SAO-THIAGO

L'île de Sào-ïhiago ou de Saint- Jacques, la plus grande de l'archipel, a environ 10 lieues de long, 6 lieues dans sa plus grande largeur, et 25 de circonférence.

Elle est traversée dans sa partie centrale, du nord au midi, par une chaîne de montagnes basaltiques où l'on remarque de l'argile, des laves, des bancs de calcaire. A peu près au centre culmine, jusqu'à environ 1 500 mètres au-dessus de la mer, lepicoda Antonia,qui la divise en deux parties : l'une au sud, appelée, d'a(jrès l'aspect de ses prismes colonnaires, serra dos Orgàos, chaîne des Orgues; l'autre au nord, nonunée montanha dos Picos ou Leitôes, montagne des Pics ou des Cochons de lait. Celle-ci se prolonge jusqu'à l'extrémité la plus septentrionale de l'île, où elle se termine par deux mornes, os Montes do Tarrafal, qui sont les premières terres qu'aperçoit le navigateur en venant du nord.

Depuis le commencement du dixhuitième siècle, la population de Sào- Thiago a toujours flotté entre 20 000 et 25 000 âmes , diminuant à l'époque des grandes famines (comme, par exemple, de 1770 à 1773, et de 1831 à 1833), augmentant dans les intervalles. En 18.34, elle était de-21 G46 anies, et elle peut avoir atteint aujourd'hui son chiffre extrême.

Après VilIa-(la-Praia, le chef-lieu de rîle, il n'est aucun endroit qui puisse niéiiter le nom de village; les maisons sont dispersées dans toutes les directions , a travers les plantations , le long des A'allées, dont quelques-unes, comme celles de Sao-Domingos et do Engenho, en comptent plus de 200.

L'UNIVERS

Les ribeiras ou vallées cultivées les plus connues sont, autour de la ville, dans un rayon de deux à trois lieues, celles de Boni-Cae, de Kiontagarro, de Sâo-Filippe et de Caiada, qui lui sont contiguës, de Sào-Francisco, de Trindade, de Martinho, deSao-Thiago, de Ribeirâo- Corréa , de Ribeirao das Eguas, de Ribeira-Grande, de Sâo-Doniingos, et plus au nord, dans diverses directions, Santa-Anna, Moufalleiro, etc. La partie nord de l'île passe pour être plus salubre que celle du sud; mais il faut ajouter que toutes les deux sont malsaines, sans qu'il soit possible de dire pourquoi :carc'estune idée fausse que de l'attribuer à une lagune de la paroisse de Sào-IMiguel (laquelle n'est pas plus malsaine que les autres), qui communique avec la mer, dont elle est voisine, et qui, dans touS les cas, ne saurait être la cause des fièvres de la ville , dont elle est éloignée de six lieues.

Sâo-ïhiago, répartie entre 54 majorais, est divisée en 11 paroisses et 2 conseilleries , celle de Villa-da-Praia et celle de Saiita-Catharina , ayant cliacune leurs municipalités respectives, en général très-pauvres.

La première ville qui s'y soit élevée est celle de Riheira-Grande , située sur la côte méridionale de l'ile, à l'entrée d'une vallée étroite et bien cultivée, qui court du nord au sud entre deux chaînes élevées, et qu'arrose .le ruisseau auquel elle doit son nom.

Elle date de l'époque même de la première colonisation, aux premières années du seizième siècle; elle faisait un riche commerce, et montrait avec orgueil ses nombreux édifices, lorsque les Français , s'en étant emparés en 1712, luicausèrent de grands dommages. La majeure partie de la population se retira dans les montagnes, et bien que la tranquillité se soit rétablie par la suite , elle ne se releva plus ; enfin , son état de décadence était tel en 1770, qu'elle cessa d'être la capitale de l'archipel, et que le siège du gouvernement tut transporté à Villa- da-Praia : c'était lui porter le dernier coup. Aujourd'hui , c'est pitié

que de voir dans la solitude cette ville ruinée avec ses portiques, ses marbres, ses pierres travaillées, ruines au milieu desquelles s'élèvent encore la cathédrale, la IMisericordia, les restes du palais épiscopal, et ceux d'un séminaire qui ne fut jamais terminé. Autour de ces édifices s'étendait et s'étend encore la partie la plus considérable de la ville , au pied d'une haute montagne à pic, sur laquelle se dresse la citadelle qu'y élevèrent les Espagnols en 1657; elle était flanquée de quatre bastions, et renfermait des casernes, une poudrière et une citerne. De ce même côté de la ville se trouve un faubourg dans lequel on éleva à la même époque, au milieu d'unjardin rlélirieux, un petit couvent de missionnaires capucins, qui est encore assez bien conservé. Le port était défendu par des batteries aujourd'hui délabrées , et dont l'artillerie est dispersée entre les décombres.

