/is (emmes qui se plaisaient aux exagcraliotis de la mode e( (|ui, dans leur genre, faisaient pendant avec les Incroyables, furent appelées les Mervcillettses. La Merveilleuse de 1796 a été caricaturée par Carie Vcrnel, avec un chapeau sous l'avance duquel on a peine à irauver sa figure.

U:s turbans sont assez connus par les portraits de madame de Staël, qui resta fidèle à cette coiffure pendant de longues années.

LA ilÉVOLUTlON. 659

lx!s chàles reslèrent ce qu'ils avaient clé lors de leur apparition, c'est-à-dire de longues et larges écharpes.

Le spencer était une veste dégagée ou descendant pas au-dessous de la taille, très-exiguë par conséquent, puisque la taille fut alors des plus courtes qu'il y ait jamais eu.

S^re. CoMlima pariiirni.)

M. Littré, dans sou Dklioniiaue, conjecture, au sujet de ce mot dont il n'a pas trouvé l'origine, que ce doit être un nom propre. Il ne s'est pas trompé. On raconte en effet que loixl Spencer, le père du célèbre biblio|)hile, un jour d'hiver qu'il avait trop bu à son diner, s'endormit sur une cliaise le dos tourné à la cheminée. Le feu prit à une redingote qu'il avait par-dessus son habit. Quand on l'éveilla, il n'y avait plus de remède; les pans de In redingote étaient consu-

mes. Au lieu de Tôter, il exigea qu'on la rognât avec des ciseaux, et il sortit en cet équipage. Les badauds de Londres, en le voyant, se persuadèrent que, porter une veste par-dessus le frac était une mode nouvelle, et plusieurs de se faire faire aussitôt des vestes à la Spencer.

Les femmes y vinrent à leur tour, et avec plus de raison, car le spencer sur la robe faisait bon effet, tandis qu'il n'était que ridicule par-dessus un habit. Cette absurdité passa en France, mais seulement du temps de l'Empire, tandis que le spencer à usage de femme eut la vogue dès Tan V de la République.

La manie du grec et du romain fut propagée par l'école de David. Les jeunes gens qui suivaient les leçons de cet artiste, à force de chanter partout les louanges de la tunique et des sandales, amenèrent les plus grandes dames de la société à s'habiller quasi comme les figures des bas-reliefs du Musée.

11 y eut des robes à P athénienne et à la romaine; on alla les bras nus en toute saison, on se chaussa de souliers qui n'étaient pas autre chose que des semelles assujetties aux pieds par des rubans croisés et recroisés jusqu'à mi-jambe.

Plus de jupons qui auraient nui au jeu des plis du vêtement supérieur; bientôt plus de chemise. En l'an IV fut proposé et adopté pour les bals le costume à la sauvage^ qui consistait en un maillot couleur de chair, recouvert d'une simple tunique de linon. Madame Tallicn parut en ce costume au bal de Frascati, ayant des anneaux d'or audessous et au-dessus de ses genoux, que laissaient apercevoir des fentes pratiquées aux deux côtés de sa robe, et des diamants aux doigts de ses pieds, qui n'étaient chaussés que de légères sandales pareilles à celles de la Diane chasseresse.

La femme de Tofficier de marine llamelin osa encore davantage. Un jour d'été, elle mit pied à terre aux Champs-Elysées, n'ayant pour tout vêtement qu'une tunique de gaze. Elle était avec une amie, habillée comme elle. Cela parut trop fort. Les huées dont elles furent accueillies les obligèrent de remonter bien vite en voiture. Cette aventure remit en mémoire la fiction du joyeux Panard, faisant délibérer l'Olympe sur ce qu'on pourrait faire de plus léger en vêtement pour les dames de Paris, et Vénus proposait une robe d'air tramé.

Tuniques à la Cérèx et à la Minerve, redingotes à la Galatée^ robes à la Flore, à la Diane, d l'Omphale, toutes en forme de stola traînante.

dont la queue se ramunait à la ceioture : tels sont les noms classiques dout la grécomanic enrichit le vocabulaire de la toilette en l'an V.

