SAINTE-HÉLÈNE
DESCRIPTION
/ispect ; atterrages ; nature du sol; eaux.
Sainte-Hélène, à la fois la prison et le tombeau de l'être humain le plus
(*) Il existe de nombreux écrits sur Sainte-Hélène : mais l'ouvrage le plus complet est sans contredit l'Histoire qu'on a publiée, en i8o8, T. H. Brooke, secrélaire du gouverncmenl de celte île, et qui, deux fois depuis, en a été lui-même gouverneur par intérim; l'Histoire des colonies anglai-
extraordinaire qui jamais ait dominé sur la terre (ainsi disait, il y a douze ans, un écrivain senii -officiel d'Anjileterre) (*), Sainte-Hélène est située dans l'océan Atlantique méridional, en dedans des limites des vents réguliers du sud-est, par une latitude australe de 15"5;V, et une longitude de 8" 3' à l'ouest du méridien de Paris, à 400 lieues des côtes d'Afrique , à 700 de celles d'Amérique, et à 200 de rile de l'Ascension. Sa plus grande longueur est de 10 milles, sa largeur moyenne de 6, sa circonférence de 11 environ; et sa surface, de 12 000 hectares.
On. l'aperçoit d'une soixantaine de milles, reconnaissable aux nuages qui se condensent au-dessus d'elle. De moins loin, elle offre l'apparence d'un rocher nu, presque perpendiculaire du coté du nord, et s'abaissant graduellement vers le sud. A mesure qu'on approche, elle paraît plus inégale et plus déchirée ; bientôt on n'y voit plus qu'un entassement de rocs brisés et de collines taillées à pic à leur sortie de la mer, puis s'élevant intérieurement à de grandes hautein-s, et laissant voir çà "et là des rochers suspendus entrecoupés de vallées étroites ou de fissures irrégulières. On ne peut rien imaginer de plus triste et de plus désolé que cette ceinture de coteaux noirs, déchirés, consumés, sans arbres, sans buissons, sans aucune
ses, Je Montgominery-Marlin, en founiit le complémenl. Quant à la captivité de Napoléon, le célèlire Mémorial du romte de Las- Cases, et les publications des antres compagnons ainsi que des médecins de rilliistre prisonnier, ne laissent désirer aucun détail; et la translation de ses restes mortels eu France a été racontée par l'abbé Coqnereau et par le comte Emmanuel de Las- Cases , en témoins oculaires, en même temps que le crayon de M. Durand Kragcr et celui de M. Adolphe d'Hastrel nous ont enrichis de magnifiques dessins des principaux sites de Sainte-Hélène. Tels sont les guides que nous avons surtout consultés et suivis.
(*) , MoNTGOMMER y-Martin, Hlstoiy oj the Dritisli colonies, vol. iv, p. 5 14,
trace de verdure, haute de 200 à 400 mètres, interceptant la vue des montagnes intérieures au sommet desquelles semble s'être réfugiée la végétation.
Celles-ci forinent une chaîne transversale courant presque de l'ouest à Kest, sauf une légère courbure vers le sud, à ses deux extrémités. La plus haute cime qu'on y remarque est le pic de Diane, dont l'altitude est de 820 mètres ; la pointe du Cuckold et le mont Halley, qui ont respectivement 815 et 750 mètres de hauteur absolue, sont, comme le pic de Diane, fréquemment enveloppés de nuages. Le célèbre major Renneli avait en outre mesuré le Flag-Staff ou mât de pavillon qui a 690 mètres, le Barnscliff ou roc de la grange surplombant la mer de G75 mètres, puis encore VAlannhoiise ou maison d'alarme , élevée à 595 mètres, le High-Knoll ou haute cime, a 580 mètres, et enfin Longwood-IIouse immortalisée par le séjour de Napoléon, à 535 mètres audessus du niveau de l'Océan.
Le pourtour, comparable à de sombres murailles bastionnées, présente au nord-ouest, au sud-ouest, au sudest, à l'est et au nord, un quintuple front, dont l'irrégulier assemblage est vivement accusé par la quintuple saillie dés pointes désignées par les noms Sugar-loaf ou du Pain-de-sucre au nord, ÙQManandh l'ouest, de Speery au sud, de Gills à l'est, et de Barn ou de la Grange au nord-est. Sur le front de l'est, entre Gills-Point et Barn-Point, se font remarquer les angles saillants de Saddle-Point et de TurK's-Cape; sur le front du nordouest on remarque ceux de Munden's-Point et de Horse 'pasture- Point.