Du reste , il est juste de dire que les Français ne sont pas la seule cause d'un si grand désastre. Si les événements de 1712 n'étaient venus précipiter l'abandon de Ribeira-Grande, on eût été obligé, mais cà la longue, de prendre ce parti ; car déjà , depuis la fin du seizième siècle, on avait ren)arqué combien son climat était malsain, et, avant que les Espagnols la fortifiassent pour la dominer, elle était sans cesse menacée et exposée aux exactions des pirates. Dans l'accomplissement de ce fait si grave, on put avoir encore un exemple de la puissance que possèdent et la force de l'habitude et les souvenirs du passé, puisqu'd fallut près de deux siècles et de graves circonstances pour que la population de Ribeira-Grande ait pu se décider à aller vivre en d'autres lieux.

Villa-da-Praia (la ville de la Plage), 011 elle se retira , en est à cinq milles et demi (10 kilomètres) à l'est, au fond d'une baie assez vaste oij les navires sont à l'abri des vents du large, et oij ils peuvent mouiller par 5, 6 et 8 brasses d'eau. On y éprouve malheureusement sans cesse un ressac violent,

qui y rend le débarquement aussi difficile que désagréable. 11 serait facile cependant de remédier à ce grave inconvénient au moyen de quelques travaux , dont l'urgence a été reconnue par tous les gouverneurs depuis 1834, mais que l'on n'a pas encore commencés, bien que la dépense doive en être peu considérable, la nature ayant déjà fait, pour ainsi dire, une partie des frais. Sur le côté occidental de la baie s'élève un rocher appelé Ilbeo dos Passaros, qu'il s'agirait de réunir à la côte vis-à-vis, par un môle en pierre de 120 à 130 brasses, s'appuyant sur plusieurs roches qui embarrassent le canal de séparation , et autour desquelles il n'y a qu'une demi-brasse d'eau. En ajoutant à cela un quat, d'un établissement peu dispendieux, et quelques fortilications, on aurait un |)ort qui ferait honneur à la nation portugaise , et qui ne tarderait pas à accroître la prospérité de Villa-da-Praia.

Celle-ci garda longtemps ses pauvres maisons de paille, et l'on voit, par quelques relations de la fin du siècle dernier, que si Villa-da-Praia avait acquis alors une certaine importance politique, elle offrait encore un aspect assez misérable. Lorsque le capitaine général dom Antonio Coutinho de Lancastre y (it son entrée en 1803, ce n'était qu'un vaste champ couvert de cabanes sans ordre, au milieu duquel on voyait seulement quelques habitations plus importantes. Mais cet officier général et son successeur Joao da Matta Chapuzet ((822) apportèrent de telles modifications à cet état de choses qu'elle put enfin prendre rang à côté de certaines villes de la mère patrie.

Villa-da-Praia (*) s'élève sur ce que l'on appelle aux îles du Cap-Vert une achada , un plateau , une plaine en forme de terrasse, s'appuyant sur une muraille de roches d'à peu près 80 à 100 mètres d'élévation, et resserrée à droite et à gauche entre deux riches

(*) Elle est située par 14° 43' 54" de latitude nord, et iS" 5i' i5" de longitude occidentale, comptée du méridien de Paris. ( Givry , Connaissance des temps pour 1846. )

vallées dites, l'une, de la Compagnie, (varzea tle la Companhia) , parce que la Compagnie exclusive de la côte d'Afrique y a une maison, et l'autre, da liibeirâ de Boni Cae, du ruisseau qui l'arrose eu tout temps. Elles s'ouvrent du côté de la baie sur des plages, l'une de sable blanc appelée Praia Grande; l'autre surnommée, à cause de son aspect, Praia negra ou la Plage noire.