Mercier, dans son Nouveau Paris, a jugé comme elles le méritaient ces modes, si peu appropriées à nos mœurs et au pays que nous habitons.

« Le ciel serein de la Grèce, Tégale et douce tempéralui'e de son climat, la netteté des rues de ses villes opulentes, justifiaient la forme

Cwlume dv lui 4 11 uuoge en 1796. llibilli!iii«nl 1 ]■ grecque an 1'9T.

(U Hiiaiigcrr, CmIubi*! puriafnu.)

et le port des robes athéniennes; mais à Paris, ville de boue et de fumée, l'hiver surtout, de pareilles robas ne peuvent paraître que ridicules aux esprits sensés.

a Pas une petite maîtresse, pas une griselte qui ne se décore, le dimanche, d'une robe athénienne de linon, et qui n'en ramène sur le bras droit les plis pendants, pour se dessiner à l'antique, ou du moins égaler Vénus callipjge. ■>

Où étaient les poches de ces robes, bâties dans le seul but de mouler la forme du corps? Elles n'en avaient point. Les femmes faisaient ce qu'elles pouvaient des pelils objets d'utilité qui accompagnent la toilette. Elles enfonçaient leur éventail dans leur ceinture, elles Ic^eaienl dans leur sein une bourse mignonne de maroquin ; quant au mouchoir, il était dans la poche d'un suivant, à qui l'on s'adressait lorsqu'on en avait besoin. Quel embarras, dans les réunions où l'onsetrouvaitséparée de son porte~moudioir I

Sur les plaintes exprimées à ce sujet, les modistes ressuscitèrent le sac à ouvrage des grandsmères de l'ancien régime.

Mais il lui fallait un nom antique, pour cadrer avec les robes à l'antique. Il fut baptisé du nom de riticule, qui avait été celui de la gibecière romaine; et réticule se transforma en ridicule, dans ta bou- ~ che des dames qui so procurèrent cet objet, "^, ~ ' comme dans celle des

Femmehiliillécil-ingliiM, CD chlle et le ridicule i 11 tniiu, mamliaTlHpS nui PavaipHl

iTna- (U Héungère, coMtnmn paràu») marcndooes qui 1 avaiepi

vendu.

Les escarcelles du moyen âge, qu'on voyait aux statues du Musée des monuments français, parurent préférables aux personnes qui n'ai' maicnt pas avoir les mains embarrassées. Des élégantes se firent faire sur cette donnée des sachets en broderie qu'elles pendirent k leur ceinture comme des sabretaches de hussards. Cette fois encore un nom classique fut jugé nécessaire. On alla au citoyen Gail, qui passai! pour le premier helléniste de la République, n T^es Grecs avaient-ib

uD mot pour désigner cela? — Oui sans doute, ils disaient 6a/anfton. » On entendit balantîne, et qui n'eut pas un ridicule pour mettre son mouchoir, eut une balantine.

L'arrangement des cheveux fut aussi à Timitation des statues et basreliefs. Les bustes des dîvinitës grecques et ceux des impératrices romaines décoraient les salons de tous les coifTeurs en vogue. Ils puisaient là leurs inspirations, d'autant plus libres de donner carrière à leur génie, qu'ils n'opéraient que sur de faux cheveux.

On a vu comme quoi les perruques l'avaient échappé belle sous la Terreur. Elles firent fureur après le 9 thermidor.

Toutes les femmes en voulurent. La plus mince soubrette aurait rougi de se raonti'er au bal avec ses vrais cheveux. Ne pouvait-on payer une perruque entière? on se donnait au moins un tour de devant ou bien un chignon. Celles à qui il était impossible de se procurer le moindre emprunt, s'en donnaient l'apparence, en exposant leurs cheveux à la vapeur d'eau bouillante afin de les enfler.

Trois comédies dirigées COn- dutunie l U romiiac, coirrun à la Cincilla, la IhIidUm

tu c4lé. (La HéMOgârv , Cofluma {Mrinnu.)

tre ce travers furent jouées simultanément sur les tlicÂtres de Paris, au commencement de l'an IIL On alla rire aux comédies, et l'on ne renonça point aux perruques.