Près de ces rivages sont disséminés quelques îlots ; trois sont au sud, sous le nom de Needies ou les Aiguilles, et un peu plus loin celui de Speery; sur la côte nord -ouest se voient successivement .Cg^y island, ou l'île de l'OEuf, celle des Oiseaux, et Lighter rock ou le rocher de la Gabare; enfin, près de Gills-point, au
L'UNIVERS
sud-est, sont les deux îlots qui portent les noms de Georges et de Pilier d'Hercule; sans parler de plusieurs autres moins importants encore.
La mer qui entoure Sainte-Hélène, n'y trouvant aucune plage où étaler ses ondes amorties, en vient heurter d'un flot impatient les falaises crevassées, et bouillonne en grosse houle sur les roches pointues qu'elle cache à cinq ou six mètres de sa surface, surtout dans le nord-est et dans le sud de l'île : en ces deux endroits, ce sont de véritables bancs de roches, l'un par le travers de Barnpoint, à un kilomètre de distance, l'autre par le travers et à plus d'un mille de la pointe Speery. Cependant, malgré le rempart basaltique qui la circonscrit, Sainte-Hélène offre à son pourtour quelques anses par où elle est accessible, telles que Prospérons Bay à l'est, Sandy Bay au sud-est, Lemon Valley et Ruperts Bay au nord-ouest.
Mais elle n'a qu'un seul mouillage, celui de James' -f'aUey Bay^ pareillement au nord-ouest , c'est-à-dire sous lèvent de 1 île : on y trouve de 8 à 25 brasses sur un fond de gros sable et de gravier ; mais quoique ce mouillage soit bien abrité et d'un libre accès, le ressac est quelquefois si fort, surtout en janvier et février, que les canots ne peuvent pas accoster pendant plusieurs jours ; et il est arrivé souvent que des embarcations ayant ainsi chaviré, beaucoup de personnes se sont noyées.
Dés avant que l'on ait exploré l'île, ses formes anfractueuses, sa couleur sombre et rougeâtre, perceptible à de grandes distances, ont déjà fait pressentir la nature volcanique des roches qui en constituent le sol. La masse principale est en effet basaltique, en couches épaisses, fortement inclinées à l'horizon, alternant çà et là avec des bancs d'argile (disons 'plutôt de pouzzolane) diversement coloriés : le calcaire ne se montre qu'en petites quantités. Le basalte, quelquefois grossièrement cristallisé en prismes, tantôt dur et cassant, d'un beau noir, d'un grain fin et homogène, le plus sou-
vent rougeâtre, poreux, grenu, contient une quantité considérable de pyroxène et de chrysolithe, dans une proportion variable, qui va jusqu'à plus de moitié de son poids ; ailleurs, ce sont des laves poreuses dont les alvéoles sont remplies de soufre ; en d'autres endroits des scories rouges. Partout est empreinte la trace manifeste d'une action volcanique primordiale, dont les convulsions depuis longtemps apaisées ont laissé au temps le loisir d'agir à son tour et de décomposer une partie de ces roches, qui, désagrégées, fendillées, crevassées, présentent sur certains points l'aspect de ruines près de s'écrouler sur celui qui les considère. Quelques secousses de tremblement de terre, ressenties en 17.56 et en 1782, peuvent donner lieu de craindre que les révolutions plutonieimes ne soient pas finies à tout jamais pour cet âpre rocher.
On assure qu'il y a des mines de fer dans quelques endroits de l'île, mais le manque de combustible ne permettra jamais de les exploiter. On a cru aussi découvrir de l'or et du cuivre, mais en trop petites quantités pour qu'on puisse songer à en tirer parti.
On a trouvé, sur un point de la côte, des veines d'une lave dure qui prend un très-beau poli, et susceptible d'être gravée en cachets. La chaux s'obtient des sables coquilliers : celle que l'on tire de Sandy Bay est d'une qualité supérieure, et mêlée à la pouzzolane elle fournit un ciment excellent.
La terre cultivable est généralement grasse et argileuse; elle contient beaucoup de parties salines, et sa profondeur est bien plus grande qu'il n'est indispensable pour les besoins de la végétation, partout où la disposition des pentes lui a permis de se lixer.