Les abords de la baie sont défendus par quatre batteries, et à l'extrémité orientale de la ville s'en trouve une cinquième, appelée la Grande Batterie (Bateria Grande), sur une petite place plantée d'une promenade très-agréable le soir, et d'où l'on descend par un chemin dans la vallée de Bom Cae et à la Praia negra.

Le lieu oîi l'on débarque habituellement est un petit rocher à quelque distance de la ville, au delà de la Praia Grande, au pied de hautes falaises sur lesquelles il y a , ou plutôt il y avait jadis, une fortification aujourd'hui en ruine. Aussitôt débarqué , on est accueilli par une fouled'individus chargés de fruits, de végétaux, de poulets, de dindons, de singes, qui vous offrent, de la manière la plus variée et la plus pressante, leurs marchandises.

La distance qui sépare le débarcadère de la ville est extrêmement fatigante à parcourir, parce que le chemin ne traverse presque toujours qu'un sable profond.

Le sol, les rochers, tous les points sur lesquels la vue s'arrête, ne laissent aucun doute sur leur origine volcanique. C'est une pauvre terre dans laquelle une herbe courte et chétive trouve à peine de quoi se sustenter.

On v voit paître cependant quantité de chèvres et d'anes. La végétation a d'ailleurs un caractère africain bien prononcé.

L'impression que l'on éprouve en jiénétrant dans la ville est loin de demeurer ce qu'elle était lorsque, vue du mouillage, elle se montrait avec tous les avantages que peut donner une position agréable.

La partie principale qui s'étend au-

L'UNIVERS

tour d'un vaste parallélogramme appelé 0 Pelourlnho, est formée de rues larges et bien percées, mais dont les maisons ne valent même pas celles qu'habitent les basses classes à !\Iadère; elles sont blanchies à la chaux, n'ont guère qu'un étage, et sont couvertes, les unes en planches, les autres en tuiles. On n'y trouve que les objets de première nécessité ; et quant à ce que nous entendons par le confortable , il ne faut pas en parler.

Dans la partie nord-est de la ville, les habitations sont en pierres brutes , couvertes en feuilles de palmier ; toutes les autres ne sont que de véritables cabanes africaines. Les rues et les maisons sont d'ailleurs extrêmement sales , et les porcs , la volaille et les singes qui les occupent paraissent y jouir des mêmes prérogatives et des mêmes droits que leurs maîtres.

Au milieu de cet ensemble se montrent quelques édifices publics, que nous citerons plutôt pour leur importance relative que pour leur architecture ; ce sont : l'église et l'hôtel du gouvernement, situés vis-à-vis l'un de l'autre sur une petite place qui domine la mer; l'hôtel de ville, la prison, le tribunal, un hôpital assez commode, bien située et près duquel se voit un moulin à vent, le seul de l'archipel, construit par le gouverneur Chapuzet, mais qui ne sert plus aujourd'hui.

Les dernières maisons de la partie ouest ont la vue sur l'ombreuse vallée de la Compagnie, appelée aussi, à cause d'une source qui s'y trouve, vallée de Fonte-Anna. Un petit bâtiment, surmonté d'un toit pyramidal en tuiles, la met à Tabri du soleil, et tout autour, le gouverneur Ciiapuzet a fait planter des palmiers, des coco-, tiers, des bananiers, des papayers, des cannes à sucre, des tamariniers, entremêlés de vignes, d'orangers, de citronniers, etc.. auxquels se mêle la luxuriante végétation de quelques jardins voisins, qui font du tout un lieu enchanteur, et dont la beauté ressort d'autant plus que le reste de la vallée est inculte. Souvent la scène se peuple de groupes d'habitants aux apparences

variées qui lui donnent quelque chose de tout à fait original, et pendant longtemps elle était, par intervalles, singulièrement animée ; car c'était là que les navires venaient faire leur eau. La Fonte-anna fournissait en outre à la consommation de la ville. Mais son éloiguement, son eau trouble et insalubre, exigeaient que l'on pourvût d'une autre manière aux besoins de la population et des navires. Un homme d'un caractère industrieux et entreprenant, le conseiller Antào Martins, exécuta ce que le gouvernement n'avait pas su faire : au moyen de tuyaux en fer apportés d'Angleterre, il amena jusqu'à la ville les belles eaux de la ferme de Montagarro, qui en est à plus de deux milles (près de quatre kilomètres) ; elles sont reçues dans un réservoir en marbre, travaillé en Portugal; et bien que l'ensemble de ce beau travail ait coûté, dit-on, plus de trois millions de francs, la nouvelle eau ne revient qu'à un prixtrès-inférieuràcelui que coûtait celle de la Fonte-Anna.