Ces perruques étaient des perruques blondes. On nota comme un événement que madame Tallien eût pris, en 96, la perruque de la couleur de ses cheveux, qui étaient noirs. C'est à elle que s'applique le portrait tracé dans le Nouveau Parii :

« Orphise change trois fois d'aspeot en un jour. Le matin, c'est

une nymphe transparente dans sa robe de linon. Sa perruque a la forme conique d'une ruche. Elle va déjeuner à la campagne, c'est-àdire à Passy. A trois heures, elle brille de mille attraits; son châle voltigeant, et de couleur rouge, la fait prendre pour un papillon aux ailes purpurines. Sa perruque à la Bérénice fixe tous les regards. Le soir, quand le soleil est disparu, c'est Diane en robe retroussée, qui marche à grands pas. Un croissant de diamants s'échappe du milieu de ses cheveux étrangers et parfaitement noirs, qu'un simple ruban assujettit en toque derrière la tête. »

Les Orphises ne se contentaient pas de changer trois fois de perruque en un jour : il fallait que l'assortiment fût différent pour chacun des jours de la décade. Aussi en possédaient-elles ordinairement une trentaine à la fois. On tint pour de la simplicité Spartiate que la République eût mis seulement douze perruques dans la corbeille de mademoiselle Lepelletier de Saint-Fargeau, lorsqu'elle maria cette orpheline qui avait été adoptée par la patrie.

Deguerle, sous le pseudonyme Akerlio, a composé un éloge des perruques, où il décrit les formes au goût de 1799. Alors les chignons grecs et romains étaient menacés de se voir supplantés bientôt par les chignons à P anglaise, à l'espagnole, à la turque; alors aussi commençaient à se montrer des perruques de femme à la Titus et à la Caracalla, sans chignon ni boucles pendantes d'aucune sorte, perruques dont l'effet fut de procurer aux dames qui les adoptèrent des tètes pareilles à celles dés citoyens, leurs adorateurs; car c'est par les hommes, ainsi qu'on la vu, que commença la mode des Titus et des Caracalla.

Si les soldats n'apparaissaient pas dans un coin du tableau où sont retracés les costumes de la Révolution, le lecteur s'étonnerait à bon droit, tant on est habitué, lorsqu'on lit l'histoire de cette époque, à partager son attention entre les événements de l'intérieur et ceux qui se déroulèrent sur les champs de bataille. Ici, cependant, la même dualité n'existe pas; l'histoire du costume civil n'a pas sa contrepartie dans celle du costume militaire. Gomme armement et comme habillement, les troupes de la Révolution différèrent à peine de celles de Louis XVI, du moins si l'on entend parler des troupes régulières, les seules sur lesquelles on ait des renseignements. Il n'y a pas eu de gazetier pour enregistrer les excentricités dont donnèrent le spectacle

les légions, bataillons et compagnies franches de volontaires, essayées en 93.

Ce qu'on peut dire au sujet de ces corps improvisés, c'est que s'ils portèrent sous les drapeaux l'insubordination du sans-culottisme, ils n'en affectèrent pas la tenue négligée. Loin de là, c'est plutôt l'excès de recherche, un faste puéril, qu'on eut à reprocher à leur mise. Les municipalités ou les citoyens qui avaient pris leur habillement à leur charge, firent les plus grands sacrifices pour mettre en ligne de beaux soldats. Les volontaires de Paris . portaient en couleur marron clair l'élégant uniforme des chasseurs à pied, casque, habit, veste, culotte longue et bottines. Ceux de la défense de Mayence ont été caricaturés par un dessinateur de l'émigration. L'officier est représenté dans toute la pompe d'un tumbour-major. Il est en frac bleu et à larges pans, l'habit-redingote de 1786, qui était devenu l'habit de tous les officiers de l'armée, et il a, au lieu de culotte, un pantalon à raies roses. Sa coiffure est un casque chargé de panaches. Un sabre à poignée ciselée pend au bout d'un baudrier couvert de broderies, qu'il porte en bandoulière. Le soldat est aussi en habit d'ofScier ; mais son frac est vert et son pantalon à raies bleues. Il a sur la tète un colbak à aigrette, coiffure à effet, dont les hussards avaient été décorés un moment, à la veille de la Révolution. Le trait qui a été accentué comme le plus ridicule, dans cet accoutrement, est une batterie d'ustensiles de cuisine que ces soldats portaient accrochés à leur sac. Us excitaient le rire pour une chose qui est devenue réglementaire de nos jours.