Toute l'île est arrosée de ruisseaux nombreux d'une eau limpide et saine, murmurant au fond des ravins, tropfaiblespours'élancer en cascades, sauf en un seul endroit , où le filet d'eau , tombant d'une hauteur de cent mètres, est déjà réduit en pluie longtemps avant d'atteindre le bassin inférieur; les eaux
torrentielles, qui parfois viennent grossir son volume en ternissant le cristal de son onde, peuvent seules lui donner assez de force pour franchir en nappe continue le saut que la nature lui a ménagé. La sécheresse tarit quelquefois ces légers courants ; mais quelques sources ne perdent en aucun temps leur eau, dont la quantité augmente même, pour certaines d'entre elles, précisément quand elle diminue pour les autres. Les plus considérables de ces cours d'eau sont ceux de James et de Rupert's-Valley au nord-ouest, et celui de Longwood à l'est, ayant tous les trois leur origine immédiatement au pied du pic de Diane.
Climat, végétation, animaux.
Le climat de l'île est tempéré et trèssain, l'été étant moins chaud, et l'hiver moins froid que dans beaucoup de pays d'Europe : le thermomètre s'élève rarement au-dessus de 17° de Réaumur, et descend rarement au-dessous de 10°; la moyenne de température est , à James'-ïown, de 17°; à Plantation-House, maison de campagne des gouverneurs, elle est de lij", et de 13°" sur le haut plateau de Longwood. Le vent régulier du sud-est n'éprouve que des variations extrêmement courtes et rares; dans toute une année, on n'a constaté que huit jours, en total, dans lesquels le vent eut tourné à l'ouest. Il est également rare d'entendre le tonnerre; mais lorsque le temps est très-chaud , on voit quelquefois des éclairs. Il est arrivé que de grandes sécheresses ont été la cause de la mortalité des troupeaux, qui ont péri faute d'eau ; mais, en général, il y a des pluies dans toutes les saisons, particulièrement en juillet, août, septembre, et surtout en février, qui est le mois où la pluie est le plus abondante.
Dans les conditions de terroir et de climat que nous venons de faire connaître , on ne peut guère s'attendre à une grande richesse de végétation; et en eftèt, elle n'est vigoureuse que dans la haute région de l'île, s'appauvrit dans les vallées à mesure qu'on descend vers la mer, et disparaît pres-
que complètement sur les noires collines qui en forment la triste ceinture. Sur plusieurs points , la culture n'a pu s'établir que sur des terres rapportées et maintenues par des encaissements ; et la plus grande partie du sol ne montre que des landes incuites et stériles.
La flore spéciale de Sainte-Hélène n'offre guère qu'une dizaine d'espèces végétales : on désigne au premier rang la fougère arborescente, qui s'élève jusqu'à vingt pieds de haut avec des feuilles longues de cinq pieds ; trois sortes de gommiers, distingués par les noms de commu7i, de bâtard et de nain, sont des arbres verts a feuilles persistantes, qui ne paraissent avoir rien de commun avec les mimeuses d'où se tire la gomme arabique; c'est de ces gommiers qu'est formée la forêt de Longwood, la seule de l'île : la gomme en est odorante; les branches en sont employées à faire du charbon , qui exhale en brûlant un parfum agréable, et le tronc incisé fournit en abondance un liquide doux appelé toddy.
Les aiitres arbres ou arbrisseaux indigènes sont : le bois rouge, qui est un ébenier; le bois de chien, qui paraît être une érythrine ; le bois à corde ; l'arbre de la lune, aux feuilles charnues et blanchâtres et aux fleurs orangées ; et la soude frutescente appelée ici samphire. On cite encore parmi les produits de la végétation spontanée de Sainte-Hélène , des aloès, des verges d'or, des lis, des narcisses et d'autres plantes bulbeuses étalant leurs fleurs brillantes à côté des stramoines violettes et des belles-de-nuit dichotomes ; le pourpier, le cresson, l'alkékenge, la camomille sauvage; euDn, les poacees et panicees qui tapissent de leur épais gazon le sommet et les pentes adoucies des montagnes intérieures.