Une amélioration si importante, jointe aux avantages de la situation géographique deVilla-da-Praia, et a la fertilité de son territoire, ne peuvent manquer de développer la prospérité et la richesse de cette petite ville.

Malheureusement, elle aura toujours à lutter contre l'insalubrité de son climat. En 1833, à l'époque de la visite du capitaine Wilkes, sa population ne s'élevait qu'à 2 300 habitants.

Lor.'iqu'il y a quelque navire en rade , il s'y tient tous les jours un marché où l'on trouve une abondante variété de fruits et de légumes, quelques volailles et des œufs; mais si l'on veut du bœuf, il faut se rendre au parc, où, en prévenant à l'avance, on peut se ménager le choix des bêtes.

En général , elles sont d'une petite race, a poil foncé, et toutes, du reste, amenées de l'intérieur.

Le commerce de détail est peu actif:

il n'y a qu'un charpentier, et seulement quelques boutiques où l'on trouve divers objets des manufactures d'Europe, étofrés de coton, objets d'bahillenient , etc. Le nombre des cabarets

est plus considérable : on y met toujours en vente beaucoup de raisin. Au total , les demandes des navires sont moins actives aujourd'hui qu'il y a plusieurs années, à cause du grand perfectionnement que l'on a apporté dans ravitaillement des bâtiments destines au long cours; mais Villa da- Praia est encore très-fréquenté dans ce but par les baleiniers.

MAIO.

L'île do Maio ou das JMaias est à

5 lieues à l'est de Sào-Thiago , d'où on l'aperçoit très-distinctement ; elle a 1 4 milles dans sa plus grande longueur du nord au sud, 7 de l'est à l'ouest, et 12 lieues de circuit.

Sa surface est montagneuse à l'est, mais plate ou légèrement accidentée dans le surplus : du reste, ni ruisseaux ni sources. A une demi-lieue de la côte sud-ouest, en arrière du principal centre de population appelé le Port anglais, s'étend un marais dont les miasmes engendrent les lièvres et les catarrhes auxquels cette île est exposée, bien qu'elle soit beaucoup moins malsaine que sa voisine Sào-Thiago.

I,a principale richesse de File do Maio est l'excellent sel qu'elle produit, et dont il s'exporte, année moyenne, environ 4 000 muids ( 32 5.56 hectolitres) , sans compter ce qui se consomme à Sâo-Thiago , Fogo , Brava , ce qui fait un total général de plus de

6 000 muids ( 48 834 hectolitres).

La culture y est insignifiante, et c'est à peine si les habitants les plus aisés s'occupent d'un peu de jardinage. Après les pluies d'août et de septembre , on plante en janvier du maïs, des légumes, quelques plantes culinaires, mais le tout en fort petite quantité. Le sol est d'ailleurs complètement déboisé, bien qu'il soit trèsfavorable à la croissance des cocotiers, dont sa population pourrait retirer tant d'avantages.

La presque totalité de l'île n'offre que des pâturages que, par suite de la nature même du sol (un conglomérat dechaux et de sable coquillier), il serait

très-facile d'améliorer singulièrement en y introduisant les onobrichis. Au seizième et au dix-septième siècle, on y faisait un grand commerce de viande salée et de cuirs, et on y cultivait beaucoup de coton; mais depuis que le commerce du sel a commencé à se développer, les habitants, qui sont tous propriétaires de marais salants, se sont livrés exclusivement à cette industrie ; aujourd'hui , on n'y fait plus de coton, et c'est à peine si on y élève assez de bétail pour la consommation locale et pour l'approvisionnement des navires. Le commerce du sel se fait par tournée (ce que l'on appelle roda), aucun des navires ne pouvant prendre tout son chargement à un seul propriétaire, mais seulement une portion à chacun d'eux. La répartition se fait toujours avec facilité par les consignataires qui en ont l'habitude, et les contestations auxquelles elle peut donner lieu chaque fois s'arrangent sans trop de peine.