C'est en 1 791 que l'armée avait été soumise aux nouvelles institutions du pays. IjCS régiments quittèrent alors leurs noms provinciaux pour recevoir des numéros. Peu après ils prirent uniformément l'habit bleu à revers blancs, à la place de l'habit blanc différencié par tant de couleurs de revers, qui avaient établi auparavant les distinctions d'origine..

Toutes les compagnies de grenadiers eurent le bonnet à poil. IjCs couleurs de la cocarde tricolore, attachée à ce bonnet ainsi qu'au chapeau à cornes des fusilliers, ne se présentaient pas dans l'ordre où on les met aujourd'hui. Le blanc formait la bordure; le rouge était placé entre le blanc et le bleu .

Tous les officiers indistinctement eurent pour coiffure le chapeau.

pour chaussures des bottines, et furent habillés du frac ou habit carré à larges pans, dont nous parlions tout à Fheure.

L'uniforme vert fut laissé aui bataillons de chasseurs, ainsi que le casque à chenille rabattue jusque sur la visière. Au lieu d'être en cuir bouilli, il fut en feutre verni, et rendu par là d'autant plus léger. Pour les chasseurs à cheval, Thabit fut remplacé par le caraco. Pas d'autre changement dans la cavalerie, sinon la substitution de chabraques en peau de mouton aux chaperons de selle. A la variété de couleurs qui existait déjà pour les régiments de hussards, s'ajouta le noir des htmardn de la mort^ créés par Dumouriez au commencement de 1793.

TiC bonnet à poil était encore prescrit aux grenadiers en février 93 ; mais peu après, cette coiffure coûteuse Gt place à un chapeau qui différait de celui des fusiliers par une crinière rouge, plantée sur le pompon.

Le manque de drap blanc pour faire des culottes, obligea plus d'une fois d'envoyer aux armées des étoffes rayées, les seules qu'on eût pu tirer des réquisitions, et l'on vit par là des compagnies ou même des régiments entiers en pantalons à raies. Mais ce ne fut qu'un pis-aller. Le pantalon, malgré sa commodité, déplaisait aux chefs de corps qui lui trouvaient un air de négligence, et qui craignaient qu'il n'habituât les soldats à la paresse. En effet, il leur aurait épargné le temps qu'ils mettaient à boutonner les vingt-quatre boutons de leurs guêtres. Les idées ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui on recherche l'aisance du soldat ; alors on s'inquiétait surtout de sa prestance, et l'on ne trouvait pas mauvais qu'il en coûtât pour l'obtenir. L'idée de souffrance était inséparable de celle de discipline.

La tenue des armées en 94 et 95 a fait l'admiration de tous ceux qui les virent de près. L'habillement était simple, les hommes modestes et pénétrés d'un sentiment élevé de leurs devoirs. Béranger a dit :

De quel ëclat brillaient dans la bataille Ces hal)its bleus par la victoire uses !

C'est l'expression poétique d'une mise qui, en effet, n'était pas renouvelée aussi souvent que l'auraient voulu des fatigues incessantes ; mais la propreté rachetait ce que la privation laissait à désirer. Nos

soldats, devant Tennemi, s'appliquaient à faire honneur à la République du peu qu'elle était en état de leur fournir, sachant bien que, dans son indigence, elle ne faisait de dépenses que pour eux.