Mais les arbres de toute espèce dont l'importation a doté cette île, sont en bien plus grand nombre , et ont en général réussi à merveille. Les flancs des collines intérieures sont couverts de bruyères provenues de semences apportées d'Angleterre; le chêne, le pin, le cyprès viennent bien partout où on les â plantés; le myrte s'élève à
une hauteur extraordinaire , et le cotonnier fleurit parfaitement. Beaucoup d'arbres fruitiers d'Europe et des tropiques ont été introduits : l'oranger, le citronnier, le limonier, le figuier, le grenadier, le mûrier, le tamarinier, le manguier, le cocotier, la vigne, la canne à sucre, l'ananas, ont très-bien profité; le pommier donne d'énormes quantités de fruits monstrueux; le cognassier vient bien , mais le poirier n'a pas réussi ; le pécher s'était multiplié de la manière la plus heureuse, et donnait des fruits délicieux, mais un insecte imperceptible, apporté, diton, avec la vigne de Constance, est devenu le fléau de ces arbres, dont il attaque l'écorce et qu'il fait périr; les autres fruits à noyau, l'abricot, le brugnon, la cerise, ont échoué; les groseilliers sont devenus stériles et ont passé à l'état d'arbres verts; l'épine-vinette n'a pas eu plus de succès, non plus que la nèfle, la noix, la noisette , la châtaigne ; la framboise n'a pas prospéré davantage, tandis que la ronce, envahissant le sol au delà de toutes les prévisions, est devenue un ennemi redoutable contre lequel il a fallu entreprendre, à titre d'œuvre publique , des travaux extraordinaires d'extirpation. Une herbe grossière, venue du Cap, menace, de son côté, d'étouffer et de remplacer le gazon fin des montagnes et le paturin des vallées.
La luzerne s'est très-bien naturalisée.
Mais les essais de culture du froment et de quelques autres céréales n'ont pas été encouragés, et sont demeurés sans suite. La métropole a mieux aimé y apporter des farnies, et y favoriser le développement des plantes potagères et des légumes frais, l'igname, la patate, les chous, les fèves, les pois, les citrouilles, et autres racines, herbages et fruits propres à fournir des rafraichissements aux bâtiments qui viennent relâcher à Sainte-Hélène.
Quant aux animaux, tous ceux que /'homme dresse à son usage ou qu'il élève pour sa consommation ont successivement été importés parles Portugais , les Hollandais et les Anglais , tour à tour maîtres de l'île; on évalue
la masse de bétail existante à Sainte- Hélène, à 1500 boeufs, 300O moutons et chèvres, 300 chevaux. Ces derniers sont d'une race petite, mais assez belle, venue du cap de Bonne-Espé- , rance , et ressemblant beaucoup aux ' petits chevaux irlandais, dont ils ont l'ardeur et la vélocité ; mais ce qui les rend surtout précieux aux habitants, c'est la fermeté de leurs jambes, qui leur permet de parcourir avec rapidité les sentiers les plus impraticables de l'île. Les lapins abondent en certains endroits; on élève quelques cochons, et l'on rencontre aussi, dit-on, quelques sangliers de pelages variés, difficiles à prendre. Les rats sont devenus par leur nombre le fléau des cultivateurs.
La volaille d'Europe s'est considérablement multipliée, et elle est excellente; on voit en même temps beaucoup de pintades, de pigeons, de ramiers, de perdrix blanches et rouges; des faisans, des gelinottes des bois, des paons, des oies, des poules d'eau noires et grises, des mouettes, quelques pingouins, quantitéde passereaux, de serins des Canaries, de linottes rouges. Les moineaux semblent conspirer avec les rats contre toutes les semailles , et font dans les champs un déplorable dégât.
Parmi les insectes, on ne remarque guère que ceux dont on tire profit , ou dont on reçoit dommage; on ne tient compte à ce titre à Sainte-Hélène que de grosses araignées, de grosses mouches vertes très-incommodes, et de l'insecte imperceptible qui détruit à la longue tous les pêchers de l'île. On a parlé de serpents qu'on aurait vus au sommet des plus hautes montagnes, mais le fait a été révoqué en doute, et l'on assure que l'île ne contient que des reptiles innocents. Il y vient des tortues, dont la chair est agréable, nourrissante et très-saine
La mer qui l'environne est fréquentée par divers cétacés, entre autres, plusieurs baleines. Les poissons y sont irès-nombreux et très-variés : on en compte plus de soixante-dix espèces, qui se pèchent généralement à la ligne,
l'emploi des filets étant difficile sur ces tonds hérissés de roches pointues : les maquereaux et les congres sont parmi les plus abondants; la morue noire est le plus rare et le plus recherché. On cite des crustacés qui paraissent analogues au homard ou à la langouste , et quelques crabes. On pêche aussi des moules et des huîtres excellentes , tellement adhérentes à leurs rochers, que l'on a grand'peine à les en séparer.