Le meilleur sel est celui de la Salina ï'elha, la Vieille Saline, oîi il 56 cristallise naturellement par couches à la simple évaporation. D'année en année cependant il devient moins pur, par suiti^ du limon qui s'y accumule.

L'exploitation se fait sous la surveillance de l'autorité, ou par tournée en certains jours, ou suivant le système du travail en commun, chaque feu envoyant un ouvrier sur les lieux. •

bans les autres salines qui sont éloignées de la mer, le sel se fait, comme à Boavista, artificiellement, c'est-àdire delà manière suivante: on creuse, au voisinage , des puits d'eau douce dont on répand l'eau sur le terrain préparé a cet effet , et le soleil y cristallise le sel en 10 et 15 jours; on le retire et on recommence l'opération.

Ce sel des salines artificielles est moins brillant, moins cristallin, et plus fin que celui des salines naturelles; mais il est aussi blanc, et les consommateurs, loin de le rejeter, le regardent comme meilleur pour les salaisons.

Les côtes de l'île do Maio n'offrent que deux mouillages : le premier et le plus fréquenté par les navires de tou-

L'UNIVERS

tes les nations qui viennent y chercher du sel , est une baie assez vaste de la côte sud-ouest, où l'on peut jeter l'ancre à volonté par 10 brases, fond de sable. Il en est une partie, le port même , qui a reçu le nom de Port anglais , Porto-Inglez. Parfaitement abrité des vents du nord, il est trèssûr à l'époque des brises , mais trèstourmenté dans la saison des pluies.

Au fond se dresse une muraille de roches , formant , comme à Villa-da- Praia, une achada ou plateau sur lequel sont les maisons , mais qui rend le débarquement on ne peut plus désagréable et même très-dangereux.

Sur la plage on a établi une grue pour le chargement et le déchargement des lanches qui viennent à cet effet accoster cette effroyable roche à pic, où la mer bat sans cesse avec plus ou moins de furie, selon la direction ou la force du vent régnant. On s'y prend de la même manière pour débarquer ou embarquer les personnes qui sont à terre ou en viennent. Lorsque la mer brise, c'est à peine si elle permet aux plus agiles de sauter du canot sur une roche glissante et de courir à la hâte vers de grossiers degrés pratiqués dans une fente de la falaise pour gagner, sur l'achada, la povoaçâo du Porto-Inglez. Là se trouvent : la douane, regardée comme la mieux construite de la province, et autour de laquelle s'élèvent d'énormes piles de sel sembbbles à de blanches pyramides sur la terre aride; une batterie appelée o Presidio, et tout auprès le poste du détachement et la prison militaire. Au commencement de ce siècle, les maisons n'étaient pour la plupart couvertes qu'en paille; mais depuis l'administration du gouverneur Chapuzet, la bourgade s'étant accrue, aujourd'hui toutes les maisons, sont en pierres et couvertes en tuiles; quelques-unes sont même assez grandes et d'une bonne apparence, mais elles sont disposées sans aucun ordre.

Le mouillage du Porto-Inglez est par 14° 6' nord^ et 2i° 37', 14" 9' à l'ouest de Paris.

Le second mouillage pour les na-

vires est le Poi'to de Pao-Secco, le port de Bois-Sec, près de la pointe du même nom, sur la côte nord-est.

C'est une petite baie où l'on peut jeter l'ancre sur un bon fond par huit brasses; mais elle est peu fréquentée.

L'île do Maio forme une conseillerie comprenant une seule paroisse. Outre la povoacâo du Porto-Inglez et la paroisse do Penoso, à trois lieues dans les terres, il y a quatre groupes de cabanes , dispersées dans des vallées ou ribeyras sans eau, et habitées par des pasteurs et par quelques orseilleurs.

En 18.'54, on comptait a Maio i 900 et quelques individus, chiffre qui, actuellement, peut s'élever à 2 200; ils tirent de Sào-Thiago le maïs et les légumes dont ils ont besoin pour leur consommation, et ils livrent à Texportation, du bétail, quelque peu d'orseille, mais surtout du sel. On pourrait cependant y faire encore aujourd'hui, comme dans le passé , d'abondantes récoltes de coton , y préparer beaucoup plus de viande salée et de cuirs qu'on ne le fait, et y joindre du poisson salé , car ses côtes fourniraient à une inépuisable pêche.