Le relâchement de l'administration militaire, sous le Directoire, laissa aux généraux une latitude qui tourna au préjudice de cet excellent esprit. Dans l'armée d'Italie, principalement, la braverie soldatesque fut réveillée à un point qui chagrina les hommes soucieux des principes. On pressura les pays d'occupation pour subvenir à la richesse des uniformes. L'habit des hussards fut couvert de passements, comme du temps de Louis XY ; on rétablit, dans les corps de musique, des cymbaliers nègres avec l'habillement à la turque tout chamarré d'or ; on rendit aux grenadiers le bonnet à poil surchargé de tresses, comme l'avait été celui des ci-devant gardes- françaises; le schako de fantassin, également agrémenté, qui n'avait encore été vu, dans l'armée française, que sur la tète des Suisses de Salis, avant la Révolution, prit place sur celle des chasseurs à pied. En Egypte des régiments furent habillés en bleu de ciel, d'autres en rose, d'autres en couleur de café au lait et même en jaune soufre. Les dromadaires, lorsqu'on créa ce service, furent costumés à la hussarde, avec un luxe tout à fait oriental.

Les soldats, habitués à ce qu'on ne leur épargnât pas la peine, ajoutèrent à leurs obligations plutôt que de chercher à en retrancher. Ils s'imposèrent avec une sorte de gloire celle d'entretenir leur chevelure. Ils conservèrent la queue et les cadenettes, lorsque ces ornements étaient déjà répudiés dans le civil. Les vétérans et les faquins revinrent même à l'usage de se faire poudrer.

Ronaparte, dans sa campagne d'Italie, eut la queue et les cadenettes accommodées d'un œil de poudre. En Egypte, il fit le sacrifice de cela, et pour toujours. De retour en France, il ne trouva pas mauvais d'être le seul tondu parmi les généraux. Cette coiffure lui convenait pour le nouveau rôle qu'il s'était donné : celui d'un soldat retiré du service, qui n'attendait plus de satisfaction que de la culture des sciences. Il était membre de l'Institut : fréquenter assidûment cette compagnie en se montrant converti aux façons d'un paisible citoyen, fut pour lui un moyen d'endormir le public sur ses véritables desseins, et de mettre, en même temps, le comble à sa réputation d'homme extraordinaire. C'est pourquoi il n'eut garde de renoncer à un trait de physionomie qui le distinguait entre tous ses compagnons d'armes.

D'ailleurs il y avait en lui un fonds de superstition qui trouva son compte à bien des petites choses auxquelles un autre n'aurait point fait attention.

Mercier nous apprend que plus d'un royaliste avait adopté la coiffure à la Titus parce qu'il voyait, dans le nom qu'elle portait, une allusion politique, et qu'en disant Titus, il pensait Louis XYIII. Il est bien possible que l'idée d'une ressemblance avec Titus ait éveillé dans l'âme de Bonaparte des pressentiments flatteurs pour son ambition. S'il ne songeait pas encore à être ' empereur , du moins il songeait à faire de la République française quelque chose approchant fort de l'Empire romain. Le pâle visage qu'il montra aux représentants de la France soulevés contre lui, le lendemain du 18 brumaire, fut déjà celui d'un César.

La nouvelle révolution, si lestement expédiée, qui mit fin à l'existence du Directoire, n'était pas pour déranger dans ses habitudes un public qui en avait vu tant d'autres. Gomme elle (it circuler l'argent, elle donna de l'ouvrage aux couturières et aux tailleurs. La toilette reprit Timportance qu'elle eut toujours chez les peuples qui se désintéressent des affaires publiques, et la mode continua ses évolutions avec encore plus de rapidité que les années précédentes. Celle des citoyens de Tan YIU a été formulée comme il suit dans un quatrain qui sera notre dernière citation :

Habits gros vert, ou gris de lin, Ou d^autres couleurs mëlaiigëes, Culottes, gilets de basiu :

Les têtes ne sont point changées.

Nous avons atteint la fin du dix-huitième siècle, et le terme de cet ouvrage. La suite de l'histoire du costume est dans les journaux de la mode, qui ont paru sans interruption depuis 1797; elle a son commentaire dans le répertoire inépuisable des scènes de mœurs, dessinées par tant d'excellents artistes dont les œuvres sont partout.