Population , topographie. -
Sainte-Hélène, aujourd'hui Tune des colonies de la couronne d'Angleterre , est confiée à l'autorité d'un gouverneur de nomination royale , assisté d'un conseil composé des principaux officiers militaires et civils, parmi lesquels les plus importants sont le secrétaire du gouvernement et le chef de la justice. IN'ayantde revenus propres ([ue le produit de quelques droits s'élevant à peine à 3000 livres sterling ou 75 000 francs, la métropole se trouve forcée de subvenir pour plus de 80 000 livres sterling ou 2 000 000 de francs, aux charges de la colonie:
cette dépense était plus que triple au temps de la prison du grand empereur. Un bataillon d'infanterie européenne et un fort détachement d'artillerie composent la garnison, à laquelle il faut joindre la milice locale pour compléter le tableau des forces militaires de l'île; au surplus, rendue presque inabordable par la nature, dominant au loin la mer par de nombreuses vigies, et défendue par quarante-trois postes fortifiés, garnis de près de 240 bouches à feu de tout calibre, Sainte-Hélène peut à bon droit passer pour imprenable.
La population totale de l'île est évaluée à 5 000 âmes environ; sur ce nombre, les blancs ne comptent pas pour plus de 2 200 ; tout le reste est de couleur, soit Africains, soit Chinois et Malais. La quantité des naissances est double de celle des décès ; la moyenne des premières, où le sexe feniinin domine, est de plus de 160 par an, et la moyenne des décès, de 80.
Le sang est beau : les femmes ont le
teint blanc, les traits réguliers, des formes gracieuses; elles sont belles, gaies, spirituelles, bien élevées; elles aiment la toilette et se parent avec goût; les filles de la campagne sont vives, fort aimables, et coquettes; elles aiment le plaisir, et partagent sans intérêt celui qu'elles donnent.
Les honnnes sont indolents, mais vigoureux, bien faits, d'un teint frais et coloré. La fortune des propriétaires est de 2 000 à 12 000 francs de revenu; peu ont moins, peu ont davantage, et c'est assez pour les faire vivre dans l'aisance : le nombre des pauvres est très-petit.
Cette population a pour domicile central la petite ville de James'-Town, la seule agglomération de maisons de toutela colonie; quelques fermes , quelques habitations de plaisance se trouvent disséminées dans l'ile, surtout vers Sandy-Bay, qui offre un site particulièrement agréable.
James'-Town touche le bord de la mer, et s'enfonce dans une gorge entre deux énormes rochers noirs et pelés d'environ deux cents mètres de haut, à droite Ladder-Hill ou le morne de l'échelle, sillonné dans toute sa hauteur d'une ligne blanche qui s'aperçoit de loin, et qui n'est autre chose qu'un escalier de 695 marches , véritable échelle montant directement de la ville à la forteresse; à gauche Munden's-Ilill ^ qui n'est guère plus accessible. De la rade, on aperçoit d'abord un feuillage assez touffu qu'on dirait sortir du sein de la mer : ce sont les têtes de petits arbres plantés derrière la batterie décote, qui ferme toute la gorge ; derrière ces arbres paraît la ville, fuyant en amphithéâtre dans l'étroite et sombre vallée; beaucoup au-dessus et dans le lointain, on distingue la maison blanche appelée Alarm-liouse ^ se détachant au milieu de la verdure des pins.
Le débarcadère est à gauche, près des batteries de Munden's-Point ; un escalier de quelques marches sert à gravir sur le quai, taillé dans le roc et conduisant, au bout de cinq cents pas,
L'UNIVERS
à un corps de garde et à une porte étroite avec pont-levis; au delà est une esplanade d'environ deux cents pas, au bout desquels on se trouve devant une seconde porte donnant entrée immédiatement sur la place de la parade, qui a 170 pas de long sur 160 de large ; à gauche est la maison du gouvernement et le jardin de la compagnie des Indes, toujours ouvert au public; à droite sont les bureaux de l'administration militaire et l'église. Après avoir traversé la place , à gauche et à la suite du jardin public, on voit la maison habitée par Napoléon pendant la seule nuit qu'il ait passée à James'Town, à son arrivée : elle fait l'angle de la rue principale, qui commence en cet endroit et se prolonge jusqu'à 240 pas, sur une largeur de 40. Cette rue, bordée de trottoirs, est macadamisée, ainsi que la place, et toutes les eaux s'écoulent par des ruisseaux souterrains; les maisons sont peintes , et d'une propreté remarquable ; cette partie de la ville, d'une fort jolie apparence, est habitée par les personnes les plus considérables de l'île. A son extrémité, la grande rue se bifurque : à droite, c'est la continuation de la ville, d'un aspect beaucoup moins agréable, formant le quartier des Lascars et des Chinois; au bout se trouvent l'hôpital, les casernes, et l'hôtel des officiers avec une magnifique cour ombragée de bananiers: vers le milieu, s'ouvre une route qui monte, par des rampes successives le long des rochers . à la citadelle, à Planfafion-Hoiise maison de campagne des gouverneurs , pour s'enfoncer ensuite dans l'intérieur des terres; |)resqiie partout d'effrayants rochers la surplombent , et semblent menacer à tout moment ce quartier de la ville d'une catastrophe ; les chèvres grimpant sur les hauteurs suffisaient pour détacher des fragments d'un assez grand volume pour jeter l'alarme parmi les habitants, et Ion donna aux soldats la consigne de tirer sur ces animaux à leur profit. La rue de gauche suit la base de Rupert's-Hill , et donne accès à un chemin qui, sous le
nom de Side-path , serpente le long du morne pour conduire à Briars, à Alarm-House, au tombeau de Napoléon, à Hut's-Gote, à Longwood, et plus loin dans l'intérieur.
Tous ces noms sont devenus immortels en se liant à l'histoire de l'homme illustre dont la mémoire traversera les siècles. En descendant du pic de Diane , le ruisseau de James'-Valley, parvenu presque à la moitié de son cours , forme une cascade; un peu au-dessous, sur un tertre à pic, on voit une petite maison aux murailles blanches, aux jalousies vertes, à la toiture grise, assise sur un joli tapis de verdure, entourée d'une végétation tropicale : c'est un pavillon de plaisance dépendant d'une maison plus considérable, bâtie aune quarantaine de pas sur la gauche, et qui appartenait à un négociant du nom de Balcombe, de qui elle a passé au colonel Trelawney : ce pavillon , c'est Briars, la première prison de Napoléon , qui y demeura 55 jours.
Alarm-House est plus loin, sur la gauche, tout près du point où de la route principale se sépare, pareillement à gauche, un chemin descendant à la sombre vallée qu'on appela jadis vallée des Géranions, que la sauvage horreur de son aspect avait aussi fait nommer populairement Devil's Punchboiol, mais qui ne peut désormais porter d'autre nom que celui de vallée du Tombeau : car là ont reposé vingt ans les restes de celui qui, partout oh. il a passé, a imprimé un souvenir ineffaçable.
La route prineipale se continue en contournant sur la hauteur cette vallée sinistre ; elle passe à IIuVs-Gate^ simple hutte, en effet, mais ennoblie elle aussi par le s(jour du général Bertrand, toujours le grand-maréchal du palais de l'empereur, que ce palais fut le château des Tuileries, la maison de ville de Pnrto-Ferrajo, ou le cottage de Longwood. Un quart de lieue au delà est ce palais de Longwood , cette ignoble ferme badigeonnée qui fut la dernière habitation, la prison, ou plutôt, comme l'a dit un de ceux qui y
vécurent jadis, cet autre tombeau de Napoléon , où il mit cinq ans et demi à mourir ; fabrique hâtivement restaurée, entourée d'une triple barrière, sans eau, sans ombre, sur un plateau exposé à tous les vents , ou plutôt balayé sans cesse par lèvent constant du sud-est, qui n'y laisse vivre que des gommiers rabougris, des ajoncs épineux et de longues herbes flétries.
Retournée a son ancienne destination rurale, elle a perdu toute trace matérielle du séjour de l'illustre prisonnier, et atteste d'autant mieux, dans son abandon, l'indignité des geôliers.
